Как сделать сцепление на восходе
Регулировка сцепления мотоцикла «Восход»
Не особо разглагольствуя и не теряя драгоценного времени — ставим своего железного друга с гордым названием «Восход» на центральную подставку, заходим на его левую сторону, аккурат туда где стоит кикстартер с лапкой переключения передач. Ищем на крышке сцепления небольшую пробку с плоской прорезью посередине, опускаем вниз лапку переключения передач, берем в руку большую плоскую отвертку и отворачиваем пробку.
Вставляем в отверстие головку на 10 и отворачиваем контргайку регулировочного болта.
В зависимости от того, что мы хотим получить в итоге — заворачиваем либо отворачиваем регулировочный винт.
После проделанной работы, заворачиваем пробку и пробуем мотоцикл на ходу.
Если работа сцепления существенно улучшилась, но немного не дотягивает до идеала — корректируем положение регулировочного болта по-новой.
Идеал — это когда первая передача КПП при полностью выжатом рычаге сцепления включается с еле слышным щелчком, а мотоцикл при этом стоит неподвижно и никуда из-под вас не выезжает. А на больших нагрузках, мотоцикл уверенно идет за ручкой газа не сбавляя скорости.
Если, после всего проделанного, работа сцепления так и не улучшилась — смело разбирайте его и смотрите, что с ним не так. Если разборка ничего не выявит — ищите причину в тросе или рычаге привода.
Регулировка сцепления мотоцикла Восход
Капитальный ремонт двигателя, при котором необходимо разобрать полностью силовой агрегат. Осмотреть коленчатый вал, шпоночное гнездо, проконтролировать качество шатунных подшипников. Обратить внимание на резиновые сальники особенно на качество рабочей поверхности. Целостность центральной прокладки обязательна. Доступ к деталям коробки передач для проверки и ремонта.
Все эти работы возможны только при снятом двигателе. Демонтаж с рамы мотоцикла имеет определенную последовательность, которую желательно выполнять. Например, часто забывают слить масло, а снимая левую крышку двигателя, масло неожиданно вытекает прямо ну куда попало.
Обязательно перед разборкой на мойке тщательно вымыть мотоцикл. От этого напрямую влияет качество обслуживания. В котором заинтересован каждый мотоциклист.
Обязательно перед разборкой на мойке тщательно вымыть мотоцикл. От этого напрямую влияет качество обслуживания. В котором заинтересован каждый мотоциклист.
Подготовка к полной разборке двигателя Восход
И так мотоцикл вымыт и установлен на центральную подставку. Сидение поднято и стоит на упоре.
Не забываем слить отработку масла в специальную емкость вместимостью не менее 500 см в кубе. Сливается масло через специальную пробку в виде болта с медной прокладкой. Находится в нижней части двигателя. Предварительно под отверстие ставим емкость. Затем открываем пробку, в самом конце резьбы придерживаем рукой, чтобы не упала в емкость
Для безопасности слить топливо с бака в канистру. Топливный кран закрыть. Резиновый шланг, идущий на карбюратор отсоединить. Бензобак поставить рядом.
Левая крышка двигателя фиксируется от смещения с помощью маленьких кокс и прижимается к картеру с помощью пяти винтов на 6 мм с медными шайбами. Между картером и крышкой устанавливается прокладка. Разбираем и обращаем внимание на резьбу и состояние прокладки.
На левой цапфе коленвала с помощью шпонки и гайки с фиксирующей шайбой крепится ведущая звезда моторной цепи. Звездочку снимаем с коленвала. Проверяем резьбу и шпоночную канавку.
Вывинтить винты крепления правой крышки двигателя, снять крышку. Вынуть металлический стержень сцепления из первичного вала коробки. Отсоединить провода от клемм генератора. Чтобы не запутаться при сборке нужно провода подписать. Вывернуть три винта крепления статора генератора и снять статор.
Отвернуть болт крепления якоря генератора и снять кулачок прерывателя и якорь. Если якорь имеет тугую посадку на правой конической цапфе коленчатого вала и не снимается при его покачивании рукой, то в резьбу якоря ввертывают болт с резьбой М10 на 1,5. Вращают ключом за головку и одновременно придерживают якорь рукой до тех пор, пока не упрется в торец цапфы и не снимет якорь.
Отвернуть отверткой три винта крепления крышки правого сальника коленчатого вала, снять с цапфы крышку вместе с запрессованным в нее сальником и снять бумажную прокладку, проложенную между крышкой сальника и стенкой картера.
Разъединить замок задней цепи и снять ее с звездочки вторичного вала. Снимать звезду и крышку сальника коробки не желательно, даже гайку крепления нужно оставить. При разъединении картера может выпасть шестерня и рассыпаться ролики. А в собранном состоянии ролики останутся на месте.
Верхний и нижний резиновые щитки задней цепи освобождаем от хомутов и снимаем.
Не забываем выхлопные трубы. Отворачиваем специальным ключом на цилиндре гайки. Вот и все.
Вывинтить четыре болта крепления двигателя к раме и снять двигатель с рамы.
Кикстартер Восход
Данный узел выполняет еще одну важную работу – запуск двигателя. Нажимая на кикстартер запуска двигателя, сектор входит в зацепление с шестерней, установленной на барабане со стороны коробки. Шестерня в свою очередь начинает вращать барабан и далее цепь передает усилие на коленчатый вал. Двигатель запускается.
Расположение муфты сцепления – в левой половине картера двигателя, на первичном валу коробки. Закрывается крышкой с отверстиями под болты крепления.
