Как сделать распорку между стенами

Самодельная распорная струбцина для нестандартных работ

Иногда при выполнении ремонтно-строительных работ внутри помещения возникает необходимость в использовании узкоспециализированного инструмента — для решения нестандартных задач.

К примеру, в данном случае автору потребовалось прикрепить к стене рейки. Вроде бы ничего сложного, только стены — из мрамора, и поэтому сверлить их и клеить на них разного рода «липучки» — нельзя.

Чтобы надежно закрепить монтажные рейки на стене, было решено использовать специальное устройство из распорной струбцины.

В магазине такую приспособу не купишь, поэтому пришлось мастерить своими руками. В этой статье подробно рассмотрим процесс изготовления самоделки.

Чтобы надежно закрепить две деревянных рейки на противоположных стенах, было решено использовать распорку через всю комнату.

При этом, чтобы распорка работала нормально, надо сделать на одной из ее сторон распорный узел.

Необходимые инструменты и материалы

Обратите внимание: длина резьбовой шпильки должна быть на 10 см больше, чем длина трубки и удлиненной гайки вместе взятых.

Основные этапы работ

Первым делом на конце трубы с помощью болгарки нужно нарезать зубья — для лучшего сцепления с поверхностью.

Далее перьевым сверлом необходимо высверлить отверстие глубиной 10 см с торцевой стороны деревянного бруска.

Обратите внимание: резьбовая шпилька в бруске установлена не по центру — это необходимо для того, чтобы при разных расположениях бруска вектор приложения силы можно было менять по высоте относительно плоскости, на которой брусок будет закреплен.

Просверленное отверстие заполняем полиуретановыми жидкими гвоздями. После этого устанавливаем резьбовую шпильку.

На следующем этапе накручиваем на резьбовую шпильку обычную гайку, и поджимаем к бруску. Затем накручиваем удлиненную гайку, устанавливаем шайбу, и надеваем круглую трубу. Распорный узел готов.

Сборка приспособления

Отпиливаем кусок доски, и прикручиваем к ней распорный узел (трубой в сторону сжимаемой детали). Длина доски должна быть на 70 см больше ширины детали, которую необходимо сжать струбциной.

На противоположном конце трубы необходимо закрепить упор. Установить его надо таким образом, чтобы сжимаемая деталь свободно помещалась в промежутке между струбциной и упором.

Как пользоваться самоделкой

Раскручивая удлиненную гайку, мы можем прочно зажимать деталь, находящуюся между трубой с деревянным бруском и упором.

Причем размер сжимаемой детали ограничивается только длиной доски, к которой прикручен на саморезы распорный узел.

Подробнее о том, как сделать распорную струбцину, можно посмотреть в авторском видеоролике. Своим опытом с нами поделился автор YouTube канала «СМОТРИ И ДЕЛАЙ».

Источник

Растяжка стоек. Ставить или нет? тест.

Растяжка стоек(тест специалистов)

Растяжки передних стоек: ставить, или нет? До сих пор существуют сторонники и того, и другого мнения. Для того, чтобы завершить эти споры, MAXI Tuning провел тест растяжек на примере ВАЗ-2111.

Скажем прямо, 9 из 10 тюнеров, ставящих растяжку, в первую очередь хотят украсить подкапотное пространство, а уже после этого втайне надеются на некое улучшение ходовых характеристик. Напомним тебе, что в теории растяжка (она же – распорка) верхних опор передних стоек придает автомобилю дополнительную жесткость на кручение. Изменение этого показателя в большую сторону позволяет проходить связки поворотов и совершать перестроения более уверенно и на более высокой скорости. Также предполагается снижение деформаций кузова при движении по неровной дороге, что предохраняет металл от появления усталостных трещин.

Проверить целесообразность установки сего устройства мы решили на трех ВАЗ-2111 разной степени подготовки. Почему именно «десятки»? Да потому, что на нашей памяти это самые нуждающиеся в таком тюнинге автомобили, хоть сам АвтоВАЗ и заявляет о том, что кузов 2110 имеет жесткость на кручение выше, чем кузов 2108.

