Как сделать самому подвесные ворота
Принцип действия подвесных систем сходен с откатными. Единственная разница – направляющая подвесных ворот крепится не к боковой, а к верхней балке перекрытия. Данная конструкция также, как и откатная, создается на основе несложной консольной фурнитуры, поэтому сделать ее без помощи специалистов не составит большого труда. Изучив эту статью, вы узнаете, как сделать подвесные ворота своими руками в своём доме или на даче.
Принцип действия подвесных ворот
По сути, такие ворота являются своеобразной «шторкой», которая движется по верхнему карнизу с помощью системы роликов, на которых она подвешена. В роли «шторки» могут выступать как одна, так и две и даже три створки, которые могут откатываться в одну или две стороны или даже сдвигаться наподобие дверок лифта. Такие механизмы могут приводиться в действие вручную или с помощью электрических приводов.
Полотна ворот могут выполняться из любого материала: металла, профнастила, дерева, пластика и пр. Единственное ограничение – они не должны быть слишком тяжелыми. В противном случае потребуется установка очень мощной верхней рельсы, на которой они будут подвешиваться.
Подвесные ворота
Основными принципами безотказной работы подобных устройств являются:
• идеальная балансировка створок: при их малейшем перекосе ворота будут открываться и закрываться с большим трудом;
• правильный подбор фурнитуры.
Подвесные ворота. Порядок монтажа
1. Перед установкой ворот почва, в сторону которой будет направлен откат, выравнивается.
2. По обеим сторонам ворот крепятся вертикальные опоры – металлические трубы, имеющие квадратное сечение, диаметром 20-40 мм. Так как на такие опоры будет ложиться верхняя балка, расстояние от земли до верхней части опоры должно быть таким, чтобы в ворота смог свободно проехать автомобиль.
3. Для монтажа опор выкапывается яма глубиной 120-150 см, в которую опускается металлическая труба, закладывается арматура, а затем яма бетонируется. Пространство между таким фундаментом и грунтом засыпается щебнем, при этом каждый его слой проливается водой и дополнительно уплотняется.
Бетонирование опорных столбов
4. Воротные опоры должны располагаться строго вертикально. В случае малейшего их перекоса движение ворот будет затруднено или, напротив, они будут открываться и прикрываться самопроизвольно. Поэтому при установке опор их расположение тщательно выверяется строительным уровнем.
5. Для верхней подвесной балки используется гнутый профиль особой формы (см. фото). Размер его сечения зависит от веса подвешиваемых створок. Так, для створок массой до 300 кг достаточно приобрести профиль 40×35×2,5 мм. Тяжелые ворота весом до 1000 кг потребуют более мощного профиля размером 90×75×4,5 мм. При этом его прогибы недопустимы.
Профиль для верхней балки
6. Для полного отката створки длина такой балки должна быть в 2 раза больше ширины самого проема. Для стандартных гаражных ворот ее длина должна быть равна 6 м. При необходимости этот размер можно уменьшить.
Схема устройства подвесных ворот
7. Для монтажа такой конструкции потребуется следующая фурнитура:
• две тележки (консольных ролика) с резьбовой осью;
• четыре кронштейна с винтом для крепления направляющей;
Тележки с резьбовой осью
Комплектующие и фурнитура для изготовления подвесных ворот (кронштейны, подвесная балка и консольные ролики (тележки))
8. Направляющая балка закрепляется на несущей опоре или верхней части стены здания с помощью подвесных кронштейнов так, чтобы ее нижняя рабочая часть, по которой будут перемещаться ролики, была обращена вниз.
9. На одно полотно любого размера потребуется не более двух роликовых тележек. Разнос кареток при этом зависит лишь от ширины полотна. Вначале у них срезаются пятки (основания, на котором крепятся тележки), а лишь затем ролики приваривается к каркасу створок. Воротное полотно должно чуть перекрывать проем (на 20 см), а расстояние между почвой и створкой составлять не менее 5 см.
10. Затем полотно ворот вставляется с помощью роликов в верхнюю подвесную балку. Для ограничения движения створки по краям балки с обеих сторон монтируются заглушки.
Подвесная откатная система
11. Чтобы избежать раскачивания створок при порывах ветра (это возможно при слишком большой высоте ворот), в верхней и нижней части ворот устанавливаются специальные ограничители. Их можно приобрести готовыми или попросту наварить куски арматуры на щели направляющей.
