Разделитель для эпоксидной смолы что подойдет
Что использовать в качестве разделителя?
Ребята, подскажите пожалуйста, что можно использовать в место гелькоута, доступное в домашних условиях? Я слышал можно использовать воск, мыло с маслом.
Мыло использовать не стоит =) Прилипнет.
Самый доступный вариант — автополироль Абро, в желтой банке, пару слоев и с разделением не возникнет никаких проблем. Стоит 150 рублей =)
Прямые поверхности или плавные изгибы-да, что-то рефленое или многоугольное — нет!
Мыло использовать не стоит =) Прилипнет.
Самый доступный вариант — автополироль Абро, в желтой банке, пару слоев и с разделением не возникнет никаких проблем. Стоит 150 рублей =)
ну конечно)) закосячил обвес)) прилипло всё))
Меня полироль Абро ни разу не подводила. 2-3 слоя + разделительный спирт и отлипает отлично.
Один раз решил провести эксперимент, намазал болван только разделительным спиртом в 3 слоя, думал прокатит. Не прокатило!
Матрица полностью слиплась с болваном, я буквально рыдал, когда отдирал все это.
я работаю только со спиртом. 3-4 слоя и все отлично разделяется. при чем спирт 50/50 мешаю с водой и с распылителя наношу.
Гелькоут и разделитель это как белое и чёрное.
Гелькоут и разделитель это как белое и чёрное.
Меня интересует, чем заменить гелькоут. Хотя может я не так выражаюсь. Я ведь только учусь.)
тебе надо разделитель или верхний декоративный слой?
Ну вот форму чем покрывают, что она легко снимается и матрица потом внутри гладкая и красивая? Гелькоутом?
Гелькоут и разделитель это как белое и чёрное.
Гелькоут и разделитель это как белое и чёрное.
+1 :)))
Гелькоут — это гелькоут.
А разделитель лично я пользую воск и спирт.
Вы что под гелькоутом понимаете? Разделитель — это не гелькоут! В качестве разделителя используют специальный воск или полупостоянные разделители. Для «домашнего» применения лучше воск. Полупостоянные разделители позволяют совершать 20-40 съемов без восстановления разделительного слоя.
Пробовал полиролью, пробовал чистым воском, пробовал воском с бензином… Остановился на Honey Wax. Дорого, но результат стоит того=)
Меня интересует, чем заменить гелькоут. У нас в магазине на меня по смотрели как на дурачка, а как объяснить им что мне надо я и сам не знаю. Короче! Чем мазать деталь и матрицу чтобы стеклоткань не прилипла к детали, а потом из матрицы можно было вытащить форму. Сначала буду реснички делать, обтяну пленкой. А вот если крупную форму, такую как крыло, с пленкой хорошая матрица не получится.
разделитель самый простой способ, пчелиный воск разводишь бензином наносить на форму можно из пуливизатора
Меня интересует, чем заменить гелькоут. У нас в магазине на меня по смотрели как на дурачка, а как объяснить им что мне надо я и сам не знаю. Короче! Чем мазать деталь и матрицу чтобы стеклоткань не прилипла к детали, а потом из матрицы можно было вытащить форму. Сначала буду реснички делать, обтяну пленкой. А вот если крупную форму, такую как крыло, с пленкой хорошая матрица не получится.
Гелькоут — это НЕ разделитель.
Гелькоутами называются пигментированные смолы, обычно эластичного и полуэластичного типа, которые наносятся на внутреннюю поверхность матрицы и являются первым шагом в постройке стеклопластикового изделия.
В качестве разделителя можешь взять любую полироль с максимальным содержанием воска. Если деталь после вытаскивания из матрицы будет шпаклеваться, то пожешь полироль просто нанести тонким слоем и не располировывать.
Когда работал на фассадах, дедали стеклопластиковые панели на фасад, использовали разделитель ПВА, его отмыть легче с изделия чем воск, единственное что он сохнет долго, сушили феном, потом он образует плёнку, когда изделие вынимаешь с матрицы заливаешь в неё немного воды и разделительный слой как-бы растворяется и изделие легко отходит от матрицы, при высыхании воды образуется всё таже плёнка разделительного слоя
Меня интересует, чем заменить гелькоут. У нас в магазине на меня по смотрели как на дурачка, а как объяснить им что мне надо я и сам не знаю. Короче! Чем мазать деталь и матрицу чтобы стеклоткань не прилипла к детали, а потом из матрицы можно было вытащить форму. Сначала буду реснички делать, обтяну пленкой. А вот если крупную форму, такую как крыло, с пленкой хорошая матрица не получится.
