Как сделать подсветку на компе

Руководство по подсветке корпуса своими руками

В последнее время моддинг приобретает всё большую популярность в России. Как известно, до нашей страны всё новое идёт очень долго. И моддинг не исключение. В США и странах Европы уже давно устраиваются всевозможные моддинг-выставки и конкурсы, а у нас многие пользователи даже не знают значение этого слова. Но в последнее время моддеров становится всё больше и больше. И это очень хорошо.

Самая первая проблема, которую необходимо решить, это проблема с предметом освещения. Т.е. ЧТО моддер хочет подсветить. Если же он хочет ослепить себя и зрителей, то можно расположить неоновую лампу прямо за окном (в корпусе). Кто хочет портить себе зрение лишний раз? Вот видите, никто. А очень многие моддеры поступают именно так: поставят неонку на самое видно место и хвалятся – посмотрите, я сам сделал. А сами не понимают, что они тем самым делают.

Именно эту проблему многие начинающие моддеры не видят. А если же её не решить, значит поставить крест на всей своей работе. От глупости переходим к рациональности.

В первую очередь подсветка корпуса подразумевает подсветку внутренностей компьютера (железа). Зачем же проделывать окно, кроме как любоваться на всё то, что за ним скрывается. Поэтому необходимо определиться, ЧТО именно мы собираемся подсвечивать. Бывают случаи, когда у моддера в корпусе творится полный хаос (не уложены провода), а подсвечивается он так, что ночью в комнате как днём на улице. И зачем? Ведь это же некрасиво. Так что перед организацией подсветки необходимо позаботиться о том, что зрителю будет приятно смотреть на то, что подсвечивается.

Вывод: перед тем, как подсвечивать корпус, необходимо позаботиться о красоте тех мест, которые будут подсвечиваться.

Вот это гораздо лучше, но не идеал

Переходим ко второму вопросу – чем же именно моддер хочет подсветить свой корпус.
Вариантов ответа немного, но достаточно:

вентиляторы со светодиодами

прочее (начиная от бытовых ламп, заканчивая светодиодными лентами и т.п.)

Кратко пройдёмся о достоинствах и недостатках.

Просто светодиоды – маленький размер (стандартные 3 или 5 мм), цвет любой (включая УФ), но: слабая яркость (даже сверхяркие светодиоды светят очень слабо по сравнению с обыкновенной неонкой) и необходимость самому организовывать питание (придётся взять паяльник в руки).

Неоновые шнуры – большая длина (более метра), маленький диаметр, бедный выбор цвета (на данный момент самые распространённые цвета – красный, синий, зелёный), можно нарисовать фигуру/слово, но не сильно яркие и требуют конвертер (один на два шнура).

Всё остальное – менее распространено и используется по личному усмотрению моддеров (некоторые умудряются подсвечивать корпус галогенными лампами и т.п.).

Прежде чем бежать в магазин и с закрытыми глазами покупать «вот эти две, и вон те три полки», необходимо посмотреть в свой корпус и подумать, куда же всё это ставить. Многие покупают по три/четыре неонки и от безысходности пихают их куда попало. Что бы не повторить их ошибки необходимо предварительно представить себе где что будет стоять. В первую очередь необходимо расставить светодиодные кулеры на штатные места (обычно на передней, задней и верхней стенке есть хотя бы по 1 штатному месту для вентиляторов) или же на места сделанные вручную (обычно на боковой стенке).

Определившись с кулерами, можно переходить к неонкам. Мысленно прикинули, куда их лучше поставить что бы площадь подсветки была максимальной.

Если же кажется, что всего этого недостаточно, то тогда уже можно прибегать в более «тонкому» делу – подсвечивать внутренности светодиодами или же чем-то ещё. Только предварительно подумайте – действительно ли будет от этого прок, или же вы хотите лишить зрения и себя и зрителей?

Вывод: непосредственно перед покупкой необходимо строго определиться с типом и количеством подсвечивающих элементов. Самое главное – не переборщить.

В некоторых местах без светящихся вентиляторов не обойтись

Эта самая сложная проблема, решению которой необходимо уделить очень много внимания.
Игра света – штука сложная. И если же вам кажется, что результат от вашей работы будет таким, то на деле может оказаться всё совсем не так. Именно поэтому необходимо рассмотреть несколько моментов.

