Как работать с сайдингом с чего начать
Как работать с сайдингом с чего начать
Для резки винилового сайдинга можно использовать:
При низкой или отрицательной температуре воздуха резку сайдинга удобнее всего производить болгаркой.
Перед монтажом панели сайдинга рекомендуется оставить на улице на 2–3 часа.
Внешний или внутренний угловой профиль сайдинга устанавливается на углах дома следующим образом:
Верхний профиль должен заходить на нижний профиль.
Для аккуратного монтажа сайдинга вокруг оконных или дверных проемов нужно изготовить из J-профиля наличники. Для окна понадобятся две планки J-профиля на горизонтальные плоскости (под и над окном), и две — на вертикальные (боковые).
Скрепить правый верхний угол:
Когда стартовая полоса, углы и наличники будут готовы, можно приступать к монтажу основных облицовочных панелей.
Стыковка планок финишного профиля:
Если обшивается фронтон ломаной мансардной крыши, потребуются четыре шаблона, так как угол наклона крыши изменяется по высоте.
Если дом имеет карнизный свес, его необходимо обшить специальным облицовочным профилем, называемым софитом.
Обшивка карниза софитом
Монтаж сайдинга: пошаговая инструкция по обшивке дома своими руками
Для обшивки фасадов жилых домов применяют пластиковые, металлические или деревянные плиты, окрашенные в разные оттенки или имитирующие натуральные отделочные материалы. Монтаж сайдинга предусматривает установку каркаса и утеплителя. Владелец дома может самостоятельно выполнить работы своими руками, снизив себестоимость строительства или ремонта. Долговечность и прочность отделки зависят от качества подготовки поверхности стен и правильности сборки обрешетки.
Краткое описание сайдинга и его видов
Сайдинг представляет собой узкие рейки с внешним рельефным орнаментом, имитирующим каменную кладку либо структуру деревянных конструкций. На торцевых кромках деталей расположены замки, позволяющие обшить стену любой высоты по предварительно смонтированному каркасу.
Заготовки отличаются небольшим весом, а малая площадь позволяет ставить элементы одному человеку.
Помимо стандартного горизонтального материала, встречается продукция для вертикального расположения (существуют универсальные варианты).
Детали для отделки разделяют на категории по используемому для изготовления сырью:
Подготовительные мероприятия перед отделкой
Перед началом монтажных работ необходимо:
Расчет количества материалов
Перед тем как обшить дом, следует просчитать потребность на основе проектной документации или замеров габаритов стен, оконных и дверных проемов. Для определения количества бруса следует учесть шаг установки металлических или деревянных направляющих, находящийся в пределах 400-500 мм.
При расчете количества материала из площади стен вычитают площадь проемов, а к полученному результату прибавляют 10-12% запаса на случай повреждения стройматериала при доставке или ошибках при проведении монтажных работ.
Доборные элементы
Под доборами подразумевают финишные и переходные планки, позволяющие оформить углы, дверные или оконные проемы. Перечень и количество материалов рассчитывают на основе эскизного чертежа дома с указанием габаритов стенок и проемов для оконных или дверных блоков. Материал вспомогательных профилей может соответствовать характеристикам основной отделки. Допускается использование деталей другого цвета, подчеркивающего контуры здания.
Необходимые инструменты: чем резать стройматериал
Для проведения монтажных работ потребуются:
Изготовление каркаса
Перед тем как крепить на деревянный дом обрешетку, необходимо снять декор, выступающий за пределы стен (например обрамление окон, водосточные трубы или отливы). Если имеется слой отделочного материала, то его следует аккуратно демонтировать.
После предварительной подготовки проводят осмотр перегородок с устранением трещин, а также обработкой участков, пораженных гниением.
Выбор и монтаж обрешетки своими руками
Расположение брусьев обрешетки зависит от выбранной схемы монтажа. При горизонтальном позиционировании используют вертикальный каркас. Если владелец дома решил установить изделия вертикально, то следует смонтировать горизонтальные балки. В этом случае собственнику необходимо заранее учесть негативный визуальный эффект сужения обшитых стен.
