зачем балансир на приводах
Долой балансир на приводном валу, или не долой…
Всем привет!
Многих постигла участь лопнувших валов и все замечали одно и то же — вал лопается в месте коррозии, образующейся прямо под резиновым балансиром! Народ стал активно срезать эти самые балансиры.
Меня посещала эта мысль все чаще, после того как у меня лопнул привод : www.drive2.ru/l/5212250/
Тогда решилось приобретением привода от праворульной тоета опа на разборе — подбор по образцу.
Я обратил внимание и задал ребятам на разборе вопрос: «Почему без балансира?» Ответ- у нас только прули и ниодного вала на прули с балансирами у нас нет.
О чем-то это говорит…
Короче собрался я срезать балансир со второго вала.
Скинул защиту, балансир свободно прокручивается на валу. Сдвинул — корозии нет! Интересно девки пляшут… Значит один сгнил и лопнул, а тут только краска стерлась от того, что балансир прокручивается и легкий налет ржавчины…
Думал — все равно срезать — задуть баллоном. Но не тут то было. Поковырял я его и обнаружил в нем не хилую такую металлическую обойму. Ну, да и хрен с ним! Пусть живет! но, я его зафиксирую и гидроизолирую!
Короче зачистил наждачкой посадочное место балансира, посадил его на жидкие гвозди и прихватил хомутами.
Думаю влага туда попадать не будет
На последок — совет. Когда в следующий раз под машиной будете — сдвиньте балансир — проверьте состояние привода под ним!
Ну, что, всем удачи, большого здоровья и внимательного ангела-хранителя!
Зачем нужны балансирные валы?
После недавней замены вкладышей на моем 5S-FE появилась дикая вибрация по салону на холостых и на оборотах. Что только не думал. Узнал много нового, в том числе про балансиры. Думал даже их убрать.
Плюсы вроде как тише работает на холостых
Минусы — появляется вибрация.
Вкратце о чем речь: сняв поддон, можно обнаружить прикрученную под коленом здоровую коробку, в которой находится два балансирных вала, которые приводятся в действие шестеренчатой передачей от колена и призваны гасить вибрации на холостом ходу.
Ставились на 5s (в отличие от 3s), на движки больше 2х литров.
Валы как и колено крутятся во вкладышах, но найти вкладыши нереально, а новый блок — 20тыр. Бывает вкладыши проворачаивает и машина тарахтит как дизель. В общем когда выходит блок из строя его проще выкинуть, получив немного вибраций.
Если сбита регулировка — опять вибрации.
Вот статься по удалению
Вот по регулировке(может кому пригодится)
Решил так: разберем, если люфт большой — выкинем, если норм — выставим по меткам.
За 3000км езды с вибрацией стали появляться мысли о продаже авто)) Наконец нашел время, поехал к знакомому разбирать.
Слил масло в 4ый раз за последние два месяца, до сих пор грязное(за 3000км), стружки уже нет, отложений крупных тоже. Еле оторвали поддон, прилепленый в прошлый раз на оригинальный герметик. Сняли балансиры, метки стояли верно, но вот поршень первого цилиндра в верхнюю точку никто не выставлял при установке балансиров в прошлый раз, от этого и колбасило. Проверили люфты — все четко, поэтому желание от него избавиться пропало. Установили все как надо — машина шепчет, будто после 10ки в эс класс сел)) Есть ощущение, что так хорошо никогда не было, поэтому есть вероятность, что с момента покупки ездил на неправильно установленных балансирах.
Также были поменяны гайки для крепления приемной трубы к коллектору и прокладка, номера лень искать.
08880-80375 — Масло Toyota 5w40 — 2700руб
90915-YZZE1 — фильтр масляный — 200руб (Не Япония конечно, но какой был)
НА ЗАМЕТКУ ПРО ПОДДОН:
Так как часто снимали поддон, выявили слабое место: по всему периметру болты натыканы каждые 5-6 см, а есть один участок, правая короткая сторона, так на нем наверно 15 см раст между угловыми болтиками! И на удивление далеко не каждый раз удавалось прилепить поддон на оригинальный гермет так, чтоб не текло. Поддон каждый раз отбивали до идеально ровного.