Первое. Если же какая-то часть должна оказаться недосягаемой для зрителя (например те места, куда упрятан провод), то необходимо сделать так, что бы данная часть не подсвечивалась. Самый простой способ – расположить источники освещения таким образом, что бы свет просто не доходил. Если же источник света близок к проблемной зоне, то можно эту зону чем-нибудь декоративно заградить. Если же об этом не позаботиться заранее, то в итоге вы потратите кучу времени на переделку.

Второе. Гармония цветов. Лучше всего при подсветке использовать один и тот же цвет. Если же очень хочется поиграть с цветами, то предварительно подумайте о том, будут ли ваши цвета сочетаться. Например, подсвечивая материнскую плату с одной стороны жёлтым, с другой – зелёным, с третьей – розовым, с четвёртой – синим цветами, то получится «чёрти что и с боку бантик». Такое вызовет только смех. Или же например – корпус напичкан синими неонками, а все вентиляторы – красные. Логики никакой, да и смотрится не очень. Оригинальность – оригинальностью, а со зрением не поспоришь.

Третье. Гармония яркости. Подумайте сами, имеет ли смысл пытаться подсвечивать элемент светодиодом с одной стороны, и неонкой с другой? Конечно же, нет. Поэтому при организации подсветки необходимо позаботиться о том, что бы свечение со всех сторон было равномерным. Разве приятно будет смотреть на один слабо-светящий кулер на фоне трёх неонок? Опять же, нет. Если при подсветке используются разношёрстные источники света (неоки+светодиоды+прочее), то нужно посмотреть на их сочетание. Если же в одном месте подсветка слишком сильная и место явно выделяется на фоне остальных (кроме случаев, когда так задумано самим моддером), то лучше подсвечивать более слабым источником.

Четвёртое. Ультрафиолет. Затронем ультрафиолетовую (УФ) подсветку и всё, что светится под его воздействием. Т.к. простой УФ практически не видим человеческим глазом (но в большом количестве вреден для зрения и кожи), то к его организации подходить нужно отдельно. Самое главное – что бы все элементы, которые светятся под воздействием УФ были максимально освещены источниками УФ, которые в свою очередь не должны прямо светить на зрителя (из-за вреда). Поэтому лучше всего УФ лампы установить в тех местах, куда взгляд зрителя не упадёт, но при этом УФ лампа должна светить прямо на элементы.

Пятое. Вкус, конечно дело сугубо личное. Но не стоит забывать: если что-то нравится вам, то не обязательно это будет нравиться другим. Поэтому при организации подсветки необходимо задуматься – а для чего это всё? Если же вы хотите сделать для себя лично, то можете делать что хотите и как хотите. Только это не обязательно будет «красиво» в понимании других.

А если же вам важно похвалиться перед друзьями и гордиться их оценкой (т.е. своей работой), то необходимо смириться с правилами, рассмотренными выше.

Вывод: прежде чем приступать к организации подсветки, лучше 7 раз подумать, и один раз поставить:)

Просто завораживающе

При свете дня

Третий ключ к успеху – приложить к процессу не только руки, но и голову, а также немного оригинальности.

Если же все эти проблемы решить правильно, то подсветку можно считать идеальной и смотреть на неё будет очень приятно. Ведь главная цель, которую должны преследовать моддеры – это не «что бы было», а «что бы было красиво и приятно смотреть».

Максим Лутовинов aka KoK
1 /12.2005

Источник

Подсветка корпуса, доступная каждому!

Предисловие.

Сегодня, в этот прекрасный последний день осени я проснулся с мыслью о необходимости приобрести подсветку для своего подстольного монстра, к слову купил я его недавно, и опустив прочее стоит лишь сказать что это первый мой, собственноручно собранный компьютер, а также он почит в коробке с именем Cooler Master Storm Trooper 🙂 Итак, объектами моего интереса стали все страницы, который гугл выдавал по запросам «подсветка для корпуса», «светодиодные ленты», «катодные лампы» и т.д. Вывод из поисков был один: дабы не заниматься пайкой, купить подсветку с Molex-разъемом можно только в Москве, заплатить 200 рублей за доставку (при стоимости подсветки в 400 рублей), а потом сидеть и думать, как её запитать, чтобы сделать её отключаемой, для меня, как для владельца прозрачного стола и повышенной раздражимости этот вопрос очень актуален (кстати я решил вопрос: решается он с помощью Zalman FAN MATE2, и переходника 3-pin to Molex (фото 1), который можно найти разве что на радиорынке). Гениальные идеи приходят после еды, всегда питайтесь своевременно и правильно. Я вспомнил о великом моддерском магазине, который есть почти в каждом мегаполисе, как вы думаете, что это за магазин. тададада. IKEA! Залез я на их сайт и обнаружил вещь с говорящим названием Dioder, что не характерно для IKEA