Стопор-ограничитель
12. При наличии автоматики она подключается в соответствии с технической документацией и приложенной к ней схемой.
Преимущества и недостатки подвесных ворот
К основным особенностям подобных конструкций можно отнести:
• достаточную устойчивость к ветровым нагрузкам;
• меньшее статическое воздействие на опоры даже при значительном весе: нагрузка в них распределяется более равномерно;
• возможность перекрытия больших проемов шириной до 3 м;
• длительный период эксплуатации;
• движение стандартных откатных ворот осуществляется по нижней рельсе, требующей периодической очистки от пыли, грязи и снеговых наледей; подвесные же конструкции полностью лишены этого недостатка;
• существенная экономия пространства: в отличие от распашных ворот, для их открытия-закрытия не требуется свободного места; небольшое пространство вдоль ограждения требуется лишь для их отката;
• створку ворот не обязательно открывать на всю ширину: для прохода достаточно чуть сдвинуть полотно.
Пожалуй, единственным недостатком таких устройств является ограничение пространства сверху, мешающее проезду крупногабаритного транспорта.
Видео: Подвесные ворота своими руками
Откатные подвесные ворота своими руками
Конструкция ворот подвесная, тип открывания — откатные в сторону, вдоль забора. Эти ворота не боятся снегопадов и ветра. К тому же легко автоматизируются своими руками же, но в этой статье речь не об автоматизации ворот, а о самой конструкции, которая получилась у меня, на мой взгляд самая простая и доступная, все материалы можно купить на строительном рынке и в автомагазине.
Смысл конструкции подвесных откатных ворот, состоит в том что они катаются по верхнему рельсу на роликах, как бы подвешены, а снизу у опорного столба, что бы они не раскачивались, тоже два ролика, зажимающие ворота между собой.
У меня есть большие распашные ворота на 5 метров, но их не автоматизировать (см статью про автоматику из Китая для откатных ворот), поэтому решил сделать откатные ворота в проеме рядом с распашными, ширина проема получается три метра, высота (до рельса) около 2,5 метров. Откатные буду использовать для легковых автомобилей, если нужно загнать грузовик на участок, открою большие.
Направляющую решил сделать из двух шести метровых профильных труб сечение 20*40 мм, в одной трубе пропиливаю паз для роликов, вторую привариваю к ней, для жесткости.
Свариваю две трубы вместе, широкими сторонами (40 мм) друг к другу, просто сделал несколько прихваток
Получилась вот такая конструкция с пропилом под ролики, направляющая для ворот, назовем ее так. Красным показал профили труб. Кстати такая конструкция имея пролет 3 метра выдерживает 80 кг.
Вот план по откатным воротам в графическом представлении, на фото все указано (кликабельно). Направляющая приварена по уровню, забор идет лесенкой, поэтому так косо, листы будут перекручены заново.
Начинаю варить сами ворота, длинна их будет на 50 см больше чем сам проем, это нужно для того что бы закрывать щель между средним опорным столбом и самими воротами, ведь они ходят параллельно забору, и имеют зазор, к тому же 3,5 метра это три листа профнастила, который сейчас стоит на заборе, который я демонтирую.
Высота ворот тоже имеет значение, она должна быть на 2 см выше чем лист профлиста, для того что бы оставался край профильной трубы снизу, для контакта его с удерживающими от раскачивания нижними роликами. Т.е. полная высота рамки по краям 202 см, прикручу лист профлиста (200 см), останется 2 см для катания роликов по трубе.
Для жесткости ставлю косынки, прямо внахлест на трубу, профлист все закроет, но не забываем про ролики, им место нужно оставить.
Ставлю еще две дополнительные стойки из такой же трубы, таким образом что бы стык соседних профлистов был над ними, что бы ворота не гремели железом.
Далее дело за роликами, на которых будут подвешены ворота, за счет этих роликов они будут откатываться в сторону по направляющей. Собираем отдельно, что бы потом приварить к рамке ворот, сделал специально съемными, потому что после монтажа уловителей, ворота можно будет снять только открутив подшипники.
Для профильной трубы 40*20 мм идеально подходит отечественный подшипник № 301, есть открытый, как на фото ниже, есть закрытые, для улицы лучше брать закрытый, он стоит 120 рублей. Что бы подшипник вошел в направляющую с болтом, шляпку болта спилил болгаркой, на фото ниже видно как раз остатки шляпки болта с гранями
Модификации подшипника 301
Размеры этого подшипника
Применяется в транспортных средствах отечественного производства — в дверях и ускорителях трамвайных вагонов, в двигателях а/м ЛуАЗ, ЗАЗ.