Наверху крышки отверстие с резьбой и пробка – щуп для заливки и контроля уровня масла. В центре крышки находится пробка с резьбой для регулировки.
Полная разборка двигателя Восход
Чтобы облегчить разъединение половин картера, после снятия двигателя следует стержнем диаметром 7 мм выбить из переднего и заднего верхних ушек картера два стальных установочных штифта.
Вывинтить винты, стягивающие половины картера, и два винта, расположенные между алюминиевыми ребрами картера у основания цилиндра. Всего 13 штук. Разъединить картер в вертикальной плоскости.
Отвинчивание туго затянутых винтов картера значительно облегчается, если предварительно ввести отвертку в прорезь головки каждого винта и резко ударить два-три раза по ее торцу. Если некоторые из винтов все же не отвинчиваются, следует зажать отвертку в е средней части разводным ключом и вращать прижатую к винту отвертку за рукоятку ключа.
Тугая заводская посадка шарикоподшипников в картере и на валу коленчатого вала не позволяет разъединить половины картера ударами молотка по торцам цапф коленчатого вала.
Нельзя разъединять половины картера при помощи отверток и других металлических предметов. Которые забивают в соединительный шов картера.
Отвертка, вводимая в шов картера, может смять пришлифованные плоскости половин картера, отлитых из алюминиевого сплава, и нарушить герметичность картера при сборке, что в свою очередь повлечет за собой в дальнейшем не только вытекание масла, но и попадание воздуха в картер, т. е. обеднение топливной смеси.
Однако многие игнорируют эти запреты. Берут отвертки и разбирают (колют) картер.
Спереди и сзади мотора, где находились болты крепления к раме мотоцикла нужно выбить втулки. Можно выколотить не совсем, а только из правой половинки картера.
Разъединять (колоть) половинки будем просто без всяких съемных приспособлений. Спереди и сзади двигателя между половинками, в местах крепления к раме. Заколачиваем заточенные, большие плоские отвертки. Чередуя удары по одному с каждой стороны.
Такая разборка всегда была без косяков. Главное не торопится и не забивать отвертку сразу до конца с одной из сторон. Также можно произвести разборку с помощью специального приспособления.
Почему ведет сцепление на восходе
: У меня проблема я взял старый восход 3м.Поменял всё что надо,а сцепление не работает,точнее ручка нажимается очень тяжело и только если очень много мсилы влолжить срабатывает,но не до конца.В чём может быть причина.
: трос,перетянул сцепление,или чето не так собрано
: Когда собирал корзину, слишком сильно вкрутил пружины. Там нужно подбирать.
: когда сильно туго выжимаеш то ты трос растягиваеш и все,сними крышку сцепления и вставь туда где шток вставляется в механизме выжима гвоздь и проверь выжимая ручкой сцепления в какой момент при выжимании ручкой сцепления механизм выталкивает гвоздь регулировкой троса добейся чтобы механизм работал от начала выталкивания гвоздя до до остановки движения гвоздя дальше жать нет смысла гвоздь дальше недвинется,потом установи крышку на мотор и сними с мотора левую крышку где барабан сцепления и жми ручку сцепления диск должен с начала выжима равномерно без перекоса отжиматься,есле неотжимается то вкрути болт грибка кот. в центре крышки сцепл. до упора в шток,отпусти на оборот и затяни контр гайку есле диск отжимается с перекосом повкручивай слабые пруж или повыкручвай тугие или поменяй их местами после етого сцепление двумя пальцами выжать сможеш
: И всё не так делаецца. Но в 12 ночи писать подробно неохота. Завтра напишу.
: Оболочка тросика сцепления не попала в гнездо в крышке, или не до конца села в это гнездо.
: А у меня другая беда – никак немогу отрегулировать сцепление! Оно или буксует или ведёт. Это просто кошмар какой-то. Вот вы мне скажите как художники художнику – вот в правой крышке Восхода, куда трос сцепления вставляется, вот там есть такой рычаг, к которому цепляется трос сцепления, так вот этот рычаг при нажатии на ручку сцепления, отходит только на 50% своего хода! Ручка сцепления новая! Трос тоже новый! Почему шток отходит только на 50%. Как его заставить ходить на все 100% своего хода?
: Cyrix пишет:
вот в правой крышке Восхода, куда трос сцепления вставляется, вот там есть такой рычаг, к которому цепляется трос сцепления, так вот этот рычаг при нажатии на ручку сцепления, отходит только на 50% своего хода!
если я правильно понял – это где привод спидометра. думаю надо разобрать, прочистить, смазать и собрать заново.
: Да нее – от руки то он ходит нормально, просто ручка сцепления в конце своего хода (упирается в руль) физически вытягивает трос только на 1,5 сантиметра! Соответственно и шток отклоняется только на 1,5 сантиметра, скажу проще – снимаю ручку сцепления с руля и выжимаю её до конца – шток отходит на 100%! Ручка сцепления родная, руль родной, может быть так оно и должно быть? Тогда зачем вообще такой здоровенный запас этого штока?
: видимо длинный трос. я когда покупал на восход 1, правда, так вот я трос укорачивал. может что и не так делал, но работает.
: нет, трос не длинный, короче туда просто не залезет – рубашка не позволит, тут дело в принципе – совершенно не ясно, как можно двигать рычаг, который имеет ход 7 сантиметров, ручкой сцепления, которая может вытянуть трос всего на 1,5 сантиметра.
: а тебе больше полтора сантима и не надо вытягивать! ну ка раскажи как сцепление регулируешь.
