Как сделать подвал на даче

Как построить погреб на участке

Для хранения урожая лучше всего подходят погреба и подполья. Но подполье можно сделать не во всяком доме, а сделать погреб можно даже на участке с высоким уровнем грунтовых вод. Важно знать где и как.

Погреб на участке может быть элементом декора

Выбираем место под погреб

Оптимальное место под погреб — на природной или рукотворной возвышенности. Если перепадов на участке нет, надо найти самый «сухой» участок с низким расположением грунтовых вод. Определиться можно по растительности — где она самая низкорослая, там вода далеко.

Идеально, если у вас есть геологическое исследование участка (заказывают при планировании дома). Там с достаточной точностью указано залегание водоносных горизонтов. Если такого исследования нет, примерный уровень грунтовых вод можно определить по тому, на какой глубине в колодцах находится зеркало воды.

Самое лучшее место, где можно сделать погреб — на естественной возвышенности

Еще вариант — в предполагаемом месте пробурить скважину глубиной около 2,5 метров. Если в ней нет воды, можно сделать погреб, заглубленный на 2 метра или немного больше. Бурить надо или весной, после схода снега, или осенью после обильных дождей. В это время самый высокий уровень грунтовых вод и неожиданностей в виде подтопления вам тогда бояться не придется.

По результатам исследований определяются с типом погреба:

Есть еще один вид погреба — подпол, который устраивается под домом, если в доме имеется достаточно высокий цоколь (1,5 метра и выше). Тогда выкапывают небольшой приямок размером где-то 2*2 метра, углубляясь не более чем на метр. На дно, с заходом на стенки котлована, укладывают гидроизоляцию, насыпают гравий (10-15 см), настилают дощатый пол. Если вода уже близко, лучше залить бетонную плиту по стандартной технологии.

Слегка заглубившись в грунт, можно сделать подпол для хранения консервации и овощей

Стенки выкладывают кирпичом или делают сруб из пропитанного бруса, хорошо утепляют снаружи. Крышку погреба под домом делают ниже уровня пола, тоже утепляют. В полу устраивают крышку чуть большего размера. На этом строительство подпола завершено. Этот вид погреба имеет смысл только в доме постоянного проживания — в нем всегда будет положительная температура. В домах сезонного проживания без отопления зимой он промерзнет, так что стоить такой погреб на даче смысла не имеет.

Материалы

Выбор материала для погреба также зависит от уровня грунтовых вод. В сухом месте можете строить из чего захотите — любой подходящий для этих целей материал: пропитанная древесина, кирпич, бетон, строительные блоки.

Сделать погреб из бетона можно на любых грунтах

Если вода близко к поверхности, необходимо чтобы материал не боялся увлажнения, имел низкую гигроскопичность (желательно близкую к нулю) или была возможность ее значительно снизить. А вот этим требованиям отвечает, в общем-то, только бетон и металл. Бетон предпочтительнее — он точно не боится намокания, не очень впитывает воду, хотя по капиллярам может ее проводить. Бетон хорош тем, что есть различные способы, позволяющие сделать его практически непроницаемым для воды в любом ее виде:

Все эти средства в комплексе или одно-два на выбор, помогут сделать погреб сухим даже не участках с высоким уровнем подземных вод.

Также построить погреб на высоких грунтовых водах можно из металла. Варят нужного размера герметичный короб, к дну и стенам приваривают распорки. Этот металлический ящик обрабатывают снаружи антикоррозионным составом (несколько раз) и закапывают в грунт. Если швы сделаны качественно, вода не просочится, но есть другая проблема — при большом количестве воды, этот ящик может быть вытолкнут на поверхность. Чтобы этого не произошло, и приваривают распорки, но они помогают только до определенного давления, создаваемого водой. Вполне может случиться, что такой погреб «всплывет».

Погреб из металла не протечет, но может «всплыть»

При строительстве погреба при высоком уровне грунтовых вод еще приемлем керамический кирпич. Но со временем от воды он крошиться, хоть есть возможность в разы снизить его гигроскопичность — обработать несколько раз все той же пропиткой глубокого проникновения. И все же кирпич при высокой воде — только крайний вариант.

