Развальные болты для чего нужны
Развальные болты, сход развал, и по мелочам.
Наконец то дошли руки до развальных болтов, купил оригинальный как образец, отправил, сделали мне развальные по всем технологиям, там где делают спортивную подвеску для дрифта, и вот сегодня жена переобулась на лето, болты вставили, заранее подобрав к ним гайки, и завтра на сход развал.
Если кто забыл что для чего зачем и почему, то ранее были установлены проставки на 3мс, амортизатор опустился ниже на 3см относительно кузова, подвеска осталась на том же уровне, и рычаги стоят не ровно, как это по часам на 3 часа, а на 4 часа, и теперь выкручивает сайлентблоки, подвеска работает не в том диапазно, и при вывернутом руле, колеса стоял таким боком что нет пятна пролегания к асфальту, развал ужасный, и это видно даже когда машина стоит, и вот надо закинуть колеса обратно в арки.
А вот производитель мне попался четкий, там же я делал прокладки поддона на вариатор гибридных хонд, втулки на рулевую рейку хонды, и вот закончилось развальными болтами, и чую еще много чего там сделаю.
А пока что у крузу успела сломаться одна задняя пружина, поменяли комплект, пробег 124 000, и нищеброды беларусы подлезли под бампер и с фишкой откусили новый рестайлинговый датчик температуры что едва месяц походил после его покупки))) ну б**** тупые пёзды, фишка стоит 2 бакса, датчик 3, а они воровать лезут, думали небось он дорестайлинговый как наш круз и всё будет работать, а хрен им там, пусть после ломают голову чего температура хз какая))))
Ну и кстати руль с кнопками перешили, правда херово, я жену предупреждал почти все шьют шило какое то, но если ей нравится пусть теперь руками за него держится, я пасс)
Битва с развальными болтами… Победа на 75%…
Почти год назад после капитальной переборки рулевой рейки и последующим визитом на сход-развал, выяснилось, что развальные болты закисли намертво. Я потом попробовал их хоть немного расшатать, но ничего не получилось. Гайки открутились без проблем, а вот болты (все 4) даже не стронулись. В наличии был инструмент на 1/2′ и вороток из трубы на метр. Тогда в мои планы не входило обломать болты или замять резьбу на болтах при выколачивании, т.к. развал показал лишь незначительное расхождение угла правого колеса от номинала.
В Сети есть довольно много информации, что подобные приржавевшие болты сильно помогает вытаскивать строительный перфоратор в режиме долбления. И это довольно очевидный совет! В чём я сегодня и убедился. Друг подогнал перфоратор (у меня не было) ещё в прошлом году, но времени и желания тогда заниматься вообще не было, да и осень уже наступила с постоянными дождями (все работы с машиной делаю на улице).
Видео для ознакомления помощи перфоратора для извлечения прикипевших болтов: 1, 2, 3.
Подготовился сегодня основательно: перфоратор и бур к нему, инструмент, трубы-воротки, ВД-шка, графитовая смазка, дрель электрическая и шуруповёрт со сверлами (на случай облома болта и высверливания), газовая горелка с баллонами, напильники (включая круглые), новые развальные болты. И ещё куча всего, что могло бы пригодиться.
Начал в 11.30 с левой стороны. Поддомкратил машину, на задних колёсах противооткаты, снял колесо. Сперва болты очень хорошо очистил от грязи и ржи.
В инструменте всегда есть различные кордщётки. Без них в крепёж подвески лучше не лезть!
Гайки, естественно, открутились без проблем. Перфоратором нижний болт стронулся с пылью и вышел за 1-2 минуты (в прошлом году он вообще не подавал признаков жизни).
Вместо выбитого нижнего болта я тут же установил новый, обильно смазав его графиткой. Перед этим обработал отверстие в кулаке круглым напильником. Неужели всё так просто?! Конечно нет! Верхний развальный болт я долбил и пытался крутить около часа — безрезультатно! Перфоратор долбил как угорелый и его мощь реально ощущалась.
Занятно было наблюдать, как я метровым воротком пытался провернуть верхний болт, и по головке было видно, что болт чуть проворачивается, но конец болта с гайкой оставался неподвижным. Получается, что болт скручивался по оси на грани срыва головки (так оно и оказалось).
Оба болта долбил при накрученных гайках, чтобы не замять резьбу. Прибегать к высверливанию или нагреву пока не очень хотелось. Т.е. всё делалось для сохранения родных болтов, чтобы не встрять на потери времени на высверливание — хотелось успеть оценить шансы всех 4-х болтов.