Для изготовления каркаса используют:
Алгоритм работ при установке обрешетки для направленного горизонтально сайдинга:
Утепление и гидроизоляция
Для защиты дома от охлаждения используют слой теплоизоляции, отличающейся повышенной паропроницаемостью по сравнению с характеристиками материала стен. Требование позволяет свести до минимума образование конденсата на линии соприкосновения слоев разнородных веществ, вызывающего гниение либо ухудшение защитных свойств утеплителя. Для жилых домов чаще всего применяют плиты из уплотненной минеральной ваты, в которых прорезают окна для выхода пластин подвесов.
После укладки слоя ваты толщиной 5-10 см в проемы между балками каркаса необходимо поверх утеплителя закрепить гидрозащитную мембрану, позволяющую отводить пар, но препятствующую проникновению влаги из воздуха в теплоизоляцию. Полосы пленки устанавливают в вертикальном направлении внахлест (перекрытие слоев до 15-20 см) и дополнительно фиксируют клейкой лентой.
Продолжение сборки каркаса
Пошаговая инструкция для чайников по дальнейшему изготовлению каркаса включает этапы:
Если предполагается установка утеплительного слоя с увеличенной толщиной из пенополистирольных плит, то используют двойной каркас. Базовые планки привинчивают горизонтально, затем укладывают и крепят дюбелями тарельчатого типа слой теплоизоляции. После размещения гидроизоляционной мембраны поверх основного каркаса под углом 90° монтируют контробрешетку. Зазор составляет от 300 до 600 мм. Дополнительные планки обеспечивают вентиляцию пространства между слоем теплоизоляции и обшивкой.
Самостоятельная установка сайдинга: этапы
После завершения сборки каркаса проверяют корректность положения элементов, исправляют обнаруженные недочеты, а затем приступают к монтажу плит. Для удержания обшивки потребуется закрепить стартовый профиль и угловые планки. При выполнении работ необходимо следовать рекомендациям изготовителя отделки.
Нарушение требований приводит к перекосу панелей или повреждению кромок.
Перед началом монтажных работ оценивают качество изделий:
Монтаж стартовой планки (J-профиль)
J-профиль используется для укладки нижней полосы. Снаружи планка имеет борт, удерживающий от выпадения. Для крепления направляющей определяют нижнюю линию положения отделки, а затем отступают на 4 см вверх и наносят горизонтальную черту. После этого планку прикладывают к обрешетке и крепят винтами через овальные отверстия к деревянным или металлическим брусьям. Винты не затягивают до упора, что позволяет сохранить подвижность профиля. Между торцами планок необходим температурный зазор в пределах 5-7 мм.
Крепление угловых планок
По внутренним углам постройки винтами с шагом 25-30 см необходимо прикрепить рейку или J-планку, нижняя кайма которых соответствует положению стартового профиля. Для улучшения монтажа допускается срезание крепежного борта с уголка на высоту, соответствующую габариту стартовой накладки.
Некоторые мастера используют установку пары J-планок, расположенных по сторонам внутреннего угла. Технология обеспечивает улучшенный внешний вид отделки, но герметизировать линию стыка между элементами невозможно. Попадающая в зазор вода замерзает и разрушает пластик либо металл. Попытки минимизировать щели приводят к повреждениям деталей из-за температурных деформаций.
H-профиль
Профиль устанавливают вертикально и крепят к обрешетке гвоздями или винтами. Элемент позволяет аккуратно соединять планки и защищает линию стыка от атмосферных осадков. При монтаже H-профиля выдерживают зазор 5-6 мм (в зимнее время параметр увеличивают до 10 мм). Элемент позволяет соединять пластины с разной шириной. Полученный стык обладает высокой жесткостью.
