Как сделать преобразователь ржавчины гелеобразным

Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 2. Преобразователь ржавчины, ннада?

Всем доброго времени суток!
Продолжаем наш блокбастер про борьбу со ржавчиной!

Ну вот! Мы извели немало времени, сточили гору насадок и кругов, стёрли руки о наждачку и теперь перед нами вроде как красивый чистый металл, который надо чем-то «замазать». Но не спешите с окраской! Ведь ещё все не так хорошо как нам кажется!

Ржавчина штука коварная! Она образует «кратеры» которые можно и не заметить.
Поэтому дальше я использую преобразователь ржавчины.

На эту тему немало копий сломано. Кто хвалит, кто наоборот ругает его.
Я из тех кто хвалит)))

Но! не верьте производителю и тому что он пишет на баночке со своим продуктом.

Как правило способ применения у всех одинаковый!

Способ применения:
1. Очистить поверхность металла от рыхлой (отслаивающейся) ржавчины.

Надо не просто отчистить а хорошо отчистить, максимально! Насколько это возможно!

Наносить кистью! Стараясь получше втереть!

3. Выдержать до высыхания.
4. Повторить обработку (при необходимости).

Перед повторной обработкой смываем остатки старого преобразователя и всё хорошенько вычищаем!

5. После высыхания (последней обработки) достаточно протереть поверхность сухой ветошью или щеткой (для удаления остаточного налета).

А вот тут моё мнение в корне расходится с производителем! Необходимо вычистить и смыть полностью все остатки преобразователя!

6. Обработку можно повторять от одного до нескольких раз. С каждой последующей обработкой физическая и химическая прочность возрастает. Усредненный вариант — 2 обработки.

Из общедоступных преобразователей мне больше всего нравится «Цинкарь»

Обратите внимание на упаковку. Яркие оранжевые флаконы! Сама жидкость прозрачная, с розоватым оттенком.
В последнее время в продаже появился ещё один » «Цинкарь» «. В обычных прозрачных бутылках как от минералки, ёмкостью 0,5; 1: 1,5л. Цвет у него более тёмный, оранжево-бордово-красный. Эффективность очень низкая. Покупать не советую!

Настоящий «Цинкарь» как в обычной таре так и в флаконах с распылителем. Как я уже писал выше от последних толку мало. Надо хорошенько втирать кистью.

Ещё рекомендую Уничтожитель ржавчины B-52 Гель.

Это гель! И этим всё сказано. Он не будет стекать по рукам, когда вы обрабатываете днище авто стоящего на колесах. Хорошо держится на наклонных и даже вертикальных плоскостях!

Покупать дорогие преобразователи не вижу смысла!
Преобразователь это раствор ортофосфорной кислоты.
Какие там целебные добавки добавлены мне не интересно, ибо всё равно смывать!
Главное что бы производитель не жалел кислоты. Агат-авто, выпускающий «Цинкарь» — не жалеет! В моём случае это главное!

Я работаю преобразователем «Оксидан» нашего производства.
В своё время купил канистру 10 литров по цене нескольких флакончиков Цинкаря))

По словам продавца этот Оксидан продаётся в Россию, где его разбавляют, добавляют краситель, разливают по красивым флаконам и продают под разными марками)))

Меня он полностью устраивает. Он очень жидкий и хорошо въедается.
Перед применением преобразователя поверхность необходимо хорошенько обезжирить, продуть и втирать, втирать, втирать! Я обычно беру кисть с ворсом пожёще и обрезаю ворс на половину. Так втирается лучше всего.
При нанесении преобразователя вы увидите как в некоторых местах пойдёт особо бурная реакция с пузырьками выделяемого газа. Не удивляйтесь, это преобразователь доедает пропущенную ржавчину!

После преобразователя поверхность становится матовой. Это нормально!