Опять ты мешаешь котлеты с мухами… Гелькаут это ЗАЩИТНЫЙ слой изделия из стеклопластика.Также является декоративным. Проще говоря это краска. Только краску ты на носишь на готовое изделие вконце, а гелькаут наносишь на форму в самом начале, потом на гелькаут наносишь слой за слоем стеклоткань. Когда вытащишь из формы он будет сверху. Более крепкий чем само изделие, различных цветов(есть даже металлики). Так вот давай и остановимся на этом приграничье. Чтоб гелькаут который ты наносишь на форму впоследствии легко отошёл(вместе со всем изделием в 1 связке) от поверхности этой формы и «незалип», необходим РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ слой. Это и различные воски временного действия и разделительные плёнки и жидкости долговременного действия.
Обычно пользуются фирменным воском и для страховки — разделительной жидкостью.
ЧЕМ это заменить, я незнаю, поскольку нет нужды. Конечно я понимаю что нет возможности купить фирменные материалы, но как это не банально, в химии лучше использовать годами проверенные, предназначенные именно для конкретной операции препараты. Иначе можно и без глаз остаться и всю работу запороть.
Ну можешь на кусочке попробовать графитную смазку. Хотя есть ещё вариант, что разделитель который ты будешь испытывать, будет настолько разделяющим, что ты несможешь склеить деталь. Смола просто будет поднимать весь стеклопластик из углов и впадин при реакции. Следовательно ты испортишь детали.
Меня интересует, чем заменить гелькоут. У нас в магазине на меня по смотрели как на дурачка, а как объяснить им что мне надо я и сам не знаю. Короче! Чем мазать деталь и матрицу чтобы стеклоткань не прилипла к детали, а потом из матрицы можно было вытащить форму. Сначала буду реснички делать, обтяну пленкой. А вот если крупную форму, такую как крыло, с пленкой хорошая матрица не получится.
Что-бы не смотрели как на дурачка, надо хотя-бы понимать чем ты хочешь заниматься, какие материалы для этого используют, потом придет понимание что нужно именно тебе и где можно это взять.
P.S. А так чтобы не прилипало, гелькоут можно заменить, пивом, как минимум веселее 🙂
отказался в принципе от него так как считаю если деталь красить то и смысла в нём нет а ещё самое плохое в нём то что он трескается при ударах, сильных соприкосновениях и вот потом в ремонте начинается геморой, истеное назначение гелькоута это готовая деталь из матрицы без покраски с возможной полировкой
Деталь полюбому еще будет шкуриться и краситься, так что использовать или что мне в магазине купить?
в качестве гелькоута я лично использую туже смолу что и для выклеивания но слой тонкий
Какой разделитель сред следует использовать для эпоксидной смолы
Такое прекрасное свойство эпоксидных материалов, как адгезия, то есть повышенная липучесть, благодаря которой текущая жидкая эпоксидка заполняет все поры и впадинки, а эпоксидные клеи надежно склеивают разнородные материалы, может принести неудобство в плане отделения отливок из смолы от тех форм и опалубок, в которых эти изделия формовались.
Представьте: сделали вы форму для какого-то изделия, залили туда смолу, она благополучно застыла, а потом придется «с мясом» отдирать внешнюю формирующую оболочку от этой отливки, оставляя на ее поверхности матричные фрагменты.
Поэтому внутреннюю поверхность таких матриц нужно покрывать слоем какого-то вещества, изолирующего эпоксидку от формы материала. Какого, например, если выбрать масло?
Некоторые виды масел неплохо взаимодействуют с эпоксидными смолами, вступая с ними в реакцию в качестве или пластификаторов, или непосредственно отвердителей, бывает и такое, так что не вариант. Можно использовать в качестве разделительного слоя между застывающей смолой и формой для нее силикон или тефаль, но методика нанесения этих материалов на формы или сложна, или не дает гладкой и ровной поверхности застывшей эпоксидки, ее потом приходится долго шлифовать и полировать, если это нужно по условиям задачи.
Поэтому разработаны специальные материалы для этой цели. Первый и самый популярный из которых воск. Воск, как разделитель, бывает натуральный и синтетический.
