Как сделать печку на ниве
Модернизация печки, часть 1.
Плюсы данного решения уже везде описаны, напомню:
на первой скорости при токе около 5А вентилятор дует значительно мощнее и плотнее чем стоковый на второй скорости, причем одновременно может дуть и в ноги и на стекло без потери производительности, в ноги мощный поток, можно закрыть отдельно пассажиру или водителю, при этом слышно только шум воздуха. Разница в теплообмене с радиатором от стокового вентилятора и нового тоже разительная: стоковый вентилятор не прокачивает воздух через центральную часть радиатора, и не прокачивает через угловые участки радиатора, а прокачивает только там где максимальная линейная скорость лопастей, т.е чем дальше по радиусу от центра мотора. Новый вентилятор создает разряжение по всей площади радиатора, а не только под лопастями, т.е с увеличением скорости обдува температура нагретого воздуха не становится меньше, т.к. возрастает площадь эффективного теплообмена.
Недостаток стокового вентилятора пытались исправить диффузором, чтобы хоть как то паразитные утечки воздуха устранить, и улучшить продув угловых участков радиатора, но это малоэффективно при таким вентиляторе, да и центр все равно не продувается(((
Заказал через страничку в ВК версию с тремя скоростями, чтобы задействовать только первую и вторую скорости на стоковую кнопку. В комплекте еще пришел переключатель на три скорости(вроде от 2109) и салонный фильтр, но я их не задействовал.
Стоковая печка вынимается.
бороду надо открутить, тем более что не сложно, всего два винта. Зато облегчит снятие старого, и установку нового корпуса вентилятора, да и подключение контактов к кнопке удобно и наглядно.
Вставляем новый корпус, крепим стандартными скобами, провода 1 и 2 скорости подключаем на кнопку(провода подписаны). Можно подключить 1 и 3 скорость, можно 2 и 3. Но на 3 — это ураган в салоне, я даже сомневаюсь буду ли включать вторую)))
понравилось что ничего не надо дорабатывать, вытащил старую, вставил новую. Работает из коробки) В мануале пишут надо подогнуть скобы, иначе центральная часть скобы упирается в корпус, якобы там утолщение. У меня все скобы в родном виде плотно притянули корпус, ничего не подгибал, только одну скобу немного подогнул, ту что возле педали газа, мне показалось там ее натяг слабее был.
Ну и в принципе все. Включил — да, дует обалденно. Первые секунды из воздуховодов полетела всякая пыль и мусор, то что спокойно там лежало при старом вентиляторе. В ноги дует, и действительно в ноги, заслонки в ноги оставил открытыми, т.к потока на стекло от этого не зависит. По шуму — шумит ветер в воздуховодах, но значительно тише чем раньше, когда еще солировал сам вентилятор. На водительскую дверь дует очень сильно, на пассажирскую смотрю — еле еле. Оказалось обнаружил еще один баг — соединение воздуховодов в бардачке неплотное, тепло грело бардачек вместо того чтобы дуть на пассажирское стекло. А ведь при старом вентиляторе я и не знал что там недодувает, там вообще непонятно было дует или нет. Теперь все четко, с хорошим потоком можно и утечки найти.
Теперь об альтернативах и их недостатках(основано на прочтении форумов, т.е лично не испытывал). Улитка от 08-09 в сапог. Плюсы — уменьшение шума. Минусы — много переделок, холоднее в салоне от направления продувки только малой части радиатора, никакая динамическая вентиляция(наддув) на ходу с выключенным вентилятором.
Замена термостата на шевиковский. Плюсы — более быстрый прогрев двигателя, более правильная работа термостата. Минусы — теряем возможность резко экстренно принудительно охладить двигатель при перегреве включением отопителя, слабее циркуляция ОЖ через печку(т.к. в стоке она подключена на вход помпы в самое сильное разрежение в центр насоса, а после переделки в термостат где гидросопротивление трубки печки гораздо выше чем у толстых патрубков радиатора и блока цилиндров, и циркуляция резко падает), необходимость ставить электропомпу на печку для выравнивания циркуляции.
Термостат оставлю стандартный классический. Условный минус один — ОЖ выходя из отопителя имеет более низкую температуру чем ОЖ приходящая в термостат из блока, и она не поступает в термостат, а идет сразу в помпу и опять в блок, где смешивается с основной ОЖ и только после этого попадает какая то часть в термостат. Т.е. ОЖ из печки делает два круга прежде чем попасть в термосат, отсюда чуть дольше прогрев, инерционнее регулирование(установление рабочей температуры). В плюсах — приоритет отопителя перед термостатом, при перегреве двигателя(или сложной дороге, высоких оборотах, низкой передаче и буксовании, подьеме и т.п.) можно печкой помочь охладится движку.
