заклинил амортизатор что делать
«Залипание» амортизаторов
Опции темы
«Залипание» амортизаторов
В общем, после простоя модели (достаточно минут 5-10 постоять ей спокойно) амортизаторы как бы «залипают» и абсолютно перестают работать. Пытаешься приподнять одно колесо допустим, а отрываешь от земли сразу всю ось, потому что аморты дубовые. Но стоит их как бы «продавить» (сдвинув с точки на которой их и заклинило) приложив большее усилие как они сразу же становятся мягкими и послушными. Мягкость к ним возвращается снова. Потом модель опять постоит немного спокойно и снова это залипание происходит.
Первый раз я столкнулся с этим на своем мини-лст, когда заменил его стоковые пластиковые амортизаторы на алюминиевые. А теперь столкнулся с этим вновь, когда собрал своего нового краулера Berg 2.2 (эта модель вообще вся алюминиевая изначально).
Вот как бы это конечно не смертельно и, как я и говорил, легко «лечится» продавливанием амортов, но хотелось бы чтобы такого эффекта не было совсем. Вот на моей трагги 8-го масштаба 8ight-T такого нету. Аморты там тоже люминь, но всегда отлично работают.
P.S. Масло залито не густое. 30 wt.
в каком пложении их клинит? полностью сжатые, полностью разжатые, в промежуточном?
возможно перелил. чуть масла страви.
У меня аналогичная ситуаация на аллюминевых амортизаторах.
Их слегка клинит на полностью разжатые ( т.е в нейтральном положении ).
А о каком масле вы говорите? Смазка? Куда его заливать.
Абсолютно НЕ ВАЖНО положение аморта.
У кого какие идеи?
Они реально как бы приклеиваются от простоя. Что это за болезнь такая?
Drag Может резинове уплотнительные колечки, через которые шток амморта проходит смазать чем-нить типа http://www.micromachine.ru/product_i. oducts_id=8804 она спецом для них.
Эт надо снимать их и разбирать полностью. Я просто что-то сомневаюсь что причина залипания в этих колечках (хотя можно попробовать для начала снять и разобрать всего 1 аморт и посмотреть что будет). Почему тогда после того как их сдвинуть они нормально начинают работать? Если бы уж такие колечки злые были они скорее всего и дальше штоку перемещаться мешали свободно.
Может они и не злые вовсе, а просто из очень мяхкого селикона сделаны, и как-бы прилипают к штоку, а когда сдвинешь всё норм сразу.
А что остается тогда? А остаются тогда действительно или же эти колечки в нижней части корпуса амортизатора, или же сам поршень.
Так как аморты все были собраны изначально и я сам их не собирал, то всякое возможно. Завтра попробую разобрать аммо и смазать колечки эти. Посмотрим в этом ли дело.
А ещё как вариант,поршень прикручивается к штоку гаечкой(если у тебя так),так вот,если эту гаечку перетянуть.то будет подклинивать,надо просто чуть отпустить её чтобы поршень прокручивался относительно штока,но не качался,не люфтил.
Открутил нижнюю часть корпуса аморта (эта часть откручивающаяся, колечки и фиксирует), достал 2 колечка силиконовых, смазал их, собрал снова. Эффекта нет.
Я пробовал сначала полностью разобрать аморт, но тупо не смог скрутить наконечник со штока. Там везде метал, все видать собрано на локтайте на заводе. Короче зажимал через тряпочку (чтобы шток не царапать) пассатижами, приложил все усилия какие только можно (в результате чего, шток царапается даже через тряпочку), чтобы наконечник сдвинуть, но ничего не получилось.
Существует специальная смазка для уплотнительных колец аммортизатора.
Существенно уменьшает трение штока и уплотнителей.
ну и так на будущее про кавитацию как физический процесс почитай.
Ну епте. ) Я еще и плохой оказываеца. Ща пойду тыкнусь. Это типа убейся ап стену, да?
Ок. Что я не так тебе (раз на ТЫ решил перейти сразу) показал? Или что Я СДЕЛАЛ не так? Мож укажешь мне на мои ошибки? Я смотрю ты тут самый умный уже и разрулить любую проблему для тебя труда не составит.
С пузырьками воздуха залил. угу. Такие истины прям объявляеш что ну ПРО ТАКОЕ куда уж мне догадаться было. Канешна. первую модель же собираю. Не опытный, лошара.