Нижнюю кромку профиля необходимо расположить на 6 мм ниже кромки стартовых накладок. Если под переборками дома имеется выступающий фундамент, препятствующий температурным расширениям, то между торцом направляющей и бетонными основаниями предусматривают зазор между кромками 5-7 мм. Следует учитывать, что если стены дома имеют длину меньше, чем размеры планок, то H-профиль не используют.
Наращивание панелей
Если длина элементов недостаточна для заделки стены дома, то необходимо соединить заготовки по следующим методикам:
Обрамление дверных и оконных проемов
Методики обхода проемов для оконных или дверных блоков идентичны, но на окнах необходимо смонтировать отливы для отвода воды. Технология обвязки проемов зависит от углубления рамы относительно плоскости стены. Если оконный проем расположен в одной плоскости с перегородкой, то используют наличники с пазами для установки кромок. Их крепят к обрешетке до момента обшивки дома. Перед отделкой проемов монтируют бруски и слой синтетического или натурального утеплителя (работы выполняют одновременно с монтажом каркаса на стены дома).
Для проемов глубиной до 20 см применяют J-планки, которые крепят на установленный сайдинг, а на оконном или дверном блоке монтируют финишный профиль. Зазор по периметру проема заполняют планками. Для углубленных проемов потребуется смонтировать по периметру блока универсальную планку, вставить элементы из сайдинга и оформить внешнюю кромку проема сложным углом.
Окончательную обшивку стен дома производят после окончания процедуры оформления оконных или дверных проемов.
Укладка финишной планки
Замыкающая планка отделки позволяет оформить кромку финишной панели и зафиксировать положение детали. Планку крепят к обрешетке горизонтально, а на последней плите срезают кромку с отверстиями для фиксации гвоздями. На плитах необходимо сделать надрезы длиной 20-30 мм с шагом 20-25 см, лепестки отгибают вперед. После установки финишной планки лепестки обеспечивают плотную посадку.
Установка фронтона
Фронтон отделывают по аналогии с вертикальными плоскостями с соблюдением зазоров для компенсации тепловых деформаций. Монтаж начинают от центральной линии по предварительно установленной обрешетке со слоем теплоизоляции.
Для подрезки материала по верхней кромке используют прямоугольный деревянный или металлический шаблон, который перемещают по прикрепленному к скатам J-профилю. Для укрепления верхней секции допускается установка винта через просверленное в теле детали отверстие. Другим способом закрепить планку невозможно.
Нюансы укладки сайдинга под крышей
Для установки верхней панели, расположенной под выступом крыши, необходимо:
Выполнение работ в зимний период
При выполнении работ при отрицательной температуре воздуха увеличивается хрупкость пластика. Не следует складировать привезенный материал вблизи отопительных приборов. Виниловые панели следует резать в отапливаемом помещении. Поскольку при охлаждении материал сжимается, то между торцами предусматривают тепловой зазор в пределах 6 мм. Прочие действия выполняют по аналогии с описанным выше алгоритмом работ. При соблюдении технологии планки сайдинга не покоробятся при повышении температуры воздуха.
Процесс демонтажа
Чтобы разобрать конструкцию (например для замены нескольких панелей или установки новой отделки), необходимо:
Для восстановления угловых профилей не требуется снятие сайдинга. Необходимо срезать лицевую часть детали с сохранением основания, прикрепленного винтами или гвоздями к обрешетке. На место вырезанной части монтируют фрагмент профиля с креплением к оставшемуся основанию на алюминиевых вытяжных заклепках.
Полезные советы и рекомендации новичкам по облицовке
Рекомендации начинающим мастерам по выполнению работ:
От соблюдения технологии монтажа и аккуратности работы зависит прочность и герметичность отделки, которая может прослужить до 50 лет без ремонтов (в случае использования виниловых панелей). Следует помнить, что между элементами необходимы тепловые зазоры. Нарушение правила приводит к короблению либо разрушению панелей и каркаса. Если владелец дома не имеет навыков ведения строительных работ, то рекомендуется пригласить бригаду монтажников, что позволит снизить затраты на отделку дома сайдингом.
