Канзас сити что посмотреть
Канзас-Сити
Город Канзас-Сити (Kansas City)
Канзас-Сити (КС) — открытый и манящий город в США в штате Миссури, знаменит своим лучшим в стране барбекю (его готовят в сотне мест), фонтанами (свыше 200; наравне с Римом) и джазом. Последнее служит спасением для энергичной афроамериканской общины. Заманчивые районы будут бороться за ваше внимание, и вы легко можете «сесть на мель» на несколько дней, поскольку окунетесь в местную атмосферу, которая покорит вас как своей непринужденностью, так и богемным шиком.
Сэкономь на путешествии в Канзас-Сити!
Видео: Канзас-Сити
История
Канзас-Сити начал свое существование в 1821 году в качестве торгового поста, но обрел свое лицо в период начала экспансии на западные земли. Орегонская, Калифорнийская тропы и Санта-Фе здесь встречали пароходы, переполненные пионерами.
Джаз прорвался в начале 1930-х годов с легкой руки мэра Тома Пендергаста в период «сухого закона», когда он разрешил свободно продавать алкоголь. В пиковый период в Канзас-Сити имелось более сотни ночных клубов, танцплощадок и варьете, где царила джазовая музыка в стиле свинг (и выпивка). Разгул закончился после обвинения в уклонении от уплаты налогов, предъявленного Пендергасту (точно так же они заполучили Капоне), и все в значительной степени затихло до середины 1940-х годов.
Достопримечательности и активный отдых
Граница штатов делит Канзас-Сити на два города: КС Миссури и КС Канзас (консервативное разрастание пригородов мало что может предложить путешественникам). Канзас-Сити Миссури имеет несколько отдельных районов, включая центр города, с архитектурой в стиле ар деко. В районе Quality Hill, возле W 10th St и Бродвея (Broadway) расположены огромные отреставрированные здания 1920-х годов.
К интересным районам относятся следующие:
Туристическая информация
Туристический центр Greater Kansas (Greater Kansas City Visitor Centre) (Тел.: 800-767-7700; www.visitkc.com; 22nd fl, 1100 Main St, City Center Sq; 8.30-17.00 пн-пт) Всегда есть служащий бюро на узловой железнодорожной станции. Missouri Welcome Centre (Тел.: 816-889-3330; www.visitmo.com; I-70 выезд 9; 8.00-17.00). Карты штатов и информация.
Транспорт
Greyhound (www.greyhound.com; 1101 Troost St) Отправляет ежедневно автобусы в Сент-Луис ($30,4.5 часа) и Денвер ($90, 11 часов) от станции, неудачно расположенной к востоку от центра города.
Jefferson Lines (www.jeffersonlines.com) Автобусы следуют в Омаху ($40, три-четыре часа), Миннеаполис ($80, восемь-десять часов) через Де-Мойн и Оклахома-Сити ($65, семь часов) через Талса.
Yellow Cab (Тел.: 888-471-6050) Такси.
Что можно посмотреть в городе Канзас-Сити
Город Канзас-Сити – такое название носят два соседних города в штате Канзас и штате Миссури. Город штата Канзас с таким же названием считают западным пригородом или одним из районов Канзас-Сити штата Миссури. Для удобства их названия сокращают до КС или КСМО (для штата Миссури) и КСК (для штата Канзас). В статье представлю информацию общего характера о Канзас-Сити и его достопримечательностях.
Общие сведения
Как и штат Канзас, город получил своё имя от реки Канзас, на которой он расположен. Городской статус поселению был присвоен в 1853 году, именно тогда население достигло 2 500 жителей.
В городе выделю следующие районы: Ривер Маркет, центральный деловой район, Кроссроудс Артc Дистрикт, Краун центр, Юнион Хилл, Мидтаун, Юнион Стейшн, Кантри Клаб Плаза. Большую часть населения составляют белые и афроамериканцы, а также проживают азиаты, латиноамериканцы, индейцы, смешанные расы. Преобладающая часть населения относит себя к христианам.
«Внешний» и внутренний транспорт города
В 16 милях к северо-западу от центра расположен международный аэропорт Канзас-Сити. От аэропорта доставит общественный транспорт такси, автобус или маршрутные такси. Прибыть в Канзас-Сити можно поездом, он проходит по маршруту Southwest Chief (Саутвест Чиф), который соединяет Чикаго и Лос-Анджелес. Также здесь есть железнодорожный маршрут Missouri River Runner (Миссури Ривер Раннер), который тянется до Сент Луиса – Канзас-Сити в этом случае является конечной станцией. В Канзасе также представлено автобусное сообщение дальнего следования.