Как сделать погреб из бетона с передвижной опалубкой

Стандартная технология строительства бетонного погреба описана много раз. Не очень она хороша, потому что необходимо большое количество материала на устройство опалубки, да и рытье котлована не радует — он должен быть значительно больше габаритов погреба, чтобы была возможность эту опалубку установить. Есть более рациональная технология — с бетонным ножом и поэтапной заливкой стенок. Такую тактику применяют при строительстве колодцев, но можно применить для устройства погреба.

Заливаем нож

По периметру будущего погреба копаем котлован, который в разрезе имеет треугольную форму

Такой же формы вяжем каркас из арматуры. В данном случае была использована стеклопластиковая арматура — она дешевле, ее проще доставлять. Для перекрытия и пола будет использоваться стальная.

Связанный каркас для ножа

Делая каркас, оставляем выпуски арматуры в 15-20 см длиной, направленные вверх — к ним будет привязываться следующий пояс армирования. Каркас устанавливается в готовый котлован, накрытый пленкой. Это надо, чтобы стенки ножа были гладкими и хорошо проходили грунт.

Котлован застилаем пленкой

Бетон делаем в бетономешалке — небольшие объемы, необходимые на одну заливку, не позволяют заказывать на заводе. Бетон делаем марки М 250 (на 1 часть цемента М 500 требуется 1,9 части песка и 3,1 части щебня, воды — 0,75). Для повышения прочности добавляется полипропиленовая фибра, а в воде растворяется Пенетрон-Адмикс (присадка для большей прочности).

Бетон сделан малотекучим, так как обрабатываться будет вибратором. Заполняли стороны поэтапно, сразу обрабатывая погружным вибратором.

Делаем стенки

Далее бетон накрыли пленкой, периодически увлажняли. Пока он схватывался, собирали опалубку. Обрезную доску 40*150*6000 мм прошли рубанком, сбили щиты опалубки из четырех досок. По высоте они получились порядка 80 см. При сборке доски подгонялись плотно, чтобы раствор меньше вытекал.

Для увеличения жесткости каркаса углы усилены согнутыми в виде буквы «Г» металлическим прутком (длина стороны 40 см).

Усиливаем углы металлической арматурой

Ставим щиты опалубки. Чтобы они при заливке бетона не развалились, внутри и снаружи скреплены уголками. Внутри поставлены по 4 уголка (на саморезы), снаружи — по 2. Расстояние между двумя щитами фиксируется при помощи шпилек (на фото внизу они видны).

Усиление углов опалубки

Чтобы стенки погреба были гладкими и вода из бетона не уходила, внутреннюю поверхность опалубки обшили полиэтиленом. Поверхность первого стоя бетона надо очистить от пыли, которая накопилась. Делаем это при помощи мойки высокого давления (есть в хозяйстве). Далее устанавливаем опалубку, заливаем бетон, обрабатываем вибратором.

Залитый в опалубку бетон

Залитый бетон накрываем полиэтиленом, периодически поливаем. Через два-три дня можно снимать опалубку. Еще через несколько дней можно начинать опускать стенки. Для этого внутри периметра вынимаем грунт. Подкапываем равномерно, чтобы стенки садились без перекосов.

За первый раз стенки просели примерно на 60 см. Это и есть высота заливки стены (около 20 см опалубки перекрывает предыдущую заливку.

Следующий ряд армирования

Далее, по «накатанной» технологии — привязываем арматуру, углы усиливаем, ставим опалубку. Только на этот раз, чтобы удобнее было ставить щиты, внутри, ниже края примерно на 15 см, набиты куски досок. В них упирается внутренний щит.

Внутри набиты куски досок (верхний их край выровнен в горизонт)

Затем устанавливаются наружные щиты. Они «висят» на нижних шпильках, продетых через оба щита. Верхние шпильки фиксируют требуемую ширину стенки. Щиты стянуты в углах металлическими уголками.