Провозившись 2 часа с левой стороной и порядком устав (спина ещё больная), на верхний болт левой стороны я поставил новую шайбу-эксцентрик и новую гайку (всё на графитке). Печально… Но что делать — не всё сразу.
Развальные болты и развал/схождение
Короче, решено — поехал на «развальный» стенд. Не смогли прокрутить вообще ни один болт задней подвески (их четыре — два на схождение, два на развал). Но при этом зачем-то отрегулировали сделали схождение передних колёс. Смысл? И деньги пришлось заплатить. С другой стороны — не бесплатно же загонять машину и крутить гайки… ХЗ, где правда.
Развальщики позвали слесаря, который сказал, что нужно привезти только развальные сайлентблоки. А сайлентблоки схождения не нужны, можно удобно отпилить болт.
Заказал сайлентблоки, болты, гайки, шайбы, гроверы:
55260-2B100 Болт развальный задний. 472р
правая резьба (на схеме верхняя надпись)
всего два
55260-2J000 Болт развальный задний. 521р
левая резьба (на схеме нижняя надпись)
всего два
55258-2P000 сайлентблок поперечного переднего рычага (задняя подвеска) 706р
это схождение
55218-2B000 сайлентблок поперечного нижнего рычага (задняя подвеска) 798р
это развал
55223-2B100 шайба развального болта 174р
54502-3E500 (верхняя надпись) и 54502-3E600 (нижняя надпись, может ЛЕВАЯ РЕЗЬБА) — гровер
54501-3E500 (верхняя надпись) и 54501-3E600 (нижняя надпись, может ЛЕВАЯ РЕЗЬБА) — гайка
Поехал на СТО уже к слесарям. Попросил покрутить болты перед тем, как резать болгаркой. Итог — оба развальных болта вращаются свободно! Блин, сайлентблоки развальных болтов остаются про запас.
А болты схождения он не сможет достать из сайлентблоков, даже если распилит болты. Поэтому, нужно привезти сайлентблоки болтов схождения. Блин, я бы сразу заказал. Пришлось ехать на такси к официалам и покупать сайлентблоки за 2100 руб за пару (переплатил всего 700 рублей относительно exist/emex, плюс такси туда-обратно еще 250 рублей)
Конечно, нужно не забывать, что на одном болту резьба левая, а на другом — правая.
Кстати, подскажите — с какой стороны должен стоять болт с левой резьбой? У меня стоит слева по ходу движения автомобиля, еще зачем-то развернут гайкой в сторону передка автомобиля. Справа стоит болт с правой (обычной) резьбой и гайкой повернут в сторону задка автомобиля. В инете не нашел хорошей фотки, как должно быть. Поэтому слесарь поставил новые болты аналогично старым.
Как у вас стоят болты? По идее, оба гайкой «назад» должны стоять. Еще кто-то пишет, что болты с левой резьбой должны стоять справа. ХЗ, как правильно…
Болты схождения срезали, сайлентблоки заменили и вернули всё на место.
Итог на развальном стенде:
Уже дома сравнил две распечатки и не понял. Как мог измениться развал передних колёс? Вроде всего ничего, но подвеску трогали сзади. Да, развал задних колес наверное чуть-чуть влияет на положение кузова. Но это скорее на кастер передней оси. Как может повлиять на развал передней оси?
У меня закрадываются подозрения, что это эффект как у плохого балансировочного станка.
Вот вы как колеса балансируете? Заехали, денежку отдали, уехали на другой резине довольные. Я тоже так делал 14 лет. А потом на Santa Fe после балансировки (делал несколько лет в одном месте) заметил биение руля на скорости. Приехал — мне переделали балансировку (бесплатно), поехал опять кататься. Бьет руль!
Блин!
Начал читать инет. И выяснил, что очень часто результат балансировки хреновый. Пока колесо закреплено на станке — показывает «по нулям». Но стоит колесо снять со станка и повторно закрепить (немного в другом положении) — станок покажет дисбаланс. Знакомьтесь — это хреновый станок (плохо калиброванный, с неисправностями или еще какими-то проблемами).
