закипел форд фокус 1 что делать
Разбираемся с перегревом двигателя
С наступлением тепла началась петрушка — двигатель после включения кондиционера через 15 минут стал переходить в красную зону — а потом перегрев и лампочка. Первым делом посмотрел антифриз — в бачке уровень на середине, за зиму ничего не ушло почти, течей нет, патрубки целые. Ну долил я обычного фордовского антифриза (не концентрата), не помогло. Далее подумал, возможно 2 варианта — почистить радиаторы, либо накрылся термостат. Поехал к Коммиксу, помыли, хотел менять термостат, но сказали рабочий (нижний патрубок теплый, значит циркуляция по большому кругу есть). Когда снимали радиаторы для мойки — посмотрели вентиляторы, рукой крутятся нормально, не заедают. Выехал — через 15 минут опять перегрев. Что за хрень.
Во время следующей поездки приходилось раз 10 останавливаться в пробке ТТК на обочине и ждать когда остынет, чтобы как-то доехать до дома. До дома так и не доехал, докатился до первого попавшегося сервиса, где спецы (такие вот, советские еще, гаражные, мастера посмотрели — говорят, давления в системе нет (после термостата), он не открывается. А патрубки теплые от нагрева двигателя, т.к. в подкапотном пространстве жарища еще та). А патрубки обратки внизу, куда рукой не просто долезть, мастер видимо не потрогал, т.к. они холодные. Короче опять заказал термостат на замену.
Пока ждал термостат, почитал, как обычно, ФФКлуб, и наткнулся на интересное сообщение — человек менял 3 раза термостаты, и ни один не открывался, даже новый! Методом кипячения в банке с кипятильником проверял — в кипятке открывались без проблем. У него оказалось, что из-за большой концентрации антифриза (хотя разводил он 50/50 по инструкции, либо уже готовую лил), термостат не открывался! Ба! Во дела. Попробовал у себя — шприцом откачал из бачка ОЖ до отметки MIN, долил дистиллированной воды. Завел, прогрел до 90, включил кондей и чуть поддал оборотов, пошел нагрев, но выше 92 не поднимается — все работает! Термостат открылся. Все, думаю, нашел причину. Поездил на повышенных оборотах с кондеем. Температура опять медленно ползет вверх, но не так как было. «Чъорт побъери!» (С).
Стал смотреть дальше — думаю, чета вентиляторы охлаждения не воют, либо так тихо работают? По идее они принудительно включаются если кондей включен. Проявив чудеса эквилибристики и попутно узучив первый курс проктологии, подлез к вентилятрам — они выключены! А температура-то уже 115C! Кирдык вентиляторам? Стал смотреть проводку, внешне целая, совершенно случайно догадался разобрать разъем проводки на вентиляторы — а там оплавившиеся контакты!
Соединил обгоревшие пины мимо разъема — все заработало! Вентиляторы моментально остудили до 90 градусов! Наверное закажу новую проводку вентиляторов (код 1136964), ибо стоит не так дорого, а на скрутке или скотч-локах делать не хочется.
Попутно выяснил одну вещь — у меня с момента покупки болтался какой-то разъем, я никак не мог понять откуда он, ибо ответных частей нигде нет.
Выяснил — на этот разъем на америкосах вешается датчик температуры подкапотного пространства, который принудительно включает вентиляторы напрямую в случае перегрева. На европейцах его нет, т.к. вентиляторы включают мозги машины.
Еще небольшой лайфхак, до которого случайно допер: температуру двигателя можно мониторить по БК. Нажимаете и держите на ручку (крутилку) сброса пробега и не заводя двигатель, включаете зажигание в II позицию. Когда появится TEST — отпускаете ручку. Вы в тестовом режиме БК — нажимаете раз 10, пока не увидите температуру, сначала в Фаренгейтах, потом в градусах — что-то типа 108С (это у меня уже перегрев был). Дальше просто заводите авто и ездите, а БК продолжает показывать текущую температуру вместо пробега.
В общем, варианты перегрева на фокусах выявил такие:
— проверить антифриз (уровень, концентрация — можно даже половину слить и долить дистиллированной воды для проверки, потом уже поменять во всей системе),
— проверить течи — патрубки, корпус термостата, расширительного бачка (бывает, что подтекает по швам)
— чистить радиаторы (со снятием, т.к. у меня их 3)
— проверить термостат (открывается ли, штатный вроде на 92 градусах должен открываться), горячие ли патрубки нижние от радиаторы и обратки. Пощупать патрубки, если ли давление в системе.
