Как сделать свою hdri карту

Создаем HDRI

В этом уроке я покажу вам, как создать свою собственную HDRI карту от начала до конца, без использования фотоаппарата, камеры. HDRI карта, является симулятором освещения и окружения сцены. HDRI расшифровывается как — High Dynamic Range Image, что в переводе значит — Высокий Динамический Диапазон Изображения. Многие начинающие считают для себя процесс симуляции HDRI изображений довольно сложным и трудоемким, но при помощи этого урока я надеюсь показать вам, насколько легко можно этого добиться. В основном я использую данный эффект при создании окружения для автомобилей, но этот эффект может быть использован абсолютно в любой ситуации для создания реалистичных отражений. Для выполнения данного урока вам потребуются средние знания Фотошопа (Photoshop).

Примерное время выполнения может занять 10-20 минут. Для начала вам необходимо иметь в своем арсенале вашу 3D программу и Photoshop CS2. Для этого урока я использую 3D Max 9. На изображении ниже показан эффект который мы будем пытаться добиться. (Обратите внимание на отражения автомобиля).

В нескольких следующих шагах мы будем добиваться подходящего уровня освещённости. Для начала подберите изображение, которое вы хотите использовать в роли отражений. В моем случае, я хотел визуализировать автомобиль в условиях гаража, для чего я нашел подходящую для себя картинку.

Для того чтобы подобрать изображение просто задайте критерии поиска в Google или yahoo и найдите изображение, удовлетворяющее ваши запросы. Теперь, когда у нас есть нужное изображение, мы можем начать. Откройте изображение в Photoshop. Для своего рендера, я слегка увеличил картинку. Я установил размеры своего рендера равными 1600х1200 пикселей.

Если ваше HDRI карта будет значительно меньше по размерам чем размер вашего рендера, то на отражениях будут хорошо просматриваться увеличенные пиксели. Так что размер моей HDRI карты равны 2048х1024. если изображение вашего рендера установлено на 800х600 или меньше, то размер вашей HDRI карты должно минимум быть 800х600. Если размер вашего рендера будет большим, то просто увеличьте размер будущего HDRI изображения в Фотошопе.

После того как вы подобрали размеры, сохраните изображение и назовите его, к примеру, 1.psd. После этого можете продолжать работать с этим же файлом. Нам необходимо добавить канал уровней (Levels channel), для того чтобы это сделать проследуйте в меню слоев (Layer menu), — New Adjustment layer, затем выберите уровни (Levels).

Когда вы выбираете уровни (Levels) появится всплывающее окно, в котором вы можете задать имя слоя, назовите его Layer 1. После того как вы это сделали появиться другое окно с настройками входного уровня (Input Levels). Просто передвиньте черный ползунок в область 45. Где-нибудь между 35 и 45 будет нормально. Если у вас активирован немедленный просмотр результата (Preview),то вы увидите, как потемнело ваше изображение. После того как вы это сделали, сохраните его как 2.psd.

Далее повторите свои действия для активации окошка с настройками входных уровней (Input Levels) но на этот раз установите значение черного ползунка в районе 75-85. Изображение станет весьма темным, не беспокойтесь это именно то, что нам нужно. В скорее вы это поймете. Сохраните файл 3.psd.

Теперь нам нужно добиться противоположенного результата. Мы будем осветлять изображение до различных уровней. Включите окошко входных уровней (Input Levels) но вместо того чтобы двигать черный ползунок передвиньте в этот раз белый. Потяните его влево около 210. Сохраните файл 4.psd.

Затем снова около 185, сохраните файл 5.psd, около 145, сохраните файл 6.psd. И в конце концов, около 125, сохраните файл 7.psd. После того как вы завершили все предыдущие шаги нам нужно добавить эффект размытости. Для того чтобы этого добиться зайдите в меню фильтров (Filter menu—Blur—Lens Blur).

Настройки размытости показаны ниже.

Остальные параметры оставьте по умолчанию. Теперь, у вас должно получится что-то вроде того, что получилось у меня.

Теперь все что вам нужно сделать так это войти в меню Файл (File) и выбрать пункт Merge to HDR.

Когда вы выберите этот пункт, появится окно, в котором вам надо будет выбрать ранее сохраненные файлы. Выберите все фалы с 1-7. То, что у вас должно получится, на рисунке ниже.