К большинству интересных туристических мест можно подъехать на городском транспорте. Стоимость одной поездки – 1,50 доллара. Автобусы «The Metro» курсируют по центральным частям города. Транспорт MAX и № 57 объединяет центральный район города, Краун центр, Вестпорт, Кантри Клаб Плаза, Уолдоу и Бруксайд.
Канзас достопримечательности
Город вполне можно считать одним из самых красивых в мире. Он располагает множеством бульваров, фонтанов, достопримечательностей и торгово-развлекательных кварталов. Самые популярные туристические места Канзаса:
Расскажу подробнее о наиболее интересных.
Публичная библиотека города Канзас-Сити. Библиотека расположена в центральной части. С первого взгляда здание поражает необычной архитектурой – фасад выполнен в виде полки с книгами. Появившись в 1873 году, дом книги стал культурным и своеобразным развлекательным центром того времени. За всё время существования он не один раз изменял свое место дислокации, конечным пунктом стало старое помещение Первого национального банка, в котором публичная библиотека находится в настоящий момент.
Именно в этом месте облицовка здания была выполнена в виде полки с «расставленными» на ней книгами. Произведения, оформляющие фасад, подбирались с учётом предпочтений читателей библиотеки.
Район железнодорожного вокзала Юнион Стейшн. Сама станция является второй по величине в Соединённых Штатах, высота потолка достигает 31 метра. Одной из интересных достопримечательностей района считается постоянная выставка, которая посвящена развитию железнодорожного транспорта. В экспозиции принимают участие несколько объектов: старинные подвижные составы, локомотивы-симуляторы и ряд интерактивных экспонатов.
В этом районе также находится множество театров, ресторанов, баров, магазинов и туристический центр. Внимание стоит обратить на город науки и планетарий. Кроме этого, тут расположен мемориал Свободы и Национальный музей, посвящённый Первой Мировой войне.
Важно знать! На мемориале, на высоте 62 метров, есть смотровая площадка, с которой открывается потрясающий вид на город.
Район Кантри Клаб Плаза (Country Club Plaza). Это большой торговый квартал, на территории которого расположено множество магазинов, торговых центров, ресторанов и т. д. Он был спроектирован подобно испанской Севилье и рассчитан для покупателей, приезжающих сюда на автомобилях.
Но, кроме подобных развлечений, рекомендую посетить и три находящихся тут музея, которые сложно оставить без внимания. Первый – Музей миниатюр и игрушек. Вход в него платный, взрослый билет стоит около семи долларов. Второй – Музей искусств Нельсона-Аткинса с парком скульптур, вход свободный. И третий – Музей современного искусства, вход также свободный. Кроме этого, в районе расположена церковь христианского сообщества.
В Канзас-Сити часто проходят спортивные состязания, ярмарки, фестивали, концерты, театральные постановки. Город принимает у себя гастроли некоторых Бродвейских шоу. Здесь также проходят кулинарные состязания. Любителям азартных игр советую посетить Казино «Америстар» и Казино «Айл оф Капри» или же город Атлантик-Сити. Интересным пунктом в списке достопримечательностей станет завод Харли Дэвидсон, расположенный недалеко от аэропорта.
Заключение
Город Канзас, пожалуй, не самый очевидный пункт в списке путешественника, также, как и Хьюстон, но всё же, советую его посетить. Важно изучить прогноз погоды перед поездкой, т. к. город расположен в регионе, где чаще всего происходит торнадо. Однако не стоит опасаться, если вы не планируете покидать центральную часть, ведь стихия там не хозяйничала с 1883 года, к тому же в населённом пункте работает система оповещений горожан на случай стихийных бедствий.
А в целом, Канзас-Сити – прекрасный город с множеством интересных объектов.
nostradamvs
Парфюмерная мастерская.
Я делаю добро из зла, потому что его больше не из чего сделать.
Самое ужасное, что Канзас-Сити состоит из двух городов: Канзас-Сити (Миссури) и Канзас-Сити (Канзас), потому что находится на границе штатов. И в обоих городах по доброй американской традиции есть совершенно одинаковые названия улиц и номера домов. Потому что они одинаковые во всех городах США. В общем, я до последнего дня полагал, что мой отель в штате Миссури, а оказалось – в штате Канзас. Слава богу, из штата в штат ходил городской автобус (20 минут до центра города). Но всё равно неожиданно. Вообще же, мы будем вести речь не о двух городах, а о конурбации. Так проще. Тем более в Канзас-Сити (Канзас) нет почти ничего интересного (если не сказать – вообще), все достопримечательности попали в Миссури.