🙂 Сия панацея продается за какие то 1999 рублей! Дорого? Тогда Вам паяльник в руки и прочее прочее, все равно намучившись Вы лишитесь честно заработанных 1000 рублей, при этом не получив фишку в виде изменения цвета одним кругляшком! Да-да, Вы не ослышались, эта лапушка умеет светиться всеми цветами радуги! Теперь к установке 🙂

Фото 1.

Действие первое. Покупка и установка.

Фото 2 и фото 3 соответственно.

Действие второе. То же самое что и первое, только кинематографическое.

Эпилог.

В итоге мы получаем систему подсветки корпуса, которую может купить и установить каждый, даже с самыми кривыми руками 🙂 Поговорим о плюсах и минусах, итак плюсы:

1. Относительная доступность. IKEA есть почти везде.

2. Простота в установке. Минимум танцев с бубном, крепления в комплекте.

3. Функциональность. Одним движением можно выбрать любой цвет подсветки, вторым можно включить равномерное перечисление планками всех цветов радуги, третьим выключить подсветку.

4. Красота. Выглядит все это красиво, провода при должном кабель-менеджменте не видны, подсветка мощная и ни один чип не скроется от неё.

5. Универсальность. В IKEA, помимо планок есть Dioder состоящий из четырех круглых светильничков либо одной ленты, длинной в метр, так что на любой вкус, цвет и типоразмер корпуса.

А теперь о минусах:

1. Относительная дороговизна. Подобную по функциональности систему подсветки корпуса можно собрать за 1000-1200 рублей (учитывая доставку комплектующих).

2. Высокие требования к корпусу. В небольшом корпусе, где существует недостаток места между правой стенкой и стенкой, на которой «сидит» материнская плата, будет сложно спрятать все провода и распределитель.

Спасибо за внимание, я искренне польщен если Вам понравился сий обзор, всего Вам доброго! 🙂

Источник

Как сделать красивую подсветку корпуса компьютера?

Подсветка для ПК должна быть компактной, экономичной, обладать низким тепловыделением. Любителям моддинга дополнительно нужны интересные визуальные эффекты. Этим требованиям удовлетворяют ленты с диодами типа LED.

Для чего нужна подсветка пространства возле компьютера?

Существует несколько причин организовать освещение рабочей зоны пользователя ПК:

Подсветка внутри системного блока с прозрачной крышкой, помимо решения практических задач, придает ему привлекательный, футуристичный вид. С ее помощью легко сделать свой ПК особенным.

Как работает светодиодная лента и каковы ее свойства?

Изделие представляет собой гибкую плату на полимерной основе. На ней закреплены 2 проводника и включенные между ними диоды, излучающие при протекании тока свет.

Если компьютер находится в спальне, изделие можно зафиксировать на тыльной стороне монитора или под столом. Освещение отраженными лучами позволит читать тексты, но не будет мешать спать другим членам семьи.

Популярны приборы в виде гибких трубок из ПВХ с диодами внутри. Их стенки имеют матовую прозрачность, поэтому светильник похож на неоновую лампу.

Диоды пропускают ток лишь в одном направлении. Соответственно, на ленту подается постоянное напряжение.

Правила подключения к сети

LED-ленты рассчитаны на разность потенциалов в 12 В, модели с числом диодов 240 шт./п. м – на 24 В.

Применяют 2 способа подключения источника света.

Без блока питания

Для подключения к сети 220 В параллельное соединение диодов меняют на последовательное. 220 больше 12 в 18,33 раза, значит, необходимо соединить последовательно 19 диодов или их параллельных групп. Тогда падение напряжения на каждой из них составит 11,5 В.

Ленту разрезают по специальным меткам. Если рассечь ее произвольно, нарушится работоспособность изделия. У разных моделей число светодиодов между метками отличается, минимальное количество – 3.

Таким образом, для подключения к сети на 220 В потребуется не менее 57 элементов. При сборке осветительного прибора соблюдают полярность: группы СД соединяют одноименными контактами.