: рассказываю: откручиваю контрагайку и закручиваю болт с левой стороны двигателя, у ручки сцепления болтом подтягиваю трос, чтобы чуть-чуть натянулся, врубаю 4-ю передачу, клиню коленвал, выключаю сцепление и кручу заднее колесо – крутится свободно! Отпускаю (включаю) сцепление – трудно, но всё равно крутится. отпускую (выкручиваю) болт корзины и контрогаю, опять пробую – О! Не курутится! Ура-а-а-а-а-а-а-а-а. ага, ура – вот только включаю первую передачу, выключаю сцепление и колесо не провернуть! Это значит, что если я заведу, выжму сцепление, попытаюсь включить первую – будет так др-р-р-р-р-р-р и если и включтся, то сразу же заглохнет!
: Cyrix пишет:
будет так др-р-р-р-р-р-р и если и включтся, то сразу же заглохнет!
че ты паришься, колесо заднее крутишь, зачем??))) ты поставь болт регулировочный чучуть в натяг чтоб только в шток уперся, попробуй заведи, если будет глохнуть то подтягивай его по чучуть, но глохнуть ничего не будет я уверен! я всю жизнь так делаю!
: А подскажите плиз.Куда лучше закатывать шарик,в двигатель или в крышку. То я в крышку закатывал 2раза и шток расплющило
: шарики должны быть и в движке и в крышке!
: gold bear пишет:
шарики должны быть и в движке и в крышке!
Только между длинным и коротким штоком(грибком) должен быть шарик. Никаких шариков в крышке быть не должно.
: Serega а у меня стоит почему то)))
: на одном восходе был 1 шарик,на другом 2
: Значит в двиг да закатывать.
: да в двиг обязательно! а в крышку на твое усмотрение))
: И регулируйте грамотно.
: gold bear пишет:
Serega а у меня стоит почему то)))
самодеятельность чья-то
: там нада смотреть чтобы диск сцепления отжимался четко без перекоса для етого меняют пружины местами добиваются етого тогда сцепление будет четко включаться и выключаться и еще нада так регулировать длину троса чтобы при выжиме ррычага сцепления рычажок механизма выжима что в крышке правой проходил свою последнюю треть хода практически до упора но неупирался( там зона максимального подема штока) если будет упираться тупо будем растягивать трос
: вообщем это опять я со своим ведуще-буксующем сцеплением ))) решил я всё-таки слить масло и открутить левую крышку двигателя, масло сливал 2 часа и всё равно до конца оно не вытекло, отцепил пружины, вытащил все диски сцепления и промыл в чистом бензине, промыл весь картер и саму корзину от масла, поставил всё на место, нацепил пружины, прикрутил крышку, начал регулировать сцепление и получилось. Сцепление выключается и не ведёт! Включается и не буксует! и свободный ход у рычага 5 мм. появился! Всё как в умной книжке. Но вот только кое что меня всё-таки смутило, а менно масло, которое я хотел залить в коробку – оно тянется как прозрачный мёд, как перегретая ириска, очень-очень вязкое такое, я побоялся его заливать! Что-то мне подсказывает, что масло должно быть немного жиже – а вы как считаете?
:
что масло должно быть немного жиже
намного. Как моторное. Я даже ATF заливал – отлично!
: так может вся беда была из-за густого масла.
: может. ТАД каой-нить был залит..
: Всем спасибо! Drivemoto – тебе отдельное спасибо.
: лбычно лью во все мотики или трансмисионку волговскую или м8 в холодное время трансмисионку не рекомендую. сцепление будет ацки вести пока масло не нагреется
: простите за тупость великую, я не авто-мото механик, я скорее электронщик, скажите пожалуйста вот М8 – это трансмиссионное или моторное масло?
: М8 это вроде моторное масло. я заливаю М8В1, то же чем бензин развожу. поправьте.
: а вот если я хочу купить моторное масло, которое бы оставалось жидким даже при минус 10-ти градусах, что на коробке(канистре) должно быть написано? Там какие-то буквы/цифры 40W80 вот что они означают?
Фотоотчет: Как разобрать двигатель Восхода?
Непонятно почему Восходы снискали себе славу ненадежных и капризных мотоциклов. Можно подумать, что Юпитер или Муравей много лучше Восхода. Однако, в мотосообществе такое мнение по сей день бытует. Ну да ладно, коль такое мнение есть значить пусть будет так.
Двигатель до нас кто-то уже «капиталил» затем на нем немного покатались, сняли цилиндр на расточку и закатили на зиму в гараж. Пока мотоцикл стоял в сарае в двигатель натекло воды… А когда ко двору пожаловала весна хозяину захотелось драйва… Ну что же, будем ему драйв.
Снятие генератора
Немного выворачиваем болт крепления ротора генератора, цепляем ротор съемником, упираем болт съемника в болт крепления ротора и сдергиваем ротор с цапфы коленчатого вала
Шпонку выковыриваем и убираем куда-нибудь подальше. Справка: закрашенные краской сальники — верный признак колхозного ремонта (опыт)! Если надумаете брать себе Восхода и увидите, что сальники покрашены — сто раз проверьте двигатель и только потом соглашайтесь на покупку.
Снятие поршневой
Отворачиваем на головке четыре гайки, снимаем головку со шпилек, снимаем цилиндр, вынимаем из бобышки поршня стопорное кольцо, выталкиваем поршневой палец, снимаем поршень и вынимаем сепаратор
Разборка сцепления
Снимаем крышку сцепления
Проверка моторной цепи
Надавливаем на моторную цепь и смотрим насколько она провисла: если цепь провиснет более чем на 15 мм — сразу выкидываем ее на помойку.