Канзас-Сити был основан в 1838 году (его канзасская половина – в 1868-м), и на удивление быстро стал большим и богатым. Журнал Forbes признал центр (downtown – это у них называется) Канзас-Сити лучшим в США по итогам 2012 года. Но, если честно, мне показалось, что Forbes немного полукавил. Потому что два метра от центра – и начинается такая же скукотища и пустотища, как в Сент-Джозефе из предыдущего отчёта.
Впрочем, в Канзас-Сити есть четыре «точки притяжения». Это, собственно, downtown (деловой и культурный центр), парк Пенн-Велли с мемориалом павшим в I Мировой войне, район торгового центра Plaza и художественных музеев, а также район парка Кесслер и музея Канзас-Сити. В последнем я побывать не успел (в смысле, не в музее, а просто в этом районе). Зато в трёх первых побывал, что позволяет составить адекватный отчёт о городе. Ну, поехали в Канзас-Сити. Штат Миссури в основном, да.
Это мой отель. Сеть Best Western. Рекомендую – хорошие отели, я и в Ньюарке в этой же сети живу. Из минусов – в номере не чайник, а кофеварка (это стандартно для 99% отелей в США), и душ прикреплен, то есть нельзя снять его на шланге. Ну и завтраки плохие, но это тоже нормально для всех отелей в США. Остальное – качество номеров, обслуживание и так далее – отлично.
Типичный пейзаж для района, куда я забрался.
Более или менее близко от отеля есть автобусная остановка, с которой можно уехать в центр. Канзас-Сити считается одним из самых неудобных и неприспособленных для пешеходов городов в мире. Общественного транспорта тут – всего полтора маршрута автобусов. Все только на личных автомобилях, от точки до точки. Мой 51-й ходит по расписанию раз в час и только по будням. Зато на остановке, как и почти везде в городе, красивый фонарь.
В автобусах очень удобная система сигнализации об остановках по требованию. Не кнопки, которые ещё найти надо, а протянутый по всему салону шнур, за который можно потянуть, не вставая с любого места. Для мест на возвышении (где я сижу) он просто протянут, а для мест внизу спущены – они видны – ответвления.
Автобус привозит нас на площадь в центре – Main Transit Center. Отсюда в разные уголки города отправляется порядка 15 автобусных маршрутов (больше половины всех городских, насколько я понял). Номеров автобусов больше, до сотни доходит, но здесь нумерация сквозная с включением не только города, но и части штата.
Так как это библиотечный район, то на площади прекрасные скамейки. Они сильно контрастируют с контингентом: на автобусах ездят исключительно чернокожие сомнительного вида.
Здесь, на площади, 30 декабря 1881 года впервые в истории Канзас-Сити полицейский Мартин Хайнс погиб при выполнении служебного долга. Он пытался арестовать владельца местного салуна Клея Креншоу по причине домашнего насилия Креншоу в отношении жены. Но тот, недолго думая, пристрелил зашедшего в салун офицера. Хайнс успел выстрелить в ответ и ранил негодяя. Что с последним стало потом, история умалчивает, но, скорее всего, повесили.
Раз район библиотечный, значит, есть и библиотека. Это центральный корпус в неоклассическом стиле. Раньше была городским банком. Построен в 1904-1906 годах, немного перестроен в 1926 году.
Практически по всем ссылкам при запросе Kansas City Public Library выскакивает стильное здание, сделанное в виде книжных корешков. Но это не библиотека. Это просто паркинг в библиотечном районе.
Рядом находится небоскрёб New England Bank Building. То есть он раньше был New England Bank Building и был… одноэтажным! (простите за качество фотки)
Одноэтажное здание построили в 1907 году, а в 1930 году надстроили ещё 28 этажей 🙂 Америка, что сказать.
Вообще, надстройка тут – дело популярное, так как земля в центре очень дорогая (хотя пустырей хватает). Вот Dwight Building – построено архитектором Чарльзом Смитом в 1902-1903, три этажа надстроены в 1927-м. Как и New England Bank Building, в 2000-х переведено из офисного в жилой фонд.