Далее через сутки смываем кистью с бензином или растворителем остатки преобразователя, слегка проходим мягкой проволочной насадкой на болгарку и наносим новый слой. Даже если кажется что всё хорошо то стоит обработать минимум дважды! Затем опять всё тщательно смываем, матуем 240-й наждачкой и обезжириваем поверхность под последующую грунтовку. Именно грунтовку, т.к. краска на голом металле держится хреновенько!

Такой способ применения меня никогда не подводил! При должной последующей обработке ржавчина будет надёжно остановлена.
Да, именно остановлена а не уничтожена. Ибо полностью её уничтожить не реально!

Преобразователь я всегда смываю! Т.к. не хочу оставлять эту гадость на машине.
Чудодейственная оксидная плёнка которую нахваливает производитель и остатки не отработавшего высохшего преобразователя до добра не доведут! При попадании на них влаги они размокнут и перейдут на сторону зла начнут есть металл под собой!

Те кто ругает преобразователь и говорят что через год стало ещё хуже чем было либо не смыли его, либо не защитили потом должным образом поверхность.

Специально для ленивых!
Если тупо помазать сверху по ржавчине то протравится только внешний слой. Надо обязательно полностью вычищать. Иначе толку от этого мало!

А если после протравки место ремонта просто замазать сверху дешёвой мастикой аля «Бикор» то действительно через год будет хуже чем было!

Источник

Нейтрализация преобразователя ржи (конспект прочитанного)

одни говорят что после использования преобразователя у них всё плохо. А другие говорят что у них всё хорошо.

Фишка в том что правы все. :))

Давайте разберём что делали эти люди.

Одни нанесли преобразователь подождали пока он поработает. Счистили образовавшийся налёт жёсткой считкой или прост протёрли тряпкой потом обезжирил деталь (вот тут важно чем!) и загрунтовали.

Другие нанесли преобразователь подождали пока он поработает. Смыли его водой (с содой или без не суть важна) обезжирили (тут важно чем!) и загрунтовали.

И у первых и у вторых результат может быть как положительным так и отрицательным. :)))

Магия?! НЕТ! Магии не существует.

Ортофосфорная кислота (а именно она основной элемент в преобразователе ржавчины) растворяется водой, этанолом и другими растворителями. Кто не в курсе этанол это банальный спирт.

Отсюда следует следующие. Любой преобразователь ржавчины на основе этой кислоты может быть нейтрализован либо водой либо любым другим растворителем. Спирт это тоже растворитель если чо :))

От сюда следует следующие: Смывать прерыватель ржавчины с голого кузовного металла водой, идиотизм!

И вот тут мы начинаем подходить к магии.

Почему же когда одни смыли водой и загрунтовали деталь и у них всё хорошо в то время как у других которые как кажется проделали тоже самое всё плохо?

И в тоже время у одних которые не смывали тоже всё может быть либо хорошо либо плохо.

А магия кроется в этапе пред грунтованием. А именно обезжиривании поверхности.

———- разбавитель растворитель обезжириватель——

Перед покраской как всем известно поверхность надо обезжирить.

И вот тут начинаются танцы с бубном. Которые потом и могут стать одной из причин которая приведёт к непоняткам с преобразователем ржавчины.

Дело в том что есть ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ а есть РАСТВОРИТЕЛИ. И те и те призваны очистить поверхность.

НО! РАСТВОРИТЕЛЬ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ ЭТО РАЗНЫЕ ПРОДУКТЫ. При покраске авто используют именно обезжириватель а не растворитель для очистки поверхности перед покраской.

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ (ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ АНТИСИЛИКОН) ДЕЙСТВУЕТ ИНАЧЕ ЧЕМ РАСТВОРИТЕЛЬ.

Между ними такая же разница как и между растворителем и разбавителем. Краску для покраски авто нельзя разбавлять растворителем для этого надо использовать именно разбавитель.

———- разбавитель растворитель обезжириватель——

*Разбавитель и обезжириватель*

РАЗБАВИТЕЛЬ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ в разы мене агрессивные нежели растворители и помимо этого и РАЗБАВИТЕЛЬ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ в отличии от растворителя НЕ ОСТАВЛЯЮТ на поверхности после своего испарения МАСЛЯНИСТОГО НАЛЁТА. В самом составе есть нюансы но это неважно уже.

