Ра66 gf30 датчик что это
Реле PA66-GF30
Да- да, то самое, из-за которой не работают ПТФ. Кто-нибудь может сказать артикул этой детали?
НО! Что это за «ухо» такое? (обведено в красный круг)
На том, что у меня перегорело никакого «уха» нету. Вот:
Запчасти
Citroen Xantia 1999, двигатель бензиновый 1.8 л., 112 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 15
хотел написать, что это не номер детали, а маркировка пластика) но умников уже много нашлось до меня)
разобрать и контакт внутри почистить, прям как дети ) ну если обмотка не сгорела …
На сигналеVW пассат в4, на руле под крышкой, провод МИНУС идёт на реле, так вот он пропал и нет сигнала, где его наити/цепочку/, я провёл целиком времянку.Проблема из кабины не найду дырки просунуть в моторный отсек провод…реле РА 66-G F ТОЧНЕЕ902.3747-10
PA66-GF30 это маркировка пластика, из которого сделан корпус реле.
номер у него только 14.1100.10
или нашел уже?
спасибо, нашел) купил от «Жигулей». Но проблема была не в нем… Перегорели СРАЗУ ДВЕ ЛАМПЫ в ПТФ. Сейчас все поменяли, все ок)
это обычное реле от тазика его на экзисте и не будет
на экзисте такого нету
а ухо это для крепления реле просто на просто
купи в запчастях обычное реле для установки птф да вобще любое пойдет такие же в жигулях стоят
Терять нечего. Разбери реле свое и проанализируй куда что идет. Оно же простое будет. 4 выхода.
На первом фото контакты 86 и 85 это катушка.
30 общий контакт
87а нормально-замкнутый контакт
87 нормально-разомкнутый контакт
У тебя на реле будут просто цифры 1, 2, 3, 4, 5
Посмотри совпадают ли со схемой. Ты сам ответил на свой вопрос, выложив эту схему. А по второй фото никто-тебе ничего не скажет. Реле же не по форме и цвету выбирают, а по содержимому.
Давненько не писал. Заменил очередной датчик скорости.
Всем привет. Давненько ничего не писал, т.к. ничего особенного и не происходило. Машинка продолжает радовать хорошим поведением. По сезону переставлялись колеса, доливались расходники, подзаряжался аккумулятор. Внешний вид никак не поменялся.
За последние месяцы был заменен только очередной датчик скорости, на моей машинке он уже 3-й, за время эксплуатации. С датчиком были небольшие заморочки — на калины выпускается 4 варианта датчиков, причем, не совместимых между собой. Пока свой вариант нашел, несколько дней потратил.
Датчики отличаются формой «щупа»
1 — просто полукруглый, с одной плоскостью (одна грань и дуга). Говорят — подходит, но у нас в магазинах таких не было.
2 — с двумя дополнительными «лысками» по бокам (три грани и дуга). Не подходит. У меня вообще никак не заработал.
3 — с дополнительной лыской и скосом, серенький, гранта-приора-калина2 (широкая грань, со скосом, плюс дополнительная лыска снизу). Работает, но выдает в три раза больше импульсов.
4 — с гранью и скосом (одна широкая грань, от нее — узкий скос и далее — дуга). Работает.
У меня на машинке — 4-й вариант. Причем, только такой нормально и работает. Остальные, из опробованных, — или совсем не работают, или выдают другое количество импульсов. Особенно прикольно было ездить с приоро-грантовским, который в три раза больше импульсов выдает. Едешь 60км/ч, а на спидометре — 180, и ЭУР с 20км/ч отключается 🙂
Секретный Нейлон для 3D печати. PA66 GF30
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Я всех приветствую, дорогие друзья! С вами я, Юнах Анатолий, а это мастерская “Прожектор 8 кВт”.