Проблему раз и навсегда решили установкой прокладки поддона, естественно неоригинальной)
Ajusa 14059700, на zzap навалом, 200руб. В ней кстати дырочки есть там, где у нас нет в блок (речь о 5sfe кстати). Была идея просверлить и посадить тот край на два болта, но оказалось весьма проблематично и забили. Прокладку с двух сторон тоненько герметиком. Купил болтики 6ки по длинее на пол см, штук 18 кажется. Ничего не течет.
Прокладка пробковая, аккуратнее при транспортировке)
Срезаем балансир с вала привода Элемента!
Почитав форумы и насмотревшись реальных фактов об изломе палки/вала привода в сборе, решил и я срезать балансиры со своего Элемента!
Привода на Хондах ставятся с балансирами, в этом и беда. Под балансир попадает влага и начинается активное гниение.
У некоторых палка сгнивает на половину!
Совет для не ленивых… срезайте балансиры, чтобы не попадать в неприятные ситуации!
Пока привод «не рванул», с ним ещё что-то можно сделать.
Подварить, фрезернуть и отбалансировать палку можно только ту, которая не сломана, и имеет только выработку от коррозии.
Два куска отломанного привода соединить сваркой не получится!
Оригинал палки/вала у Элемента идет строго в сборе, одну палку новую не купишь!
Палка привода по длине:
Для информации правая и левая палки одинаковые, длина 480мм.
Народ пробовал ставить с Авансира, привод в сборе со ШРУСами на 1,5 см короче чем у Элемента и вылетает на вывороте руля.
С Одиссея в кузове RB1 привод в сборе со ШРУСами еще короче, сантиметра на 4-5, а промвал при этом длиннее! Но с него подходят сами ШРУСы, в отличие от Элемента, у Одиссея внутри триподы другие. У Элемента трипод не разборный, на Одиссее разбирается.
Фотосравнение здесь можно глянуть, нажав на ссылку.
Помимо длинны палки, не факт, что ШРУС станет на вашу ось, ибо нужно смотреть по количеству шлицов на палке. Да и длины самих ШРУСов могут отличатся от других Хонд.
Тем, кто говорит о том, что не зря же Японцы эти балансиры придумали, отвечаю:
— Не зря! Но сделаны они были больше для перестраховки!
Да и привода, и сами автомобили японцы чаще меняют чем мы, и редко ездят на подержанном авто многие годы.
Конструктивно, возможные колебания выведены в тот диапазон, в который вал никогда не выйдет, а без демпфера теоретическая вероятность присутствует конечно, но фактическая нет.
Итак, решение было принято — резать с обоих сторон!
Тонкий металлический хомутик с наружной стороны на балансире подковырнул отверткой и срезал кусачками.
Сняв хомутик, можно «разворошить» балансир и он с усилием начнёт двигаться вокруг и по длине вала. При этом, из под него посыпется много ржавчины.
Далее взял ножевку по металлу и начал пилить саму резинку…
Что-то быстро мне это занятие не понравилось!
Внутри резинки толстенное металлическое кольцо, о толщине которого я ранее и не предполагал!
Взял маленькую болгарку и установив наполовину сточенный старый круг, начал ей резать.
Дело пошло заметно быстрее!
Сделав один надрез, попытался снять балансир с вала привода. Разогнуть кольцо и снять не удалось!
Сделал второй рез болгаркой с противоположной стороны.
Балансир начал разгибаться и был снят.
На палке/валу привода был обнаружен небольшой износ от коррозии. Этот износ был с обоих сторон на приводах Элемента.
Зашкурил, обезжирил и покрасил импортной эмалью три в одном.
За цвет не пиннайте сильно, под рукой оказалась только коричнево-вишнёвого цвета, ну и хрен с ним, главное что теперь не ржавеет!
На этом, пока всё!
В ближайшее время буду менять переднюю опору АКПП, производить профилактическую раскоксовку двигателя препаратом «BG109» и регулировать клапана.
Назначение и принцип работы балансирных валов двигателя
При работе кривошипно-шатунного механизма в двигателе внутреннего сгорания возникают силы инерции. Эти силы подразделяются на уравновешенные и неуравновешенные, которые также называют силами инерции второго порядка. Они возникают от движения поршней и других деталей, а также зависят от веса силового агрегата. В результате дисбаланса появляются вибрация и шумы. Стандартных противовесов на щеках коленвала и наличия маховика бывает недостаточно, поэтому для дополнительной балансировки устанавливаются балансирные валы.