растворитель оставляет масляный налёт, но хорошо убирает воду
растворитель не ускоряет образование ржавчины даже наоборот он её замедляет
++++++++++++++++++++++++++++++++
обезжиреватель не убирает всю воду
обезжириватель не нейтрализует до конца преобразователь

Вариант 1(обезжириватель плохо, растворитель хорошо):

Обработали преобразователем. Далее смыли водой, обезжирили и загрунтовали.

Если обезжиривали обезжиривателем то он не уберёт полностью воду которая осталась в микропорах метала и которая уже незаметно для не вооружённого глаза зародила ржавчину.

В итоге после нанесения грунта и краски могут возникнуть проблемы в виде подрыва ЛКП и грех падёт на преобразователь.

А вот если ОБЕЗЖИРИВАЛИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ. то воды не будет. потому что РАСТВОРИТЕЛИ ОЧЕНЬ ХОРОШО ВЫСУШИВАЮТ ПОВЕРХНОСТЬ. и РЖАВЧИНЫ НЕ БУДЕТ. растворитель не ускоряет образование ржавчины даже наоборот он её замедляет ТАК КАК ОБЕЗВОЖИВАЕТ. и при таком варианте всё может закончиться хорошо.
————-
Вариант 2:

Нанеси преобразователь. Счистил образовавшийся налёт жёсткой щёткой или прост протёрли тряпкой, обезжирил деталь и загрунтовали.

Если обезжиривали обезжиривателем то он не нейтрализует до конца преобразователь. И в итоге уже под грунтом преобразователь дорабатывает своё и дальше всё может быть плохо.

Если обезжирили растворителем. То он хорошо нейтрализовал преобразователь и всё хорошо.
———————————

Как же быть и как работать с преобразователем ржавчины?

Я скажу как я вижу обработку ржавой поверхности (с использованием преобразователя ржавчины)

1 Для начала ржавчина должна быть удалена механическим путём. Максимально тщательно.

2 Далее поверхность надо протереть растворителем. Дабы хорошо убрать все загрязнения.

3 После чего обработать преобразователем ржавчины. Притом обрабатывать надо не один раз а минимум 2 раза и наносить преобразователь втирая его в поверхность жёсткой щёткой или губкой. Чтобы он проник как можно глубже в поры.

4 Меду каждыми подходами по обработке преобразователем поверхность должна быть протерта растворителем.

5 После последнего подхода в обработке преобразователе ржавчины. Его следует тщательно смыть растворителем.

6 После чего также тщательно протереть всё обезжиривателем и уже потом наносить грунт.

Считаю что проделав все эти процедуры вы лишите себя каких бы то ни было проблем в будешь с вашим ЛКП.

Источник

Пошаговая инструкция по изготовлению преобразователя ржавчины своими руками

Средства, имеющие название «Преобразователь ржавчины» помогают решить проблему коррозии металлических изделий.

На сегодняшний день в продаже имеется широкий ассортимент такой химии. Однако вопрос самостоятельного изготовления антиржавчины интересует многих.

Решив использовать самодельный преобразователь, необходимо соблюдать рецепт и технологию его применения. При этом стоит помнить обо всех плюсах и минусах такого средства, а также мерах предосторожности при использовании.

О том, как в домашних условиях сделать преобразователь ржавчины своими руками, расскажем в статье.

Можно ли сделать в домашних условиях?

Назначение любого преобразователя ржавчины – это превращение оксидов железа в инертные соединения, которые образуют гидрофобную пленку на поверхности металла.

Для того, чтобы достичь этой цели, производители подбирают определенный химический состав. У каждой фирмы есть свои секретные нюансы, которые она старается не разглашать, чтобы не провоцировать создание подделок.

Однако основа любого рецепта содержит стандартный ингредиент — ортофосфорную кислоту. Она вступает в реакцию с окислами и участвует в образовании защитной фосфатной пленки.