Крепление подшипника к профильной трубе
Приварил подшипники к рамке ворот, перед этим промерял расстояние от направляющей до земли, в самой высокой точке земли, по всему пути движения ворот, прикинул что бы от земли до ворот оставалась около 5 см.
Закатил ворота в направляющую
Вот так выглядет рамка ворот, подвешенных на подшипниках. Пока не прикручен профлист, но рамка катается легко.
Приварил профильную трубу 60*80, к ней приварил болты, поставил подшипники, номер их не знаю, они поменьше 301-х, по сути подойдут любые, тут главное зазор между ними, около 25 мм, что бы вошла нижняя профильная труба ворот.
Спилил шпильки, поставил гайку, в дальнейшем ее убрал, мешает, цепляется за профлист. Подшипники и так стоят
Далее сделал уловитель на столбе, куда ворота будут упираться в положении «закрыто»
Далее подварил упор уловителя с другой стороны
и еще один уловитель, на этом же столбе повыше.
Снаружи столбы прикрыл профлистом, его пришлось загнуть, что бы спрятать столб.
С другой стороны так же
Общий вид ворот снаружи. Летом буду все ржавое красить.
Дело за приводом, который будет приводить ворота в движение, автоматика для управления этим двигателем уже готова.
Подвесные ворота — рассмотрим основательно
Часто подвесные ворота путают с откатными. Но одни отличаются от других, даже несмотря на то, что принцип работы у них один и тот же. И те, и другие открываются откатом створки, но только направляющая откатных ворот располагается внизу, а направляющая подвесных ворот — вверху.
Принцип действия подвесных ворот
По сути, такие ворота являются своеобразной «шторкой», которая движется по верхнему карнизу с помощью системы роликов, на которых она подвешена. В роли «шторки» могут выступать как одна, так и две и даже три створки, которые могут откатываться в одну или две стороны или даже сдвигаться наподобие дверок лифта. Такие механизмы могут приводиться в действие вручную или с помощью электрических приводов.
Полотна ворот могут выполняться из любого материала: металла, профнастила, дерева, пластика и пр. Единственное ограничение – они не должны быть слишком тяжелыми. В противном случае потребуется установка очень мощной верхней рельсы, на которой они будут подвешиваться.
Основными принципами безотказной работы подобных устройств являются:
• идеальная балансировка створок: при их малейшем перекосе ворота будут открываться и закрываться с большим трудом;
• правильный подбор фурнитуры.
Понятие подвесных откатных ворот (ПОВ)
Теперь стандартные ворота заменяют конструкциями подвесного типа, отличающимися упрощенным использованием.
Ворота этого типа работают так же, как и откатные. Единственное отличие первых – использование направляющего элемента (НЭ), прикрепленного к верху перекрытия. ПОВ бывают пластиковыми или металлическими. Они двигаются вдоль стены или забора.
Преимущества откатных ворот
Плюсами откатных ворот можно назвать:
Отличительные черты
Востребованность ПОВ с верхней направляющей объясняется:
Раздвижные ПОВ
Из чего можно сделать створки подвесных ворот?
Перед тем как приступать к изготовлению навесных ворот, нужно определиться с их размерами, материалом и другими подобными нюансами. По материалу, из которого изготовлены створки, навесные ворота подразделяются на несколько разновидностей.
Один из самых распространенных материалов, использующихся для изготовления ворот — металл. Можно просто взять профлист и вырезать из него кусок нужной площади. Нередко ворота делаются из пластика, который можно приобрести в виде отдельных панелей, а затем собрать в единое полотно, соединяя по системе паз-гребень. В том случае, если необходимо сохранять тепло внутри помещения, в которое ведут ворота, можно изготовить полотно из сендвич-панелей.
Подвесные ворота в гараж
При покупке комплектующих для них нужно обратить особое внимание на сплав. Он должен быть наилучшего качества. Монтаж включает в себя несколько нюансов:
Как видно, установка подвесных ворот у дома или в гараже вполне реальна, а заниматься этим самостоятельно или нанять специалистов – каждый решает для себя сам.