Для чего предназначены балансиры
Главной задачей балансировочных валов является поглощение лишней инерции и уменьшение вибрации. Это стало актуальным после появления более мощных двигателей с объемом от двух литров.
Немалую роль в балансе работы ДВС играет и расположение цилиндров. Можно выделить три распространённые схемы:
Расположение осей цилиндров напрямую влияет на балансировку двигателя. Рядная схема хорошо себя зарекомендовала в 4-х цилиндровых двигателях небольшого объема. Оппозитная схема дает самые лучшие показатели балансировки. V-образное расположение требует точно выверенных углов между цилиндрами, чтобы достичь оптимального баланса.
Как бы то ни было, идеального баланса не удается достичь ни в одной схеме, поэтому и устанавливают балансиры.
Принцип работы
Балансирные валы устанавливаются парами с каждой стороны коленвала и представляют собой сложные по конструкции цилиндрические стержни. Каждый балансирный вал имеет сложную геометрическую форму. Вращаются валы в противоположную сторону в два раза быстрее скорости движения коленвала, тем самым уравновешивая инертные силы второго порядка.
Устанавливаются валы в картере двигателя на подшипниках скольжения (либо игольчатых) и приводятся в движение при помощи привода от коленвала. Подшипники связаны с системой смазки двигателя. Именно они испытывают самую большую нагрузку в процессе работы валов. Это обуславливает их быстрый износ, который сопровождается шумом и вибрацией.
Типы привода
Наиболее распространенным вариантом привода балансиров является цепной или зубчатый ремень. Также приводом может служить зубчатый редуктор или комбинированный вариант: зубчатый редуктор плюс ремень. Чтобы снизить колебания самих валов, в звездочке привода устанавливается пружинный гаситель.
На каких двигателях применяются балансирные валы
Первой балансирные валы применила японская компания Mitsubishi в 1976 году. Новинка получила название «Silent Shaft», что в переводе означает «бесшумный вал».
Главным образом они устанавливаются на четырехцилиндровых двигателях с объемом больше двух литров и с рядным расположением цилиндров, так как именно эта схема наиболее подвержена вибрациям и шумам.
Также балансирные валы часто применяются на мощных дизельных моторах. Сейчас их можно встретить не только на японских моделях, но и на европейских и американских.
Ремонт балансировочных валов
Нагрузки на балансирные валы сопровождаются износом подшипников и других деталей привода. Ремонт обходится дорого, что обусловлено его сложностью. Поэтому некоторые автовладельцы вместо замены или дорогого ремонта предпочитают просто демонтировать блок валов. При этом крепления и отверстия закрываются заглушками.
Отсутствие балансиров повышает уровень вибрации и шума, нарушается балансировка двигателя. Однако, многие автолюбители заверяют, что вибрации при этом остаются незначительные и их успешно компенсируют подушки двигателя. Также работа валов забирает часть мощности самого двигателя. Снижение может достигать до 15 л.с.
При этом всем следует понимать, что демонтаж блока балансирных валов является существенным изменением конструкции двигателя и никто не сможет спрогнозировать как это отразится на работе мотора и его ресурсе в дальнейшем. Решаясь на данную процедуру, владелец автомобиля полностью берет на себя всю ответственность и риски за его исправность и срок службы. Наилучшим вариантом будет замена неисправной детали на новую в специализированном центре.
Блок балансирных валов — прощай.
Как понятно из названия, я решил поменять блок балансиров, с маслонасосом, на своем 4b12 на обычный маслонасос от 4b10/11. Суть и смысл этого действия — это повысить маслоподачу на узлы двс. Т.к. по многочисленным отзывам и бж понятно, что штатный насос очень часто не справляется со своей задачей при хороших нагрузках (подозреваю, что катализатором в этих случаях выступает Г-масло), и, как следствие, масляное голодание, «провороты», «кулаки» и т.п., и люди попадают на серьезные бабосы, чего я намерен избежать))
Замену я решил проводить на родной плите, поэтому нам потребуются:
-сам маслонасос 4b10/11
-шестерня коленвала 4b10/11
-цепь маслонасоса 4b10/11
-башмак цепи маслонасоса левый(успокоитель) 4b10/11
-болты: 1050A063-1шт(М8*55), 1210A019-2шт(М8*128), 1050A763-2шт(М8*103)
-поддон 4B10/11
-сальник шкива коленвала hyundai 21421-25002 (не обязательно но желательно)
-герметик прокладочный VICTOR REINZ 703141410
Фотографии запчастей не делал, извиняйте.