Самые первые разделители эпоксидных отливок от форм, в которых эти отливки додумались делать, были восковыми. Этот природный материал инертен по отношению к эпоксидным смолами и почти ко всем входящим в них добавкам, доступен по цене и широко распространен (пасеки есть почти во всех регионах страны, кроме заполярных). Формы натирались куском воска, восковым порошком или намазывались жесткой кистью расплавленным воском, если форма была сложной, с труднодоступным для натирания местами.
Но натуральный воск не теплостоек, а все виды эпоксидных смол:
С горячими процессами, протекающими обычно в условиях промышленных цехов, производственники справляются, нанося другие, термостойкие разделители на специально создаваемые для разных типов изделий формы, то есть используются такие покрытия под конкретную задачу, и создаются они под такие же задачи. Естественно, для обычного покупателя такие составы и средства недоступны в силу негабаритности и высокой цены.
Для холодных, протекающих при комнатной или несколько отличающихся от нее температуре, разработаны покрытия на основе синтетического воска. Которые можно нанести на форму для отливки тампоном, кистью или, если такая восковая смесь в баллончике в виде спрея, распыляемой струей. Кроме баллонных смесей такие разделители эпоксидки и формы изготавливают в виде термостойких паст, монолитных брусков или даже порошков с высокой температурой плавления.
Способы нанесения можно комбинировать. Например, распыленный состав из баллончика можно потом дополнительно растереть тампоном, чтобы на отливке не оставалось следов от микрокапелек спрея, когда требуется идеально ровная, глянцевая поверхность отливки). Дополнительно подобные дефекты легко устраняются шлифовкой отливок.
Впрочем, натуральный воск, если его не применять для специальных случаев, а использовать для работы с эпоксидным смолами в быту, не сдает своих позиций и сегодня.
Если нет возможности приобрести разделитель фирмы Izhwax или ей подобный (Honey Wax), с успехом заменит синтетику. Нужно только смотреть на выходные данные, чтобы знать критическую температуру плавления воска, у разных производителей она разная, может зависеть от времени года, когда был добыт воск, региона, в котором обитают пчелы, его производящие, и даже от того, с каких цветоносов осуществлялся попутный медосбор.
PVA-разделители
Не стоит путать данные разделители с ПВА – поливинилацетатным клеем, используемым повсеместно. PVA-разделители форм от эпоксидных отливок представляют собой термостойкие составы на основе поливиниловых спиртов. Многие, особенно те, кто имеет дело с эпоксидкой, формуя детали в малом судостроении, предпочитают PVA-разделители из-за их способности блокировать выделение стирола из отливок или изделий, сформированных слоями стеклоткани и смолы.
Стирол, при использовании таких разделителей, не задерживается восковым покрытием, а образует легко удаляемые белесые пленки на поверхности. Наносится такой разделитель в виде аэрозольной струи из баллончика. Использование покрытия – одноразовое.
Может продаваться также в виде обычной жидкости, расфасованной во флаконы емкостью от 0,5 литра.
Среди положительных свойств состава выделают:
Альтернативные варианты
Существуют и другие составы, которые заменят разделительный воск для эпоксидной смолы, став хорошей альтернативой. Среди них:
С вазелином, мылом и растительными маслами лучше не экспериментировать. Не зная химического состава, как этих материалов, так и эпоксидок, нельзя быть уверенным, что они послужат разделителями, а не вступят в реакцию в качестве пластификатора или наполнителя и таким образом, намертво не сцепят форму и отливку.
Выбирайте себе разделитель по подходящим свойства, чтобы заливка прошла удачно, как и отделение изделия от формы.
Хочу лить эпоксидку. Что для этого нужно?
Пост для тех, кто не знает с чего начать, но хотел бы рисовать смолой. Здесь собраны основы основ по подготовке необходимых материалов. Скорее всего что-то я да упустила, но и так вышел очень длиннопост. За ошибки извините, фото из старых архивов и не самые эстетичные. Поехали.
Первым делом определяемся с помещением где будете лить смолу. К нему есть свои требования:
— Возможность проветривать. Смола при смешивании с отвердителем вступает в химическую реакцию. Выделются токсичные вещества. После заливки картины необходимо открыть окно и проветрить помещение.
