Как сделать тонкую силиконовую форму
3d_shka
3d_shkaМодели 3D, Poser, 3DsMax, Archicad, Artcam, Zbrush
ДНЕВНИК ПРОРОКА МАНЬКИНА
Как сделать молды своими руками
Часто для создания той или иной поделки нужны оригинальные молды. Так называют небольшие силиконовые формочки, в которые можно закладывать разного рода материалы для дальнейшего их застывания и использования в разных целях.
Их конечно можно купить в магазине, но, к сожалению, не всегда получается найти то, что нужно. В этом случае можно попробовать сделать молды своими руками. Самодельные формочки подойдут для изготовления фигурок из полимерной глины, гипса, мастики, мыла и многого другого. Они также могут быть пригодны даже для запекания в духовке. В этом случае при выборе материала предпочтение отдаётся наиболее термостойкому.
1. Молды из герметика своими руками
Проще всего молды можно сделать самому своими руками из силиконового герметика. Этот материал является самым дешёвым из всех возможных. Также он отвечает всем необходимым требованиям, которыми должны обладать молды для создания фигур. Такой герметик можно купить в любом строительном магазине. Предпочтение стоит отдавать нейтральным или кислотным составам.
Также бывают герметики с наполнителем, чаще с акриловым, от них лучше отказаться, так как они могут трескаться при работе. Герметики бывают абсолютно разных цветов, от прозрачного до чёрного. Если нужно сделать молд, для того чтобы его в дальнейшем можно было запекать, выбирать следует термостойкие герметики, выдерживающие температуру 200-250°С.
Для создания молда из герметика своими руками понадобится:
Пистолет для герметика.
Крахмал или присыпка.
Фигура для выдавливания формы.
Контейнер для замешивания массы.
Все материалы нужно приготовить заранее, так как герметик очень быстро начинает засыхать. Перчаток лучше взять 2 пары, потому что они могут порваться, а замешивать на первом этапе голыми руками не рекомендуется. В качестве контейнера лучше использовать ёмкость, которую в дальнейшем можно будет выкинуть. Также можно обойтись и без неё, делая все это на подготовленной поверхности (пластиковая или деревянная доска).
2. Далее посыпаем его сверху крахмалом или присыпкой. Какой именно будет крахмал, абсолютно неважно. Это нужно сделать, для того чтобы герметик для создания молда своими руками немного загустел, так как сам он достаточно жидкий. Крахмала или присыпки потребуется приблизительно столько же, сколько и герметика.
На крайний случай можно использовать обычную муку, но результат получится немного хуже.
3. Затем с помощью пластиковой ложки замешиваем массу. Когда она немного загустеет, продолжать разминать следует уже руками.
4. Из полученной массы формируем шарик и придавливаем его ладонью или ровной поверхностью к столу. Получается приплюснутый круг. Его ширина и глубина должны быть немного больше фигуры, с помощью которой будет выдавливаться желаемая форма для молда из герметика своими руками.
5. Далее берётся фигура и покрывается тонким слоем мыльного раствора. Сделать его очень просто.
В стакане воды разводится чайная ложка моющего средства. Это нужно, для того чтобы было проще удалить фигурку, после того, как масса полностью застынет.
6. Теперь следует вдавить подготовленную фигуру в массу из герметика. Делать это следует, надавливая на всю поверхность равномерно.
7. После этого нужно 12 часов для полного высыхания молда из герметика.
8. Затем фигурку нужно аккуратно удалить и работу можно считать законченной.
В результате получится слепок, который можно использовать, как молд для мастики или полимерной глины, а так же, как формочку для мыла и многого другого.
рис.1 Делаем молды из герметика своими руками
2. Молды из силикона своими руками
Для создания молда своими руками также можно использовать силикон «Момент». Техника работы точно такая же, как и с герметиком. Отличие в том, что силикон застывает немного быстрее и его нельзя использовать для полимерной глины, так как у него термостойкость ниже. Молды из силикона хорошо подойдут для формирования формы мыла или бомбочек для ванн, а как их сделать, можно прочитать здесь.