В нашем случае моторная цепь в идеале: провиса практически нет
Снимаем пружины корзины сцепления
Вынимаем из корзины все диски. Диски после снятия проверяем на износ и коробление
Вынимаем шток сцепления
Привариваем к старому ненужному диску сцепления пруток или кусок шины, разгибаем стопорную шайбу под гайкой внутреннего барабана корзины сцепления, фиксируем внутренний барабан съемником и отворачиваем гайку (резьба левая)
Первый косяк
Под внутренний барабан кто-то поставил шайбу
Подкладываем под цепь оловянный брусок или палочку и отворачиваем гайку (резьба правая)
Звездочка сидит на конусе и снять ее можно только съемником
Снимаем с вала регулировочные шайбы и выковыриваем вторую шпонку
В каких случаях обязательно проводится регулировка сцепления мотоцикла Восход.
Двигатель разбирался полностью для проведения капитального ремонта. Во время, которого были заменены изношенные детали муфты. В нашем случае ведомые и ведущие диски. Были заменены вытянутые или повреждены пружины, сжимающие диски. Заменен барабан муфты. Сорвана резьба на болту либо гайке предназначение данных деталей регулировка. Если был заменен или ремонтировался редуктор спидометра с механизмом выжима сцепления.
На фото: 1 – регулировочный винт; 2 – гайка фиксирующая.
При движении на мотоцикле под нагрузкой, например при крутом подъеме. Обороты двигателя увеличиваются, а скорость уменьшается. Сцепление буксует
В противоположном случае выжимаем рычаг, хотим выключить сцепление и остановиться, но этого не происходит. Мотоцикл не слушается и продолжает движение. Муфта ведет
Снятие кикстартера
Надеваем на вал кикстартера заводную лапку, тянем на себя вал, разворачиваем возвратную пружину и снимаем кикстартер с вала
Косяк второй
В месте входа вала кикстартера в картер часто появляются трещины. Трещины картера желательно заваривать
Разборка двигателя
Выкручиваем болты стягивающие картер. Болтов должно быть 14 штук
Нагреваем разъем картера феном, через деревянную прокладку наносим несильные удары по торчащим валам пока двигатель не располовинится
Косяк третий
Прокладка картера была установлена криво причем настолько, что даже не закрывала разъем кривошипной камеры
Косяк четвертый
Коренной подшипник стоял закрытый. Умер он быстро
Косяк пятый
Подшипник вторичного вала КПП был собран не правильно: ролики должны разделятся кольцом, а на этом двигателе кольцо между роликами не поставили
Вот вам и капитальный «ремонт», крашенные сальники тому подтверждение. Теперь думайте: стоит покупать мотоцикл после капитального ремонта или лучше взять подушатанный, но еще ни разу не колотый.
Почему ведет сцепление на восходе
| Новичок Сообщений: 12 Вас поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях Зарегистрирован: 04.03.14 Со дня регистрации: 2070 |
Сообщений: 53 Вас поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях Зарегистрирован: 08.07.13 Со дня регистрации: 2310
Сообщений: 12 Вас поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях Зарегистрирован: 04.03.14 Со дня регистрации: 2070
А как понять что с дисками? Я просто ни разу еще этим не занимался
Сообщений: 53 Вас поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях Зарегистрирован: 08.07.13 Со дня регистрации: 2310
IvanVoshod, Я знаю что диски сцепления проверяются осмотром, а их состояние проверяется замером износа, но к сожалению точно не знаю как именно происходит эта процедура. Думаю проще их просто заменить. вот наведены все проблемы пробуксовки сцепления.
думаю стоит подождать что скажет bayk в этом вопросе. у него тоже вроде “восход 3м”, думаю он внесет более точную ясность в этом вопросе.
Сообщений: 493 Вас поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях Зарегистрирован: 12.07.08 Со дня регистрации: 4132
А как понять что с дисками? Я просто ни разу еще этим не занимался
на дисках с одной и с другой стороны имеются выступы (на новых или в хорошем состоянии). если таковых не имеется значит диск на замену. осмотри так каждый диск той и другой стороны, может не все диски требуют замены. на счет масла – смотря где подтекает, если с лапки кпп то сальник на замену, хотя это болезнь совциклов, старожилы советовали вырезать из поролона вставку на ось переключения передач между двигателем и лапкой, чтоб впитывало. но это не на долго. если с лапки не течет, что маловероятно, то прокладку левой крышки на замену. с прокладкой все просто – вырезается новая из картона или ватмана.
если диски в порядке – регулируй сцепление.если мне не изменяет память, снимаешь левую крышку и под выжемной корзиной (та что отжимается при использовании сцепления) крутишь винт (в простонародии грибок)
Фотоотчет: Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-3м»
Перед любым ремонтом или сборкой двигателя все детали тщательно осматриваем на предмет износа или повреждений, особое внимание уделяем состоянию картера двигателя и резьбовых соединений. Все ответы по ремонту картера вы найдете в статье: Фотоотчет: Ремонт картера двигателя скутера
Далее, тщательнейшем образом отмываем детали двигателя, прочищаем все масляные каналы (отмечен стрелкой на первом фото, второй канал находится там-же только в другой половине картера), покупаем новый комплект прокладок и сальников (обязательное условие для качественного ремонта), укладываем двигатель на дощечки так чтобы валы висели в воздухе и не мешали работе.