Для преобразования переменного напряжения в постоянное собирают диодный мост. Для сглаживания пульсаций в схему включают конденсатор на 300 В емкостью 5-10 мФ.

В продаже имеются LED-ленты с арматурой, готовые для использования в сети

Через блок питания

Осветительный прибор нужно подключить к выходным клеммам преобразователя, соблюдая полярность. Ориентируются по цвету изоляции проводов: черный или белый – «минус», другие (преимущественно красный) – «плюс». Выключатель и диммер устанавливают в разрыв любого провода.

Подходят следующие блоки питания:

Потребляемый лентой ток не может превышать номинальное значение для данного блока питания. Эта величина зависит от количества диодов и их типа. Выполнить расчет поможет таблица:

Провода подсоединяют к контактным площадкам пайкой или с помощью специальных коннекторов.

Схема подключения обычной светодиодной ленты

Электроэнергия поступает через 4-пиновый разъем Molex компьютерного блока питания.

В него входят провода:

Действуют в таком порядке:

Чтобы не срезать разъем, можно приобрести ответную часть для него (штепсель) в составе переходника Molex-SATA. Он предназначен для питания более новых винчестеров с последовательной дата-шиной. Коннектор SATA отрезают, к освободившимся проводам подключают ленту.

Далее штепсель вставляют в разъем Molex. Максимальный ток для него – 20 А, но с учетом наличия прочих устройств (винчестера, DVD-дисковода и пр.) не рекомендуется подключать нагрузку более 5 А (лучше до 4 А).

Можно реализовать схему со ступенчатой регулировкой яркости свечения. Понадобится 2-позиционный переключатель с функцией дистанционного управления.

Один его контакт соединяют с «минусом» ленты, 2 других – с красным (+5 V) и черным проводами разъема. Когда регулятор переведен в первое положение, на диоды подается разность потенциалов 12-5 = 7 V, и они горят вполсилы.

К свободному блоку питания от ПК можно подключить ленту на 24 В. Задействуется разъем для электроснабжения материнской платы (MB-20 или MB-24).

Чтобы запустить блок без соединения с материнской платой, устанавливают перемычку на контакты PS ON (зеленый провод) и Gnd (черный) на разъеме MB.

Подключение RGB-ленты и схема

Изделие состоит из диодов 3 цветов – красного, зеленого и синего. Имеется 4 контакта: 1 «плюс» и 3 «минуса». Для подключения требуется RGB-контроллер. С одной стороны у него 2 контакта для соединения с источником постоянного питания. С другой – тоже 1 «плюс» и 3 «минуса» для каждого цвета.

Для установки в корпусе компьютера требуется контроллер с возможностью дистанционного управления. Есть программируемые модели, меняющие цвета автоматически по заданному пользователем сценарию.

Виды светодиодных лент для подключения к компьютеру через USB

Разъем ЮСБ имеет следующие параметры:

Подключают источник света через преобразователь, повышающий вольтаж в 2,5 раза. При этом с той же кратностью понизится допустимый ток – до 0,2 А.

Таким образом, к разъему USB можно подключить 30 светодиодов типа SMD 3528 или 10 типа SMD 5050. Длина ленты зависит от плотности размещения на ней элементов.

Схема подключения подсветки через USB

Разъем имеет 4 контакта. Второй и третий служат для передачи данных, первый и четвертый – для питания. Разборные штепсели для разъема продаются в компьютерных магазинах.

LED-ленту подключают через повышающий преобразователь напряжения, дающий на выходе 12 В. Такие устройства тоже есть в продаже, но схему легко собрать и собственными руками.

Преобразуемое напряжение является постоянным, поэтому повышать его трансформатором не получится. Вместо него используют микросхему LM2577, являющуюся контроллером широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Потребуются и другие радиодетали.

Ко входным клеммам преобразователя припаивают USB-штепсель, предварительно проверив тестером полярность контактов в разъеме. Соединяют одноименные полюса. К противоположной стороне устройства подключают LED-ленту.

Как сделать подсветку для ПК своими руками?

Действуют в следующем порядке:

RGB-ленту подключают аналогично. Во избежание путаницы рекомендуется к «минусам» припаять провода в изоляции разных цветов. Далее выполняют подсоединение жил от переходника Molex-SATA к RGB-контроллеру. С другой стороны к нему подключают провода от светодиодного модуля.

