Как сделать рамку под магнитолу

Рамка магнитолы своими руками.

Рамка была сделана для моего автомобиля. БЖ ТУТ

И так, что мне понадобилось:

Старая заводская магнитола(использовал потому что она длиннее стандартной 1DIN)
Эпоксидный клей для пластика
Шпатлевка с волокном
Образив 80, 180, 240, 320, 400
Грунт
Краска
Лак(по желанию)

И так, что бы не заморачиватся очень сильно, я снял с родной магнитолы «морду»

Расковырял ее так что бы в нее поместилась новая магнитолка.

Далее отверстия по бокам магнитолы я проклеил молярным скотчем и с задней стороны залил клеем.

Затем все это я отшкурил и замазал шпаклей со стекловолокном. Шпаклевал раза 3.
После каждой шпаклевки, я пшикал краской для проявки дефектов уменьшая зерно абразива.

После 320 прокрасил серым грунтом в два слоя и опять пшикнул краской другого цвета что бы проявились дефекты.

Сошкурил мелочь 400 и в два слоя прокрасил базой. Через час покрыл 2 слоями лака.

UPD:
Первый слой грунта/база/лак брызгаем легким напылом. Второй слой жирный.
Если потечет, не переживайте! Подождите пару часов, сошекурьте и сделайте один тонкий слой.
Лак не более двух слоев. 3 слой может вызвать эффект мелких трещин и т.д.
Если у вас есть места где открытый пластик, используйте грунт для пластика.
Сушка между слоями 15-20мин при температуре воздуха +18 и выше.
Столик где будите красить, обрызгайте водой что бы пыль во время покраски не поднималась и не оседала на покрашенной детали.

Друзья, если что-то криво описал или не дописал, спрашивайте в коментах. Буду рад поделится инфой.

Источник

Изготовление рамки магнитолы. 1Din. Путь от нуля до 100%.

Не часто можно встретить инсталляции, где вспомогательное (но в большей степени основное) ГУ находится «поверх» штатного, но таковые все же встречаются. В массовых случаях ГУ прячется либо в бардачке, либо в замаскированном кармашке (бывшая пепельница и т.п.), но есть частные случаи, который не обошел нас стороной.
Речь пойдет об интегрировании в салон головного устройства, при этом не затрагивая штутное ГУ, и не выходя за рамки «приличия» (к чему это, узнаем позже). Максимально подробно распишем методику изготовления по матричной технологии (которой больше всего боятся 99% инсталляторов)

Что имеем: VW Touareg I-го поколения (рестайл), ГУ — Pioneer Carrozzeria ODR RS-D7RII. О подробностях инсталляции Вы сможете ознакомиться в рубрике «Наши инсталляции»: vw touareg Серьезный подход.

И так, помните выше я указал про «рамки причилия». прежде чем формировать дизайн рамки, естественно, был перерыт интернет,

В ходе «восторга» от увиденного решено импровизировать с формой, заранее согласовав основные требования и моменты, такие как:
1. скрыть ГУ от бокового обзора через лобовое стекло (безопасность выше всего),
2. защитить небольшим козырьком сверху,
3. максимально приблизить рельефность и плоскости к общему дизайну торпеды (козырек от приборов в счет не берется, т.к. это не симметричная деталь салона, но кое какие плоскости «запараллелены» с ней).
Какой материал нам потребуется:
Изготовление формы:
◦ Пластилин скульптурный — 1кг
◦ Скотч матярный 3М
◦ Защитные и маскировочные материалы (бумага, лента с пленкой и т.п.)
◦ Шпатели пластиковые, старые визитки, лезвие от конц. ножа
Изготовление матрицы:
◦ Гелькоут
◦ Полиэфирная смола
◦ Отвердители
◦ Стекломат 225гр
◦ Воск
◦ Расходки: перчатки, кисточки, растворитель
Изготовление детали:
◦ Гелькоут
◦ Полиэфирная смола
◦ Отвердители
◦ Стекломат 225-300гр
◦ Воск
◦ Расходники
◦ Грунт акриловый
Заранее была изготовлена мини-рама, основаная задача которой — являться силовой конструкцией. На 6 точках рама крепится к панели, таким образом надежно держит ГУ в нужном месте. Материал изготовления — металл. (P.S. на фото виднеется весьма бюджетный майфун. Это сделано не зря, т.к. марать и царапать D7RII — это преступление)

Рама и добровольное ГУ установлены в нужном месте. Все пространство в радиусе 100мм заклеиваем матярным скотчем, предварительно обезжирив поверхность. Так же малярным скотчем заклеиваем пространство рамы.
Внимание: лицевая панелька ГУ отстегивается, ее мы, естественно, снимаем, ОСТАВИВ ПЛАСТИКОВУЮ рамку, которую так же заклеиваем скотчем.