— проверить вентиляторы — включаются ли? Они обычно довольно сильно гудят при включении, так что определить просто. Если не включаются — проверить разъемы, предохранитель (30A).
— потанцевать с бубном
Теперь точно могу уже писать брошюру «Что такое не везет и как с этим бороться» 🙂
закипел…
Ехал в пятницу вечером с работы домой. Останавливаюсь перед пешеходным переходом, и вижу как у меня из под капота начинает валить пар. Прижался к обочине, постоял открутил крышку, подождал долил воды что бы доехать до дома. Жидкость получилась какого то темно бордового цвета. Причина закипания мне не ясна.
купил промывку системы охлаждения.
слил старый антифриз, точнее то что от него осталось. залил воды и промывку. Погонял минут 15 слил. Прогнал водой что бы промывки не осталось. и залил новый антифриз. Пробку на радиаторе не стал сразу закручивать, и патрубки с бочка скинул, что бы пробки не получилось. Все вроде бы отлично, но проехал буквально км 20 и снова закипел…
либо после замены все таки получилась воздушная пробка либо, косяк в чем то другом.
Ford Focus Sedan 2003, двигатель бензиновый 1.6 л., 97 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 23
Я думаю после закипания весь воздух вышел)
Попробуй взять нормальный антифриз, прочистить радиатор сверху, закрутить плотно крышку расширительного бачка. и да, как правильно сказали уже, выгони воздух из системы
Закипает потому что не герметична система, начинай с этого, во первых проверь бачёк, шланги на трещины и вообще откуда у тебя хлещет, если надо меняй не задумываясь, 2 — если всё цело меняй крышку скорее всего клапан не работает в ней, далее посмотри что ты льёшь, у меня например антифриз G12, попроси в магазине подобрать по каталогу. Проверь работает ли у тебя термостат, открывает ли большой круг, если открывает проверь патрубок на выходе из радиатора, если горячий значит чисти, а лучше меняй радиатор.
Точную температуру можно посмотреть в тестовом режиме, не знаешь что это? спроси, или через OBD адаптер.
Для избавления от пробок нужно заехать куда либо чтобы передняя часть авто была выше задней, чем больше угол тем лучше(в пределах разумного), крышку радиатора, или сливного бочка оставить открытой, завести двигатель и постоять, со включенной на максимум печкой. Проверить не забиты ли соты радиатора, при необходимости промыть их
про этот способ я знаю, практиковал уже ) второй раз когда закипел, минут за 10 до этого печка стала дуть в место теплого, прохладный воздух.
Может что-то с помпой?
да нет вроде газу даешь видно как гоняет антифриз. прикол в том что даже датчик показывает нормальную температуру.
так. у меня, например, не герметичен бачок. скоро замена, но чтобы не сочился, чуть недокручиваю крышку. а было дело — капал прям и доливала постоянно. кипела только летом, при 40 градусов и грязном радиаторе. ну и когда стопанул ролик натяжителя ремня, тож закипела, но это логично, помпа же встала.
у меня прошлым летом была такая проблема. сначала была воздушная пробка, а потом полетел термостат температура зашкаливала но не кипел.
так может термостат?
когда проблема была в термостате перегревался движок но антифириз не закипал )
засада) а он именно кипит? может просто льет уже горячий, когда давление поднимает? у меня просто тоже парил не слабо, когда сочился. недокручиваю и норм, стравливает лишнее тихонько)
кипит ) под капотом все в брызгах от антифриза и как пробку чуть открутишь, пена поднимается )
засада) а он именно кипит? может просто льет уже горячий, когда давление поднимает? у меня просто тоже парил не слабо, когда сочился. недокручиваю и норм, стравливает лишнее тихонько)
взрыв то будет не слабенький когда разорвет давлением там где сочится))
когда проблема была в термостате перегревался движок но антифириз не закипал )
Перегрев двигателя. (Р)
Тут вообще непонятки. Тройник ведь должен быть вверху? Я его не вижу, значит все переделано и устроено по другому. И нужно заказывать все трубки, которые идут к тройнику?
8555 код YS4Z 8555-AA стоит полторы тыщи и доставка месяц. Чем можно заменить?
Шланги отопления 18472 и 18К359, это ведь они?
18К359 код YS4Z 18K359-JA нет в экзисте, какой аналог искать?