Сейчас действующий прораб на одной крупной строительной фирме, занимающейся застройкой коттеджных посёлков и строительством частных домов. Раннее сам на протяжении 14 лет в качестве исполнителя занимался строительством домов и ремонтом жилых помещений.
Монтаж сайдинга своими руками пошагово
Из огромного разнообразия отделочных стеновых материалов сайдинг выделяется простотой проводимых операций в плане его монтажа на фасады. В независимости от сырья, из которого этот материал изготовлен, монтаж сайдинга своими руками – процесс реальный, потому что является универсальным. То есть будь то виниловый сайдинг, металлический, деревянный или из фиброцементного раствора, его монтируют на обрешетку. Так вот самое главное – правильно установить на стену каркасную конструкцию.
Чем резать сайдинг?
Если вы используете циркулярную пилу, убедитесь, что диск имеет тонкие зубцы. Если вы режите виниловый сайдинг, пилу нужно настроить в обратную сторону, любой другой вид сайдинга режится только в прямом направлении. С помощью ножниц можно вырезать элементы любых форм и габаритов. Лучше всего резку выполнять в защитных очках и начинать резать от крепежной части вверх.
Рекомендуем к прочтения продробную статью про виниловый сайдинг для наружной отделки, в ней вы найдет информацию про виды, отличия, плюсы и минусы такой отделки.
Каркас для сайдинга
Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.
Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.
Монтаж обрешетки
Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.
Утепление стены
Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.
Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:
Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.
Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов. Поэтому очень важно точно определить места подрезов.
Внимание! Делать большие отверстия под прямые подвесы нельзя. Это снизит и прочностные характеристики утеплителя, и теплотехнические.
Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.
Продолжение сборки каркаса
В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.
По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.
Сборка сайдинга
Монтаж сайдига своими руками продолжается. Переходим к последнему этапу – облицовке. При кажущейся простоте процесса, есть в нем несколько важных нюансов, которые влияют на качество конечного результата. Поэтому на них надо обратить особое внимание.
Установка стартовых направляющих планок
Этот элемент облицовки должен быть установлен идеально ровно по горизонтали. Поэтому на угловую рейку, отступив от ее нижнего края 5 мм, вкручивается временно саморез. К нему привязывают прочную нить, которую тянут к противоположному углу здания. Выставляют ее по горизонтали и на этом уровне на угловом профиле также вкручивают саморез, к которому свободный конец нити привязывают.
Внимание!Если производится облицовка сайдингом всех фасадных стен дома, тогда одной нитью по периметру обвязывают все вкрученные в угловые элементы обрешетки саморезы.
Теперь нужно угловой профиль сайдинга приложить к углу дома и отметить их края на каркасе по уровню натянутой нити. Метки производятся карандашом или маркером.
Далее надо от края углового профиля отступить 6 мм по горизонтали, установить стартовую планку ниже нити, но своим верхним краем точно по ней, и закрепить к элементам обрешетки. Затем устанавливаются остальные направляющие по нити. Главное – оставлять между соседними планками зазор 1 см, который является компенсационным. То есть он дает возможность расширяться пластиковым изделиям под действием повышающейся температуры, не соприкасаясь друг с другом.
Есть другой вариант, в котором зазор между угловым профилем и стартовой планкой формируется за счет срезания гвоздевых (монтажных) полок. В которых сделаны отверстия для крепления. Их просто срезают на ширину стартового профиля, а последний ближе устанавливается к угловому элементы, но с зазором, равным ширине монтажной полки.
Монтаж углового профиля
Здесь сложностей нет, надо просто обратить внимание на два важных момента:
А так угловой профиль прикладывается к углу здания и крепится саморезами к обрешетке двух стен. Главное – выставить уголок точно по вертикали.
Длина угловых планок стандартная – 3 м. Если высота стены выше этого параметра, то придется монтировать два или три элемента. Устанавливают их внахлест относительно друг друга со смещением 2,5-3,0 см. Верхнюю укладывают поверх нижней. При этом монтажные полочки верхнего элемента срезают на длину 3 см. Обязательно между монтажными полками двух планок оставляют компенсационный зазор в пределах 8-10 мм.