Двигатель который мы сегодня будем ремонтировать, был изначально в хорошем состоянии, были только сильно изношены подшипники коленчатого вала и сломана возвратная пружина вала переключения передач. Поэтому, весь ремонт будет заключаться в установке новых подшипников, сальников и прокладок с последующей сборкой двигателя. Все подробности по разборке данного двигателя вы найдете в статье: Фотоотчет: Разбираем двигатель мотоцикла Восход-3М
Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-3М» начинаем с установки в картер коренных подшипников коленчатого вала.
Устанавливаем в обе половинки картера стопорные кольца, затем туда-же при помощи оправки устанавливаем коренные подшипники.
Чтобы коленчатый вал «встал» ровно по центру кривошипной камеры, то есть расстояние между щекой и стенкой кривошипной камеры было одинаковым с обеих сторон. Нам нужно, до его установки в двигатель произвести некоторые замеры штангенциркулем.
Итак, берем штангенциркуль и с помощью нутромера поочередно измеряем глубину кривошипной камеры.
Смотрим что получилось и записываем значение в тетрадь.
Вторую камеру измеряем точно также и записываем значение в тетрадь, после всех проделанных измерений складываем оба значения и прибавляем к нему толщину прокладки, прокладка у меня будет самодельная из паронита толщиной 0,6мм поэтому, к сумме значений глубины кривошипных камер прибавляем еще значение равное: 0,6мм.
В итоге получилось вот что: 26мм + 26,5мм+0,6мм=53,1мм, смело округляем сумму значений до: 53мм.
Теперь измеряем, толщину самого коленчатого вала, как вам видно на фото, толщина данного коленчатого вала составляет ровно 50мм.
Делаем последний подсчет: из первого значения вычитаем второе 53мм-50мм=3мм, теперь получив разность этих двух значений делим ее на два и получаем точное расстояние между щекой коленчатого вала и стенкой кривошипной камеры: 3мм/2=1,5мм что как говорится и требовалось доказать. Качество советских мотоциклов всегда оставляло желать лучшего поэтому, ваши цифровые значения могут существенно отличатся от приведенных в статье.
Чтобы обезопасить детали двигателя от вышеописанных нагрузок коленчатый вал в двигатель желательно устанавливать с помощью приспособлений которые позволяют полностью исключить все несвойственные нагрузки на детали двигателя.
Предварительно вставляем коленчатый вал в левую половину картера, чтобы шатун не выскочил из своего рабочего места: вставляем в верхнею головку шатуна щепку, щепка становится между шпилек и не дает шатуну вращаться по кругу. Если этого не сделать, то при установке коленчатого вала шатун может попасть на плоскость картера и погнутся.
Переворачиваем двигатель, накручиваем на цапфу две сваренные между собой гайки, гайки к сожалению придется искать с разным шагом резьбы: одна М12 шаг 1,5 другая М12 шаг 1,75 (под строительную шпильку)и сразу-же в гайку вкручиваем подходящий кусок строительной шпильки.
Ищем подходящею втулку которая будет давить на внутреннею обойму подшипника (именно на внутреннею), для этой цели вполне можно приспособить какой-нибудь сантехнический сгон.
Двигатель
«Сердце» мотоцикла даже при самой бережной эксплуатации постепенно изнашивается – этому способствует обилие разнородных механических нагрузок в цилидро-поршневой группе и других движущихся деталях, температурные воздействия на металл, химический состав рабочей смеси и отработавших газов. Ремонт мотоцикла Восход своими руками чаще всего включает следующие работы по двигателю:
Ремонту двигателя, как и ремонту других агрегатов, должна предшествовать комплексная диагностика его технического состояния, которая включает анализ эксплуатационных параметров (ориентировочные показатели развиваемой мощности и скорости, расход топлива, звук работы, цвет и характер выхлопа). При необходимости выполняется диагностика на стенде, применяются специализированные контрольно-измерительные приборы.
Важно ориентироваться в устройстве двухтактного ДВС мотоцикла и понимать, каким образом выполняется каждый конкретный тип ремонта. Так, при замене поршневых колец можно обойтись без снятия мотора. Достаточно отвинтить гайки шпилек, снять крышку цилиндра и, открыв доступ к поршню, вывести поршень в верхнюю мертвую точку. Затем изношенные кольца снимают и устанавливают новые. Двигатель собирают, не забывая заменить прокладку. На этом ремонт завершается.
Куда сложнее процесс замены подшипников коленчатого вала и его сальников, необходимость которой, особенно при неправильной эксплуатации мотоцикла, возникает довольно часто. Потребуется отсоединить и снять ДВС, очистить его внешние поверхности, разобрать картер, открыв доступ к коленвалу, и демонтировать последний. Важно соблюдать осторожность при выбивании старых подшипников – перекосившись, они могут повредить посадочное место. И, как бы банально это не звучало, не забывайте снимать стопорные кольца. Затем аккуратно впрессовывают новые подшипники, коленчатый вал устанавливаю в левую часть поддона и переворачивают мотор. На гайки надевают цапфу и вкручивают на шпильках собранный модуль. Сборку силового агрегата выполняют в обратной последовательности. В случае износа внутренней поверхности (зеркала) цилиндров, их растачивают до ремонтного размера и шлифуют. Это сложная и высокоточная работа, которая должна осуществляться опытными профессионалами и с использованием специального оборудования. Однако предварительные работы – снятие и разборку ДВС – можно выполнить самостоятельно. После ремонта придется заменить и поршень с кольцами на детали соответствующей ремонтной группы.
Полная разборка двигателя мотоцикла Восход — делаем сами
Непонятно почему Восходы снискали себе славу ненадежных и капризных мотоциклов. Можно подумать, что Юпитер или Муравей много лучше Восхода. Однако, в мотосообществе такое мнение по сей день бытует. Ну да ладно, коль такое мнение есть значить пусть будет так.