Как только вы попросите отбалансированное колесо поставить на станок еще раз — можете стать врагом шиномонтажника. Представляете, ездил 10 лет на один шиномонтаж к одному человеку. Не каждую переобувку, но по части грыж, порезов и всяких сложных ремонтов — всегда к нему. А тут в ответ на мою настойчивую просьбу слышу «да зачем тебе это», «да может не будешь тогда приезжать» и еще какие-то ответы. Я упёрся — ему пришлось поставить колесо снова. Итог — показывает 20-30 грамм дисбаланса. Дык И ДО БАЛАНСИРОВКИ станок показывал 20-30 грамм. Нафига ты навешивал грузы, если ничего не изменилось? В итоге он три раза переставлял колесо на станок, каждый раз показывал дисбаланс не меньше 20 грамм. Менял переходные насадки на станок. Рассказывал, как два раза в год вызывает калибровщика. Обвешал его грузами как пулеметными лентами. Я уехал на тесты — бить руль стало чуть меньше, но желания возвращаться на этот шиномонтаж уже не было.
В ближайший сезон переобувки я нашел один шиномонтаж, где на мою просьбу вежливо поставили все четыре колеса обратно на станок, каждый раз станок показал «0-0». Переобуваюсь теперь там, но если нет очереди — прошу одно колесо повторно навесить и убедиться, что станок в полном порядке.
Так вот, к чему это я? Может быть и у развальных стендов есть какие-то проблемы? Или кривые руки мастера могут влиять? Стенд современный, типа такого:
Итог:
7000 руб. за болты, сайлентблоки, гайки/шайбы/гроверы
3100 руб. за замену двух сайлентблоков, четырех болтов и развал/схождение
Замена развальных болтов
Меня ещё с момента покупки беспокоило то что, когда машина едет прямо, руль градусов на 20 смотрит направо. Таким положением вещей я доволен не был. Банально держать руки в классическом положении «9-3» неудобно при длительном движении в прямом направлении. Пора делать развал, тем более после того, как перебрали ходовую часть. Проблема не была полностью искорена и после, но об этом в конце статьи.
История началась в тот момент, когда развальщик выставил меня за дверь со словами: «У тебя вместо развального болта стоит какой-то левый, иди меняй». Я не знал как парировать, поэтому покорно покинул бокс. Тогда я и подумать не мог, что напрасно не стал настаивать на том, чтобы отрегулировали схождение на том, что есть.
Ничего, вперёд скидывать передние колёса.
Разузнал в интернете, что не редки случаи, когда развальные болты прикипают настолько, что приходится их срезать и высверливать. Впрочем, это меня не отпугнуло. Затарился новым комплектом болтов + тюбиком медной смазки.
Можно было бы, конечно, обойтись более простой смазкой: литол, мовиль, графитная смазка. Взвесив, все за и простив, закрыв глаза стоимость, выбрал смазку на основе меди. Так же можно было бы использовать алюминиевую, но для данного узла это практически лишено смысла. В итоге, пришёл к выводу, что вполне хватило бы простой графитной.
Вот их мне и предстоит заменить.
Чтобы сбить грязь, побрызгал «вд-шкой».
На удивление с водительской стороной проблем не было. Со значительным усилием, но болты поддались. Без опыта работы получилось не очень ловко, но справиться с задачей оказалось не так сложно.
Что не скажешь про правую сторону. По ходу работы у меня создалось впечатление, что болты не то, чтобы прикипают, а их зажимает между стойкой и поворотным кулаком. И никакие смазки тут не помогут, когда болт испытывает такие нагрузки на излом. Возможно, это только по фактическим наблюдением, а в теории всё иначе.
Но в итоге развальщику всё-равно пришлось активно орудовать молотком, несмотря на щедро смазанные новенькие болты.
Стараясь расшевелить тормозной диск, надавливая на нижнюю него часть, чтобы он ушёл как бы вниз и вовнутрь, пытался выбить болты из своего насиженного места. А чтобы вставить новые, использовал металлический прут, чтобы создать рычаг с помощью стойки и поставить поворотный кулак в нужное положение.
Верхний болт оказался и вовсе нештатным. И с его помощью мало что представлялось возможным отрегулировать.
Я, наивно предполагая, что всё, конец, тачка в идеале, еду на развал. Болты новые, смазкой смазаны. Что может пойти не так? Почти всё. Заезжаю к развальщику со словами: «Поменял, теперь как надо». Тот немного покопался и говорит: «Кажется я понял почему у тебя стоял неоригинальный болт». Для выставления колёс в нормальное положение не хватало одного градуса. И с помощью штатной регулировки добиться нужного эффекта не удалось. Когда поставили старый «неправильный » болт на место, выставить нужные показания на место получилось. В сравнении с другими нормальными машинами, моей значительно дольше выставляли развал и схождение. То и дело из бокса доносились матюги и звон металла от ударов молотка. Но в итоге нормально сделали.