Шпильки, на которых «висит» щит

Далее — заливка, вибрирование, укрываем, ждем. Через неделю-полторы можно продолжить углубление. Так делаем, пока стенки не будут проектной высоты. В данном случае потребовалось 4 заливки по 60 см каждая. Общая высота получилась 2,4 м. Закопали его так, чтобы верхний срез оказался чуть ниже уровня грунта.

Те бутылки, которые надеты на арматуру, необходимы, чтобы пленка, накрывающая бетон не рвалась. Очень полезная оказалась идея.

На земляной пол был расстелен геотекстиль. Он будет компенсировать неравномерные нагрузки. Также он служит «ковриком — дальше много работы на коленях.

Стопор

Связан каркас для «стопора» ножа

Для его установки в ноже просверливаем дырки, в которые вбиваем арматурные прутки. К ним привязываем связанный каркас, оставляя выпуски арматуры для связи с армированием пола.

Вбитые куски арматуры

Ставим опалубку, заливаем «стопор» бетоном.

Пол в погребе из бетона

После схватывания бетона опалубку разбираем, пора делать пол. Сначала сделано основание. На геотекстиль насыпали песка (около 10 см), разровняли лопатой, потом граблями, затем катком. По всей поверхности рассыпали два ведра цемента, перемешали граблями с верхним слоем песка, снова уплотнили катком. Пролили из лейки водой с растворенной добавкой Пенетрон-Адмикс, утрамбовали ручной трамбовкой. После трамбовки песок не приминается под ногами.

Первый слой основания пола

Эту операцию повторили еще два раза. Верхний слой получается вровень с кромкой стопора. Дали подготовке под плиту просохнуть. После высыхания корка очень прочная.

Основание помыли, просушили. Уложили готовую стеку из проволоки 6 мм с шагом 10 мм. Сетку связали с выпусками арматуры из ножа. Ее выставили на кусочки досок, которые по мере заливки убирали.

Пол в погребе готов к заливке

Из двух бечевок, протянутых из угла в угол, сделали маяки для заливки бетоном — общая высота плиты 10 см.

Бетонный пол погреба готов

Перекрытие и вентиляция

Разбираем один щит опалубки, прибиваем доки, отступив от верхнего края стены 40 мм — это ровно толщина досок. В одном углу устанавливаем метровую трубу, крепим ее одним хомутом, в противоположном ставим трехметровую на трех хомутах.

Прибиваем доски по периметру Устанавливаем трубы вентиляции

На прикрепленные доски отлично укладываются три щита опалубки. Остальные разбираем, подрезаем, чтобы остался люк для входа. Щели между досками заделаны монтажной пеной, после полимеризации излишки срезаны вровень с досками.

Формируем опалубку для заливки плиты перекрытия погреба

Снизу, из погреба, установлены распорки. Вверху они зафиксированы уголками, внизу под доски уложены обрезки, чтобы не продавить не до конца вызревший бетон.

Распорки для плиты перекрытия погреба

Внизу установлены подкладки

Сверху доски и стена вымыты мойкой высокого давления, просушены. Накрыты слоем рубероида, который крепился к доскам при помощи скоб из строительного степлера. Вход в погреб выбран размером 1*1 метр, его края ограничены досками опалубки.

Опалубка для входа установлена

Далее устанавливается опалубка по периметру. Доски крепим, стягиваем по углам длинными гвоздями. Затем оборачиваем рубероидом, устанавливаем распорки, которые опираются во вбитые колья. Распорки нужны мощные — вес будет давить немалый.

Фиксируем опалубку распорками

Делаем также три укрепляющих балки — два нижних прутка 16 мм, два верхних 14 мм, связаны они между собой 8 мм прутком. Две балки связали, готовыми уложили на место, связав их с выпусками арматуры из стен. Третью собирали на месте — ее пруты проходят через уже готовые балки.

Готовый арматурный каркас

После из арматуры 12 мм вяжем сетку с шагом 20 см. Прутки привязываем к выпускам из стены. Некоторые трудности возникли при обходе вентиляционных труб. Пришлось выгибать арматуру. Прутки, которые заканчивались возле входа, загибали на 15-20 см вверх. К ним затем привяжется арматурный каркас для входа.

Обход вентиляционной трубы

Для того, чтобы провести электричество в погреб, просверлены две дырки, провода в гофротрубе проведены через них. Далее, залили все бетоном.