Собранная таким способом подсветка зажигается одновременно с запуском компьютера. Чтобы иметь возможность гасить ее в дневное время, в разрыв одного из проводов впаивают микровыключатель с функцией дистанционного управления, например, со смартфона.

Процесс монтажа упрощается, если приобретен кусок ленты с уже подсоединенными проводами.

Какие материалы и инструменты необходимы для подключения подсветки?

Используются провода сечением 0,5 или 0,75 кв. мм в изоляции разных цветов (чтобы проще было соблюдать полярность).

Источник

Виды подсветки вентиляторов для компьютера: моддинг для всех и каждого

Содержание

Содержание

Всем хочется похвастать игровой сборкой, где любой элемент переливается всеми цветами радуги. Раньше это было доступно только умельцам и любителям работать с паяльником, а сейчас каждый может сделать свой компьютер сногсшибательным. Но, помимо фантазии и художественного взгляда, пользователю необходимо иметь хотя бы базовое понятие о принципах работы подсветки и о том, как ее правильно подключить. Тем более, устройства используют целый прицеп различных подключений, разъемов и программного обеспечения. И мы ему в этом поможем.

Тенденция к подсвечиванию всего и вся стала не просто трендом, а почти современным искусством. Разноцветные огоньки есть в любых устройствах: часы, холодильники, телефоны, ноутбуки и компьютеры. Причем, именно моддинг настольных компьютеров сформировал вкус к RGB-подсветке у современных пользователей. Производители комплектующих быстро переняли опыт домашних энтузиастов и стали совершенствовать все, что с этим связано. На это также повлияло развитие диодной индустрии и появление микроконтроллеров, которые теперь занимаются созданием «магии» в корпусе.

Где можно встретить подсветку

Создание подсветки в компьютере — это как работа фотографа со светом. Только в нашем случае фотограф — это пользователь компьютера, свет — RGB подсветка, а фотомодель — системный блок. Включив хотя бы одну лампочку в корпусе, тяжело остановиться, поэтому производители помогают пользователю творить и добавляют светящиеся элементы в свои устройства или комплектующие по-максимуму.

Подсветка есть везде: в наушниках, мышках, клавиатурах и даже ковриках. Светятся даже провода от блока питания.

RGB забралась дальше — теперь все комплектующие в корпусе умеют светиться, да еще и делают это синхронно. Радиаторы чипсетов, системы питания, текстолит и слоты оперативной памяти теперь в теме.

Разноцветная лихорадка затронула не только игровую технику и периферию, но даже каким-то чудом поселилась в игровых креслах.

Тем не менее, королем на этой вечеринке, по какому-то негласному «да», считается вентилятор. Теперь это первый парень на деревне, который диктует свои условия и порядки в дизайне. А ведь и правда, современные вентиляторы стали выглядеть так сочно, что порой их хочется поставить перед собой и смотреть, смотреть, смотреть.

Во всей этой красоте фигурирует одно большое «НО» — хаос разноцветных линий, точек и кружков нужно как-то собрать воедино и подчинить. Чтобы концепция правильного моддинга и благородного стиля не затерялась в визуальном мусоре из цветовых палитр, производители придумали способ ее упорядочить. А для этого пришлось кое-что реализовать как на программном, так и аппаратном уровнях. Но обо все по порядку.

Разъемы вентиляторов

В теории и практике подключения обычных вентиляторов к материнской плате практически ничего не поменялось. На рынке имеются все те же трехпиновые и четырехпиновые модели, каждая со своими плюсами и минусами.

Трехпиновые управляются с помощью регулировки вольтажа, а четырехпиновые с помощью PWM — когда на вентилятор приходят все 12 Вольт, но дозируются импульсами по технологии ШИМ. Также бывают вертушки с питанием через Molex, где нет вообще никакой регулировки, и вентилятор работает на всю катушку. Такой вариант подходит скорее для производственных условий, нежели домашнего гейминга. Тем не менее, все способы востребованы и подходят каждый под свои задачи.

От древности к современности

Первые вентиляторы с подсветкой были очень простыми: это полностью прозрачные лопасти и корпус с четырьмя диодами по углам. Никакой регулировки цвета, только максимальная яркость и топорное исполнение. Тем не менее, это было началом эпохи диодного света в компьютерах.