После этого жмите ОК. Все ваши фалы будут совмещены в одном. Это займет несколько секунд. После его появиться окно Manually Set EV. В этом окне вам надо выбрать Значение Воздействия (Exposure Value) каждого из изображений.

Ваше финальное изображение будет выглядеть примерно так.

Источник

Что такое HDRI?

В этой статье будут описаны основные понятия и необходимое снаряжение для создания своей HDRI.

Вторая часть будет переведена на днях и будет описывать пошаговую инструкцию создания HDRI.

Сначала немного теории. HDRI – это панорамная фотография, которая охватывает все углы зрения с одной точки и содержит большое количество данных (как правило, 32 бита в пикселе на канал), который может быть использован для освещения сцены CG.

Простая 3D-сцена, которая была освещена с использованием только HDRI:

Самый простой способ осветить сцену в CG, это использование HDRI. Создание высококачественной HDRI с нуля является достаточно сложной задачей, которая требует очень специфическое оборудование и дотошного отношения к процессу. Одна ошибка и вам придется начинать все сначала. Например, использование неправильного фокусного расстояния или выбор медленной скорости затвора.

“HDRI” означает High Dynamic Range Image. “Динамический диапазон” – это количество информации о яркости в изображении; этой информации намного больше, чем способен увидеть человеческий глаз. Большинство фотографий и изображений я называю “LDR” изображения или изображения с низким динамическим диапазоном. Они хранят 8 бит данных для каждого из красного, зеленого и синего каналов для каждого пикселя. Примером LDR изображение является JPG файл. Проблема с LDR изображениями в том, что они ограничены относительно небольшим диапазоном значений яркости, от 0 до 255, которого недостаточно для освещения в 3D. Поэтому и нужно выбирать формат HDR.

Чтобы проиллюстрировать разницу между JPG и файл HDR, все, что нам нужно сделать, это играть с яркостью:

Как вы можете видеть, JPG слева не имеет абсолютно никаких деталей в ярких областях, весь прямоугольник один сплошной цвет. Это объясняется тем, что максимальная яркость пикселя в изображении JPG – 255. В HDRI максимальная яркость практически бесконечна, что имитирует люминесцентные лампы, поэтому они остаются видимыми, даже в случае затемнения изображения.
Файл HDR сохраняет яркость лампочки правильно. Он знает, что свет лампы намного ярче, чем прямоугольная область вокруг нее, а в версии JPG только один сплошной цвет. Это означает, что когда вы используете изображение, чтобы освещать 3D-сцены, лампочка будет излучать больше света.

Вот простая сцена, освещенная с помощью JPG и HDRI:

Как вы можете видеть, JPG дает плоское и нереалистичное освещение. HDRI же дает хорошие резкие тени и много сочного контраста, как и от ярких люминесцентных ламп.

Разница еще более очевидна, когда мы используем пример, который имеет еще более яркий источник света, как солнце:

Вы можете увидеть в хромовом шаре на заднике, что JPG и HDRI кажутся идентичными, но освещение, которое они создают совершенно другое из-за того, что HDR файл хранит правильную яркость солнца и JPG ограничивается диапазоном до 255, который слишком низок, чтобы дать достаточно освещения.

Также нужно развенчать миф с пониманием HDR-фотографии.

“HDR” фото, а не HDRI-карта

HDR – это тип изображения, которые лучше всего описывать как тональное изображения. Идея заключается в том, чтобы сделать несколько фотографий с разной экспозицией, и сложить их вместе так, чтобы все части изображения правильно выставлены в плане яркости (не слишком яркий или слишком темный). Например, небо, как правило, гораздо ярче, чем остальная часть изображения; поэтому программа тонирования выберет более темную экспозицию использовать для неба и более яркую экспозицию для остальной части сцены, чтобы сбалансировать его. Конечный результат представляет собой 8-битное изображение, где можно увидеть множество деталей, которые могут быть потеряны в обычной фотографии.

Процесс очень похож на то, как вы сделали бы HDRI – вы делаете кучу фотографий с разной экспозицией и склеиваете их вместе в одно изображение позже. Разница заключается в том, что с тональным изображением цель состоит в том, чтобы сделать обычный JPG, который выглядит более подробно, в то время как с HDRI – это 32-битное изображение, которое хранит много данных о яркости изображения (следовательно даёт реалистичный свет в 3D сцене).