Если заглянуть за библиотеку, в конце улицы возвышается New York Life Building, считающееся первым канзасским небоскрёбом. Построено в 1887-1890 годах в качестве штаб-квартиры компании New York Life Insurance Company. В 1996-м стало жилым.
Оно замыкает улицу и потому видно почти с любого расстояния.
Здание Университетского клуба (1901).
Bunker Building (1881).
Причём это часто доходит до абсурда. Например, центр, вид сзади.
Спереди – красота. Причём чаще всего никто не предполагает, что к этому зданию будет что-то пристроено со стороны драного кирпича. Просто есть правила строительства, вот и всё. А правила разрабатывались, когда вся Америка была двухэтажной, и здания стояли вплотную.
Вид на даунтаун с восточной стороны. Небоскрёб справа – это 925 Grand, здание федерального резервного банка Канзас-Сити. Построен в 1921 году (а выглядит современненько!) и до 1926 года был самым высоким домом в штате Миссури.
Какой-то небоскрёб 30-х. Я их даже отличать перестал под конец. Все одинаковые, хотя сперва все кажутся разными.
Все украшены ар-декошными барельефчиками.
Не всё помещается в кадр.
Это мэрия Канзас-Сити. Построена в 1937 году по приказу серого кардинала Канзас-Сити Тома Пендергаста, который в те времена «держал» весь город, 29 этажей.
Позади виднеется небоскрёб, к которому я не подошёл как-то (хотя зря – там, как оказалось, ещё памятник Эндрю Джексону где-то прячется). Это окружной суд, построен в 1934 году. Окружным судьёй тогда был не кто иной как Гарри С. Трумен. То есть там он, так сказать, «жил и работал». Ну, просто работал.
Напротив мэрии – длинная парковая аллея. В ней можно найти памятник Айласу Уинфилду Дэвису (1917-1996), мэру Канзас-Сити с 1963 по 1971 год.
В конце аллее привет современной белорусской архитектуре. А-а-а. Тут тоже есть такое говно.
По выходу из даунтауна на восток начинаются пустыри и поля. Даунтаун смотрится как-то грустно.
Даже хрущёвку с переднего фасада украшают башенками.
Кстати, всё хотел сказать. Технологии укладки дорог в США и в Европе катастрофически разные. В США это в большинстве случаев чистый бетон. Поэтому на солнце трескается, трещины снова заливают бетоном, и поэтому дороге (как мы видели в Сент-Джозефе) кривые и в заплатках, но без явных ям. Вот рабочие у мэрии заливают бетон в вырезанную дыру.
Ладно, вернёмся в даунтаун. Крылечко вот.
Ещё одна зверюга. Bryant Building 1931 года постройки.
Вот это невысокая, но интересная штуковина. Это здание Boley Clothing Company построенное в 1909 году. Оно считается первым в мире зданием со сплошным остеклением. Хотя на счёт первенства у него есть несколько конкурентов – смотря, как и что считать.
Подберёмся теперь к даунтауну с западной стороны. Он же квадратный, к нему с любой стороны можно подбираться. Тут сразу бросаются в глаза два здания – небоскрёб Kansas City Power and Light Building и отель President.
Минутка восхищения: всё-таки в США невероятно красивые пожарные машины.
Здание Kansas City Power and Light Building было построено в 1931 году и по сей день считается важнейшим и прекраснейшим небоскрёбом Канзас-Сити. С 1931 по 1976 годы оно было высочайшим зданием в штате Миссури. Интересно, что сегодня используются всего три первых этажа – остальные законсервированы с 1991 года. Кризис тут ого-го, но забросить такую достопримечательность совсем не позволяют госдотации на памятники архитектуры.
Отель President ныне принадлежит сети Hilton. Здание построено в 1926 году для штаб-квартиры политической организации Republican National Convention, которая как раз тогда выдвигала Гувера в президенты США. Гувер тут и жил, и работал. Так как отель самый крутой в городе, тут живут всё звёзды. Синатра жил, например. С 1980 по 2005 год здание было закрыто и заброшено, пока его не выкупил и не восстановил Hilton.
Центральный фасад мы выше видили, а сбоку отель выглядит очень интересно.
На улице у отеля очень прикольная, художественная система подвеса фонарей.