Они подключаются как обычный вентилятор, к 3 пин или 4 пин на материнской плате. Часто имеют дублирующий разъем для подключения к Molex-линии от БП. Дополнительных проводов для подсветки не имеют — она работает от питания самого вентилятора. Соответственно, никаких RGB-режимов здесь нет.

Современная версия подобного вентилятора полностью аналогична по разъемам и типу питания с моделью выше, но имеет модернизированную подсветку. Вместо четырех обычных диодов, там используется лента, на которой их, во-первых, больше, а во-вторых, они распределены равномерно по всей окружности. Сейчас модно как-нибудь обозвать технологию, поэтому назовем этот вариант просто — Fixed LED.

Он выглядит свежее, чем его первобытная версия с диодами по углам. И это базовый уровень для современного моддинга ПК. Зато у такого вентилятора нет никаких проблем с совместимостью хоть с железом 2005 года.

Вентиляторы Fixed RGB

Существуют модели, у которых есть вся палитра радуги, но она фиксирована для каждого диода в ленте и не регулируется. С каждым шагом цвет переходит по градациям и создает эффект радуги. Такие модели называются Fixed RGB (FRGB) — статичная разноцветная подсветка.

Вентиляторы с фиксированными режимами подключаются через обычные разъемы на материнской плате или с помощью Molex. Дополнительных проводов для управления подсветкой нет, а питание она делит с вентилятором. Тоже не имеет проблем с подключением к устаревшим системам и смотрится изумительно:

Вентиляторы RGB

Как и предыдущие модели, эти вентиляторы имеют привычные разъемы для управления лопастями, но тема подсветки и ее управления здесь куда шире.

Подсветка у этого типа вертушек регулируемая или управляемая. То есть, можно менять, цвет, яркость и включать различные режимы работы. Буквы RGB в названии говорят о том, что на борту имеется миллион различных оттенков, но в момент времени система может воспроизводить только один цвет и только по всей окружности. Это самая доступная и востребованная модель в моддинге.

Такие вентиляторы имеют два разъема: 4 пин для управления двигателем и 4 пин для подсветки (12V-G-R-B):

Для этого на современных материнских платах предусмотрены специальные выходы, с помощью которых можно управлять диодами напрямую:

Если же материнская плата не имеет такой функции, производители предлагают использовать для управления внешний контроллер, который полностью берет управление подсветкой на себя. При этом он подключается к USB и функционирует с помощью фирменного софта.

Вентиляторы ARGB

Те самые короли подсветки в современной сборке, которые могут все. Это миллионы цветовых оттенков и их вариаций одновременно, эффект радуги, пропеллера и стрелочных часов. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать:

И это только малая часть того, что можно сделать с ARGB. На видео показан пример управления с помощью контроллера, но при подключении напрямую к материнской плате возможности творчества расширяются.

Вентилятор умеет показывать сразу все оттенки или светить каждым цветом попеременно. Также есть управление диодами поочередно, когда включены только несколько и освещается часть лопастей. Разнообразие таких эффектов достигается с помощью технологии адресуемых диодов, а возможности ограничены лишь рамками программного обеспечения и фантазией пользователя.

Впрочем, из-за диодов ARGB изменился и способ подключения. Теперь для этого используется трехпиновый разъем 5V-D-G или VDG для некоторых материнских плат.

Почти всегда такие вентиляторы имеют 6 пин разъем, который сразу включает в себя и управление двигателем, и управление подсветкой. На материнской плате разъемы разнесены, поэтому для подключения производители комплектуют вентиляторы специальными переходниками.

Для этого 6 пинов вентилятора раздваиваются на PWM для вентилятора и 5V-D-G разъем для подсветки. А если на материнской плате нет и такого выхода под подсветку, можно использовать выносной контроллер, только не RGB, как в прошлый раз, а ARGB. Он тоже подключается к USB и полностью управляет работой вентиляторов с шестью пинами.

Почему разъем RGB отличается от ARGB

Мы уже разобрались в том, какая подсветка бывает в современных вентиляторах и какие возможности кастомизации она открывает перед пользователем. Мы также знаем, что в основе света лежит диодная лента. Теперь разберемся с технической стороной вопроса и подробно рассмотрим принципы работы разных диодов и почему одним нужно четыре контакта, а другим достаточно трех.

Просто LED

Диодная лента, которая просто работает. Ничем не управляется и имеет только один цвет. Обычно используется для подсвечивания мебели, кухонных гарнитуров и в простых компьютерных вентиляторах типа Fixed LED.