рис.2 Делаем молды из силикона своими руками
3. Молды из силиконовой пасты своими руками
Данная силиконовая паста специально предназначена для создания форм. Состоит она из двух компонентов, которые перемешиваются 1:1 непосредственно перед работой. Время высыхания такой пасты не менее 3 часов (зависит от фигуры). С ней очень удобно работать, так как узор получается очень чёткий. Силиконовая паста хорошо подойдёт для создания форм из мелких деталей, но её стоимость достаточно высока, приблизительно 1150 рублей за 150 грамм.
рис.3 Делаем молды из силиконовой пасты своими руками
Делаем силиконовую форму для мелкого рельефа
Сегодня мы сделаем силиконовую форму своими руками из силикона для форм Эластолюкс. Мы выбрали этот вид силиконового компаунда для форм, так как он эластичен, средней жесткости, очень прочен. Его жесткость удобна для запрессовки различных полимерных масс. В такую форму можно заливать жидкий пластик, гипс, воск. Этот силикон является специализированным силиконом для форм и очень удобен для работы с рельефом, где плоская одна часть.
Этот мастер-класс будет интересен как начинающим, так и мастерам, которые хотят усложнять свое творчество и делать формы для более сложного рельефа.
Также в этом мастер-классе будет видно, как просто использовать для формы подобного плана именно специализированные компаунды для форм.
На фото показан уже конечный результат, рамка из полимерной глины, декорированная акриловыми красками, фото залито эпоксидной смолой.
Мы покажем способ поэтапной заливки силикона с нанесением первых слоев кистью, особенности смешивания и нанесения. Делая заливку аким образом, вы получите в домашних условиях хороший рельеф вашего молда для последующего тиражирования вещей мелких и сложных.
Материалы для работы
1. Восковой или специальный скульптурный пластилин.
2. Силикон для форм ( в данном случае использовался Эластолюкс).
3. Электронные весы.
5. Плоские кисти, палочки для смешивания.
1. Используем силикон Эластолюкс. Его жидкая удобная консистенция и оптимальная твердость позволит нам впоследствии получить форму, оптимальную по своим свойствам для полимерной глины, пластики, жидких пластиков, самозатвредевающих масс, удобную для запрессовки или заливки.
Для молда нам нужен силикон, плоские кисти, деревянные палочки, одноразовые стаканчики, весы (основа и катализатор смешиваются по весу), ножницы и пластилин (специальный скульптурный, такой, как ДеЛюкс, либо на восковой основе, нейтральный к силикону). Примечание: для силиконов нельзя использовать обычные пластилины (зачастую они содержат соединения серы или олова, которые мешают силикону отвердиться и вступают с ним в реакцию). Используйте только специальные модельные пластилины либо пластилины на основе воска (например, скульптурный ДеЛюкс или восковой пластилин)
Нельзя использовать сырую полимерную глину для контакта с силиконом, активные соединения в ней также могут помешать силикону полимеризоваться.
2. Берем нашу мастер-модель. У нас это рамочка из смолы, с достаточно сложным и невысоким рельефом. Раскатываем тонкий слой пластилина и вдавливаем в него рамочку. Важно, чтобы дно мастер-модели плотно прилегало к дну опалубки, чтобы верх формы впоследствии был красивым и было меньше работы по обрезке. Лишний пластилин аккуратно убираем тонким ножом.
Если мы не прикрепим плотно мастер-модель, она просто всплывет в силиконе.
3. Подберите подходящую по размеру опалубку. Мы взяли одноразовый стакан (можно взять картон, полиэтилен). Отрезаем верх. Ставим его на мастер-модель. Дно очень тщательным образом облепливаем восковым или скульптурным пластилином (чтобы не было подтеков силикона).
В качестве дна мы используем просто кусок плотного картона.
Сликоны такого типа желательно подкрашивать специальными красителями для силиконов. Краситель для силикона-это мелкий порошок. В данном случае краситель, кроме того, что подчеркнет рельеф конечной формы, обеспечит индикацию качества вмешивания отвердителя в основу и даст нам гарантию равномерно отвержденной формы в конечном итоге. Мы используем голубой краситель.
Важно: не используйте не подходящие силикону красители. Например, опыт с пищевым красителем оказался неудачным, силикон просто отвердился кусками. Поэтому нужно использовать специальные нейтральные красители для силиконов, либо обязательно делать пробу перед работой.