Спросив, в чём проблема, сказали, что в поворотном кулаке. Я боялся, что вопрос в кривом кузове, если это ещё так, конечно. Руль так и смотрит в сторону, но уже всего примерно на 2-4 градуса. Немного, а всё же чувствуется. Может, я проглядел и изначально кривовато выставил руль, может уплыл слегка, пока затягивали — ничего не докажешь. Пока не заморачиваюсь по этому поводу. Но надеюсь, что замена комплекта стоек и кулаков заставит забыть о проблемах с развалом на хотя бы ещё пару лет. К тому же, скорее всего амортизаторы и без того уже пора обновить — кто знает когда они менялись в последний раз. Впереди большие вложения — всё ради оживления моего чёрного «дракона»))
Развальные болты и закисший крепёж. Растворяем ржавчину.
Приветствую всех обитателей этого сообщества.
В предыдущей статье о пользе и вреде применения нержавеющих болтов (здесь www.drive2.ru/l/475267475592708813/) в ответственных узлах авто я разместил фото сборки №3 из моего эксперимента, который начался 28 февраля сего года. Здесь собраны все изыскания моего эксперимента с болтами и их решения www.drive2.ru/b/470096197529370924/
Чудес не бывает, но что такое «чудо» случится так быстро, я никак не ожидал — за 52 дня пребывания в солёной воде в режиме — сутки в рассоле, неделю сохнем на воздухе — оригинальный болт намертво застыл во внутренней втулке оригинального сайлентблока.
Пробовал жахнуть молотком по накрученной на болт гайке — без вариантов, сидит намертво.
Так, для справки — авто было куплено новым в салоне в начале ноября 2013г, болты никто не трогал, пока я не узнал об этой проблеме. Так вот, первый раз для смазки болтов я полез аж в конце весны 2015 — все болты вынулись без проблем, хотя и у нас дорожных реагентов не жалеют зимой, а их на тот момент минуло уже две.
Напомню, уже через несколько дней пребывания в солёной воде, наружная втулка оригинального сайлентблока густо вспучилась ржавчиной. Можно было себе представить, что творилось в зазоре болт-внутренняя втулка, ведь она из такого же металла.
Что ж, один из намеченных этапов эксперимента подошёл к концу, можно сделать соответствующий вывод: металл применяемый при изготовлении втулок оригинального сайлентблока — отвратительнейшего качества. К слову, в сборке №2 используется неоригинальный с/б задней подвески фирмы JIKIU, так вот он намного более стойко сопротивляется рассолу в банке. В общем имея на руках сросшуюся сборку «болт-сайлентблок» решил проверить в действии совет драйвовчанина Dizel38pv, которым он пользуется уже не один год и, по его словам, нет такой ржавчины, которая не устояла бы перед лимонной кислотой.
С ортофосфорной кислотой я знаком и на практике её применять приходилось, а вот с лимонной захотелось попробовать, тем более, что она находится буквально в шаговой доступности для каждого из нас. Ведь при положительном исходе эксперимента с разъеданием ржавчины с помощью лимонной кислоты огромная масса паджероводов (и не только у нас болты закисают) может вздохнуть с облегчением — «одной головной болью меньше стало». Ну а если не получится — ничего резать и пилить не надо, просто выкинуть сборку и всё.
Встречались здесь советы некоторых товарищей растворять ржавчину йодом… ну что могу сказать — чушь полная, если немного дружить с химией и знать, как взаимодействует спиртовой раствор йода и оксид железа (ржавчина). Ответ — никак. Пока спирт не испарился, раствор может проникнуть между кристаллами ржавчины, но никак не растворить их — этот раствор к ржавчине химически нейтрален. То же самое, как ни странно, относится и к керосину — он проникает в прихваченное ржавчиной соединение, даже пропитывает ржавчину и работает как смазка между кристаллами ржи, облегчая откручивание закисшей гайки, но объём ржавчины в зазоре не уменьшает (он также к ней химически нейтрален) и при этом натяг в соединении не исчезает — выбить болт из втулки не получается.
Кислота, в отличии от вышеуказанных «проникальщиков» и «растворителей ржавчины» действует в первую очередь на химическом уровне, разъедая ржавчину в прямом смысле и уменьшает этим натяг в соединении, который в конечном итоге становится зазором, а детали — разъёмными, как при сборке.
Вечер пятницы 09 июня 2017г. Зачем привожу отметки во времени — позднее станет ясно.
Приступим.