Двигатель до нас кто-то уже «капиталил» затем на нем немного покатались, сняли цилиндр на расточку и закатили на зиму в гараж. Пока мотоцикл стоял в сарае в двигатель натекло воды… А когда ко двору пожаловала весна хозяину захотелось драйва… Ну что же, будем ему драйв.
Замена дисков сцепления
Мотоциклы Восход, Восход-2(М) и Восход-3(М) выпускались с 1965 по 1993 годы и отличались превосходными для своего времени технико-эксплуатационными качествами. Все они комплектовались 173-кубовыми двухтактными двигателями, имевшими один цилиндр с воздушным охлаждением и карбюраторное питание. Это позволяло мотоциклу, в зависимости от модификации, развивать максимальную скорость в 90-105 км/ч при расходе топлива не более 4,5-5,5 литров на 100 км. В целом, Восход зарекомендовал себя как надежное и долговечное транспортное средство, способное, при должном обслуживании, работать долгие годы. Тем не менее, время берет свое, и необходимость ремонта советской техники возникает все чаще. Попробуем разобраться, какие особенности свойственны восстановлению основных узлов и агрегатов в процессе выполнения ремонта мотоцикла Восход.
как отрегулировать расход топлива в карбюраторе к62в. Восход 3м
Регулировочный винт качества полностью заворачивают, а затем отворачивают на пол-оборота и чуть больше. Запустив двигатель, прогревают его до нормальной температуры.
Правильность регулировки холостых оборотов проверяют резким открытием и закрытием дросселя. Если двигатель глохнет при резком открытии дросселя, следует обогатить смесь, завернув винт качества на четверть или половину оборота. Если двигатель глохнет при резком закрытии дросселя, смесь обедняют, вывертывая на столько же тот же винт качества.
Рис. Карбюратор К-62:
1 — топливный жиклер холостого хода, 2 — главный топливный жиклер; 3 — поплавковая камера, 4 — распылитель; 5 — ось поплавка, 6 — втулка рычага поплавка; 7 — воздушный канал, 8 — насадка, 9 — дозирующая игла, 10 — корпус; 11 — дроссель, 12 — замок иглы; 13 — пружина дросселя; 14 — упор-ограничитель подъема дросселя (удаляется после обкатки двигателя) ; 15 — трос управления дросселем, 16 — тяга с винтом регулировки холостогог хода (опускания дросселя) ; 17 — крышка; 18 — регулировочный винт холостого хода, 19 — топливоприемный штуцер, 20 — переходное отверстие, 21 — эмульсионный канал холостого хода; 22 — дренажное отверстие, 23 — воздушный канал холостого хода, 24 — запорная игла с шайбой, 25 — поплавок, 26 — эмульсионный канал корректора; 27 — дозирующая игла; 28 — утопитель поплавка, 29 — плунжер, 30 — пружина плунжера, 31 — трос управления корректором Для достижения оптимального расхода топлива нужно также установить уровень бензина в поплавковой камере. Расстояние от плоскости разъема корпуса до самой удаленной верхней части поплавка должно составлять 26(+0,5/-0,5)мм. Оно регулируется подгибанием язычка поплавка.
Регулировка сцепления
Регулировочные детали сцепления ни на одном советском мотоцикле не располагаются, так как на Восходе. В центре левой крышки картера выкручиваем специальную пробку. Внутри видим регулировочный винт 1 с контрящей гайкой 2. На гайку вставляем ключ и ослабляем. Важное условие удерживаем гайку ключом, только потом внутрь ключа вставляем отвертку на болт и начинаем вращение. Если это условие не соблюдать отрегулировать правильно не возможно. Потому что если не удерживать гайку или болт, а вращать что-то одно они все равно вращаются вместе, что приводит к разрегулировке.
Закручиваем регулировочный винт внутрь пока не почувствуем упор в грибок. Затем отверткой откручиваем винт на четверть или пол оборота назад. Чтобы винт не касался грибка, и удерживаем винт отверткой в этом положении. И только потом стопорим винт, затягиваем крепко гайку для фиксации.
Все основная работа закончена, остается установить рекомендуемый свободный зазор 5 – 10 мм на рычаге управления. Делается с помощью специального болта на самом рычаге.
Долгожданный волнительный момент. Заводим мотоцикл, прогреваем и проверяем свою работу. Плавно трогаемся с места. Резко увеличиваем обороты двигателя. Даем нагрузку двигателю. Переключаем скорости. Тормозим и останавливаемся. Если что-то не нравиться можно регулировку повторить и добиться оптимального зазора.
Сходу с первого раза все сделать идеально не возможно, если только повезет.
Сцепление
Сцепление 10 (рис. 2.2) – это устройство, позволяющее разъединять и плавно соединять двигатель с коробкой передач 22, что необходимо дли трогания с места и переключения передач. Кроме того пробуксовывая при динамических (ударных) нагрузках, сцепление предохраняет детали двигателя и трансмиссии от перегрузок и поломок.
Фотоотчет: Установка поршневой на мотоцикл «Иж», «Муравей», «Восход»
В вопросах выбора той или иной стратегии ремонта двигателя. В вопросах ремонта именно советских двухтактных мотоциклов желательно придерживаться стратегии подразумевающей полное восстановление родных деталей. А при не возможности оного — скрипя сердцем, вынужденно покупать контрафакт или искать Б\У вариант.