5. Важный момент! Для начала смешиваем очень небольшое количество основы и катализатора (у нас это 20 г). Катализатор добавляем шприцом (в Эластолюксе, Силифлексе и Эластоформе у катализатора объем равен массе).
Расчет: на 100 г основы — 2,5 г (или мл катализатора), соответственно, у нас на 20 г основы — 0,5 г (или мл шприцом катализатора).
Основу и катализатор силикона тщательно и медленно смешиваем, как рекомендовано в инструкции к каждому конкретному силикону. Стараемся не взбивать массу, чтобы не набивать туда лишних пузыриков.
После добавления катализатора добавляем совсем немного красителя. Тщательно перемешиваем (не взбалтывая, плоскими палочками, не менее 3-х минут). Там, где основа не будет смешана с отвердителем, силикон не отвердится.
6. Наносим плоской кистью первую часть силикона на нашу мастер-модель, тщательно проходясь по всем нюансам рельефа.
Ожидаем 15 минут, чтобы силикон немного прихватился. Смотрим, тщательно ли промазан рельеф. Этот важный этап (нанесение кистью первого слоя) дает нам возможность получить в результате идельную форму, избежав пузырей в тех поднутрениях рельефа, куда силикон может не пролиться.
Примечание: всегда делайте пробу на разделение силикона и мастер-модели!
Если он прилипает к мастер-модели, используйте специальные разделительные составы (такие, как ИзРелиз). Не используйте неподходящие вещи, такие, как масло, крема и т.д. Они не разделят силикон и будут мешать равномерному отверждению.
7. После 15 минут ожидания, когда мы убедились, что наш рельеф тщательно промазан, приступаем к смешиванию основной части силикона.
Если силикон обтек и на рельефе появились «лысые» места, повторяем процедуру. Не бойтесь делать это 2 или 3 раза, силикон прилипнет сам к себе и на форме не будет никаких швов.
Мы не смешиваем сразу всю массу, так как при таком ожидании около 15-20 минут основная масса начнет полимеризоваться и густеть, заливать потом ее будет не очень удобно.
Итак, смешиваем основную массу.
У нас это 80 г силикона и соответственно 2 г (или 2 мл шприцом) катализатора.
Повторяем этапы — взвешиваем силикон, катализатор, добавляем порошковый краситель. Тщательно перемешиваем.
Внимание, важный этап: при смешивании средних порций силикона смешивайте в одной посуде около 1-2 минут. Перелейте массу в другой стаканчик, опять перемешайте.
Таким образом вы уйдете от проблемы неперемешанных остатков около стеночек. Масса должна стать полностью однородного цвета, без неперемешанных включений. Это так называемое правило двойного смешивания компаундов.
Помните, что у вас есть около 10-15 минут, прежде чем силикон начнет прихватываться в гель (чем жарче температура в помещении, тем быстрее). Не медлите с заливкой.
8. Заливайте силикон тонкой струйкой в одну точку, позволяя ему самому распределяться по мастер-модели.
9. Немного постучите по стенкам формы, помогая выйти мелким пузырикам. Накройте сверху чем-нибудь, оставьте полимеризоваться указанное в инструкции время (но не менее 8 часов при комнатной температуре для полного набора прочности).
Наша форма готова! Наслаждайтесь. Она имеет тщательно переданный рельеф, аккуратный верх. Благодаря средней жесткости хорошо подходит как для запрессовки, так и для заливки. Форма подойдет для тиражирования изделий из полимерной глины (пластики), жидких пластиков, самоотвердевающих масс, гипса.
Форма из силикона Эластолюкс при правильном использовании выдержит сотни отливок и будет радовать вас долгое время.
Пример использования формы — жидкий пластик, полимерная глина, самоотвердевающие массы, гипс.
Оригинальные силиконовые формы для свечей. Делаем сами. Пробы, ошибки и радости!
Оригинальные силиконовые формы для свечей. Делаем сами. Учимся на моих ошибках!
В начале я расскажу общие моменты, а затем пошагово про изготовление формы. Раскрою так же секрет своих фитильков и поделюсь небольшим лайфхаком!