— Ровный стол, установленный по уровню. Когда работа стоит под наклоном эпоксидка либо сольётся вниз, либо один угол будет толще, чем другой (в том случае если есть борты, которые не дают ей стечь окончательно на стол). Жидкая смола сливается очень быстро.
— Ограниченный доступ к рабочему пространству шерстяным питомцам, детям и особо любопытным домочадцам.
Почему не стоит брать смолу в строительных? Она предназначена для других целей. Более токсична и имеет выраженный резкий запах. Если вам кажется, что вы сэкономите таким образом деньги, то отвечу, что стоимость смолы для рисования начинается с
800-900р. Можно найти и дешевле. Отличаются смолы для творчества также стойкостью к ультрафиолету (пожелтению) и временем жизни (время от замешивания до полимеризации/застывания).
Смола бывает жидкой, средней вязкости и густой. Жидкая подходит для бижутерии, из нее быстрее выходят пузыри воздуха. Она же подходит для финишного слоя. Средней вязкости универсальная. Густой рисуют моря и «срезы камней», объемные картины.
Смола для творчества обычно (но не всегда) имеет пропорции 100:50, то есть 2:1. Часть отвердителя к двум частям смолы.
Для того, чтобы замешать состав потребуются весы. Можно электронные кухонные, можно ювелирные, последние точнее.
У меня было один раз. Стакан с кипящей смолой быстро поставила в другой пустой и их уже в стеклянную банку. Чтобы раскалённое дно не обожгло руки и стол. Это была строительная смола. Художественная ведет себя поспокойнее.
Если смола нагрелась начинайте работу. Как только вы ее выльете на поверхность борда она начнет остывать и густеть.
Если смола попала туда куда не должна, то смочите салфетку (можно влажную) спиртом и вытрите.
И уж тем более следует беречь органы дыхания. Повторюсь, смола с отвердителем вступает в химическую реакцию при смешивании и выделются токсичные вещества. Тут необходим респиратор.
У меня полулицевая маска с фильтрами ffp3. За сроком фильтров тоже не забывайте следить. Я переходила на 4 месяца, в итоге после 2х часов заливок голова трещит так, что не помогают даже три таблетки мощного обезбола.
Вообще это отдельная тема, очень важная. Добросовестные мастера и производители смол на это указывают. А кто-то говорит «у нас смола очищенная и не токсичная». Это все маркетинг, проезжающий бульдозером по здоровью людей ради денег.
Надо сказать, что дети и беременные женщины должны быть подальше от подобного творчества. Исследований на эту тему нет, но не стоит брать грех на душу. Для этой категории есть другое направление, флюидарт. Там исключительно акриловые краски, а результат чем-то похож.
Неплохо бы и глаза защитить очками. Бывают случаи ожогов слизистой, аллергических отеков. Если средства позволяют, то покупайте полнолицевую маску с фильтрами ffp3. Защита максимальная.
Если вы аллергик будьте предельно осторожны. Реакция может быть мгновенной и сильной.
Пленку стелим на пол, под стол с картиной, с запасом. Стол застилаем пленкой. И к сведению напишу, шторы и стены у меня тоже в эпоксидке.
Чтобы не заляпаться самому либо одевайтесь в одежду, которую не жалко выкинуть, либо приобретите одноразовые фартуки из пленки.
У меня всегда страдают футболки. Тут капну, там задену. На утро кусок твердой ткани, который ломается и остаётся дырка. Стирка, кстати, не поможет. Проверяла. У кого волосы длиннее чем «ёжик» соберите в резинку, ободок не помешает. Частенько моя челка падает в смолу, когда нагибаюсь над картиной убрать большие пылинки.
Едем дальше.
В чем замешивать смолу с отвердителем и чем? Конечно руками в перчатках!
Упаковка пластиковых стаканов 200мл 100шт стоит около 70р. Вот и тара. Если объемы картины побольше, то и стаканы возьмите 0,5л.
Мешаю я одноразовыми чайными ложками, можно деревянными шпателями (как в эскимо), можно палочками для суши.
Как мешать и сколько по времени?
Спокойно, по/против часовой стрелки, по диагонали, по середине и обязательно пошкрябать дно и стенки стакана. Не стоит включать режим миксера, все забьется пузырями воздуха. А пузыри останутся в застывшей смоле и на поверхности изделия.
Но они будут в любом случае. Просто можно сделать минимум, а можно пасту из пузырей.