Если вы купили б/у маслонасос то обязательно разберите и проверьте его. Это дело 5 минут, разбирается элементарно. Мой был в идеале)))
Разбор двигателя под эту замену расписывать подробно не буду, т.к. информации по этой теме в сети достаточно, опишу вкратце лишь последовательность действий демонтажа. Не увидел необходимости в домкрате и съеме колеса с авто, с ямы/на подъемнике хватает места.
верх:
-декоративная крышка+крышка катушек
-сами катушки, их проводка
-проводка к клапанам мивеков
-клапанная крышка(предварительно отсоединить патрубки к клапану картерных газов и к гофре от возд.фильтра)
низ:
-защита/пыльник двигателя+правый брызговик.
-кронштейн компрессора кондиционера(сам кондиционер откручивать не надо, лишь болт входящий в этот кронштейн)
-поддон
лобовина:
-все ролики(в т.ч. натяжителя-сам натяжитель снимать не надо, !у болта ролика натяжителя левая резьба!)
-шкивы коленвала и помпы(сорвите болтики пока ремень навесного не снят)
-опора с подушкой двс полностью (не бойтесь он чуток опустится, он никуда не денется и не упадет)
-сама крышка ГРМ
Далее приступаем непосредственно к замене ББВ на стокнасос 4b10/11. Здесь еще короче.
демонтаж:
-цепь грм
-сам ББВ
-цепь ББВ+шестерня к/в+левый башмак цепи ББВ
монтаж:
-шестерня к/в+цепь маслонасоса 4b10/11
-маслонасос 4b10/11-крепится болтами 1050A063-1шт(М8*55), 1210A019-2шт(М8*128)
-башмак (успокоитель) цепи маслонасоса 4b10/11.
-цепь ГРМ
-болты крепления плиты, в освободившиеся места крепления ББВ 1050A763-2шт(М8*103).
Обратите внимание башмак натяжителя цепи насоса и сам гидронатяжитель — остается родной от 4b12!
Ну и в последствии ставим поддон 4B10/11.
В общем пришлось нарезать отверстие М8*1,25 на глубину 40мм c зенковкой диаметром 10мм на глубину 10мм под лапу насоса и делать зенковку диаметром 12мм глубиной 10мм под вторую направляющую насоса. Ну с этим справиться не составило особого труда. Сверло на 7,10,12мм, метчики 1 и 2 номер(отверстие глухое) на М8*1,25 и шуруповёрт- все что понадобилось.
Сбор осуществляем в обратной последовательности. ДВС нужно будет поддомкратить чтоб вогнать в опору его шпильки.
Теперь о ощущениях:
Сколько прочитал отзывов — почти ни кто не чувствует или почти не чувствует появившейся вибрации аля «второго порядка». Я же, хоть и не являюсь особо чувствительным к подобным вещам человеком, отчетливо почувствовал прибавку оной. Так же, я полагаю по той же вине, я отчетливо почувствовал в прибавке к шуму от работы двигателя на высоких оборотах. Как при смене полторашки на 2.4 я почувствовал комфорт в сторону тишины, так теперь напротив — шум вернулся на прежний уровень.
О плюсах:
-надежность смазочной системы на порядок выше, а это значит теперь можно не бояться ехать «НА ВСЕ ДЕНЬГИ»))))
-исключен ненадежный узел ББВ, как таковой
-заправочный объем моторного масла стал на 1л меньше — приличная экономия, по пятихатке за ТО)))
-прибавка в динамике — сам не верил в отзывы про это, считал что прибавка будет незначительной, для того чтоб почувствовать, думал плацебо — ан нет, прибавка реально ощущается жопомером)))