Истинный HDRI будет в таком формате, который может содержать множество данных (HDR / EXR / TIFF). Он будет выглядеть так же, как любое другое изображение, пока вы не настроите экспозицию и обнаружите, что он тайно хранит гораздо более яркие цвета, чем вы могли видеть раньше.

Что необходимо для создания HDRI?

– DSLR камера (любая, я использовал Canon);

Читайте в нашей предыдущей статье Анонс Clarisse iFX 3.0

Источник

Создание и использование HDRI

Здравствуйте. Меня зовут Пидвирный Андрей, живу я в городе Львове, работаю визуализатором в одной фирме. Идея написать какую-нибудь статью посещала меня давно и довольно часто, но нехватка времени плюс банальная лень не давали мне этого сделать, и вот, когда я увидел сообщение о конкурсе уроков, я наконец собрался силами и мозгами :), и решил действовать, тем более, что тема, на мой взгляд, должна заинтересовать многих, как начинающих, так и уже бывалых 3D-шников.

В этом уроке я хочу рассказать вам как можно сделать собственные HDRI карты, и основные принципы их использования, и начнём мы, пожалуй, с теории.

High Dynamic Range Image (HDRI) – Изображения с высоким динамическим диапазоном. Суть этой технологии заключается в том, что окружающий нас мир содержит значительно больший диапазон яркостей и оттенков, чем может показать нам монитор или запечатлеть фотоаппарат. Человеческий глаз в состоянии видеть очень большой диапазон, но даже он не может видеть всё это в один момент времени, ему требуется некоторое время для адаптации. Это происходит, например, когда вы выключаете в комнате свет и сначала ничего не видите, но через некоторое время глаз привыкает, и вы начинаете различать предметы, и комната уже не кажется вам такой тёмной. Наша задача сделать несколько снимков неподвижной камерой с разными выдержками, чтобы получить максимум видимых деталей, как в самых тёмных, так и в самых светлых частях нашего кадра. После чего наши фотографии мы должны соединить при помощи бесплатной программы HDRShop в одно HDR изображение. HDRI могут быть как панорамными (180 или 360 гр.) так и простыми, но нас будут интересовать именно панорамные 360.

Пора, наверное, переходить к практическим занятиям. Нам понадобятся:

Вариант первый. Идеальный.

Вариант второй.

Начнём с первого, самого простого варианта.

Наша задача сфотографировать наш шар, что даст нам почти полную панораму окружающей местности. Как вы уже наверное догадались, мы должны сотворить конструкцию, напоминающую ту, которая показана на рисунке. Когда все комплектующие заняли своё место, пора приступать непосредственно к самому процессу съёмки. Делаем от трёх до десяти фотографий, как кому нравится, с разной выдержкой. Теперь, если вы хотите получить полную панораму и убрать из кадра фотографа, 🙂 вы должны сделать такое же количество фотографий и с теми же выдержками, перейдя на 90 относительно шара.

Теперь вариант второй. Если вы не нашли зеркальный шар, могу посоветовать вам новогоднюю игрушку, которую не составит труда найти в магазине. Если на ней имеется рисунок, его можно удалить жидкостью для снятия лака (мне помогло 🙂 ). Вместо штатива используем любые подручные средства (вот тут вам и пригодится ваша смекалка). Дальнейший ход работы ничем не отличается от первого варианта.
Очень хорошо, если ваш фотоаппарат умеет снимать с автобрекингом, это избавит вас от рутинной работы с переключением выдержки. Мой OLYMPUS оказался способным делать пять снимков с шагом в единицу, чего в принципе хватает на карты с не очень большим диапазоном, но вполне пригодных к дальнейшей роботе. Теперь пора переходить в HDRShop и продолжать работу там.

Качаем программу с http://www.debevec.org и запускаем.
Заходим в Create > Assemble HDR from Image Sequence

В появившемся окне нажимаем Load Images и выбираем, в моём случае, пять первых фотографий.

HDRShop автоматически выстроит их в нужном порядке, и мы увидим их в списке ниже. Теперь нам нужно подобрать значение гаммы. Я советую делать это индивидуально для каждого нового HDRI, в зависимости от желаемого результата. HDRShop по умолчанию загружает HDR изображения с гаммой 2.2, а Vray в 3DS MAX устанавливает значение в 1.