Так как диоды светятся только одним цветом, лента имеет всего два контакта: плюс и минус.

Они мало востребованы в современных системах из-за одноцветности и вытесняются новыми видами.

RGB или 12V-G-R-B

В заблуждение часто вводит замысловатая аббревиатура, хотя на самом деле, это обычная RGB-лента с трехцветными диодами на борту. А 12V-G-R-B расшифровывается просто:

Управление подсветкой с такими диодами происходит поканально. Каждый диод состоит из трех люминофоров (анодов) и трех катодов, где каждая пара работает строго для одного цвета. На ленте эти контакты выводятся как 12V-G-R-B:

Для подключения таких диодов существуют специальные устройства, которые управляют подачей тока в зависимости от того, какой цвет необходимо разжечь на ленте. Их называют контроллерами. Можно управлять цветом и вручную, но для смены цвета придется постоянно «перетыкать» провода.

ARGB или 5V-D-G

Если предыдущий тип подсветки можно назвать аналоговым, то этот стал полностью цифровым. А все из-за нанотехнологий: теперь каждый диод в ленте отвечает сам за себя и содержит внутри микросхему. Разъем 5V-D-G состоит из трех проводов и расшифровывается как:

В отличие от четырехпинового управления в RGB, принцип управления ARGB сильно отличается. Теперь, для изменения цвета нужно менять не провода, а цифровые сигналы. Все благодаря встроенному в диод контроллеру: светодиод стал самостоятельным и теперь общается с человеком только на машинном языке, который посылает ему компьютер через пин DI (Digital IN). Вот эти умные красавчики:

А вот один из них так близко, чтобы было ясно, как он работает:

Теперь, вместо внешнего контроллера переключением цвета занимается встроенный. А управление самим контроллером происходит по цифровому каналу DI. Когда диодов много, цифровой канал соединяет их последовательно, паровозиком, поэтому у каждого диода есть плюс, минус, DI — для приема сигнала и DO — для передачи сигнала следующему красавчику.

Фишка такого управления в том, что каждый диод может показывать любой цвет отдельно от других, тогда как в простой RGB системе диоды будут светиться этим цветом одновременно. На практике это выглядит так:

А если подключить в работу какую-нибудь программу для управления адресной подсветкой, то получится так:

Программное обеспечение для управления подсветкой

С технической частью мы разобрались и пора бы подвести итоги, да только мы забыли рассказать про еще один нюанс: софт для управления подсветкой-то у всех свой, уникальный. Хотя алгоритмы управления для всех идентичны, стоит пробежаться по верхушкам, чтобы точно знать «who is who» и кто за что отвечает. Комментировать каждую программу не будем, так как это почти идентичные комбайны, которые регулируют подсветку как в корпусе, так и за его пределами — в клавиатурах, мышка и наушниках. Поэтому сделаем так — название, скриншот и видео с примером работы.

Asus — AURA Sync

MSI — Mystic Light

Gigabyte — RGB Fusion 2.0

ASRock — Polychrome Sync

Кроме производителей материнских плат утилиты для настройки подсветки выпускают и другие компании. Например, у Razer это Chroma, у Corsar — iCUE, SteelSeries — Engine 3. Cooler Master — MasterPlus+, а у Thermaltake это RGB Plus. Одним словом — у каждого известного производителя компьютерных комплектующих и аксессуаров есть что-то свое.

Вместо тысячи слов

Тема раскрыта, читатель прокачал знания, а компьютер стал еще ярче — вот результат нашей с вами работы. Остается только дать волю воображению и наслаждаться правильной подсветкой, попивая сок у себя в кресле (с подсветкой?).

Вывод сей басни таков: перед выбором комплектующих нужно убедиться, будет ли в сборке сделан упор на подсветку и ее синхронизацию. Затем разобраться со своими музами и вдохновением, чтобы понять, какой тип диодов подойдет больше: RGB или ARGB. Для этого подбираем правильную материнскую плату с нужным выходом для контроля подсветки, а потом и другие комплектующие.

Если компьютер уже собран и хочется добавить в него частицу единорога, а материнская плата не понимает, что от нее хотят, есть выход: внешние контроллеры. Порой, это даже удобнее, потому что режим и яркость подсветки можно менять пультом в обход ПО производителя. Ну а разноцветные диоды сделают свое дело, можно поверить на слово.

Источник