Залитая плита перекрытия погреба

Через несколько дней, когда он схватился, установили над входом опалубку. Сначала внутренний короб, потом каркас из арматуры, затем наружный. Тоже залили бетоном.

Процесс установки опалубки для входа

После того, как бетон набрал проектную прочность (28 дней от заливки), стенку на полметра вниз и плиту перекрытия обшили утеплителем — ЭППС (экструдированный пенополистирол). Его «садили» на битумную мастику — заодно и гидроизоляция.

Обшивка погреба утеплителем

Подпорки внутри оставлены на два месяца. Затем почти все убрали, оставив только парочку- на всякий случай. В погребе появился первый урожай.

Пока остались две подпорки

Теперь вы знаете, как сделать погреб из бетона с поэтапной заливкой стен. Времени ушло много, зато и расходы оказались растянутыми во времени.

Погреб на даче из кирпича (под хозблоком)

Для строительства кирпичного погреба наш дачный участок подходит на все 100% — грунтовые воды ниже 3 метров, грунты плотные, непучинистые, так что копали котлован глубиной 2,5 метра. Размеры погреба 2,2*3,5 м, котлован, соответственно, чуть больше. Вход в погреб будет из смотровой ямы, а над всем «комплексом» будет установлен хозблок (металлический контейнер). Для экономии кирпич взят б/у.

Пол сделали как советовали старики: на дно слоями сыпали щебень и битый кирпич, все это пересыпали глиной и трамбовали. Выровняли пол, насыпав песка, его тоже утрамбовали, предварительно смочив. Далее стали класть стенки в полкирпича. Грунт непучинистый, так что переживать насчет того, что стенки выдавит, не приходится.

Кладка стен погреба из кирпича

Оставшийся между кирпичом и стенкой котлована зазор засыпан глиной, которую тоже хорошо трамбовали — защита от верховодки, которая будет искать, куда ей просочиться.

Стенки выгнали чуть выше уровня грунта, на них настелили обрезную доску. Стелили плотно — это будет опалубка для плиты перекрытия погреба. Снизу доски подперли распорками, сверху настелили пленку — чтобы бетон не просачивался в имеющиеся щели. Выставили бортики из досок, ограничив будущую плиту. Доски в углах скрепили угловыми стяжками.

В будущее перекрытие, в противоположных углах погреба, вставлены две пластиковые трубы. Это — вентиляционная система. Плита будет утепленной — уложено 5 см ЭППС (экструдированный пенополистирол).

Опалубка, утепление, армирование плиты перекрытия погреба

Поверх утеплителя из арматуры диаметром 10 мм связана сетка с шагом 20 см. Сетка опирается на куски кирпича. Она приподнята над ЭППС на 4 см, общая толщина плиты — порядка 10 см.

Бетон заказали на заводе — подъезд к даче есть. При заливке хорошо штыковали.

Начата заливка бетона Так выглядит залитая плита перекрытия для погреба

Пока бетон «зреет», выкладываются стенки смотровой ямы и ступеньки в нее.

Яма готова, через нее попадаем в погреб

После снятия опалубки можно будет сверху ставить металлический хозблок.

Источник

Особенности строительства погреба на даче. Пошаговая инструкция с фото

Даже при наличии хорошего холодильника на даче погреб не будет лишним. Сделать его своими руками не сложно, за основу можно взять простые материалы из кирпича и бетона, дерево в этом случае лучше не использовать. Оно подвержено гниению и через несколько лет придется подземную конструкцию основательно переделывать.

Как выбрать недорогую версию

Вариантов погребов существует масса, но выбирать придется свой, опираясь на карто-схему разреза участка, физические свойства почвы и вероятность подтопления талым снегом.

Обусловливающий фактор – на каком уровне залегают грунтовые воды. Если водоносный слой высокий, то от подземного и полуподземного варианта погреба придется отказаться. Если участок находится в низине или на нижней части склона, то нужно учитывать направление движения осадков при проливных дождях.