18472 коды YS4Z 18472-JA, 2M5Z 18472-BCC тоже доставка месяц, чем можно заменить?
Вот описал все, сижу и думаю, вроде бы сейчас все работает, при +30 полчаса ездил, вентилятор на +106 включается, на
98 отключается, ниче не кипит, после того как новую крышку чуть не до конца закрутил, избыточные газы успевают выходить. Если плотно крышку закрутить, то трубки так надуваются, что страшно становится.
Может ниче и не трогать?
Вообще, кто мне скажет, какой функционал у трубки 8К289? Зачем в расширительный бочек идет из радиатора еще и трубка 8К276?
Для чего нужно ответвление нижнего шланга 8286 в тройник?
И вот еще что в этой схеме не понятно, откуда и куда и какие идут шланги к помпе, сама помпа на рисунке есть, а шлангов нет.
Много вопросов конечно, но кто разбирается, не поленитесь, ответе на те вопросы, которые знаете.
Кипит, нет циркуляции ОЖ
Доброго времени суток.
Помогите с проблемой, после интенсивной езды когда заглушу двигатель начинает кипеть ОЖ (бурлит с обратки термостата). При заведенном двигателе отсутствует циркуляция ОЖ в расширительный бачек. Должна ли она быть?
Что было сделано для проверки:
Заменил пробку и бочек.
Замена термостата.
Промывка всей системы охлаждения ЛАВРом.
Снял помпу, убедился в том что она хорошая.
Проверил все шланжики и патрубки.
Радиатор охлаждения новый.
Метки: фокус 1 zetec 2.0
Комментарии 15
было подобное, в моём случае порвался демпферный шкив коленвала, приводной ремень вращался но медленней чем обычно, определить шкив получилось только снизу, но при этом ещё временами пропадал гур, также при остановке мотора антифриз булькал и стремился в раширительный бачёк, после замены шкива всё встало на свои места, не факт что это ваша проблема но проверить шкив 2 минуты)
После того как заглушил мотор циркуляция прекращается, температура немного поднимается, думаю максимум до 110 градусов. Хороший антифриз не должен кипеть при такой температуре. Плохой же антифриз будет пузыри выдавать уже на 100 градусов, создавая воздушные пробки, тем самым ухудшая циркуляцию, а следовательно повышая температуру двигателя, а при 110 будет бурлить сильнее чем чайник. Замкнутый круг) (подозрение на плохой антифриз)
Перед установкой проверял, несколько раз кипятил.
Пробку и бочек менял
В запись добавил.
Давление в системе есть
Да нет давления у тебя, не будет просто так кипеть после прекращения циркуляции если оно есть
Хорошо, почему в бачек расширительный не идёт циркуляция?
2 шланжика обратки с термостата и радиатора закидывал с банку с водой. Пузырей нету…
Хорошо, почему в бачек расширительный не идёт циркуляция?
Если её нет, значит и нет охлаждения, там по сути все просто, термостат помпа и бачок с крышкой 🤷♂️
Циркуляции совсем нет? Т.е с верхнего шланга в бачок ничего не поступает?это как бы не говорит что её совсем нет, на то он расширительный чтоб принимать излишки при нагреве, но я хз симптомы закипания после остановки помпы указывают на отсутствие давления
Я согласен что отсутствие циркуляции с обраток не говорит о том что нету циркуляции по системе, радиатор горячий, печка дует горячим воздухом. Но это первая машина в которой я встречаю отсутствие циркуляции в расширительный бачек. По этому я и спрашиваю должна ли она быть в данном двигателе?
Бачок смотри, все симптомы, нет давления в системе, я тоже долго мучался, не мог найти где он треснул.
Шланги мягкие когда работает? И когда глушишь?
Ну и пробку обязательно
Пробку и бочек менял.
В запись добавил.
Давление в системе есть
Закипел форд фокус 1 что делать
Форд Фокус 1. Антифриз кипит (бурлит) в расширительном бачке
В автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.
Однако в процессе эксплуатации транспорта автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.
Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.
При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).
Причины закипания антифриза в расширительном бачке
Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.
В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.
Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.
Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.
При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.
Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.
Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.
Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.
Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).
Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.
Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.
Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.
Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.
Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.
Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.
Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.
Антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
-попадании в расширительный бачок воздуха;
-некачественном антифризе;
-смешивании антифризов от разных производителей;
-использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
-повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.
Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.
Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.
Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.
Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.
Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.