#1. Сток. #2. Легкий тюнинг. #3. Тяжелый тюнинг.
Модель: ВАЗ 2111, 2004 г.в. 2111, 2001 г.в. 2111, 2004 г.в.
Владелец: Алексей Андрей «drake757» Максим «Maxel»
Мотор: 2112, сток, 96 л.с. 2111, вал, выпуск. 2112turbo, 1.6 л., 200 л.с.
Резина: Falken Ziex ZE512, 185/60R14 GY Eagle F1, 195/50R15 Dunlop SP SPORT 9000 235/45R17
Подвеска: Сток Амортизаторы Плаза полуспорт, пружины H&R Sport, подрамник, растяжка задних стоек, задние развальные пластины, кастор 3 градуса Амортизаторы Koni Sport с самыми жесткими регулировками, пружины Eibach Pro-kit, опоры стоек с ШС, ЭУР, кастор в максимум, задние развальные пластины

Мы взяли у компании Pro-Sport растяжки двух типов: «простую» и «усиленную». Цена в магазинах в диапазоне 1500-2500 руб. Также были взяты растяжки типа «желтая, с рынка» ценой в районе 300 руб.

Тестовые заезды на всех машинах делал наш хороший друг, кольцевой гонщик, пилот «Формулы-3000» Даниил Мове. Мы выбрали простой маневр – асфальтовую «змейку» между фишек. В начале теста предполагалось замерять время прохождения дистанции каждой машиной без растяжки и с каждой из представленных в тесте устройств. Если честно, большинство из нас было настроено скептически. Мнение сводилось к тому, что если какой-то приход от растяжки и будет заметен, то уж разницу между разными железками уловить будет просто нереально. Мы весьма конкретно просчитались…

Растяжек много не бывает.
Заезд на целиком стоковом 2111 сходу обескуражил нашего пилота – автомобиль вяло реагирует на повороты руля, приходится все делать заранее, провоцировать машину на вход в поворот сбросом газа. Время прохождения дистанции – 9,5 секунд. Устанавливаем распорку неизвестного производителя (гордо подписанную «made in Тольятти»). Распорка встает в подкапотное пространство без каких-либо трудностей, однако доступ к крышке бачка с тормозной жидкостью становится несколько затруднительным. Тестируем. Автомобиль приобретает совершенно другие повадки! Реакция на движения рулем и на педаль газа в поворотах становится на порядок острее, пропадают ужасающие запаздывания. Газ не надо резко бросать в повороте – достаточно им поигрывать, машина охотнее входит в поворот. Однако недостаточная поворачиваемость все еще присутствует. Результат заездов – 8,3 секунды.
Устанавливаем распорку Pro-Sport, заявленную как «обычная». Распорка также без проблем встает под капотом 16-клапанной десятки и, опять же, затрудняет доступ к крышке бачка с DOT4. Эксперты отметили, что овальный профиль распорки сам по себе должен быть жестче, чем круглый профиль noname-распорки. Так и получилось. В результате заездов результат улучшается на 4 «десятки» и составляет 7,9 сек. Теперь Даниил начал называть управление автомобилем «приятным».

Наконец, устанавливаем «Про-спорт усиленный». Изгиб перекладины меньше, что, несомненно, увеличивает жесткость конструкции. Но нет худа без добра: из-за этого страдает простота установки, и распорка трет о патрубок подогрева дросселя. Смотрим время заездов… Раздаются удивленные возгласы, крики «Pro-Sport рулит!». На секундомере фантастические 7,1 секунды! Что и говорить, критики оказались посрамлены: просто от установки нужной перекладины в правильное место мы улучшаем время змейки аж на 25%!

Теперь на старте автомобиль #2 со снятой распоркой. Четыре заезда. Результат: 6,9 секунды. Автомобиль тупее реагирует на действия рулем, но лучше держит повороты, комфортно прописывает траекторию, не требует сброса газа, но при этом требует быстрой работы на опережение. В свете предыдущих тестов, которые, как нам показалось, выявили абсолютного победителя среди распорок, мы решили несколько сократить программу испытаний и сразу установить усиленное изделие Pro-Sport.