Хороший вариант – обратиться к карте гидроизогипс и гидроизопьез. Она есть в каждом муниципальном районе и составляется при проектировании жилого массива, дачных участков, деревни. Можно обратиться в отдел архитектуры, в сельсовет и запросить схему подземных вод.

Следуя ей выбирается самый сухой, возвышенный участок.

Размеры погреба определяются по количеству членов семьи, аппетиту и общему объему загружаемых консерваций, корнеплодов. Оптимальным минимумом считается 2х3 м.

Что учитывают?

До того, как сделать погреб своими руками в земле, нужно учесть, возможно ли выполнить при застройке следующие условия:

Температура в погребе регулируется при помощи приточной вентиляции, чем холоднее на улице, тем больше источник прохладного воздуха.

Вход в погреб делают либо сверху, либо сбоку, через дополнительную пристройку. Наиболее экономичный в исполнении – погребица (боковой, вертикальный вход). Если участок небольшой – нужно рассматривать вариант погреба-хранилища с горизонтальным, верхним входом.

На заметку! Идеально правильная терморегуляция в погребе возможна при земляном, плотно утрамбованном полу. Но этот вариант возможен только при глубоком залегании грунтовых вод. Чаще приходится делать бетонную стяжку с гидроизоляцией.

Размещение на участке: параметры отступов

Погреб – это инженерное сооружение, к нему предъявляются требования, соответствующие СНиП 30-02-97. Строить его нужно на определенном удалении от других объектов на участке:

Учитывают не только собственные строения, но и удаленность их у соседей.

Из чего строят?

Степень пригодности материалов для строительства погреба хорошо видна на следующей схеме.

Следуя этому правилу для погреба используют:

Традиционный материал, за исключением силикатного кирпича, который для строительства не подходит. Толщину стен делают в кирпич, усиливает кладку цементная штукатурка, а снизит давление на стены – кирпичная перегородка.

Бетонный погреб своими руками можно построить на десятилетия. Выбор именно этого материала зависит от гидрографических условий, его используют, если уровень грунтовых вод очень высокий, много талых вод стекается на участок и у почвы есть склонность к заболачиванию.

Это монолитная конструкция, которая не пропускает воду. В случае паводка внутри кессона (камера, свободная от воды) будет сухо. Оптимально выбирают бетон В35 (М450) с гидроизолирующими добавками, которые добавляют при замесе.

Толщина стенки железобетонной конструкции на участках с низким залеганием вод – не менее 100 мм. Прочность ей придают такие параметры:

Этому погребу не страшны даже пучинистые почвы. Но и в сухом климате можно выбрать разновидность бетона – пескобетон, проложенный армированной фиброй и с усилением перекрытий арматурой.

Можно ставить бетонные блоки (ФБС), дорожные плиты, столбы, сваи из бетона, но большее внимание уделяют гидроизоляции.

Газосиликат (пеноблоки, газоблоки) используют только на сухом грунте. Марка – D 500 или D 600. Это очень гигроскопичный материал, поэтому, при отсутствии гидроизоляции и сырого грунта, в погребе всегда будет сыро. Если ударит мороз, сырой блок раскрошится. Исходя из этого, слой гидроизоляции делают не менее 0,7 м, но это дорого, и покупка современных гидроизоляционных материалов, перекроет экономическую выгоду от пеноблоков.

Это заводской, полностью укомплектованный вариант погреба, с толщиной стены 10 мм., ребрами жесткости и металлическим каркасом. По бокам и сверху заливают бетоном, полы делают из дерева или пластика.

Строим простой погреб в 12 м 2 : материалы и расчет

Вначале обоснуем выбор именно этого варианта погреба. Плюсы выбора:

Этот список можно продолжить, каждый садовод найдет свои плюсы использования такого погреба.

Простой вариант погреба сделать не трудно своими руками, опираясь на пошаговую инструкцию. В ней отображены общие принципы возведения подземной конструкции. Главное – понять, какие ошибки нельзя допускать.

Самые частые из них:

Размер погреба – 3х4 с глубиной в 2 м при залегании грунтовых вод 6 м. Под него выкапывается яма с такими параметрами плюс по 20 см с каждой стороны для маневра и обустройства глиняного замка. Лучше сразу сортировать по кучкам отдельно песок, отдельно глину, они пригодятся в дальнейшем в строительстве.