Заранее греем пластилин на батарее, дабы максимально плотно «залить» фундамент. Каждый слой максимально качественно вклеиваем в предыдущий, это не даст пузырей при прогреве и не провалится при застывании.
Основная масса пластилина нанесена, включая «черновые» канты и границы.

В таком состоянии рекомендую выдержать форму несколько часов, дав пластилину «остыть» и стать твердым.
После выдержки наносим еще слои теплого мягкого пластилина. Инструментами выводим плоскости, канты и линии, затем пальцами заглаживаем канты и убираем недочеты и лишние фрагменты.

Зовем зрителей и свидетелей, дабы утвердить форму и обнаружить неровности (Ваши глаза быстро привыкают к форме, а значит неровности заметить невозможно).
Внимание: после утверждения формы ее следует загладить, дабы обеспечить поверхность в матрице максимально гладкой. Для этого форму следует «погладить» пальцами, мокая в растворитель (не стоит этого бояться, вскоре руки легко отмываются любым моющим средством). Под действием растворителя, пластилин размягчает верхний слой, который как мастика затирает все ямки и риски.

Часть 2. Изготовление матрицы.
Пверхность формы подготвлена. Всю панель заклеиваем защитой (несколько слоев), на сидения накидываем чехлы и прочие элементы защиты.
Воском наносим тонкий слой, уделив внимание кантам козырька.
Гелькоут нанесен слоем в 1-2мм. После его выдержки пора ламинировать стекломатом и смолой. (условия выдержки гелькоута: если каснуться пальцем по поверхности, то должен остаться след, НО на пальце не должно быть пятна гелькоута. Если палец испачкан, то следует подождать еще некотрое время)
Для матрицы достаточно 4-5 слоев 225-300 стекломата. Основное внимание уделяем краям будущей рамки, там пузырей быть не должно (плохо скажется на матрице, а значит и на готовом зделии).
В таком состоянии (по месту) матрицу выжерживаем сутки, дабы обезопасить ее от незаланированного «искарёживания».

Часть 3. «Показать то, что скрыто». Рамка наизнанку.
Спустя сутки настает самое время отделить болван и матрицу от торпеды. На фото видно, что отделен весь пластилин и скотч.
Для удобства отделения пластилина его следует охладить. Поддевая колупаторами, он легко отстает (но не весь. в контактном слое остается немного фрагментов). Затем можно нагреть (не слабо) и стереть ветошью фрагменты и прочистить канты и углы.

На первый взгляд матрица вполне подходит для формирования в ней изделия, но есть одна закономерность: «чем лучше и ровнее подготовить поверхность матрицы, тем меньше возни будет с изделем» (лучше лишнее переточить на матрице, т.к. есть возможность вернуть формы благодаря шпатлевке. На готовом изделии шпатлевка не к месту, иначе не было бы смысла от матрицы (классический колхоз, так сказать).

Часть 4. Формовка изделия в матрице.
Последующее описание наглядно демонстрирует методику формовки изделия в матрице. Подобная технология используется не только в мелком производстве (будь то обвесы или капоты), но и в заводском-массовом (кузовные паели тяжелых грузовиков, лицевая часть автобусов, корпус катеров и яхт, самолетостроение и все что нас вообще окружает. Разница лишь в том, что гелькоут, стекломат и смола подаются через пульверизатор, и для существенного упрочнения матица имеет возможность откачки воздуха (в народных методах используется вакуумный пакет).
Наш случай до безобразия прост, никакого пульверизатора и вакуума, все в «домашних» условиях.
И так. До сегодняшнего дня матрица была покрыта грунтом. Грунт, естественно, подвергся замывке наждачкой (номинал 240-320).
Последовательность действий подготовки и формовки:

1. Обезжиривание поверхности матрицы
2. Нанесение и втирание разделительного слоя (я использую специальный воск). Сперва втираем воск пальцем, затем растираем ветошью (нет ничего лучше, чем кусок карпета). Первый слой следует выдержать пол часа. Затем еще пару слоев с промежуточной выдержкой.
3. Нанесение гелькоута в матрицу. Щедро проливаем углы и канты, а так же козырек (его потом стоит подточить, т.к. в матрице этого сделать не удалось (даже мизинец не залез туда). Слой гелькоута 1-2мм, в козырьке 2-3. НА фото гелькоут не равномерный, но спустя время он растечется.
4. Выдерживаем гелькоут до состояния «тыкнул пальцем — след остался, а палец чистый»
5. Ламинирование стекломатом. В углах следует проложить четко-отрезанные куски, в остальных местах советую уложить «рваные» куски (их проще связать друг с другом и добиться равномерности и плавных границ). Не стоит набирать толстый слой в будущих местах контакта с панелью, иначе лишнее придется сточить. Побольше кладем в козыек и на большую плоскость.
6. Выдерживаем формовку минимум сутки.

В данный момент изделие выдерживается в матрице при температуре 15 градусов. Завтра предстоит отделение и подгонка по месту. Впереди еще много подходов, как например: установка креплений-связок с металлической рамой, и, если потребуется, изготовление площадки уже на панели, дабы места контакта были максимально равномерные.
Спасибо за внимание!

Часть 5. Торжественный момент. Примерка изделия. Первоначальная обработка.
Как отделить изделие от матрицы: Краткий экскурс
Наверняка все помнят, что разделителем являлся воск? Этот факт не означает, что изделие «выпрыгнет» вам на руки. Тут стоит потрудиться и схитрить.

Напомним что было:
◦ Из пластилина слеплен болван будущей рамки
◦ Поверх болвана сформирована матрица
◦ Матрица подверглась обработке
◦ В матрице вылито изделие

Что на данный момент:
◦ Изделие отделено от матрицы.
◦ Болгаркой отрезаны черновые границы
◦ Наждачкой доведены границы и стыки
◦ Дримером пропилено черновое отверстие под панель ГУ.

Что предстоит в ближайшее время:
◦ Изготовление основы (которая будет примыкать к панели торпеды)
◦ Связка основы и рамки
◦ Доработка и подгонка окна под панельку ГУ
◦ Покраска
◦ Установка

Поверхность изделия по прежнему в гелькоуте, канты козырька не выведены.

В ближайшее время работы над рамкой будут продолжены. Не переключайтесь

Апнемся! Краткий анонс или «за пару шагов до финала».

Статус на данный момент: спроектированы и готовы основные крепления, готовы контактные площадки («рамка->пластик торпеды»), ювелирно вырезано «парадное окно», гордо прячущее недра ГУ, оставив только лицевую панельку «На показ» (то есть вне поля зрения даже стоковая окантовочная пластиковая рамочка, вернее ее вовсе удалось избежать).

Тизером опишу алгоритм установки предстоящей конструкции:
1) Установка «анатомического» металлического каркаса в недра торпеды (в то место, откуда снят штатный бардачок) и фиксация его на 8 точек
2) Установка металлической шахты, ее фиксация в каркасе
3) Установка и подключение головного устройства, фиксация ГУ в шахте
4) Установка изготовленной рамки на крепления (крепления фиксируют стеклопластиковую рамку на металлическом каркасе и на пластике торпеды)
5) Гордое «вщелкивание» лицевой панелький ГУ и вуаля

Крепления/демо-покраска/проверка/примерка…готово. нет. Это лишь концепт=)
И так, все уже вкурсе о чем идет речь
Поговорим о крепежах и о некоторых моментах.

Часть 1. Шаг перед изготовлением креплений.

Для того, чтобы рамка «села» на панельку максимально плотно, а зазоры напрочь отсутствовали, следует проделать следующую работу:
— Поверхность торпеды оклеиваем защитным скотчем (в 1 слой, минимум нахлестов и складок).
— Наносим воск (дабы не отрывать готовый продукт с силой/треском/скрипом)
— Разводим шпатлевку (волосянка микро-фибра от Новол)
— наносим слой шпатлевки на торцы рамки и на торпеду, равномерно и стройной полосой
— прислоняем рамку на торпеду, максимально вдавив ее по месту «прописки»
— излишки выдавленной шпатлевки убираем пальцем, загоняя некоторую часть обратно (а вдруг пузырь)
— выдерживаем и снимаем спустя время. Обтачиваем лишнее.