Вообще фонари Канзас-Сити прекрасны, обращайте на них внимание. Здесь же находится ещё одна местная достопримечательность – театр и кинотеатр Mainstreet Theater, построенный в 1921 году. До 1927 года был главным театром штата Миссури. С 1985 по 2004 год был заброшен и постепенно разрушался, но затем союз архитекторов штата собрал с мира по копеечке, отреставрировал и возродил заведение. Вообще, я так понимаю, что приедь я сюда лет 15 назад, тут были бы руины и перекати-поле. Огромное количество здание «были заброшены с 198X по 200X годы».
Следующая «линия небоскрёбов» (через пустырь).
Слева – Kansas City Club Building (1920). С 2002 года – жилой дом.
Далее – здание Midland Theatre. Построено в 1927 году на деньги магната Маркуса Лова по проекту Томаса Лэмба совместно с братьями Боллер. В 1961 году стал временно спортивным залом (!), затем кинотеатром, потом традиционно был заброшен, с 2007 года снова в работе как театр.
Здесь, как и в других городах США, из-за того, что стоимость земли определялась шириной фасада, тоже много узеньких, но длинненьких домиков.
Вообще, небоскрёбный бум, охвативший США в 1920-30-е годы породил огромное колчиество схожих зданий, которые в районе 1970-х оказались никому не нужны. Лишь сейчас они постепенно переводятся из офисных в жилые и начинают кое-как использоваться. Не все я знаю, не ко всем подходил. Ну, их реально много. Это запомнил – отель Phillips, 1929 год.
А это отель Mariott, ранее – Muehlebach Hotel (1915 год). Тут останавливались в разное время Гарри Трумен, Джеральд Форд, Рональд Рейган, «Битлз», Элвис Пресли, Роберт Хайнлайн.
Ещё один небоскрёб в схожем стиле – Mark Twain Tower.
Здание построено в 1923 году в качестве штаб-квартиры Kansas City Athletic Club. Клуб до сих пор владеет шестью верхними этажами, хотя с 1980-х годов в здании просто офисы.
Здание Lyric Theatre, построенное в 1926 году. С 2011 года благополучно заброшено, поскольку театр построил себе здание получше. Это бизнес, детка.
С другой стороны – «непарадный фасад» (видимый с улицы не хуже), просто кирпичи, порядком побитые.
Симпатичное на вид здание. К сожалению, насмерть не помню, что это и когда построено.
Потом мы внезапно попадаем в небольшой квартал элитного жилья в центре. Даже очень элитного. Называется Quality Hill District. Идеально правильный и красивый краснокирпичный квартал. Встречает нас Кафедральный собор непорочного зачатия, построенный в 1883 году с личного благословения папы Льва XIII.
Район состоит из красивых и ухоженных домиков различных размеров.
Есть здания и покрупнее, но в том же духе.
Ещё в районе есть парк, где стоят два памятника – меценату Джеймсу Пендергасту и экспедиции Льюиса и Кларка 1804 года – первым белым людям, ступившим на эту землю. Но у меня не было карты Канзас-Сити, ходил я наугад, и потому в парк как-то не заскочил. Сорри.
А вот прекрасный пример реставрации и реновации здания начала века. Посмотрите, как ищящно перестеклены балконы.
Из Quality Hill District мы попадаем в другой район – Garment District. Очередная иллюстрация «фасадного» строительства.
Почти на каждом здании тут (да и в других районах) есть таблички с обозначением историко-культурной ценности. Иногда даже и не скажешь, что здание представляет собой хоть какую-либо, ан нет.
Например, эта табличка висит на вот этом здании:
Район довольно однообразный. Краснокирпичные здания, и всё.
А вот и самый печальный памятник, который я видел в своей жизни. Это памятник, хнык-хнык, американскому бизону. Он, кстати, вопреки легенде, не вымер: в конце XIX века, когда оставалось в живых полтора бизона, охоту на них запретили, и популяция кое-как восстановилась. Но она до сих пор в плачевном состоянии.
Поскольку в музеях Канзас-Сити есть несколько «Мыслителей» Родена (который их на весь мир понаделал), фигура мыслителя является популярным оформлительским мотивом. Иногда не без извращений.
Отель «Савой». Старейший в США действующий отель к западу от Миссисипи. Построен в 1888 году. Ресторан при нём – The Savoy Grill – старейший в городе.
Отель известен своими привидениями. Например, в комнате 505 водится дух некой Бетси Уорд, покончившей с собой из револьвера в конце XIX века в этом самом номере. Также в лифте водится маленькая девочка в викторианском платье, которая нажимает на кнопку 6-го этажа, если жители отеля хотят попасть на 4-й. Вредная какая.