Ни для кого не секрет, что я на короткой ноге с производителем пластиков “Filamentarno”. Не побоюсь этого слова, мы дружим. Руслан и Татьяна, привет! И воспользовавшись служебным положением, мне предоставили пластик для обзора, тот, который даже ещё не выпустили в серию. А мы с вами уже будем его тестировать. И вот он на фото.
Это у нас “PA66-GF30”, то есть “Полиамид 66 GF 30”. Мне кажется, Руслан настолько суровый мужик знает, что все остальные мужики едят макароны по-флотски, а он, Руслан Молчанов, ест макароны GF30, наполненные стекловолокном. Вот насколько он суров. Ну что тянуть, приступим.
Промышленный, но я, например, первый раз вижу этот полимер в виде филамента. Какие же особенности у этого полимера по сравнению с тем же Нейлоном 6? Это улучшенная износостойкость, улучшенная прочность при сжатии или растяжении, повышенная стойкость к температуре и много-много-много чего на самом деле. Вкратце, он лучше во всём.
Кстати о преисподней, в отличие от того же Нейлона 6 пластик обладает чуть меньшей гигроскопичностью. Но вот проблема, влагу то он впитывает чуть хуже, но, если уж он напитался, пластик может потерять до 50% своей прочности. Поэтому нам нужна сушка, сушка и ещё раз сушка. Боюсь, что тут сушилкой для овощей не обойтись.
Температура сушки 120, в идеале 130 градусов, но тут может не выдержать сама катушка. Время сушки производитель рекомендует 3 часа при 120 градусах, рекомендую не меньше 5 часов. Я, например, клал на стол принтера, выставлял температуру стола 120 градусов и накрывал катушку пледом.
Жена, когда эту картину увидела сказала: “Ой, какой ты заботливый”. И мало того, что напитавшийся влаги пластик теряет прочность, так ещё и печать, в принципе, становится невозможна. Вы видите на фото детали, напечатанные сырым пластиком.
И это учитывая высокие, даже не так, очень высокие температуры печати для этого типа Нейлона, да и, в принципе, 3D принтеров.
Печатать я буду на единственном 3D принтере в моём загоне, который способен развивать такие высокие температуры, Picaso Designer X, но к принтеру мы вернемся чуть позже.
Создаем новый профиль пластика.
Температуру для печати выставляем 305 градусов. Температура радиатора 90, но можете смело ставить 110. Да, у Пикасо также надо выставлять температуру радиатора для равномерного прогрева пластика перед тем как он попадет в термоблок. Температура стола минимум 130.
Печатать я буду на профиле «Быстро». Как адгезит к столу я выбрал 3D клей, очень рекомендую, если что, он также есть у меня в интернет-магазине. Ссылка на интернет-магазин.
Температура в камере принтера надо держать в районе 75 градусов, чтобы деталь просто не оторвалась.
Вот фактура уже из напечатанного сухого пластика. Этот кубик оторвало, и я решил вам показать заполнение.
Кстати, как я говорил, сушить, сушить, и ещё раз сушить. И после сушки сразу начинаем печатать.
Сейчас читатель вполне законно спросит: “Столько геморроя, столько заморочек, такой требовательный пластик к принтеру. А оно, вообще, того стоит?” Честно, не знаю, давайте протестируем.
Снимаем подложку (лучше печатать сразу с подложкой, чтобы детали не покоробило).
Я аккуратно срезаю детали с подложки заточенным шпателем, отходит относительно хорошо. Самое время перейти к тестам.
Следующий тест на теплостойкость.
Мы печатаем пластину 100х10х1 мм, после чего ставим его в духовку мостиком. В центр мы кладем небольшой груз, у меня груз, это обычная шайба М6.
И, думаю, вместо таблицы, она тоже будет, но чуточку позже, вам будут предоставлены более интересные вести с полей. Прошло полтора часа, температура 150-160, примерно в этих пределах, умоляю, все держать путем регулировки ручки.