Чуть не забыл, еще есть вариант с врезкой гранта-дефлекторов в стандартный короб. Вроде тоже вариант рабочий, вполне адекватный по соотношению цена/результат.
Вторую часть планирую написать про радиаторы отопителя, это будет чуть позже, как получу в руки)
Друзья, еще раз подчеркну, стандартная печка меня устраивала, два минуса выше я притянул за уши, искал их намеренно, чтобы был повод для освоения свободного бюджета) Но новый результат впечатлил.
Спасибо за внимание!)
Жаркая печка в Ниву. Часть 2.
В рамках подготовки к сезону «белых мух» установил таки доработанную печку, а доработка её заключалась в следующем:
1) значительное уменьшение шума;
2) увеличение производительности вентилятора;
3) увеличение теплоотдачи радиатора.
А теперь обо всём по порядку.
Уменьшение шума и увеличение производительности вентилятора достигается установкой в сапог вентилятора отопителя от ВАЗ2108.
Увеличение теплоотдачи достигается установкой радиатора отопителя от Шнивы (в нём количество ребер больше ведь он рассчитан на куда больший объём салона) и он избавлен от тупых фланцевых соединений, крана печки от ВАЗ 2108 (его проходное сечение значительно больше чем у классического).
За одно решил установить термостат от Шнивы, дабы избавиться от не нравящейся мне трубки, что идёт от печки вдоль блока, но это не все прелести Шнива-термостата, изюминка его ещё в том что печка с ним греет значительно лучше благодаря тому что охлаждённая обратка с печки попадая в термостат охлаждает его термоэлемент тем самым призакрывает его и в печку идёт более горячая ОЖ.
благодаря чему избавляемся от крутоизогнутого шланга к печке, который так не удобно менять.
Теперь о нюансах процесса установки.
Начало обычное: снята защита, слита ОЖ главное позаботиться о генераторе и накрыть его полиэтиленовым пакетом, а сливать удобно с отсоединив шланг подогрева впускного коллектора.
Пока стекает жидкость можно заняться демонтажём корпуса отопителя
и воздухозаборника отопителя («сапога»)
Сняв радиатор отопителя увидел дикую прокладку
Найдите 8 отличий от новой прокладки:) в частности и из за этого я и решил перейти на шнивский радиатор, к нему шланги подсоединяются не через фланцы, а одеваются на патрубки идущие от радиатора.
Радиатор стоял медный трёхрядный, совдеповский
Радиатор вроде неплохой, но забит он был пшеницей, шмелями о прочей требухой.
После слива ОЖ, от помпы отсоединяется подводящая трубка, та которая от печки идёт за стартером и на её место ставится заглушка,
в моём случае это отпиленный фланец от снятой трубки, под который я подложил кусочек жести и обмазал герметиком.
Пока заглушка с герметиком прирастала к своему месту начал заниматься самым важным — подгонкой деталей болгаркой и напильником.
Первым делом примерил «сапог» с улиткой к месту их дальнейшей прописки. В общем увидел то что и ожидал – замок капота не даёт их туда поставить. Проблема? Нет! Вызываю с полки злую жену болгарина и предварительно убедившись в отсутствии в зоне поражения крыльчатки улитки удалил всё лишнее.
Что сделать с дыркой, ой с отверстием? Заклеить. С полки достал лист вибропласта с фольгой.
На мой взгляд самое то если наклеить в два слоя и хорошенько прокатать.
Получилось следующее:
Теперь сапог встаёт на место без проблем и замок капота ему не мешает и он замку не мешает.
Ну вот с сапогом мал по малу разобрались, теперь дело за шнива-радиатором.
Как есть он конечно не влезет, нужно удалить лишнее и тогда радиатор входит как родной только не много по диагонали та часть что с патрубками будет не много выпирать это нормально.
Далее нужно заглушить вырезы для патрубков старого радиатора, и опять же на помощь пришёл вибропласт с полки:) проклеил с двух сторон.
С нижнего короба удалил всё что мешает установки патрубков, состыковал всё это хозяйство и заклеил все ненужные отверстия вибропластом, а зазоры между радиатором и корпусом забил паролоном.