Небольшой косяк: на этой машине при установке распорка легла на бачок с тормозной жидкостью и надавила на него с такой силой, что из места соединения бачка и ГТЦ стала вытекать тормозная жидкость. Причина явления в том, что на автомобиле установлен двухмембранный вакуумный усилитель Iruna. Посчитав, что много не вытечет – заезжаем. Время – 7,1 секунды. Руль стал тяжелее, в поворотах автомобиль стал требовать сброса газа. Объясняется ухудшение времени тем, что передняя подвеска у машины и так достаточно жесткая и лишняя жесткость оказывается «не в кассу». Было принято решение установить «мягкую» noname-распорку. Результат – 6,5 секунды – оказался лучшим в тесте! Парадокс? Нет – в машине все должно быть гармонично, и выпадающие из общей картины вещи могут испортить поведение авто…

Опа! Даниил останавливает дымящуюся машину… Все-таки распорка слишком зажимала патрубок подогрева дросселя. В совокупности с максимальными нагрузками, которые давал машине наш тест-пилот, это привело к разрыву шланга. В пассиве – потеря литра тосола. В активе – опыт. Стоит внимательно следить за установкой распорки…

А мы отмечаем еще один неприятный факт: оба «Про-спорта» нехило погнулись в местах, где к кольцу приварены кронштейны для поперечины! Несмотря на то, что на «усиленной» растяжке поперечина явно крепче, кольца, по всей видимости, на обоих изделиях одинаковые, и сделаны из достаточно мягкого металла. Положение могло бы исправить дополнительное крепление колец к чашке кузова как раз в том месте, где произошел изгиб – но у «ваза» в этом месте шпилек нет.

Для стандартной десятки распорка является панацеей от вялых реакций и, отчасти, от недостаточной поворачиваемости. Причем, чем более распорка жесткая, тем лучше. В свете этого мы бы рекомендовали владельцам стандартных машин приобретать что-то вроде «усиленного Про-Спорта». Еще лучше делать распорку самостоятельно: сваривать прямо на месте, на конкретной машине, без всяких регулировок. Это, разумеется, намного более «геморней», но и результат будет, что называется, «на руле».

Для автомобилей с доработанной подвеской, вроде машины #2, жесткость распорки нужно подбирать экспериментальным путем, здесь очень жестко – не всегда хорошо. Идеально, если перед покупкой ты сможешь оттестировать изделие на связке поворотов. Для автомобилей уровня машины #3 подбор растяжки – дело сложное, и должно производиться вместе с установкой других элементов усиления подвески – подрамник, задняя распорка, более толстый стабилизатор.

Источник

Все про распорки кузова. Опыт установки. + Полезное видео.

Для чего нужны распорки, проставки и опоры.

В данной статье мы расскажем про распорки, растяжки, проставки и дополнительные опоры мотора — что это такое и для чего они нужны.

🔎 Распорка передних стоек

Самая популярная у автомобилистов железка. В широкие народные массы попала из «большого спорта». Устанавливается между верхними опорами стоек кузова, соединяя так называемые «стаканы», лишая кузов степени свободы в этом направлении. Основное предназначение — увеличить угловую жесткость кузова и улучшить управляемость. Зачем это нужно?

Дело в том, что кузов автомобиля, например «десятки», по тем или иным причинам не обладает достаточной для «активной» езды жесткостью со всеми вытекающими последствиями, одно из которых — немного «вялый» руль. Правда, обнаружить эту вялость рядовому водителю затруднительно в силу тех обстоятельств, что не часто приходится управлять машиной на предельных режимах. Это подвластно лишь «корифеям» экстремального вождения.

В последнее время получили распространение универсальные распорки, подходящие автомобилям «восьмого» и «десятого» семейств независимо от системы питания. Еще бывают распорки регулируемые и нерегулируемые.

Нерегулируемая распорка при своем производстве сваривается в кондукторе, с четко определенными геометрическими размерами отверстий для крепления, соответствующими чертежам. Если решение об установке распорки вами уже принято, то лучше всего приобрести именно такую.

Регулируемая распорка рекомендуется к применению на авто с нарушенной геометрией. Для машин с шестнадцатиклапанным двигателем существует специальная растяжка в комплекте с дополнительной опорой, заменяющей правую верхнюю опору двигателя. В этом случае вибрации двигателя передаются на кузов через растяжку, что способствуют повышению комфорта езды.

Установить распорку можно за считанные минуты, открутив шесть гаек, но соблюдая определенные правила. Прежде всего, необходимо поставить автомобиль на ровной площадке без уклонов. Распорка должна свободно надеться на шпильки верхних опор стоек. Если отверстия не надеваются на шпильки и несовпадение всего 1-2 мм, то необходимо потянуть кузов автомобиля в нужную сторону. Если больше, то вам нужна регулируемая распорка.