После этого выбираем Image->Size->Arbitrary Resize. Здесь мы должны установить размер нашей HDRI в пикселях, желательно выбирать значения типа 512*512 или 768*768, хотя никто не запрещает вам установить там и свои цифры. Нам осталось нажать один или два раза + и потом Image->Pixels->Scale to Current Exposure.

Вот вы и создали свою первую HDRI, вам осталось только сохранить её через File->Save As, где выбираем Radiance format и придумываем ей какое-нибудь имя.

В принципе на этом можно и закончить, мы получили готовую к использованию Mirrored Ball HDRI, но, если вы помните, мы должны избавиться от фотографа, который закрывает собой довольно большую часть нашей фотографии. Для этого мы повторяем все описанные выше действия для второй последовательности снятых нами снимков и обязательно устанавливаем тот же размер, что и на первом изображении. Теперь, когда у нас есть два изображения, мы можем продолжить нашу работу. Суть описанного далее в том, что мы должны соединить два наших изображения воедино при помощи установки контрольных точек и заменить недостающие части одной фотографии аналогичными участками другой.

Загружаем оба наших изображения в HDRShop. Я изменил гамму у обоих изображений на 1, так как мне они так больше нравятся. Чтобы установить контрольные точки выбираем нашу первую HDRку и Window->Point Editor. Здесь мы видим небольшое окошко, в котором будут отображаться координаты наших точек. Для того, чтобы установить точку мы должны зажать Ctrl и щёлкнуть мышкой в нужное нам место. Точки нужно выбирать таким образом, чтоб их было видно на обоих изображениях, и находились они на достаточном расстоянии друг от друга. На иллюстрации вы можете увидеть точки, которые выбрал я.

Вам придется вручную переписать координаты точек для обоих снимков, так как они будут нам нужны в дальнейшем. Вот мои координаты:

После того, как вы переписали полученные вами координаты, пришло время для дальнейших трансформаций. Выбираем Les_1.hdr Image->Panorama->Panoramic Transformations. В Source Image оставляем всё как есть, а в поле Format в Destination Image устанавливаем Light Probe (Angular Map), также мы можем изменить размер нашей будущей HDRI и нажимаем ОК.

У нас теперь появилось третье изображение, которое представляет собой пока ещё не совсем правильную, но уже Light Probe. 🙂 Настало время второй картинки. Щёлкаем на ней и тоже выбираем Panoramic Transformations и изменяем Mirrored Ball на Light Probe (Angular Map) в Destination Image. В поле 3D Rotation нажимаем Match Points и Settings. Перед нами предстаёт небольшое, но довольно насыщенное разными параметрами окошко, которое мы должны привести к виду близкому тому, какой вы видите на скриншоте, но, конечно, с вашими координатами точек.

Возвращаемся в HDRShop. Открываем оба изображения и созданную нами маску. Нажимаем Image->Calkulate и приводим явившееся перед нами окно к такому виду, в данном случае.

Нажимаем ОК и получаем уже полностью готовую Light Probe HDRI, которую теперь с гордостью можно использовать в вашем любимом 3D редакторе. Я же приведу небольшой пример по использованию HDRI в 3DS MAX с Vray рендером.

После того, как мы подстроили цвета и установили силу освещения, можно снова нажать рендер и оценить полученный результат. После небольшой доработки моя сцена стала выглядеть вот так:

И напоследок я хотел бы дать ещё несколько советов.

Если вам дорог ваш фотоаппарат, и вы хотите пользоваться им долго, не стоит делать кадры с прямым солнечным освещением, так как матрица может не выдержать такого испытания и оставить вам солнечные пятна на всех последующих снимках.

Если вам нужны более отчётливые тени, воспользуйтесь дополнительным источником света, имитирующим солнце.

При использовании цветокорекции свитка Output, можно добиться очень интересных и совершенно разных результатов с одной и той же HDRI картой.

Вот мы и закончили, надеюсь вам понравился этот урок, и вы нашли здесь что-нибудь полезное для себя. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, прошу задавать их на frees_les@mail.ru

Красивых вам HDRI и быстрых рендеров.

Источник

Как сделать HDRI своими руками?

Пошаговая инструкция создания HDRI

Для тех, кто не знает что такое HDRI и чем она отличается от LDR, первая часть тут.