Материалы и комплектующие для откатных ворот
Залогом хорошо сделанных ворот являются грамотные чертежи и соответствующее им исполнение. Понадобятся такие комплектующие для подвесных ворот:
Не делайте своими руками откатные ворота с двумя створками, если вам не помогает в этом профессионал!
Пошаговая инструкция по изготовлению и установке подвесных ворот
Весь процесс обустройства въездной группы можно условно разделить на три этапа: создание силовой рамы ворот, изготовление створки, монтаж всех элементов. Рассмотрим каждый шаг максимально подробно. Итак:
Силовая рама состоит из фундамента, несущих столбов и верхней поперечной балки, к которой в дальнейшем будет крепиться направляющая. Фундамент необходимо закладывать на глубину, которая на 20-30 см превышает уровень промерзания почвы. Для Подмосковья этот параметр в среднем составляет около метра, поэтому оптимальная глубина заложения — 120-130 см. Прежде чем копать ямы, выполняем разметку. Два опорных столба должны находиться по обеим сторонам въезда, а еще один — там, где будет заканчиваться зона отката. К примеру, если створка имеет ширину 3 метра, то третий столб следует установить в трех метрах от проема в направлении отката. Итак, разметка сделана, ямы под фундамент выкопаны. На дне каждой ямы необходимо сделать песчано-гравийную подушку. После этого в яму опускаем металлическую трубу 120х120х3 мм, выравниваем ее по уровню и заливаем бетонным раствором. После заливки еще раз проверяем вертикальность и при необходимости поправляем. Важно, чтобы положение опорных столбов было строго вертикальным, поскольку в противном случае перемещение створки будет затруднено. Для первоначального застывания раствора требуется не менее 48 часов. По истечении этого времени столбы соединяем горизонтальной балкой, которую привариваем к верхней части опор. На завершающем этапе на балку привариваем направляющую. Ее можно купить или изготовить самостоятельно, сделав продольный разрез в прямоугольной профильной трубе.
Для сборки внешнего каркаса створки подходит профильная труба 60х30 мм. Обратите внимание! Чтобы при сварке отрезки было проще состыковать, резку трубы следует выполнять под углом 45º. Подготовленные отрезки выкладываем на ровной поверхности таким образом, чтобы они образовали прямоугольник. После этого углы слегка прихватываем сваркой и проверяем геометрию конструкции. Если все нормально, выполняем окончательную сварку. При этом необходимо тщательно проваривать швы, чтобы при эксплуатации ворот вовнутрь трубы не попадала вода. Следующий шаг — создание внутреннего каркаса, обеспечивающего жесткость створки. Для этого профильную трубу 40х20 мм режем на отрезки нужной длины и крестообразно ввариваем их в раму. После этого из трубы 60х30 мм изготавливаем подвесы и вертикально привариваем их к верхней горизонтальней планке внешнего каркаса. На подвесах закрепляем роликовые тележки. На завершающем этапе выполняем обшивку створки профнастилом или другим материалом.
Если с подготовительными работами можно справиться самому, то для монтажа следует пригласить помощника. Связано это с тем, что вес готовой створки составляет 80-120 кг (зависит от ширины проема), поэтому для ее подъема потребуется минимум два человека. Итак, створку приподнимаем и заводим ролики вовнутрь направляющей. Все! Ворота подвешены. Теперь следует установить уловители на опорные столбы. Это необходимо для того, чтобы в закрытом положении створка была зафиксирована и не раскачивалась от ветра. В дальнейшем подвесные ворота можно автоматизировать. Но если все сделано правильно, то створка легко сдвигается в сторону и вручную.
Обратите внимание! Максимально допустимая ширина створки бытовых подвесных ворот составляет 3,5 метра. Если въездной проем на вашем участке шире, следует изготовить двухстворчатую конструкцию. В этом случае полотно ворот состоит из двух частей, которые при открывании разъезжаются вправо и влево. Порядок изготовления и монтажа двухстворчатых подвесных ворот не отличается от описанного выше. Разница заключается только в размерах и в том, что для автоматизации такого въезда потребуется 2 электропривода.
Изготовление каркаса откатных ворот
Конструкцию каркаса можно сделать своими руками:
Каркас своими руками готов. После этого необходимо дать ему несколько дней на высыхание и прикрепить обшивочный материал (профнастил, листы металла, сэндвич панели и т.п.). Это делается при помощи саморезов или заклепок.