Распорка помогает устранить «уплывание» углов установки развала-схождения передних колес, если кузов автомобиля ранее деформировался в результате наезда на бордюр, кирпич или попал в ямку. Также растяжка делает управление автомобилем более «острым», что помогает при объезде внезапно возникшего препятствия.

В принципе если вы предпочитаете спокойную, ровную езду, то можно обойтись и без растяжки, однако, если вы желаете на большой скорости передвигаться по неровным дорогам, оборудовать автомобиль растяжкой имеет смысл. Это дооборудование поможет продлить жизнь кузова вашего автомобиля.

Передние стаканы автомобиля испытывают наибольшую нагрузку в движении и эта нагрузка динамическая — разгон, торможение, повороты, неровности. И именно при динамических нагрузках проявляет себя распорка передних стаканов. Как правило, брызговик и стакан закреплены снизу на лонжероне, в некоторых случаях к стакану примыкает моторный щит, но непосредственно между правым и левым стаканом нет силового элемента, поэтому в процессе движения автомобиля передние стаканы совершают микроперемещения.

Подобное смещение (схождение) стаканов — это негативное явление. Во-первых, это запаздывание реакции на руль, т.к. прежде чем автомобиль отзовется на вращение руля и совершит поворот, происходит смещение внешнего стакана под нагрузкой. Во-вторых, вместо подвески неровности отрабатывает кузов, что приводит к скрипам панелей салона, раскачиванию. Отсюда следует третье: повышенная подверженность колеям на дороге. В-четвертых, ускоренный износ кузова, следствием которого являются трещины на передних стаканах, в углах их стыковки с брызговиком и крылом, а также на стреле под крылом.

Это естественный и известный процесс, при разработке автомобиля инженеры идут на компромисс между качественным укреплением конструкции, достижением наилучшей управляемости, современными требованиями безопасности — с одной стороны, и удешевлением конструкции, производства и маркетинговой стратегией износа автомобиля к окончанию гарантийного срока — с другой стороны. Подходящим примером в этой части является Mitsubishi Outlander 3-го поколения, на котором относительно 2-го поколения устранили родную переднюю распорку, усилители под бамперами, некоторые силовые ребра кузова, элементы шумоизоляции и отделки. В связи с чем, покупатели озаботились доработкой совершенно новых автомобилей.

Распорка может быть цельной, разборной, регулируемой и интегрированной в кузов.
В последнее время на некоторых моделях действительно появился усилитель кузова, соединяющий передние стаканы между собой. В этом случае он скрыт под жабо или пластиком. Это несомненно положительно.

Распространенной является цельная нерегулируемая распорка, которая может быть установлена на стаканы которое близки к заводскому положению. Подобные распорки встречаются и в оригинальных каталогах доп.оборудования или спортивных аксессуаров автопроизводителей. Редкие автомобили оснащены распоркой изначально.

Когда речь заходит о «болезни» передних стаканов и трещинах — как признаках модели, применяется распорка с регулируемой длиной, чтобы прикрутить ее при фактическом положении стаканов. Таким образом, укрепить их, остановить смещение, и порой даже развести в сторону оригинального размера. Резьбовая регулировка с контр-гайками сохраняет жесткость распорки.

Для удобства выполнения работ под капотом распорка может быть разборной, когда средняя часть распорки откручивается от элементов на стаканах. В этом случае стоит обращать внимание на реализацию соединения, его надежность и стойкость к проскальзыванию, ослаблению.

И на закуску хочу привести личный собственный пример — того что происходит с кузовом автомобиля со временем и без распорки:

Источник

Распорка стоек своими руками

Всем привет! Бытует много самых различных мнений о пользе и вреде данного девайса, одни считают, что это абсолютно бесполезная вещь, другие (тоже смешные люди) считают ее панацеей в решении проблемы управляемости автомобиля. Я не отношусь ни к первым, ни ко вторым. Да, польза от нее есть, но ощутить при езде ее сложно.
И так, распорка. Конечно же ее можно купить, но то что предлагают на рынке меня абсолютно не устраивает, поэтому я решил сделать ее самостоятельно по принципу распорок для ЖДМ автомобилей.