Когда работаешь с пчелиным воском очень хочется самому сделать красивые свечи. И не просто красивые, а чтобы душа радовалась. Чтобы хотелось дарить и удивлять, зажигать или украшать ими интерьер. В магазинах множество форм и свечей. Основная масса милые зверюшки, которых рука не поднимается жечь, или геометрические формы, или разные ульи, но опять же – без души.
Поэтому, мой рассказ будет не про то, как залить силиконом готовую сувенирную фигурку. Это делается действительно не сложно. Я расскажу, как я создавала саму мастер-форму. И с нее отливала силиконовую форму.
Сегодня после третьей попытки я сделала форму для новой свечи. Этой форме предшествуют еще несколько. В общей сложности я занимаюсь этим в течении года. Накопилось достаточно проб и ошибок чтобы поделиться. Я думаю, что этот рассказ будет полезен. Хоть и говорят, что все мы учимся на своих ошибках (что вернее-верного), но касательно технологий можно поучится и на чужих!
Самая большая проблема в том, чтобы угадать материал для мастер-формы, чтобы при заливке он «подружился» с силиконом.
Все мои свечи начинаются с общей идеи и эскизов.
Мои первые мастер-формы были из стеклянных бутылочек из-под детского питания или соков. Оказалось, так сложно найти бутылочку без фирменной гравировки! В остальном – мне повезло с выбранными наугад материалами. Рисунок я наносила гелем для создания эффекта стекла (в несколько слоев для придания объема). В последствии, силикон (на основе олова) прекрасно сработался и со стеклом, и с контуром.
Со следующей формой мне тоже повезло. Я делала форму для медицинских свечей. Использовала пищевой силикон на основе платины и обычный детский цветной пластилин для мастер-формы. Всё получилось на отлично!
Но мне захотелось создать более сложную форму. Я использовала скульптурный пластилин.
У меня оставался силикон на основе платины (пищевой) и на основе олова.
На первую попытку ушел пищевой силикон на основе платины. Мастер форму из скульптурного пластилина я смазала воско-масляной смесью. В итоге в целом силикон застыл, но там, где прикасался с жирной смесью – растёкся. Вывод – силикон на основе платины не любит жиров! Возможно, если бы я залила скульптурный пластилин без обработки получилось бы лучше, кто знает?
При всем при этом мастер-форма осталась «жива». Попытка номер два – силикон на основе олова. Пришлось выбросить всё. Силикон не застыл в целом, и у мастер-формы тем более.
На одном из форумов прочитала, что помогает акриловый лак. Изготовила еще одну мастер-форму из скульптурного пластилина, добавив на этот раз мелких деталей из других материалов. Неизвестная «порода» пластика, металлические подвески. Как они поведут себя с силиконом – неизвестно.
Всю форму покрыла интерьерным акриловым лаком на четыре раза с просушкой. Итог – всё получилось просто на ура! Силикон не потёк и не прилип намертво к форме. Мастер-Форма осталась в идеальном состоянии.
Вывод (самый важный в моей практике): если покрыть хорошенько интерьерным акриловым лаком что-либо (скульптурный пластилин, неизвестный пластик, металл), то силикон с формой «подружатся».
Основные трудности, с которыми я столкнулась при работе:
Такие, казалось бы, незначительные вещи, но именно они причиняли мне неудобства. Хотя на видео в интернете всё легко. И главная проблема сводится к дегазации силикона. У меня же с дегазацией (пузырьки воздуха в силиконе) не возникло вообще никаких проблем. Воздух сам куда-то вышел-рассосался.
А теперь пошагово расскажу, как я делала силиконовую форму вот для такой свечи:
Шаг 1. Изготовление мастер-формы.
Я использовала скульптурный пластилин для основы и мелкие элементы для декора.
Я в буквальном смысле «прикручиваю» на саморез. Это даёт возможность смело ваять форму. И в последствии вам не придется крепить готовую красивую форму к основе и переживать, как бы ее не повредить. Так же, крепко посаженная на основу форма, не всплывет при заливке силиконом.
Вот что получилось у меня:
Шаг 2. Покрываем форму акриловым лаком.