Образец наш даже и не думает прогибаться, то есть он и держит, не размягчается. Крутота!
Уже 163, 165, 166. 170 градусов, а еще он даже не прогибается.
Повысим. Кто думает, что 200 градусов, это мелочи жизни, засуньте руку печку в 200 градусов, после этого я готов к дискуссии, что 200 это мало. После того как засунете руку в печку и подержите ее там.
Мы кипятим калибровочный кубик и смотрим деформируется ли он.
Как видите, никаких изменений.
Я строительным феном нагреваю образец до, примерно, 400 градусов. Смотрим, что же получилось.
Пластик не растекся, и как бы собрался наоборот в кучку, немного коптит, но не загорелся, вони практически не было.
Мы печатаем леску с квадратным сечением 1,2 на 1,2 мм. Результаты очень хорошие, плавающие в диапазоне от 18 до 20 кг.
Перед тем как перейти к следующему тесту, ещё раз хочу проверить прочность этого пластика. Это ниточка, которая получается из 0.5 сопла.
К примеру, ее физически больно порвать.
Следы на пальцах остались.
Мы охлаждаем образцы до минус 21 градуса, после чего ломаем пластик. Знаю, вы обожаете это тест. Прослушать и увидеть этот тест можно будет, пройдясь по ссылке, она будет в конце статьи.
Далее тест на износ.
Мы устанавливаем на гриндер шкурку 36-й зернистости и ролик диаметром 25 мм пускаем по движущейся ленте. Смотрим сколько пластика потеряет ролик на диаметр. Потерял ролик, из нашего сатанистского Нейлона, 0,05 мм. И тут я больше уверен, что стекловолокно, торчащее, придавилось, нежели стёрся пластик. Теперь черед токарного станка, дело в том, что стекловолокно торчит, а пластик очень жёсткий, поэтому посадочные под подшипники пришлось дополнительно протачивать.
Ну что, пора подводить итоги. Ссылка на таблицу будет в конце статьи.
Смотрите, по моей внутренней классификации, которую я сам себе выдумал, её вы нигде не найдете, это так называемый подкапотный пластик. То есть, напечатанные из этого пластика детали должны быть высоконагруженные и при высоких температурах. Неестественно для домашней печати. Этот пластик нецелесообразен. Банально, опять же, ну не у каждого есть дома а-ля дизайнер Х, чтобы печатать просто по приколу всякие там игрушки из него. Тем более, довольно таки, привередливый в подготовке к печати. То есть, мы сразу после сушки его только печатаем. Причём сушка не час, не два, а часов минимум шесть, в идеале 10-12 часов, тогда он выдаёт достойные результаты. Но опять же, PA66 GF30 стеклонаполненный только для того, чтобы им вообще физически возможно было печатать, потому что даже с GF30, он довольно-таки капризен, на самом деле, во время печати. Поэтому, учитывая, что стол 140, плюс камера обязательно около 70 должна быть, температура печати заоблачная. На домашних принтерах таким не попечатаешь, а готовые изделия, из него напечатанные, будут стоить очень дорого. Поэтому, это именно коммерческий пластик, очень узкоспециализированный. Крупной студии могу порекомендовать его. Только крупным студиям, которые плотно занимаются именно коммерческой печатью, если есть заказы на подобные, так сказать, технические свойства пластика. Ну, а держать хотя бы катушку у себя про запас можно опять же. Какие у нас есть альтернативы? В принципе, и нет их, по крайней мере из бюджетных. Я так предполагаю, вангую, ценник будет в районе 4.000 руб за катушку, 3500-4000 руб., может чуть больше. Это я вангую, вообще, так пальцем в небо тыкаю. Поэтому, опять же, держать катушку одну можно будет, именно в студиях 3D печати. Для домашней печати этот пластик абсолютно не приспособлен.
Ну и все, мои дорогие друзья. Надеюсь эта информация была для вас полезной. С вами был Юнах Анатолий.