Данная операция дает 100% соответствие контактных частей. Теперь рамка не трется острыми торцами, а как родная лежит на контактных поверхностях.
Если сомневаетесь в проделанной работе, либо смущают неровности, то следует повторить процесс, но уже с мягкой шпатлевкой. Последовательность та же.

Часть 2. Изготовление и подгонка креплений.

Принцип креплений такой же, как и у большинства креплений штатных панелей салона — покер/п и с т о н (распознает как мат, удивительно) или фиксатор, а реже и то и другое (такой идеей и воспользуемся).

За основу взяты «левые» покера/клипсы/п и с т о н ы, по мне все эти приблуды (по 5р) именуются «п и с т о н». С «мамой» и «папой» (тобишь приёмная/стационарная и приемная/подвижная часть).
На фотографиях виден лишь демо-вариант этих креплений, в дальнейшем они будут легко заменяемыми (то есть («папа»)подвижная часть будет заменяемой (механические повреждения еще никто не исключал, а так же «усталость материала»). Из стеклопластика отлита удерживающая деталь, временно приклеена «термо-п и с т олетом».
(«мама»)Приёмная часть вдета в металлический каркас.

2-х креплений тут мало, а лишние просто некуда вживить, поэтому берем банальную идею креплений большинства панелей салона — фиксатор, он же зажим/уплотнитель (много синонимов).
Повторяем процедуру оклейки скотчем, но уже в другом месте. Закидываем волосатой шпатлевкой, её же мажем на соответствующую часть рамки. Прижимаем, и спустя время получаем естественный нарост, соответствующий тому пространству, которое и нужно было заполнить, дабы «зажать» рамку в нужном месте.

Этого вполне хватает для обеспечения неподвижности и надежной фиксации рамки, и в то же время этот метод крепежа позволяет проникнуть к проводке ГУ и т.п.

После этих процедур рамка обработана наждачкой, загрунтована и покрыта проявочной краской. Воспользуемся моментом и посмотрим как она сидит в своем законном месте. По-моему Nicely

Источник

Переходная рамка //////// Своими руками + Углеродное волокно (карбон))

Всем привет, работа по технической прокачки автомобиля движутся, не так быстро как хотелось бы, но идут. А сейчас я вам расскажу как я сделал индивидуальную 2DIN переходную рамку своими руками. После покупки и установке нового головного устройства, меня не устраивало большой зазор в панели,

штатная рамка не как не влазила в панель. Вопрос стал клином, что делать? Поискав по интернету что люди делают, так ничего и не нашел, было как то все убого. Думал, думал и придумал… И так начнем, берем силиконовую массу для снятия слепков применяется в стоматологии www.domplomb.ru/product/z…0ml-60mlzhermack-italija/ смешиваем зеленую массу с красным катализатором и быстренько заполняем зазор массой.

Через 2 минуты мы получили зелененький слепок переходной рамки.

Изготовляем прямоугольную форму из брусков дерева к пропорциям слепка (Фото 3), берем гипс медицинский, смешиваем гипс с водой и погружаем в гипс наш слепок, через 30 минут гипс застыл и извлекаем слепок, получается у нас матрица переходной рамки.

Наступил момент изготовление самой рамки, берем Протакрил-М www.dental-ural.ru/e-stor…N_ID=223&ELEMENT_ID=16475 служит для изготовления протезов в стоматологии, и это единственная пластмасса которую можно легко купить и проста работе. Необходимо сперва смазать всю матрицу специальным лаком который идет в комплекте,

далее смешиваем порошок с жидкостью и заливаем в нашу форму.

Разбиваем гипс и извлекаем нашу рамку, снимаем излишки и получили рамку.

Дальше шкурим, шпаклюем…можно покрасить, я решил наложить карбон.

Источник

Пилим рамку под 2 din android

Всем привет! Давно ничего не публиковал на драйве, тк не хватало времени. Но было много чего сделано.
Еще с момента покупки не радовала штатная магнитола: качество звука, функционал, лагающий сд чейнджер.
Аукс вывел, но все равно не то…
Одно время хотел интегрировать процессорную pioneer mvh x580bt в штатку, но впоследствии отказался от этой идеи. Решил, что постепенно буду строить трехполосный фронт, с внешним процем. Андроид как раз для этих вещей, тк с него можно вытащить звук) плюс всякие плюшки андроида (навигатор, камера и тд).