Если в конструкции дома есть внутренние фасадные углы, то для них используются специальные угловые профили. Их монтаж производится точно так же, как и внешних уголков.
Как обойти окна и двери — обромление дверных проемов
Сложностей с проемами не должно быть. Для их оформления используют или специальные наличники, которые сегодня предлагают многие производители сайдинга, или стартовые профили. Их длина 3 м, так что одним элементом можно закрыть и оконный проем, и дверной. То есть ничего стыковать между собой не надо.
Боковые элементы выставляются по вертикали, верхние и нижние по горизонтали. Главное – верхняя планка должна собой перекрывать боковые, чтобы атмосферные осадки под облицовку не заливало.
Если окна и двери располагаются не в одной плоскости стены, то есть они утоплены в фасад, то для их обрамления используют специальный уголковый элемент. Он так и называется – оконный. Для этого по периметру окна впритык к рамам монтируют финишный профиль. В его паз будет заводиться шип углового элемента. А сам уголок крепится саморезами к металлическим профилям каркаса, которые были установлены по периметру проема.
Добавим, что ширина полок уголка на рынке представлена несколькими размерными параметрами. Это сделано для того, чтобы удобно было выбирать элемент в зависимости от глубины посадки окна или двери.
Монтаж сайдинга пошаговая инструкция
Монтаж сайдинга своими руками – процесс самый простой из всех вышеописанных. Начинать надо с угла дома. Панель вставляют боковым краем в угловой элемент, нижним в стартовую планку. Не поленитесь проверить его на горизонтальность.
Крепление производится саморезами по элементам обрешетки. Длина сайдинга варьируется в диапазоне 2,5-4 м, так что длину стены может одна панель не закрыть. Поэтому их стыкуют между собой специальным профилем. Его называют Н-профилем. В его конструкции два паза с разных сторон, в которые входят две соседние панели сайдинга. Сам Н-профиль крепится к каркасу точно так же, как и угловой. Кстати, его монтаж производят до начала установки сайдинговых панелей.
Таким способом собираются все ряды до последнего. При этом каждый третий ряд надо проверять на горизонтальность.
Теперь, что касается установки последнего ряда. Во-первых, около облицовки свеса кровли с отступом в 3 мм монтируют финишный J-профиль. Во-вторых, от него до края предпоследней сайдинговой панели замеряют расстояние. Хорошо, если это расстояние равно ширине сайдинга. То есть панель точно подошла, закрывая собой свободное пространство стены. Если размер меньше ширины панели, то его переносят на сайдинг, у которого под это значение подрезается верхняя часть с монтажной полкой.
По верхнему подрезанному краю делаются так называемые зацепы. По сути, это надрезы поперек длины панели длиною 2-3 см и шириною 2-3 см. Шаг зацепов – 20 см. Вырезанные полоски отгибаются наружу. Их назначение – войти в паз финишной планки и распереть ее, чтобы создать плотное соединение.
Все, можно считать процесс облицовки фасада дома сайдингом законченным. И несколько полезных рекомендаций.
Монтаж фронтона
Следуем по аналогии монтажа стеновых панелей, учитывай отступы от края в 9 мм при теплой погоды и 6 мм при холодной погоде. монтаж производится по периметру, все крепежи устанавливаем в центре отверстий. последний верхний элемент крепим в верху отверстия. Для обшивки подойдем внутренний профиль или стартовый.
Полезные советы по выбору крепежа и не только
Примите их во внимание и строго придерживайтесь.
Видео — инструкция по монтажу сайдинга своими руками
Заключение по теме
Итак, монтаж сайдинга своими руками (пошаговая инструкция разобрана досконально) – это не самый сложный процесс в категории фасадной отделки. Основная задача – грамотно собрать каркасную конструкцию и строго придерживаться нюансов, которые были разобраны выше. Будете следовать предлагаемой инструкции, можете быть уверенными в высоком качестве конечного результата.