Кроме этого преобразователь может включать:

В домашних условиях несложно найти аналоги главных действующих веществ и приготовить простой, но эффективный преобразователь. Его готовят из меньшего числа компонентов путем обычного смешивания в емкости.

Рекомендации по очищению изделий ортофосфорной кислотой

Очищение производят с осторожностью, чтобы металлическая поверхность не стала слишком тонкой, и не образовались дыры. Во время предварительного очищения механическим путем, нельзя использовать диски с крупными элементами, иначе можно нанести значительный вред поверхности.

Перед началом основной работы, остальную поверхность необходимо закрыть пленкой, так как в результате воздействия такого сильного средства может повредиться остальное покрытие. Поэтому обработку необходимо выполнять аккуратно, чтобы не пришлось реставрировать испорченную поверхность, это приведет к дополнительным расходам.

Если работа произведена правильно, то в результате получается надежная и прочная поверхность, не содержащая ржавых пятен, которые приводят к разрушению металлических изделий.

При нанесении ортофосфорной кислоты на поверхность, необходимо надевать перчатки и респиратор, они служат средствами защиты от вредного вещества. В случае попадания кислоты на одежду, её нужно немедленно снять, чтобы средство не попало на кожу, и не оставило ожог.

Плюсы и минусы самодельного средства

Средство «Антиржавчина», сделанное своими руками, обладает рядом достоинств. Однако оно не может полностью заменить профессиональные преобразователи. Из-за имеющихся минусов многие пользователи отдают предпочтение готовой магазинной химии. Для объективной оценки необходимо рассмотреть и плюсы, и минусы.

Самодельный состав ценится за то, что он:

Не токсичен для человека, так как состоит из безвредных веществ.

Недостатки самодельного преобразователя делают его применение ограниченным и снижают популярность среди автомобилистов, хозяек и мастеров производств.

Слабыми местами домашнего модификатора коррозии являются:

Как изготовить, что входит в состав?

В составе любого преобразователя должны быть два главных вещества, которые вступают в реакцию и образуют защитную пленку на поверхности металла.

Из домашних средств для этой роли подходят лимонная кислота и пищевая сода. Третьим компонентом является вода, которая служит наполнителем и средой для реакции.

Пошаговый алгоритм изготовления домашнего преобразователя следующий:

в 1 литр воды добавляют 1,3-1,5 литра лимонной кислоты;

Лимонную кислоту можно заменить в рецепте на щавелевую. Технология приготовления антиржавчины с этой органической кислотой не меняется.

Изготовление своими руками

В составе преобразователя ржавчины находятся довольно сложные компоненты и вещества, однако его можно сделать в домашних условиях. Преобразователь ржавчины своими руками изготавливается на основе фосфорной или ортофосфорной кислоты, которые нужны в определенных пропорциях. Кислоты в правильном соотношении смешиваются с простой водой.

Существует также менее затратный способ, предполагающий использование следующих компонентов:

В воде нужно растворить кислоту, после добавить соду. Появившаяся реакция длится 30-40 мин., после чего нужно опустить в состав ветошь и хорошо промочить в растворе. В целях безопасности настоятельно рекомендуется использовать резиновые перчатки. Тряпка ненадолго кладется на пораженное место, которое после лучше зачистить. Такой состав выбираем для обработки поверхностей и удаления даже глубоких очагов.

Лечение металлических поверхностей с использованием преобразователей возможны в том случае, если область поражения составляет не более 30%. В противном случае использование антикоррозийного состава будет малоэффективным.

Средства наносятся валиком, распылителем или кистью, в зависимости от типа и местонахождения обрабатываемой поверхности. При работе нужно использовать защитные средства, так как компоненты могут негативно повлиять на глаза и дыхательные пути.

Способы удаления ржавчины в домашних условиях (2 видео)

Преобразователь разных марок (30 фото)

Как использовать?