У меня был интерьерный акриловый лак. Наносила в 4 слоя с просушкой.
Шаг 3. Делаем опалубку.
Обязательно отметьте где находится задняя сторона формы! Там в дальнейшем вы будете разрезать опалубку и саму силиконовую форму.
Шаг 4. Вычисляем нужный объем силикона.
Можно вычислить объем очень точно, если залить в нашу готовую опалубку воду и быстро вылить в любую емкость. Вы увидите, сколько силикона понадобится. Но в таком случае мастер-форму в опалубке нужно будет оставить при комнатной температуре, пока она не просохнет естественным образом И только после этого заливать силикон.
В случае с моей формой, я сделала примерную конструкцию и по ней вычислила, сколько нужно материала. Выглядело это так:
Шаг 5. Заливаем силикон.
Желательно, чтобы помещение проветривалось (не сильно, берегите себя!) и были выключены все обогреватели. Подготовьте рабочее место. Застелите стол газетами или пищевой пленкой. Приготовьте емкость, где будете смешивать силикон и катализатор. Я использую пластиковые ведерки из-под майонеза или подобные. Приготовьте чем размешивать, я использую деревянную палочку (не слишком тонкую). Резиновые перчатки обязательно! Кухонные весы для точного замера компонентов. Калькулятор! Обычно пропорции такие: на 100 гр силикона 2 (2,5) гр. катализатора.
Силикон на основе олова с цифрой 10. Он позволяет делать формы с мелкими деталями (например: СуперМолд-10, СуперФорм-10)
Взвесьте водичку, которой отмеряли объем силикона. Это же количество силикона налейте в чистое сухое ведерко.
Рассчитайте объем катализатора. Я наливаю его в отдельную маленькую баночку (из-под йогурта например).
Учитывайте вес тары, в которой взвешиваете!
Убедитесь, что ваша мастер форма надежно прикреплена к основе, как и опалубка.
Смешайте силикон с катализатором по инструкции и залейте форму. Убедитесь, что поверхность, на которой стоит ваше произведение ровная! (в смысле горизонт ровный, без перекосов. А то форма тоже получится кривая).
Небольшой совет:
если есть возможность, приготовьте так же маленькую мастер-форму. Это может быть небольшая фарфоровая фигурка приклеенная на дно баночки из-под йогурта. Иногда небольшое количество силикона остается и его реально жалко выбрасывать! А так будет дополнительная силиконовая формочка.
Ведерко, в котором размешивала силикон, я не выбрасываю сразу. По нему удобно определять, насколько «застыл» силикон.
Шаг 6. Готовая форма.
Когда вы убедитесь в том, что силикон затвердел, можно освобождать форму.
Аккуратно разрежьте и снимите опалубку. Отметьте линию разреза. Убедитесь, что она сзади! Это позволит сохранить детали мастер-формы, а у самой силиконовой формы шов будет сзади.
Открепите мастер-форму от основы.
Аккуратно не спеша разрежьте силиконовую форму острым канцелярским ножом. Особенно постарайтесь с горизонтальным разрезом наверху, чтобы фитиль в последствии был по центру свечи.
Как видите, силикон отлично проработал все мелкие детали. Мастер-форма в прекрасном состоянии! Заверните ее в вощеную бумагу, сложите в коробочку и сохраните. Она вам еще может пригодится!
Пробуем сделать свечу?
Обещанный лайфхак*
* Я надеюсь, вы не будете использовать его в коммерческих целях и портить себе карму 
Силикон на основе олова отлично «дружит» с пчелиным воском. Это значит, что если вам понравилась какая-то восковая свеча или восковая фигурка, вы можете легко сделать с нее силиконовую форму. Достаточно плотно прикрепить свечу на дно пластиковой баночки (или бутылки), или сделать опалубку, если это необходимо, и залить силиконом. Готовая форма отлично отходит от воска.
Про фитильки.
2. 1200 Текс (или то же самое 1,2 КТекс) ЧЕТЫРЕХНИТОЧНЫЙ (для толстых свечей из вощины и не очень больших свечей из воска)
Пробуйте, эксперементируйте, делитесь результатами в комментариях!
С Волшебством и Светом в вашу жизнь!