Ты вообще в курсе, что если масла слить больше чем нужно, поршень просто выходит из него (при максимальном сжатии) и хапает эти самые пузырьки воздуха? И смысл сливания где тогда?
ПОВТОРЯЮ: Для тех кто на тракторе. С такой проблемой сталкиваюсь только на металических амортах. Было много пластиковых, но там такого никогда не наблюдалось.
P.S. Тема уже не актуальна (по крайней мере для меня) так как решил забить и посмотреть как они себя дальше поведут в процессе эксплуатации.
Ну епте. ) Я еще и плохой оказываеца. Ща пойду тыкнусь. Это типа убейся ап стену, да?
Ок. Что я не так тебе (раз на ТЫ решил перейти сразу) показал? Или что Я СДЕЛАЛ не так? Мож укажешь мне на мои ошибки? Я смотрю ты тут самый умный уже и разрулить любую проблему для тебя труда не составит.
С пузырьками воздуха залил. угу. Такие истины прям объявляеш что ну ПРО ТАКОЕ куда уж мне догадаться было. Канешна. первую модель же собираю. Не опытный, лошара.
Ты вообще в курсе, что если масла слить больше чем нужно, поршень просто выходит из него (при максимальном сжатии) и хапает эти самые пузырьки воздуха? И смысл сливания где тогда?
ПОВТОРЯЮ: Для тех кто на тракторе. С такой проблемой сталкиваюсь только на металических амортах. Было много пластиковых, но там такого никогда не наблюдалось.
P.S. Тема уже не актуальна (по крайней мере для меня) так как решил забить и посмотреть как они себя дальше поведут в процессе эксплуатации.
Пы.Сы. У самого была та же самая тема, замена и смазка резинок на штоке не помогла, было подозрение на кривой шток, но опытным путем были перезалиты все амортики, продавлены несколько уплотнителей (с полной заменой), и понято что все таки основная проблема в перенедоливе на глазок так сказать.
Заклинил амортизатор
Добрый день! Еду вчера домой и замечаю странный звук от с правой передней стороны, доехав до дома, вышел и начал раскачивать правую сторону, машина почти не раскачивается и издает скрипящий звук, я думаю что диагноз — заклинило амортизатор. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Какие лучше купить амортизаторы, чтобы проездили хотя бы года два и стоили не как самолет.
Комментарии 16
не могли бы подсказать номера этих деталей, что то в каталоге глаза разбегаются
bmw-autocats.ru/parts-cat…ing_strut_shock_absorber/ нужен ВИН код машины, что бы точнее определится с запчастями номер 2 и 3 (хотя 3-й номер идет в упаковке самого амортизатора )
меняй парой всегда, бери Boge automatic или TRW automatic
На еxist.ru нашел «Картридж амортизатора газовый, передняя «Automatic» это и есть амортизатор или что за хрень это?
на е36 картриджей нету это другое!
Тогда все верно картриджи меняешь!
Менять сразу два или можно один?
Менять сразу два или можно один?
Пара, так как перед должен одинаково работать и слева и справа
И еще вопрос, что нужно менять вместе с амортизаторами?
это может быть обломанная пружина. Очень уж похоже.
Амморты можно ткв. На пару лет хватит.
С аммортом надо менять 2 амморт.
Сосстояние пыльника, отбойника и подшибника аморта узнаешь только сняв амморт. Чтоб на верника.
Но если есть скрип при повороте руля или пружина поворачивается рывками то подшибник под замену.
Если видно шток амморта то пыльник новый. Отбойник просто по внешнему виду.Но если пыльник здох то сразу это видно. Он размочаленой тряпкой на шток намотан.
Верхние подушки амморта видно из под капота. Покрути руль.
Подёргай стойку, посмотри нет ли трещин.
НУ и сома пружина)
амортизаторы все стандартные, выше или ниже машина не будет?
Машина меняет высоту только с заменой пружин
Восстановление задних газомаслянных амортизаторов
Продолжение истории поездки к другу на СТО…
После того, как мы заменили пыльник, наступил наверное самый долгожданный за последние пару недель момент — проверка состояния передних стоек и задних амортизаторов на предмет восстановления. Многие наверное скажут — зачем восстанавливать, когда можно купить новые. Ответ один — финансовый вопрос. Сейчас много денег уходит на полную переделку второго нашего авто на котором ездит жена, возможности приобрести все новое в этом году скорее всего не предвидится. Сперва конечно я рассматривал вопрос только о замене на новые, но подсчитав сколько во сколько это обойдется (около 30000 руб), решил рассмотреть и другие варианты )))
Вот цифры (Красноярск):
1. передние стойки KYB Exel-G — 4200 * 2 = 8400 руб.