Саморезы и заклепки, которые использовались для закрепления обшивки створки, следует покрасить под цвет ворот. Сделать это проще и быстрее при помощи краски из баллончика.
С целью экономии времени изготовление створки ворот лучше перенести на время ожидания застывания бетона после установки столбов и пластины для привода.
Установка направляющей и роликов
Один из последних этапов установки навесных ворот — крепление направляющей балки. Этот элемент присоединяется посредством специальных кронштейнов. Разумеется, та сторона направляющей, по которой на колесиках будет ездить створка, должна располагаться внизу. Обычно направляющая для навесных ворот имеет длину не более 6 м. Поэтому если нужна будет более длинная балка, придется еще раз воспользоваться сварочным аппаратом.
Для увеличения длины балки к ней можно будет просто приварить дополнительный кусок. Нужно следить за тем, чтобы направляющая была без искривлений. В противном случае створка при движении будет застревать.
Для выравнивания направляющей балки можно использовать все тот же строительный уровень.
Как только балка будет закреплена в нужном положении, можно приступать к установке роликов. Они должны быть закреплены на створках с двух сторон — сзади и спереди, при этом не имеет значения, как устроены сами ролики.
Ворота нужно устанавливать роликами вверх, так, чтобы они как раз входили в направляющую балку. Для того чтобы створки при открывании не уехали слишком далеко, на направляющей балке нужно установить специальные ограничители, которые обычно идут в одном комплекте с самими роликами.
На видео: Монтаж направляющей для подвесных откатных ворот.
Полезная информация
Многие считают, что для ПОВ нужно использовать особую фурнитуру, но это не так. Для них подойдут консольные комплектующие, перевернутые снизу вверх.
Некоторые утверждают, что для ПОВ лучше использовать заточенную фурнитуру. Эта мысль верна, но, к сожалению, в нашей стране ее практически невозможно найти. А то, что продается, чаще всего имеет низкое качество и высокую цену.
Фурнитура для ПОВ
Учитывая это, с откатной фурнитурой можно самостоятельно создать ПОВ до 400 килограмм. Ширина конструкции будет равна от двух до пяти метров, а масса полотна около двухсот килограмм. В такой ситуации фурнитура будет отвечать за разгибание полок.
Изготовления полотна
Полотно вырезается из профлиста и присоединяется к каркасу либо саморезами, либо заклепками. Площадь полотна должна быть больше проема и примерно на 20 см перекрывать каждую из сторон, а его верхняя часть должна выступать примерно на 10 см. Внизу же, наоборот, должен остаться промежуток около 5 см между полотном и поверхностью земли.
Сразу нужно определить место, где будет располагаться врезной замок. А определившись с местом, замок лучше сразу же и установить. При установке необходимо следовать инструкции, которая обычно приводится на упаковке.
Металлические ПОВ – это доступная и надежная конструкция, которая подходит для помещений и на въезда на территорию. Самостоятельное изготовление таких ворот считается сложным процессом, но результат этого стоит. Функциональность ПОВ не зависит от погодных условий и температурных показателей. А если вы оснастите их автоматическим устройством, то их использование будет для вас еще приятнее.
Самостоятельная изготовка и монтаж ПОВ поможет вам существенно сэкономить семейный бюджет, но если вы не уверены в своих силах, тогда лучше воспользоваться услугами профессионалов.
Монтаж рамы и установка опорных столбов
Следующий этап монтажа навесных ворот — изготовление рамы. Она выполняется из труб с квадратным сечением шириной 12 см. Соединяются они посредством сварки. Если ворота имеют одну створку, то верхняя балка должна иметь длину, равную ширине этой створки. Если же изготавливаются двустворчатые ворота, то балок должно быть две, и длина каждой из них должна совпадать с шириной соответствующей створки.
В качестве опорных столбов для навесных ворот также используются металлические трубы. Они закапываются в почву на глубину более 1 м, а затем заливаются бетонным раствором. Обязательно нужно убедиться в том, что опоры установлены вертикально. Лучшим помощником в этом деле станет строительный уровень или отвес.
Ворота откатные подвесные своими руками — видео
Автоматизация ворот
Готовые навесные ворота можно снабдить комплектом автоматики, и тогда они будут открываться и закрываться с помощью пульта дистанционного управления. В таком случае не придется прилагать физические усилия, достаточно лишь просто нажать на кнопку, и створки сами поедут по направляющей балке в нужном направлении.
На видео: Монтаж автоматики для подвесных ворот.