закисло сцепление что делать
№10 Как сорвать прилипшие (залипшее) сцепление.
В продолжении темы №9 хочу рассказать вам как самостоятельно сорвать прилипшие (залипшее) сцепление.
Все сталкиваются после недолгого простоя своего авто (особенно после зимы) с тем, когда невозможно включить сцепление при заведенном двигатели и это означает, что прилипло (залипло) сцепление.
Как сорвать сцепление если оно прилипло. Есть несколько способов, о которых я вам сейчас расскажу.
Подготовка:
а) Вначале нужно зарядить АКБ, чтоб он легко крутил стартер.
б) Отрегулировать стояночный тормоз “ручник”, чтоб хорошо держал.
в) Прогреть двигатель.
Способ №1 – снять коробку КПП, но это очень долгий и изнурительный способ.
Способ №2:
а) Поддомкратить заднюю ось.
б) Включить вторую скорость и завести двигатель.
в) Разогнать до 40 км/ч.
г) Одновременно нажимать на газ и тормозить ручным тормозом “ручник». Если ручник плохо держит, нужно нажимать на газ и одновременно тормозить педалью тормоза.
Способ №3:
а) Выбрать дорогу без помех.
б) Включить вторую скорость и завести двигатель.
в) Разогнать до 40 км/ч.
г) Одновременно нажимать на газ и тормозить ручным тормозом “ручник”. Если ручник плохо держит, нужно нажимать на газ и одновременно тормозить педалью тормоза.
PS.Я воспользовался способом №3 – ушло на срыв залипшего сцепления около 20 мин.
Обязательно прогрейте двигатель. Ручной тормоз ” ручник” мне очень хорошо помог.
Всем удачи на дорогах.
Наведался к Чарджеру)) *закисло сцепление*
Всем привет! Ух как давно не писал здесь) Но и писать-то было не о чем… Долгое время, месяца 3, я забил на машину…
Ах да чуть не забыл, перед покраской было заменено правое переднее крыло! Из-за того что отец в незапамятные времена стукнул Москвича, потом несмотря на рихтовку крыла, для выхода на нужный уровень был наложен толстый (6-7мм) слой шпатли. С годами на ней начали появляться трещинки, и в результате несколько кусков отвалилось, стоило немного поковырять. Заменили крыло, дабы не усложнять задачу. Единственное разочарование — судя по всему, металл старого крыла значительно толще чем нового! 🙁 Обидно… Теперь кузовщину штампуют как консервные банки…
Спустя некоторое время после покраски пошел к машине, решил полировать кузов. Специально сходил на базар, купил хороший шлифовальный круг с насадкой под дрель, и шлифовальную пасту. Но тут выявилась проблема — сцепление закисло. Считайте, педали сцепления просто нет) Машина стояла на тот момент не больше 2 месяцев, сцепа новая. Что ж, пытался шлифовать то что мог достать, пока машина в гараже… Довольно быстро сделал вывод что дрель только мешает — на ней этот круг сильно вибрирует в руках, вообще нереально работать! Уж лучше снять с дрели и руками тереть. Потом увидел, что тереть придется так долго — как до следующего прибытия Христа, так что отважился, взял шкурку нулевку и вперед… Шкурка убирает все неровности, а шлиф. диск делает блеск. Поработал так один день, потом уже и не помню, скорей всего очень занят был…
Все это привело к долгому застою… Настолько долгому, что только сегодня снова пошел в гараж, оценить обстановку. Сделал немного фоток. Пытался сорвать сцепление, но в результате — лишь погнутая ручка-заводилка =((( Как там говорят, опыт бесценен…
Что еще? Когда машина уже стояла, в конце осени заправил полбака российским Лукойлом (как известно, на зимнюю стоянку бак должен быть заполнен, как можно больше), на больше денег не хватило :-))
На этой неделе я еще думал купить тепловентилятор для обогрева, чтобы полирнуть кузов. Но эту идею моя интуиция отвергла =) В конце концов, пока зима-холода, всем пох какой там кузов, полированый или нет, главное чтоб ездила машина. Поэтому сорву сцепление, соберу внешность и салон (по фоткам поймете), дождусь неминусовой температуры (т.к. новый карб я так и не купил), и можно будет думать о выездах =)
Такс, значит на чем я остановился… Сцепление. Мне кто-то советовал нагреть его, подложив на ночь 100-ваттную лампочку, но электричество в гаражах отключают ночью, плюс это очень долго и малоэффективно — отбрасываем! Начинаем думать, как же его нагреть… Желательно без открытого огня. Придумал — возьму кипятильник, засуну в кастрюлю с водой, и все это водружу на доски под сцепление. Это мой план на ближайшее время.
Ну собственно пока все, спасибо тем кто следит за продвижением ремонта моего Чарджера)) Всем мир, и всех благ вашим железным коням =)
Заедание ведомого диска сцепления на первичном валу
Как это обычно бывает, новым деталям при сборке необходимо дать время на притирку. С самого начала после установки коробки на место включение передач на горячую было несколько с бОльшим усилием. В последние пару дней усилие на включение неприлично возросло, к тросу и механизму выжима претензий нет.