В подробностях на процессе расточки останавливаться нет особого смысла. Расточка подразумевает собой восстановление геометрии цилиндра путем увеличения его диаметра. Большего вам знать о расточке и не нужно. Есть токаря пусть они и заморачиваются с этими тонкостями
Зажигание и карбюратор
Именно эти две составляющих и определяют, как правило, стабильность работы двигателя. Зачастую перебои в частоте вращения коленчатого вала, падение тяги, сложности с пуском мотора связаны именно с их неисправностями. Ремонт зажигания и карбюратора, как правило, сводится к их регулировке. Настройка зажигания включает установку зазора между сердечником катушки и магнитом датчика в пределах 0,295…0,305 мм. Опережение зажигания по поршню должно составлять 3,5-5 мм до верхней мертвой точки. Несколько сложнее осуществляется регулировка карбюратора. Если Вы выполняете ремонт мотоцикла Восход-3М, то иметь дело придется с карбюратором К65В, а главными инструментами станут входящие в его конструкцию винты качества и количества. При помощи первого можно обеднить или обогатить смесь – изменить пропорцию топлива и воздуха, поступающего в цилиндр. Второй определяет ее объем за один рабочий цикл. При стандартной настройке винт качества заворачивают полностью, а затем откручивают на пол-оборота. Затем вращение винта количества добиваются минимальных устойчивых оборотов и проводят повторную перенастройку качества смеси. Поиск оптимального баланса регулировки – это поиск максимальной тяги и стабильности работы при минимальном расходе топлива.
Трансмиссия
В ходе ремонта трансмиссии могут потребоваться такие работы, как:
Большинство из них требует высокой квалификации и с трудом выполнимо в домашних условиях. Исключение составляет ремонт и замена приводных механизмов. Так, иногда возникает необходимость восстановления шлицов для лапки КПП, замена троса привода сцепления или его рубашки, регулировка сцепления. Эти работы осуществляются без разборки картера.
Ремонт и эксплуатация мотоцикла Восход тесно взаимосвязаны друг с другом ввиду возраста модели. Тем не менее, при должном подходе к организации и проведению ремонтных мероприятий, мотоцикл надолго останется Вашим верным другом и помощником.
Подготовка
Русское есть русское, поэтому пока перед установкой все детали не обработаем как следует напильником ничего не получится…
Вставляем кольца цилиндр и щупом замеряем зазор в замке
Для снижения шума работы двигателя и ускорения процесса притирки колец — снимаем на ихних рабочих кромках небольшие фаски (желательно)
Для улучшения смазки поршневого пальца — сверлом на 5-6 мм сверлим сквозные отверстия в бобышках поршня (необязательно)
Убираем облои и наплывы металла в окнах цилиндра и скругляем кромки по которым ходят кольца
После доводочных работ все детали тщательно отмываем, подготавливаем чистое рабочее место и приступаем к сборке.
Сцепление ведет, причины
Под термином сцепление «ведет» понимается, что сцепление не полностью выключается при нажатии на его педаль. При отпущенной педали сцепления оно постоянно включено. После нажатия на педаль, усилие передается через тросик и вилку на выжимной подшипник, который давит на лепестки нажимной пружины «корзины». Пружина воздействует на ведущий диск, который перестает прижимать ведомый к рабочей поверхности маховика. Передача крутящего момента от двигателя на коробку передач прерывается. Можно переключать передачи.
В случае, если ведомый диск по каким-то причинам недостаточно отошел от маховика переключение передних передач будет затруднено, а задняя вообще может включаться с хрустом и треском. Рассмотрим причины этой неисправности (сцепление ведет) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.
Причины того, что сцепление ведет
Привод сцепления не отрегулирован
Полный рабочий ход педали недостаточен. Педаль сцепления находится ниже педали тормоза. Необходимо отрегулировать привод, чтобы ее рабочий ход составлял 12,5 – 13,5 см, и она находилась приблизительно на уровне с педалью тормоза.
регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки
Заедание тросика привода в оболочке
Со временем, тросик привода может износится, имеющиеся в нем проволоки разлохмачиваются, что сильно затрудняет его перемещение в оболочке. В итоге при нажатии на педаль сцепление полностью не выключается (ведет).
Неисправен ведомый диск
Ведомый диск сцепления может быть покороблен (торцевое биение его более 0,5 мм). Ступица ведомого диска может заедать на шлицах первичного вала, если они сильно загрязнены или изношены. В любом случае ведомый диск не будет отходить от маховика на необходимый зазор.
ведомый диск сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Неисправен маховик или нажимной (ведущий) диск корзины
Сильные задиры на рабочих поверхностях маховика или ведущего диска могут препятствовать свободному вращению ведомого диска.
«корзина» сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Неисправна нажимная демпферная пружина «корзины» сцепления
Сильный износ концов лепестков пружины в месте контакта их с выжимным подшипником.
кольцевой износ на лепестках нажимной пружины «корзины» сцепления
Примечания и дополнения
— В ряде случаев затрудненное переключение передач на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 может быть вызвано по причинам не связанным с сцеплением. Например, поломка, деформация, неправильная регулировка элементов привода механизма переключения передач.
Еще статьи по сцеплению автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Возможности тюнинга
Доработка конструкции предполагает внутренний или внешний тюнинг. При внутренней доработке переделывается двигатель, оптимизируются ходовые параметры, подвеска, тормоза. При внешней доработке мототранспорту придаётся спортивный стиль или он переделывается в чоппер.