Всё, что вам нужно сделать, это снимать много фото для каждой точки поворота, и для каждого кадра вы делаете много разных экспозиций, чтобы захватить весь диапазон яркости в карту.

Но прежде чем мы перейдем к съемке, пару слов об оборудовании:

– Камера: я сейчас использую Canon 600D, который был самым дешевым DSLR я смог найти несколько лет назад. Эту марку я выбрал из-за прошивки Magic Lantern – программа которая позволяет настраивать экспозицию так, что я могу захватить весь диапазон яркости практически в любой локации;

– Выбор объектива: все широкие ( / 360)) *

Вы можете найти вертикальное поле зрения, прибегая к помощи точное название объектива.

(1 / (74/360)) * = 16812 +3456

На практике это лишь оценка, в реальности эти значения могут колебаться.

– Штатив и панорамная головка: буквально любой штатив подходит, если камера на него становится. Если вы будете снимать HDRI регулярно, то сможете купить что-то сверхнадежное, потому что тогда камеру придется вращать очень много раз. Панорамная головка не является необходимым аксессуаром для экстерьеров, но для съемки в помещении настоятельно рекомендуется. Так вы обеспечите себе минимальное количество швов на конечном результате.

В зависимости от объектива и камеры, вы будете делать разное количество кадров, чтобы захватить полную 360º панораму вашей локации. Мое правило заключается в том, чтобы каждый угол поворота (кадр) был на 30% перекрыт в сравнении с предыдущим, так что перед началом съемки покрутите камеру и посчитайте сколько раз вам необходимо будет повернуть камеру. Если у вас нет панорамной головки, можно нанести пометки на штатив, чтобы поворачивать камеру более точно. Можете сами сравнить как выглядит склейка при использовании только штатива (слева) и штатива с прикреплённой головкой:

В моём случае при 10-мм объективе и 600D (1.6x crop sensor), мне нужно снимать каждые 40º по горизонтали (9 углов), чтобы захватить все кадры, и сделать это для 3-х различных вертикальных углов (+ 45º, 0º, – 45º), в общей получается 27 углов.

Не забываем, что нам также необходимо снимать различные экспозиции, чтобы сделать его высокий динамический диапазон изображения (HDRI). Таким образом, для каждой из 27 различных углов, я обычно делаю 5 различных экспозиций.

В Magic Lantern делает это можно сделать следующим образом:

Обратите внимание, что Sequence option установлен в положение “0 + ++”, что означает, что я просто должен выбрать самую быструю скорость затвора (1/4000).

Убедитесь, что ваша камера настроена на ручное управление (выдержка, экспозиция, баланс белого, фокусировка, ISO и всё остальное). Кроме того, убедитесь, что вы снимаете в формате RAW. Затем установите скорость затвора на быстрый (в моем случае 1/4000-го), диафрагму на F / 8.0. Скорей всего, с настройками ещё нужно будет поиграть, но это настройки могут быть хорошей стартовой точкой.

Теперь вы просто поворачиваете камеру в нужное положение, нажмите кнопку спуска затвора, и он будет автоматически снимать 5 различных экспозиций. Затем поверните на следующий угол и повторите. В моём случае я получил 135 изображений.

Различные ситуации требуют разных настроек экспозиции, например, ночная съемка, как правило, имеет очень яркие источники света и очень темные тени; поэтому для съемок в вечернее время может потребоваться сделать 7 экспозиций вместо 5, чтобы охватить весь диапазон.

Этот шаг является необязательным, но я всегда делаю это, чтобы получить наилучшее качество от моих HDRIs.

Все, что нам нужно сделать, это удалить некоторые артефакты линз на фотографиях, таких как хроматические аберрации, шум и виньетирование. Для этого существует 2 причины:

– удаление несовершенств делает HDRI более красивым;

– сшивание делается намного проще – хроматические аберраций и шум могут путать программное обеспечение для сборки карты.

Я рекомендую вам использовать Lightroom для этого, потому что она позволяет экспортировать 16-битные TIFF, которые содержат в себе данные EXIF ​​(запись всех настроек камеры), которая нужны для склейки. Если нет данных EXIF, вам придется ввести точную выдержку для каждого из 135 изображений. Если у вас нет Lightroom, вы можете смело пропустить этот шаг.