После того как я вымерял размер и накидал «чертеж», я обратился к своему другу-токарю, который выточил для меня необходимые детали

После чего была приобретена труба 3/4″ (26 мм) и я отправился к сварочных дел мастеру, т.е. к папе, где мы и начали непосредственное создание самой распорки.
Были сварены 2 основания:

Подогнана и сварена по месту труба (центральная часть распорки)

После чего я направился в гараж, где стал готовиться к покраске, а именно зачищать, грунтовать и замывать детали

Затем покрасил (пока без лака) и установил на машину. К сожалению уже темнело, и цвета несколько искажены

P.S. на комментарии хейтеров с записями в БЖ типа «помогите выбрать коврики; сменил вонючку; поставил светодиоды и порезал палец» не отвечаю

Метки: распорка своими руками, распорка для ваз 2108/09/99/13/14/15

Комментарии 39

хорошо что не в желтый или красный задул)

Хорошая работа! Респект!

Как с завода) и комбинация цветов удачная)

Руки из правильно места! Зачетно!

Я бы сваренные места на трубе косынками усилил… А так очень даже хорошо!

У меня на Вольво покупная оригинальная стоит, тоже со съемной серединой. Но ИМХО это для удобства монтажа. Чтобы снимать только трубу. А так смысла в этом мало. На 8ку себе желтую купил цельную с доп опорой. Но только ради опоры, 16 клапанник все-таки стоит.

не нужна она. при незначительной аварии в крылья, тебе придется ловить геометрию кузова(лонжеронов), так как при ударе распорка передаст напряжение, силу удара на противоположный край. другими словали без распорки пострадает один лонжерон, с распоркой-оба. ИМХО конечно

не нужна она. при незначительной аварии в крылья, тебе придется ловить геометрию кузова(лонжеронов), так как при ударе распорка передаст напряжение, силу удара на противоположный край. другими словали без распорки пострадает один лонжерон, с распоркой-оба. ИМХО конечно

А доказательства есть? У меня в гараже 2109, словившая спектру точно в переднее колесо и правая сторона никуда не ушла

а папа не сказал что ерундой занимаешься?))

весьма неплохо получилось, особенно то, что загрунтовал и покрасил именно с грунтом, потому.что заводская покраска на покупных деталях, гумно, купил нижнюю распорку рычагов, автопродукт, с сертификатом, с выдавленным штампом автопродукт, и после весьма НЕ жесткой эксплуатации краска просто отслоилась, и распорка покрылась ржавчиной, я ее вычистил, сутки мариновал, в цинкаре потом покрасил в 2 слоя черной краской и лаком покрыл

Нормально получилось. Щас готовые продают полное г…о. Я купил себе за 1300р красную из толстого металла и то пришлось молотком подгонять.

Источник

задняя распорка своими руками

!Самый правильной вариант распорки! который я сделал спустя пол года, так как от распорки ниже описанной эффекта почти небыло)
Поехал в деревню, и что-то вспомнил про заднюю распорку)ибо спереди уже все железяки стоят а вот зад ничем не укреплен)поехал купил труб 4 или 5 метров, не помню уже точно). Лист металла (толщина не знаю сколько) и загибы под 90 градусов уже были)
Купив трубы, естественно они были ржавые, зашкурил их)

Разобрал всё сзади и примерил пластины которые будут крепиться вот к этим железякам, которые непосредственно прикручены к боковинам кузова, что бы было всё съемное)
стандартные железяки

пластины (одна на половину отшкурина, вторая нет)

Поставил пластины, чуть прихватил, потом просверлил дырки для крепления, закрутил и обварил на месте, чтоб никуда ничего не повело от сварки)

И как бы верхняя часть готова

Далее переходим к низу, там сделал тоже пластины которые будут крепиться к местам где закреплены ответные части от ремней безопасности (два толстых болта) Сверлить эти пластины было не вариант, т.к. они очень толстые и нужны большие дырки, поэтому сделав ток сварки на 200А просто прожег их)

Изготовив две пластины и отпилив нижнюю трубу нужного размера, прихватил точками по месту трубу и пластины.

Открутив четыре болта уже обварил конкретно)

Приварил гибы по 90 градусов и к ним трубу которые будут соединятся с верхней частью)

Ну и в конце концов зачистил, отбил окалины и покрасил грунтом чтоб ничего не ржавело) Вот что получилось)
Только покрашена…

Источник