Учитывая общие рекомендации по использованию модификаторов ржавчины, особенности самодельного средства и его степень активности, инструкция по применению выглядит следующим образом:

Преобразователь на основе органической кислоты и соды может применяться не только в качестве «лечения» ржавого металла, но и для профилактики появления коррозии.

Нанесение состава

Подготовительные работы и нанесение состава делится на несколько этапов. Чтобы знать, как использовать антикоррозийные вещества, представлена инструкция по применению:

По истечении 15 минут ржавчина становится серого цвета и ее можно смыть водой. После того как поверхность полностью высохла, участок грунтуется и наносится краска. Расход одной бутылки состава (0,5л) составляет с среднем 80-100 мл/1 м². Использование в среднем одинаково для всех средств, однако стоит внимательно читать информацию, указанную на упаковке о расходе на 1 м².

Если говорить о том, нужно ли смывать преобразователь ржавчины и чем это можно сделать, лучше всего при смывании использовать грубую сторону губки, предварительно смоченной водой.

Дополнительные советы

Накопленный опыт пользователей и рекомендации специалистов могут помочь более быстро и качественно справиться с ржавчиной на металлических изделиях.

Используя домашний состав, стоит помнить:

В зависимости от степени коррозии для удаления ржавых наслоений целесообразно использовать более мощные инструменты: болгарку, пескоструйные устройства.

Преобразователь целесообразно применять для очистки и защиты от коррозии деталей автомобиля и металлопрокатных станков, арматуры, открытых частей металлоконструкций, кровли и других изделий из металла.

Все самое важное и полезное о преобразователях ржавчины найдете в этом разделе.

Источник

Удаление ржавчины с автомобиля своими руками: проверенные средства

Ржавление корпуса и деталей транспортного средства – неприятная проблема. С ней может столкнуться любой автолюбитель. Эксплуатация авто проходит в условиях воздействия погодных факторов, а они не всегда щадящие.
Поэтому часто возникает вопрос: как избавиться от ржавчины на автомобиле.

Как образуется ржавчина (коррозия) на машине

Корродирование металла – процесс повреждения его поверхности в результате воздействия внешней среды. Химический эквивалент ржавчины – гидроксид железа Fe(OH)₃. Это результат реакции стальных материалов с водой и кислородом.
Обычно констатируют два близких механизма появления коррозии: химический и электрохимический. Особенность последнего – наличие электролитических материалов, таких как вода или конденсат. Другой вариант — соприкосновение материалов с разными окислительно-восстановительными потенциалами.

Ржавчина на автомобиле появляется в результате:

Эти и другие причины приводят к появлению так называемых «жучков» или «рыжиков», как их называют автомобилисты. Это пятна ржавчины. Они склонны к распространению, увеличению поврежденной площади.
Скорость разрастания пятен, превращения их в множественное поражение поверхности, а затем в сквозное прободение металлического каркаса кузова зависит от ряда факторов. Основной из них – агрессивность среды «обитания» автомобиля. Если зимой машина постоянно на воздухе, коррозия распространяется быстрее, активнее.

Первый признак неприятностей – вздутие красочного слоя. Сразу же уберите вздувшуюся краску, а место зачистить. Цель этой операции — остановить дальнейшее корродирование металла.

Более всего подвержены ржавлению части кузова, находящиеся под наибольшей механической нагрузкой:

Стоит периодически просматривать автомобиль на появление ржавчины. При первых признаках заняться профилактической обработкой подозрительных мест, удалением следов ржавления.

Типы коррозии кузова

Процессы корродирования кузова и узлов автомобиля специалисты различают по критерию условий протекания и по характеру разрушений, которые оно приносит. Виды коррозии по условиям протекания:

Атмосферная (относится к категории электрохимической)

На металл действуют факторы окружающей среды. Конденсат атмосферных осадков, попав на поверхность материала, адсорбируется им, нанося вред. Атмосферная коррозия подразделяется на сухую, влажную, мокрую.