Поэтому, как только вы закончили съемку, подключите карту памяти или камеру, запустите Lightroom и импортируйте все изображения. Выберите один из хорошо экспонированных изображений:

Если вы хотите настроить баланс белого на все, можно сделать это сейчас:

Очень важно не делать карту резкой, это касается контрастности или экспозиции, чтобы она выглядела красиво и реалистично; наша задача исправить только артефакты.

Так что если вы увеличите в один из краев, вы, вероятно, уведите некоторые тонкие фиолетовые / зеленые или красные / синие цвета полос:

Это легко исправить, просто выполнив Enable Profile Corrections > Remove Chromatic Aberration в панели коррекции линзы. Как правило, работает очень хорошо:

Теперь нужно скопировать все настройки на остальные изображения. Выбираем все изображения (ctrl+A) и жмем Syncв правом нижнем углу:

Появится окно со всеми видами флажков. Просто нажмите на кнопку “Check All” в нижнем левом углу этого окна, а затем нажмите “Synchronize”. Это позволит обновить все выбранные изображения с исправлениями линз и регулировки баланса белого.

И, наконец, нажмите Ctrl-Shift-E, чтобы экспортировать изображения (также доступны из меню File). Указываете путь, формат обязательно 16 бит TIFFs:

Теперь самое интересное! Когда вы запускаете PTGui вы увидите следующее:

Первое, что нужно сделать, это загрузить все изображения. Нажимаем Load images, выбираем все файлы, которые экспортировали из Lightroom (или если вы не использовали Lightroom, просто использовать файлы, которые вы скопировали с камеры).

После этого вы увидите длинный список миниатюр. Возможно, вам придется немного подождать до окончания загрузки.

Первое, что нам нужно сделать, это сказать PTGui, что данные изображения – это панорама HDR и сказать, что каждые 5 изображений на самом деле одна фотография (только с разной экспозицией).

Чтобы сделать это, просто перейдите к Images > Link HDR Bracketed Exposures:

В диалоговом окне нужно указать количество в группе и общее число таких наборов (в моем случае, 28 наборов по 5 изображений). Далее нажимаем кнопку ОК.

Теперь, прежде чем мы склеим изображение, сделаем маску. Таким образом мы скажем PTGui не использовать определенные части некоторых изображений, которые могут ввести в заблуждение его.

Примером такой области будет штатив, который виден в нижней части некоторых изображений – так как некоторые из штатива (или панорамной головки), которая вращается с камерой, чтобы не запутывать софт. Закрашиваем все, что вы не хотите видеть (например блики, штатив, собственная тень, и т.д.), используя маску. Вы заметите, что, поскольку наши кадры экспозиции связаны между собой, вы не должны рисовать на каждую фотографию, а только один кадр из каждого набора. Пользуйтесь Copy / Paste в нижнем левом углу, чтобы ускорить процесс. Удерживайте клавишу Shift, чтобы рисовать прямые линии, или Ctrl, чтобы заполнить в замкнутом пространстве.

Когда вы закончите с этим, вернитесь на вкладку Project Assistant и нажмите Align images.

Появится другое окно с запросом о экспозиции. Обязательно выбирайте “True HDR” в нижней части, так как мы не хотим получить простой тональный JPG.

PTGui теперь будет анализировать все изображения и пытаться найти подобные точки между каждым из них (так называемые «контрольные точки»). Как правило, всё проходит без проблем, но иногда он будет сопротивляться немного и может попросить вас добавить контрольные точки вручную (что является трудоемким процессом). К счастью для меня, он сделал очень хорошую работу с первой попытки!

Если окно Panorama Editor само не открылось, вы можете вызвать его нажав Ctrl-E. Это окно показывает, как конечная панорама будет выглядеть (грубая версия). Если HDRI слишком темная или слишком яркая, отрегулируйте ползунок экспозиции во вкладке Exposure/HDR tab.

Перед конечным превращением лучше всего сохранится!

При конвертации найдите Create Panorama tab ( нажмите “Set optimum size”, чтобы присвоить самое высокое разрешение, которое только может быть), выключите JPG и нажмите Create Panorama!

Сохранение может длится от пары минут до нескольких часов, всё зависит от мощности компьютера.

Теперь можно смело пользоваться нашей созданной картой!

Читайте в нашей предыдущей статье Что такое HDRI?

Источник

• ← Электронный течеискатель с ручной регулировкой car tool ct m1014
• Как сделать скрутку для окуривания →