Далее пока всё на столе начал примерять имеющиеся у меня в наличии шланги печки ВАЗ-2108
Смазал патрубки смазкой
(это важно чтобы потом при затягивании хомутов шланг мог свободно обтягивать патрубок) и смонтировал шланги (под хомуты необходимо тоже закладывать смазку ведь коэффициент сцепления металла с резиной достаточно велик и при дальнейшей затяжке хомута он может сделать складку на шланге, да затягивать хомут будет намного проще).
При работе испытал две марки хомутов, изначально хотел по кругу поставить хомуты NORMA, но так получилось что в магазине не оказалось нужного диаметра Normа и я купил хомуты «Маяк». С виду одинаковые с нормой, но при затягивании хомуты Маяк слизываются при гораздо меньшем усилии чем хомуты Norma, поэтому в топку это кЕТАЙСКОЕ гавно, только хомуты Norma теперь буду использовать.
Все детали подогнаны, теперь сааый интересный СЕКАС это установка нижнего собранного с радиатором короба, для этого снял облицовку тоннеля пола. С помощью какой-то матери всё это как-то влезло на место, но теперь надо как-то умудриться без посторонней помощи прикрутить всё это. Немного смекалки и дело пошло на поправку. С помощью подручных средств подпёр с верху болты
Четыре болта и «Сапог» и корпус печки не месте
Комплексная доработка печки/отопителя Нивы 4х4 (ВАЗ 2121, 2131)
Задавшись целью увеличить эффективность отопителя моей машины, я перечитал имеющиеся способы на форумах, и понял, что эти способы имеют некоторые недостатки, которые меня не устроили. Так, например, установка вентилятора от ВАЗ 2108 позволяет увеличить поток воздуха через отопитель и сопла обдува, но этот воздух берется с улицы, он ледяной, и поэтому салон начинает прогреваться только после полного прогрева двигателя. К тому же этот способ требует значительных переделок в конструкцию отопителя, а также затрат на покупку вентилятора. Далее расскажу про то, как доработать печку на Ниве своими руками без вложений и за короткое время.
Доработка №1. Делаем забор воздуха из салона
Доработка №2. Увеличиваем производительность вентилятора
Также я несколько повысил эффективность работы штатного вентилятора отопителя. Дело в том, что зазор между лопастями вентилятора и диффузором составляет около 3 мм, да и ширина диффузора не более 15 мм, тогда как ширина лопастей вентилятора более 30 мм. Поэтому некоторая часть воздуха просачивается между лопастями и диффузором обратно, не позволяя создать большую разницу давления между областью всасывания и областью нагнетания.
Доработка №3. Установка решетки на воздухозаборник
При разборке отопителя в кожухе воздухозаборника и в сотах решётки радиатора отопителя обнаружилось большое количество листьев деревьев и останков насекомых, что также снижало эффективность работы отопителя. Поэтому, очистив и промыв радиатор отопителя я принял меры предотвращения засорения радиатора.
Для этого я согнул из проволоки каркас по размеру входного отверстия воздухозаборника, обтянул его капроновой сеткой с ячейкой 1х1 мм, и установил его в нижней части резинового уплотнителя входа воздухозаборника. Он там отлично зафиксировался в складке, гармошки, без дополнительного крепления.
Все работы по доработке отопителя заняли у меня около 4-х часов времени и не стоили ни копейки дополнительных затрат. К сожалению, во время работы я не догадался сделать фото, но по прилагаемому рисунку и картинке всё должно быть понятно. Результатом доволен, теперь печка греет лучше.
Читайте также другие популярные доработки Нивы: как защитить моторный отсек от грязи и образования ржавчины, установка газового упора капота.
Ключевые слова: печка 4х4 | воздуховоды 4х4
О! Тёпленькая пошла! Правильное отопление в Ниву
После очередной покатушки, промочил и следовательно застудил ноги в Ниве. Начал изучать опыт бывалых. Ну и путь решения проблемы нарисовался сам собой. Решено было установить печку от 2108. Купил готовую, уже собранную для нивы. Информации море на Драйв2, где и у кого купить. Цены примерно одинаковые. Около 5К. Есть и дороже, модернизированные типа. Все это шляпа и переплата.
Начал с салона, выдрал «карлсона» с особой жестокостью. Отсоединил все тросики регулировки заслонок.
Перешел под капот, демонтировал старый воздухозаборник. Наклеил уплотнительную термоизоляционную ленту на края, чтобы не было подсоса воздуха. Установил улитку в корпусе на штатные места. Немного неудобно, но мысль о тепле и сухих ногах, грела. Проводку вывел в общий жгут. Проткнул в резинку и завел в салон в районе щитка приборов. В корпусе где стоял старый вентилятор, нужно закрепить сопротивление. Все понятно и доступно описано на листочке, который был с печкой. Хотя сейчас полно рассказов и на Драйв с подробным описанием.