Щелевая коррозия возникает в щелях и зазорах кузова автомобиля

Образуется по ходу сварочных процессов. Детали и части корпуса соединяются метизами. При установке болтов, винтов, заклепок в зазорах может появляться ржавчина. Причина – скопление влаги и пыли.

Питтинговая
Ее появление обязано нарушению лакокрасочного покрытия различных деталей автомобиля. Разрушение идет в глубину, часто при небольшой поверхностной площади. Она поражает нередко хромоникелевое покрытие молдингов, ручек, декоративных элементов.

Контактная
Характеристика этого вида обусловлена соприкосновением деталей из разных материалов, или одинаковых, но с разным потенциалом.

Кавитационный вид коррозии возникает под действием текучей среды. Разрушение вызывается действием ударов пузырьков пара и воды и воздействием кислорода, который содержится в воде. Образуется гидроудар в каверне. Наиболее уязвимо днище автомобиля.

По характеру разрушений различают общую и местную коррозию.
Общая определяется воздействием внешней среды в целом. Загрязненная среда с присутствием агрессивных веществ приводит к появлению ржавчины на всем кузове. Тогда на нем появляются сплошной коррозионный налет. Первыми страдают надколесные дуги и колесные кузовные стойки. Местный вид характеризуется появлением ржавых пятен, большой скоростью развития процесса на ограниченной локации. Пятна выглядят как точки, «жучки» или нити.

Этапы появления ржавчины

В ряде случаев автомобилист может сам, своими руками, справиться с задачей борьбы с коррозионными наслоениями на автомобильных конструкциях и деталях. Главное — не запускать ситуацию. Процесс не должен зайти слишком далеко. Существуют отработанные и проверенные средства для удаления коррозии с автомобиля.

Как быстро удалить ржавчину с автомобиля

Болгаркой

Пригодится болгарка или другой аналогичный инструмент для зачистки корродированной области. В этом случае применяются виниловые насадки, металлические не рекомендованы. Они не столько вычищают коррозию, сколько ее «зализывают», то есть поврежденный участок остается под поверхностью гладкого металла.

Наждачкой

Можно убирать ржавый слой вручную с помощью наждачной бумаги. Это более длительный, трудоемкий процесс, но он позволяет точечно воздействовать на поверхность.

Инструменты и материалы:

Преобразователь ржавчины, обезжиривающее вещество, шпатлевка, грунтовка, автолак, краска. Вспомогательные материалы: малярный скотч, чистая тряпка.

Есть электрохимический метод удаления ржавых участков, химический и механический.Рассмотрим их более подробно.

Электрохимический метод

Основан на создании химической реакции по типу окислительно-восстановительного процесса. Применяется электролит и воздействие электрического тока. Это эффективный способ убрать ржавчину и привести детали автомобиля в адекватное состояние. Он обеспечивает устойчивую защиту кузова от коррозии с помощью нанесения цинкового слоя методом электролиза.

Плюсы:

Электрохимический вариант достаточно прост и предполагает быстрое проведение всех операций. Не оказывает отрицательного воздействия на окружающее красочное покрытие.

Минусы:

Главный недостаток – невозможность работы на большой площади покрытия. Он также неэффективен при сквозных пробоинах.

Существуют специальные комплекты для работы электролитическим методом, в комплект входят:

Работа с ними может охватить до 1 кв. м площади кузова. Она идет в два этапа.

Другой — «народный» вариант электрохимического метода можно проделать своими руками с использованием кальцинированной соды.
Емкость наполняется водой, туда добавляется Na₂CO₃. Электродом служит кусок металла. В раствор опускается деталь, с которой нужно убирать коррозионные наслоения. На нее подается ток минус 12 вольт, на металл-электрод — плюс 12 вольт. Все оставляют на несколько часов. Можно наблюдать процесс электролиза. Происходит перетекание ржавчины с очищаемой детали на электрод.

Химический метод

Убрать слои ржавчины удается с применением химических реагентов. Они производятся специально для этих целей в разном состоянии – жидком, аэрозольном, в виде пасты.