Когда вы начнёте мешать, то увидите как смешиваются два состава. Появляются будто мутноватые нити смолы. Так вот, по итогу их у вас быть не должно, что будет говорить о том, что смола замешана хорошо.
Все это действие занимает 3-5 минут. Для верности смотрите на наличие «нитей», можно и подольше. Я обычно ставлю таймер и хожу из стороны в сторону, размешивая состав.
Кто-то категорически против добавки красок в смолу. Я использую акриловые. Изделия спустя почти 4 года никак не изменились.
Окрашивать смолу можно сухими пигментами. Могут быть с разными эффектами.
На что лить?
Можно взять в строительном магазине фанеру. Но она не на много дешевле специальных арт-бордов для смолы. И последние выглядят гораздо эстетичней. Кроме того, фанера недостаточной толщины может погнуться в процессе застывания эпоксидки.
Арт-борды бывают с рамой или без, заламинированы (то есть иметь белый цвет) или под грунтовку/покраску.
Если без ламинации, то борд стоит загрунтовать, чтобы была «подложка» под цвет и не просвечивал страшный коричневый сквозь смолу. Грунт (белый или черный, в зависимости от задачи) продается в любом художественном, магазинах для хобби. Можно брать самый дешёвый. Если есть в доме белая краска, то и она подойдёт. Главное потом просушить.
Перед заливкой борд сзади обклеиваете широким малярным скотчем. Защитит задник от смолы. Лучше поставить не на сам стол, а на какие-то подставки/банки. Так лишняя смола стечет и не застынет лужами по бортам картины. Обращайте внимание на устойчивость и ровность.
Ну что, пленкой застелили все вокруг, в помещении тепло, на лице респиратор, на руках перчатки. Замешали смолу, разлили по стаканчикам и окрасили в нужный цвет. Разлили на борд.
Можно пальцами подвигать смолу, можно приподнять и покрутить, «раскатать» смолу из стороны в сторону или по кругу. А можно раздуть феном. Стареньким бытовым, который не жалко.
И никаких трубочек/соломинок. Помним о токсичных парах, респиратор не снимаем.
Картинку залили и увидели пузыри внутри и снаружи. Что делать? Можно оставить. Но обычно их удаляют с помощью газовой горелки. Они опять же разные. Есть микро, продаются в табачных магазинах. Есть средние (у меня такая, брала на всем известном сайте с международной доставкой). Есть большие газовые баллоны и к ним отдельно в строительных продаются насадки. Брать нужно с пьезоподжигом.
Пламя делаем небольшим, средним. И проводим над картиной на расстоянии 5-10 см очень быстро. Пузыри под действием температуры лопаются, смола выравнивается. От пламя смола нагревается и становится более жидкой, но процесс нагревания также ускоряет время полимеризации.
Если задержитесь горелкой на одном месте, то смола может «поджариться» и закипеть. Это место станет неровным и твердым, будет явно выделяться на фоне всей картины.
Сопло горелки остаётся некоторое время горячим, будьте аккуратны.
Итак, картину залили, можно накрыть ее коробкой, прозрачной пластиковой бутылкой, смотря какой размер изделия. Делается для того, чтобы пыль не попадала в работу. Летом частенько в смолу падают мошки и мухи. Их убирать из застывшей эпоксидки то ещё удовольствие.
Стаканчики собрали один в один или просто в кучку. Сняли перчатки, открыли окошко проветрить. Вышли из помещения и только тогда сняли маску (респиратор).
Смола застывает 24 часа (бывает быстрее, но не лезьте пока не наберетесь хоть немного опыта). Тыкнете в смолу и рисунок испортится, появится вмятина/отпечаток или смола потянется за пальцем если ещё жидковата. Проверить процесс можно потрогав шпателем ту смолу, которая стекла на стол.
По мере застывания рисунок может меняться. Это зависит от густоты смолы и наличия бортов у борда.
Есть ещё такая вещь как финишный слой. Тут все просто. Берут либо жидкую смолу, либо специальную для финиша, замешивают необходимый объем и льют тонким слоем на работу.
Делается это для выравнивания поверхности, глянцевости. Этот слой всегда закрывают сверху от пыли, чтобы он был идеальный.
В этом случае рекомендую найти ХОРОШИЕ мастер-классы. Сравнивайте фото результатов работ участников, уже прошедших их, и смотрите где реально красиво, а где дело поставлено на поток ради денег.