Подключил, проверил. Дует из всех щелей. Мощный двигатель справляется на ура.
По бокам радиатора печки, засунул брусочки пенопласта, чтобы поток воздуха проходил строго в радиатор, а не раздувал пыль на ковриках). В месте где выходят трубки из радиатора (это левый верхний угол, если смотреть с пассажиркой стороны на полку под бардачком, нужно обязательно заклеить все дырки, иначе будет сдувать листочки и всякую хрень с полки, которые у вас конечно там лежат. Кстати, дуть будет холодным воздухом.
Вообще советую устанавливать такую доработку, с полным разбором торпеды. Так как это вас неминуемо поджидает в будущем. Если кратко, то воздуховоды, которые пластиковые, никак не фиксированы и болтаются друг в друге. после радиатора печки, теплый воздух попадает в корпус, где стоял «карлсон», потом распределяется. Часть в ноги, бОльшая часть на лобовое стекло, и остаток в боковые воздуховоды на боковые стекла. Не переживайте, на первой скорости, окна даже не запотевают. Поток воздуха очень сильный. Но такой же сильный он и в торпедо. Он там просто выдувает всю пыль)). И дополнительно греет провода. Поэтому нужно снять панель и проклеить все воздуховоды. Я проклеивал вибропластом, самым тонким и антискрипом по верху.
После этого, поток воздуха из боковых воздуховодов, достает даже до задних стекол. Центральные воздуховоды по большому счету не нужны.
Ну и еще один девайс прикупил, просто хотел что бы в Ниве тоже стоял. Кренометор или Клинометр. Аналоговый прибор, показывает угол наклона автомобиля, ну или угол при котором перевернешься). Еще есть Альтиметр.
Жаркая печка в Ниву. Часть 1.
Речь здесь пойдёт о печке.
Сев в машину прохладным сентябрьским утром, попросил у печки тепла, а в ответ печка лишь пустила слюни на моё свободное время на предстоящих выходных, и слюни были практическим в прямом смысле этого слова.
Неработающая печь это пол беды, ведь дышать парами тосола дело не только не благодарное но и ещё чрезвычайно вредное, а по сему нужно быстро эти слюни исключать из состава убранства салона Нивы.
Да и зимой в машине не хочется иметь вид отмороженного деда мороза,
а хочется тепла не хуже чем летом
а посему нужна не банальная замена сломанных тухлых компонентов, а тотальная доработка проблемного узла.
Исходя из желаемого результата выбрал вариант установки термостата от Шнивы, радиатора отопителя от Шнивы (в нём ребёр больше ведь он рассчитан на куда большый объём салона), крана печки от ВАЗ 2108 (его проходное сечение значительно больше чем у классического) и вентилятора печки от ВАЗ 2108.
Устроил себе маленький праздник и занялся субботним «шопингом»
было куплено:
— кран печки 2108
— радиатор печки 2123
— термостат 2123
— нижний патрубок радиатора 2123 или верхний 2108
— верхний патрубок радиатора 2107
— новые хомуты NORMA 25-40 5шт, 30-45 1 шт, 12-16 1шт,
— заглушка вместо подводящей трубки к помпе (самодельная из стали толщиной 2-3 мм)
— шланг 18 мм, 2 м (он одевается на штуцер 20 и 16, чем и хорош)
— соединители для шланга 18 мм — 4 шт
— комплект патрубков отопителя 2108 нового образца, инжекторные, с кордом
— хомуты NORMA 16-27 17 шт (16-25 могут не подойти)
— провод медный 3-х жильный сечением 2,5 мм
Вентилятор печки от 2108 и «сапог»у меня уже были припасены заранее.
Первое дело это скрещивание сапога и улитки, такое не каждому инопланетному селекционеру по силам 🙂
Схема скрещивания на мой взгляд должна в итоге влиять на эффективность нагрева проходящего воздуха, и связанно это с распределением воздушного потока по поверхности радиатора, а именно то на какую площадь он распределяется.
Делать рассеиватель
мне было крайне лениво.
и я ограничился только выбором вертикальной ориентации выходного сопла «улитки» в «сапоге»
Многие ставят его так
я решил развернуть его максимально вверх
и задействовать максимально возможную площадь радиатора отопления салона
Пару тройку не замысловатых, но уверенных движений и процесс хитрой генной нано-мано инженерии свершился