Любопытно, что по СНиПу 12-04-2002, запрещается работать вручную с незакрепленным грунтом. Поэтому лучше не рисковать и доверить это дело экскаватору.

Предварительно на земле делается разметка колышками с веревкой, это позволит точно соблюсти размеры ямы и ровность ее конфигурации. Далее выкапывается яма и оставляется на сутки-двое. Это время нужно, чтобы проследить поведение грунта и подпора воды. Не исключено, что подпор будет существенным и спустя 2 дня котлован сползет и разрушится. Если на дне его будет даже небольшое количество воды, то яму закапывают и проектируют погреб в другом месте.

Монтаж фундамента

Не рекомендуется возводить погреб без фундамента. После того, как яма проверена, на дно укладывают щебень, утрамбовывают и заливают горячим битумом – слой должен быть не менее 5 см. Это нужно, чтобы исключить капиллярное увлажнение. Далее делается глинобитный пол с добавлением раскрошенного кирпича или щебня, толщиной он должен быть не менее 10 см.

Еще вариант – по песку кладут дренаж (щебень) 10-15 см, на него укладывают мягкую глину, сверху должна быть армированная лента для прочности. Все это заливают бетоном в 8-10 см. Получается надежный влагостойкий фундамент.

Через 24-30 часов устанавливают гидроизоляцию (рулонную, наливную) и заливают бетон на 10-15 см.

Примечание! Если землю «пучит» кладку лучше делать в ширину кирпича.

При сухой земле, на 2/3 состоящей из песка и отсутствии воды, «пучить» не будет, поэтому кладку можно делать в полкирпича.

Между кирпичным основанием и земляной стеной нужно оставить 20 см свободного пространства под гидроизоляцию. Высоту фундамента тоже не нужно заливать на много, достаточно 15-20 см.

Покупаем кирпич

Для погреба размера 3х4 м потребуется 1 200 кирпичей (красных, полнотелых). Это 3 поддона по 400 шт. по 8,3 руб за штуку.

Сумма затрат – почти 10 000 руб. По весу вся партия потянула на 4,5 тонны, поэтому есть смысл закупить все габаритные и тяжелые материалы и привезти за раз, если машина наемная.

В список попали:

На первые траты уходит порядка 17 000 — 18 000 руб. Плюс – заказ грузовика-пятитонника, цены разные от 3 000 до 6 000 руб.

Гидроизоляция стен

Хороша гидроизоляция – дорогая, это стена, окрашенная битумной мастикой с прокладкой рубероида и закладыванием глины. Это, на языке профессионалов, называется «глиняный замок», шириной в 20 см.

Это обязательный этап в строительстве погреба. Если при эксплуатации появится конденсат, сырость, вода на полу – это говорит о плохой гидроизоляции фундамента, стен. Исправлять ошибки сложно и затратно.

Из традиционных видов используют: рулонную, мембранную, обмазочную, все они относятся к барьерным типам гидроизоляции. Но недолговечны, повреждаются при движении грунта или проникновении корней деревьев.

Наиболее качественный вариант – проникающая гидроизоляция, ей заполняют все трещины, поры в стенах. Накладывается изнутри погреба, в кирпичной кладке формирует плотный, водонепроницаемый слой в виде геля, а в бетоне он постепенно кристаллизуется.

Если яма сухая, то можно купить обычную черную двойную пленку в 150 микрон. Две катушки по 50 м. обходятся в 1 200 руб., всего на погреб ушло 1,5 катушки. Стыкуется пленка внахлест на 10 см. и промазывается битумной мастикой, ушло ее 13 л. (600-700 руб.).

Раствор и песок

Если разницы между покупным и выкопанным на участке песком нет, лучше использовать «родной». Чтобы цементная смесь стала пластичной берется обычный «Фейри», 2 бутылки, покупные пластификаторы намного дороже, но результат получается одинаковый.