Особенности внутреннего тюнинга
Часто владельцы переделывают двигатель Восхода-3М. Чтобы увеличить тягу мотора, производят замену заводского бумажного воздушного фильтра на поролоновые фильтрующие элементы. Это способствует уменьшению выпускного трения воздуха. Потом полируют с помощью абразивного материала жиклеры и диффузоры, диаметр которых влияет на объём поступления в мотор горючего.
Для усовершенствования выпускной системы топлива выполняют установку нового модернизированного карбюратора. От имеющегося патрубка берут фланцы крепления на цилиндры, вытачивают втулки из алюминия, отрезают от выпускного патрубка фланец. В старом карбюраторе берут второй фланец. Используя холодную сварку, выполняют соединение деталей.
Конструкцию подгоняют, пока она идеально не будет подходит к выпускным каналам. Заполнение внутренних зазоров выполняют с помощью эпоксидного клея.
Часто устанавливаются задние регулируемые амортизаторы и ставят спортивную резину. При выполнении такого тюнинга мотоцикл становится более агрессивным и спортивным.
Выполнение внешнего тюнинга
В спортивном стиле
При низкой посадке и завышенной передней вилке появляется желание доработать мотоцикл в соответствии со спортивным стилем. Для этого следует поднять задние амортизаторы и заменить колено выхлопной трубы. Таким образом выхлопная труба соответствует уровню задней оси. Выхлопные трубы с увеличенным диаметром будут способствовать улучшению дизайна и повышению тяги байка.
При внешней доработке может выполняться покраска, хромирование, установка покрытых никелем дуг вместо старой заводской защиты, монтаж больших зеркал заднего вида, ступенчатого сидения и тюнинг колёс.
В завершении тюнинга устанавливается спортивный обтекатель.
Чоппер
При выполнении тюнинга под чоппер обрезаются или покупаются укороченные задние амортизаторы. Благодаря этой замене задняя часть мотоцикла опустится на несколько сантиметров. Заднюю вилку с колесом заменяют на более широкие. Выполняют замену угла наклона оси передней вилки, оснащение крышек цилиндров хромированными чашечками. Такого же стиля придерживаются при выполнении тюнинга передней фары, задних фонарей, приборной доски.
Выполнение тюнинга под Cafe-bike
При такой переделке для сокращения расходов своими руками приваривают заднюю часть рамы, укорачивают вилку, подрезают и подгоняют другие детали. Для руля и сидения тоже может быть достаточно собственных сил. Фару со стоп-сигналом устанавливают от грузовиков.
Выполнение тюнинга своими силами только с покупными деталями может осуществить большинство владельцев благодаря простоте конструкций и дешевизне запчастей.
Почему ведет сцепление на восходе
: У меня Восход 3м. Вот такая проблема буксует сцепление на высоких оборотах. Пробовал регулировать сильно не помогло. Может ли быть такое что пружины износились на баробане сцепления?
: Когда диски горят, они принимают вид тарелки или восьмёрки. Снижается плоскость соприкосновения. Сними диски сцепления и проверь их на ровной поверхности на предмет полного прилегания.
: Predator может и из-за пружин, у меня тоже на 3м когда газ на всю даёшь он не разгоняется, ну как разгоняет но орёт сильно, а чуть отпустишь нормально, так я еле нашел этих пять пружин,поменял, отрегулировал сцепление и всё как с завода)
: не заморачивайся и купи новые диски и пружины,сцепление то всеравно разбирать.
: диски не при чем в его случае, нужно открутить регулировочный винт чтобы без выжима рычага сцепления, он не давил на грибок
: да и может кто подскажет с с чего можно свентить гайку, которая фиксирует регулировочный винт сцепления? а то у меня там резьбы нефига нету, и постоянно приходится подкручивать сцепление
: обычная гайка которая ключем на 10 откручивается таких полным полно, желательно их 2 ставить для пущей надежности
: а сколько дисков там должно быть и сколько стоит полная их замена?
: Bild9n пишет:
Я себе поставил 6
Почему? Мне вот тоже говорят убери 1 диск (который пластмассовый). НЕ ПОНИМАЮ! По мануалу же написано 7. Поделитесь секретом! Срочно надо.
: barbossa пишет:
Поделитесь секретом!
Имхо, шестидисковое сцепление легче собирать и, процессе эксплуатации мотоцикла, выжимать. Имхо, такое сцепление хорошо тем, что лучше сглаживает рывки; но не хорошо что при перегрузках – проскальзывает.
: ды ни какого скрета нету. В мануале, на сколько я понимаю, пишутся ориентировочные данные. Я поставил 6 вместо семи, потому что Когда уложил все 7 и поставил крышку барабана, она немного выпирала наружу. Убрав лишний диск я добился того, что крышка была на уровне корзины и никуда не выпирала. К тому же у меня раньше толщина быоа примерно такая же и мне не пришлось регулировать сцепление. И мягче оно с шестью дисками, нежели с семью – может из-за того, что пружины не так растянуты
: Чем толще пакет пластин, тем мягче и плавнее происходит включение сцепления, и тем меньше нагрузка на каждый диск в отдельности, легче регулировка.
: долго я парился со сцеплением. поставил новые диски корковые толстые. влезло 5 штук. все равно вело сцепление регулировки непомогали. оказалась проблема в самих пружиных во первых сильно выпирали с другой стороны (через чур походу я закрутил их) и зацепались за саму корзину во вторых пружины оказались сильно растянуты. Заменил пружины отрегулировал чтоб равномерно разжимались диски и вот тьфу тьфу год почти проездил.Также большую роль играет масло. нада подбирать для 2х тактных с мокрым сцеплением. Щас залитое “Народное” есть ли оно в Росии незнаю. но для нашей техники самое оно.