Косяк исключительно мой. Лентяй, когда обнаружил отсутствие высокотемпературной смазки при монтаже, тонким слоем смазал шлицы и поверхность выжимного ШРУСом, который собирает на себя весь мусор, впридачу при нагреве становится жидковатым.
Коробку решил не снимать, попробовав доставить к механизмам нужный им смазочный материал.
Идеей была подвязать к толстому медному проводу трубочку, отвести назад выжимной, подав на шлицы медной смазки через шприц, попутно прокручивая вал через вывешенное колесо, и проталкивая смазку выжиманием педали к ведомому диску.
Далее, соорудив крючок из проволоки, попытался зацепиться за первичку. Без эндоскопа занятие крайне неблагодарное, нихрена не видно. Минут 15 скакал, потом запустил к отверстию телефон с фонариком, понял, что для подачи смазки трубка вовсе не обязательна, можно брызгать прямо так. Но аккуратно, не поднимая в картере сильный туман от растворителя с частицами меди, т.к это может попасть на фрикционную часть.
! Если будете повторять данный трюк, дайте движку остыть хотя бы до 40-50 градусов, т.к смазка содержит растворитель, что может привести к воспламенению.
Покрутил, 4 раза по 3-4 раза пшикнув на вал и разок на поверхность выжимного, поработал педалью. Сцепление стало работать помягче. Запустился, поехал по светофорам. Усилия переключения на горячую значительно снизились.
Доволен ли результатом? Что полностью доволен не сказать: не поленись при монтаже, не пришлось бы лишний раз лезть к исправным узлам. Усилия переключения стали даже ниже, нежели сразу после установки коробки летом. Если проблема вернётся, придётся снова снять коробку и смотреть, где ещё мог не доглядеть, вполне возможно, корзинку повело. В идеале, конечно, снизу картера сцепления необходимо высверлить отверстие под стандартную заглушку, сделав узел обслуживаемым.
Забуксовало сцепление. Бежит Масло МКПП! Часть 1
Дорогие друзья, всех приветствую! Настал и для меня сервисный момент в жизни! МКПП заставила меня понервничать!
В общем как все началось! 9 мая 2015 года, был на параде. После, очень быстро летел через весь город домой, попутно закусываясь. В итоге не доехав 4 км до дому, у меня начали прыгать обороты, со светофора еле начинал движение, 1 и 2 передача на высоких оборотах переключалась (буксовало сцепление), запахло сцеплением, 3-6 передачи все было хорошо. Я остановился, заглушил двигатель, из-под капота парило испарение, как будто где-то что-то протекло (выдавило…). Но откуда не было видно, все сухо. Думал масло или антифриз. Решил — сгорело сцепление. Подождал 15 минут, машинка остыла, испарение прекратилось, так как машину оставлять на дороге не хотелось, поехал домой, проехав 4 км, обороты не скакали, ехала стабильно, все было хорошо, тихо доехал и поставил машину. Уехал отдыхать, приехав вечером, завел и поехал, все было хорошо, ничего больше такого не было!
До 23 мая 2015 года ездил, все было хорошо, как ездил 9 числа — быстро, больше не ездил. И 23 числа ближе к ночи, заметил, что опять начали скакать обороты, но уже на 4-6 передаче. Когда комп предложил мне переключиться с 4 на 5 передачу, при переключении на 5, предложение не выключилось, обороты поднимались. После он предложил переключиться на 6, я переключился, обороты не останавливались, и цифра 6 горела после переключения, то есть опять сцепление буксовало, как и в первом случае, я остановился! Опять парило испарение из-под капота, на защите картера было видно большое пятно.
Откуда-то выдавило и потекло масло. Так как было уже темно, подождал, пока машина остынет, поехал, и все хорошо, нормально до дому доехал. На следующий день 24 мая 2015 года заехал на яму, снял защиту, и опасения подтвердились: масло мкпп.
В итоге не ставя обратно защиту, поехал к ОД, дабы за снять/поставить защиту денюшку не брали. Приезжаю и менеджеру говорю, что увидел пятно под машиной, залез под машину – масло КПП, и сразу к ним. Оформил документ на поиск неисправности.
Менеджер сел за руль проехали к подъемнику, зашел под машину, убедился, что я не шучу (не обманываю). Сказал, что сейчас машину на мойку загонит, потом в сервис. Предупредил его, что хочу присутствовать, сказал что позвонит, сообщит, когда подойти, а пока в комнату отдыха. Посидел на Drive2, почитал новости. И чувствую, что долго ее моют. Спускаюсь я сам без звонка, смотрю, машина висит уже, механик только начал разбирать, подошел, смотрю. Через 3 минуты подлетает мой менеджер, говорит, пойдем за ТБ распишемся, да жилетку дал!
Механик посмотрел, говорит походу сальник первичного вала, нужно снимать КПП и смотреть. Менеджер притащил документ на согласие снятия КПП.
Пробег 22770 т.км, 1.4 года эксплуатации, МКПП. Все остальное на фото:
Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать
Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?
Как работает сцепление?
В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.
В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной
При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.
Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки
При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?
Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?
Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.
Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.
Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра
Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.
Из-за чего возникают неисправности сцепления?
Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.
Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.