На просторах интернета продают рамки под 2 дин магнитолы именно под аутбек, но не уверен, что она встанет как надо на данную магнитолу, да и 4к за рамку многовато будет)
Поэтому было принято решение дорабатывать штатную рамку.
Снял магнитолу, снял все лишнее с рамки (блок магнитолы, климата( так как на ресте он раздельный, то проблем не будет), все кнопочки и шильдики Temp и стеклышки.
Прикинул размеры отверстия под магнитолу, и начал отпиливать все лишнее.

Заплавил отверстия от крутилок пластиком и зашпаклевал двумя видами шпатлевок. Со стекловолокном и финишной.

Для того чтобы рамка была идеально подходила к магнитоле без зазоров, обклеил края магнитолы малярным скотчем и набил по контуру рамки в зазоры шпатлевку.

Грунт по пластику + краска. Краску использовал вот такую акриловую

После покраски в несколько слоев получил вот такой результат)

Поскольку рамка выпуклая то по верху и по низу примыкает к магнитоле не идеально по плоскости, но это не сильно бросается в глаза.

Для установки магнитолы, нужны два переходника:

Так же подключаем управление рулевых кнопок. в другой фишке которая идет к магнитоле имеет 3 провода. 2 из которых нужны для подключения кнопок. Оранжевый «+»сигнал, фиолетовый — масса. оранжевый провод соединяем с KEY1 магнитолы, а GND с фиолетовым.
Проводку обмотал лентой шумофф специфик.

для юсб и аукса был приобретен разьем на али, который врезал в отверстие прикуривателя.

Собрал все в обратном порядке, и теперь наслаждаюсь всеми ништяками андроид магнитолы, а так же в разы лучшим звуком. в планах поставить вентилятор в магнитолу.
Так же остался разьем для активации и подключения аукса в штатную магнитолу, путем добавления пинов в фишку. Кому нужно, пишите, отдам)

Источник

Самодельная панель для автомагнитолы своими силами

Самодельная панель для автомагнитолы

Самодельная панель для автомагнитолы делается своими руками. Такая панель для автомагнитолы или рамка, как ее называют, поможет установить любую модель автомагнитолы, независимо от того, подходит она или нет.

Несколько вариантов

Панели съемные для автомагнитол

Сегодня и в магазинах предлагается большое количество разнообразных рамок для автомагнитол, но такое положение дел не спасает. Дело в том, что заводская панель не всегда плотно и хорошо входит на место, а это, в свою очередь, порождает другие проблемы.
Приходится делать следующее:

У каждого из вышеприведенных решений есть, как недостатки, так и преимущества.

Новая магнитола

Примечание. Учитывая большую стоимость оборудования, подход этот не совсем оправдан.

Примечание. Как ни странно это будет звучать, но и такое решение не всегда проблему способно устранить. Дело в том, что, если рамка встанет, это еще полдела. Автомагнитола должна будет хорошо состыковаться с местом установки, а этого добиться удается не всегда.

Отдельная переходная рамка

Съемные панели для автомагнитол схема

Примечание. Карман рамки – это специальная пластмассовая коробка, открытая с обеих сторон. С одной стороны сюда вставляется лицевая панель устройства, а с другой – подводят внешние провода. Только цена рамки с карманом больше, чем стоимость простой рамки переходника.

Своими руками

Панельки для автомагнитол

Процесс изготовления

Изготовление панели на автомагнитолу

Итак, решили сделать панель своими силами. В данном случае, точно не прогадаем.
Итак:

Примечание. В некоторых случаях идеальным вариантом для донора рамки становится коробочка от старого DVD. Она подходит и по ширине (189 мм), и по высоте – (60) мм.

Примечание. Перед нами предстанет форма довольно грубая, требующая обработки.

Красим самодельную рамку

Примечание. Цвет для краски должен подбираться в зависимости от цвета торпедо автомобиля.

Устанавливаем панель на место

Преимущества и недостатки такого изготовления

Приведенная выше инструкция, если ее выполнять строго по пунктам, используя при этом еще видео и фото – материалы, даст ценную пользу. Зачем платить за услуги специалистам, цена на которые очень высокая, если все спокойно можно провести своими руками.

Источник