Old New England Building («старое-новое», хе-хе), построено в 1886 году как штаб-квартира компании New England Safe Deposit and Trust Company.
Как видите, мы сделали крюк и возвращаемся к New York Life Building, первому в городе небоскрёбу. Слева здание Kansas City Dime Museum (1885) – здесь в конце XIX века выступали проезжие фрик-шоу (отсюда и название – «музей за дайм»). За ним – Lyceum Building (1895) (ныне – отель), а далее уже виденной нами с другого ракурса Bunker Building.
И мы снова среди небоскрёбов!
Есть ещё одна часть даунтауна, которую мы не осмотрели – южная. Тут нас встречает Kauffman Center for the Performing Arts, то есть, попросту говоря, Канзасский оперный театр. Построен на деньги филантропа Мьюриэля Кауффмана, закончен в 2011 году. Сам Кауффманн умер в 1995-м, не увидев даже закладки фундамента здания, получившего его имя.
А вот дальше впереди начинается треш.
Это занимающий без шуток три квартала (!)Kansas City Convention Center. Улицы эта монстрюга пропускает под собой.
Это гигантский выставочный центр, оконченный в 1994 году. Четыре его пилона видны отовсюду и являются отдельной достопримечательностью. Насадки на пилоны – художественные, называются Sky Stations и разработаны скульптором Р.М.Фишером.
Сфотографировать ЭТО невозможно ни с какого угла.
Рядом находится большой театр – Municipal Auditorium Arena, где базируются целых три разных театра. По стилю официально считается стримлайн-модерн (подвид ар-деко; в первую очередь из-за внутренного оформления), но внешне я бы отнёс к классическому ар-деко. Построен в 1934 году.
Тут, кстати, даунтаун внезапно обрывается и начинаются адские четырёхуровневые развязки.
Задний фасад кафедрального собора Святой Троицы, построенного в 1890-1898 годах в неоготическом стиле. Пару примеров американской неоготики мы ещё увидим поближе.
Перед Municipal Auditorium Arena – довольно большая площадь, названная в честь Барни Эллиса, бизнесмена, построившего виденный нами ранее Muehlebach Hotel.
На площади – копия-интерпретация классической скульптуры Bronco Buster, созданной Фредериком Ремингтоном в 1895 году.
И ещё очень милая скульптурка под названием «Возрождение Канзас-Сити» Фрэнка Флеминга (1995 год). Из черепашки растёт деревце, по котором ползёт ящерка. На деревце сидит сова и укреплен скворечник. А на всё это смотрит собачка.
С другой стороны площади – Folly Theater. Здание построено в 1900 году местным архитектором Луисом Кёртисом. Вообще, вся эта коробочность не то чтобы создаёт архитекторам какие-то индивидуальные облики. Все делали коробки, а затем украшали фасад, как им нравилось. В этом театре что-то смотрел Барак Обама недавно.
Ну и остался неохваченным ещё один небольшой квартальчик с небоскрёбами в самом центре.
Какая-то нептуноподобная тётка на перекрёстке.
И снова не всё помещается в кадр.
Это бывшее здание Fidelity National Bank & Trust Building, ныне просто 909 Walnut – 32-этажный небоскрёб 1931 года постройки. Жилой. Я вот думаю – в те годы небоскрёбы стрились максима 1,5-2 года. А у нас в Москве в XXI веке уже сколько лет этот несчастный Москоу-сити достроить не могут.
Напротив – ещё одна здоровенная штука, Scarritt Building 1909 года постройки. Его прямо вот сейчас переделывают из офисного в жилое. Если честно, я не знаю, зачем городу столько элитного жилья в центре.
Главпочтамт, строился в 1938-1939 годах.
Уличный термометр. Фаренгейту привет!
Очень красивые уличные часы.
По выходу из центра нас встречает прикольная инсталляция.
Это равномерно распределённая по улице масштабная модель солнечной системы. Каждый стенд рассказывает о своей планете или другом небесном теле. С расстоянием от Солнца увеличиваются и расстояния между стендами, все я не видел 🙂
Снова наблюдаем прикольную развеску фонарей.
И покидаем даунтаун. Вторая часть отчёта расскажет о достопримечательностях Канзас-Сити, расположенных за пределами центра. Они, кстати, поинтереснее. Небоскрёбов там почти нет, зато приятных мелочей хватает.
Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.