Для замеса раствора лучше взять в аренду мини-бетономешалку, с ней удобнее работать, чем месить вручную или при помощи перфоратора с насадкой. Пропорции цемент-песок берутся согласно стандартам (см. таблицу), вода добавляется по мере необходимости, раствор должен получится пластичным и не течь.

Таблица с пропорциями раствора для кладки кирпича

Возводим стены

Их лучше класть не торопясь, каждому уровню в 25 см. дать высохнуть и, потом закинуть в щель глину, плотно утрамбовать, чтобы земля по контуру погреба не проседала. Ровность стен проверяется строительным уровнем, считается «неубиваемым» и предельно точным «Капро» (цена до 2 000 руб. за 60 см).

Изнутри стены нужно зажелезнить цементно-песчаным раствором, приготовленным в пропорции 1:1. Белят поверхность известью, добавив медный купорос.

Видео

Возможные ошибки в кирпичной кладке и как их избежать.

В качестве крыши погреба – сарай

Оптимальное решение – над ямой построить каркасный сарай. Вдоль четырехметровых стен кладутся 2 балки-бруса 200х200 мм по 6 м. Третья балка 200х150 мм на 6 м укладывается по центру погреба. Их концы густо обмазываются антисептиком, затем битумом и обматываются рубероидом в местах, где они будут соприкасаться с кирпичом (гидроизоляция).

Предварительно в центре погреба нужно сделать яму, глубиной 50 см., закрыть ее черной пленкой и залить на 20 см. цементом. В нее монтируется поперечная железная труба с наваренной сверху пластиной, устанавливается под центральную балку. Как только 20 см. раствора подсохнет, добавляется еще 20 см. Плюсом приходится покупать еще 3 мешка цементной сухой смеси.

После застывания раствора серединная поперечная балка и железная пластина скрепляются саморезами.

Вертикальный брус:

Верхняя обвязка с 2-х сторон сделана из бруса 150х150 мм. по 4 м.

Далее при устройстве стен сарая возможны варианты – можно взять доски «дюймовки», можно OSB или металлопрофиль. Крыша – профлист.

В качестве половых досок оптимально брать «пятидесятку» (5 см.). Не забыть смонтировать в полу люк, через который можно будет попадать в погреб.

Лестница: технология строительства

Лестницу в погреб можно сделать своими руками, но предпочтительней заказать. Она строится с широкими ступенями, чтобы подъем или спускание было безопасным.

Оптимальные размеры:

Если вход сделан бокового типа, то используют для лестницы кирпич, бетон, шлакоблоки. Они укладываются на заранее вырытый под уклоном плотный грунт. Обязательно делают перила.

Если вход сделан горизонтально, то практичнее будет установить металлическую или деревянную лестницу без подступенков. Угол наклона здесь будет градусов 60-70, поэтому перила тоже нужны. Чтобы подъем был легким делают лестницу «гусиный шаг».

Вентиляционные трубы

Две трубы устанавливаются в противоположных концах погреба, одна над полом на 20 см., другая в полу-потолке сарая с выходом на улицу через стену.

Собрать конструкцию не сложно, достаточно вставить трубы друг в друга, закрепить на стенах при помощи хомутов.

Сверху на каждую трубу делают «грибки», чтобы в трубу не попадал дождь и снег. Можно оборудовать внутри заслонками, чтобы регулировать приток и вытяжку воздуха.

Видео: как работает естественная вентиляция

Как утеплить крышу погреба

Крыша, она же пол сарая, утепляется каменной ватой (2 упаковки на 1 500 руб.) плюс пароизоляция 35 м 2 (около 500 руб.). Вначале кладется пароизоляция, затем утеплитель, главное – заделать монтажной пеной все щели в полу, особенно вокруг вентиляционных труб. Не забыть утеплить и люк.

Видео

Очень интересное решение и качественное воплощение задуманного. Совмещение бетонного погреба с красивым сарайчиком-теремком.

Заключение: как ухаживать за погребом

Правила ухода за погребом включают в себя:

Общий уход за погребом сводится к проветриванию в конце лета перед закладкой урожая. Периодически его белят, иногда делают газацию серной шашкой. Ежегодно просматривают все стыки, удаляют ржавчину, трещины.

Источник