2. задние амортизаторы KYB Exel-G — 3900 * 2 = 7800 руб.
3. 4 пружины (цена на более менее за 1 пружину — 2000) — около 8000 руб.
4. верхняя чашка (демпфирующая опора) передних стоек — 2500 (Б/У, новые оригинал 4000 за одну) * 2 = 5000 руб.
5. расходники (резинки и т.д.) — 1000 руб.
Вот приблизительно такие получились цифры. Вариант сперва перед сделать, а потом зад я сразу рассматривать не стал. Если делать — то сразу и все качественно! Поэтому в этом году я решил у друга попробовать реанимировать стойки, амортизаторы и проездить еще годик, а в след году уже капитально поменять всю подвеску. С данной процедурой я вообще не знаком, слышал краем уха что есть умельцы которые восстанавливают стойки, но как то не придавал этому значение. Многие делают это по разному, кто то просто газ закачивает, кто то делает капитально с заменой масла на новое + газ, кто то вообще полностью разбирает стойку и меняет еще и расходники. Мы остановились на втором варианте — замена масла и закачка газа. Но для того, чтобы от всего этого был толк, необходимо сперва посмотреть состояние стоек и амортизаторов. Так как они не все подвержены ремонту. Как мне рассказал друг Борис, есть несколько стадий вышедших из строя стоек:
1. Стойка целая, шток прямой, масло не выбежало — вышел только газ. Это самый лучший вариант для восстановления стоек. Их можно восстановить до состояния новых и ездить еще несколько лет (в зависимости конечно от манеры езды).
2. Стойка целая, шток прямой, чуть чуть выдавило масло и вышел газ — тоже не критично. Стойка подлежит восстановлению.
3. Стойка целая, шток прямой, полностью и давно уже вышло масло и газ — 50/50. Такую стойку сложно восстановить. Есть шанс что процедура восстановления поможет, но не факт.
4. Стойка целая, загнут шток (есть масло или газ — не особо важно) — восстанавливать такую стойку практически смысла нет, только если вместе с заменой штока.
Чтобы узнать и вынести вердикт стойке, ее необходимо снять и освободить от всего лишнего (пружина и прочее). Решили начать с передних стоек. Как снять передние стойки я уже рассказывал — снятие передних стоек, поэтому заострять на этом внимание не буду. Сняв передние стойки и осмотрев их — настроение которое было у меня на высоте после замены переднего пыльника, упало «ниже плинтуса»… вердикт был такой — что на левой, что на правой стойках — немного загнуты штоки. Это означало одно — восстановлению они не подлежат. На правой передней стойке хоть шток и был чуток загнут, но стойка продолжала работать, и масло и газ все было на месте. А вот с передней левой стойкой дела обстояли хуже — шток был загнут чуть сильнее, вышел газ, но масло не бежало. Обидно конечно, в таком состоянии ремонт практически бесполезен. Радовало одно, что одна стойка еще живая, а у второй в которой кончился газ, мы через специальное устройство закачали газ. Не знаю на сколько хватит, но хуже точно не сделали.
Далее предстояло снять задние амортизаторы, уже правда без особого энтузиазма. К тому чтобы их снять, пришлось разобрать весь багажник.
Каждый задний амортизатор в салоне крепится к кузову тремя болтами;
Снаружи амортизатор крепится к кулаку одним болтом:
Но вот чтобы его открутить надо знать как это правильно сделать! Мы сперва пытались открутить гайку, но она ни как не поддавалась, бесполезно. Но потом, зафиксировав гайку, мы попробовали крутить болт — и вот оно, буквально с первого раза болт поддался и спокойно открутился. Причина в следующем:
На фото на внутренней стороне гайки белым кружком показаны специальные риски, которые и не дают открутится гайке. Сделано это специально, чтобы при движении, от вибрации гайка не смогла открутится. Поэтому чтобы открутить ее, нужно крутить сам болт, зафиксировав гайку. Ну вот собственно и все, немного помучившись, мы извлекли амортизатор. Кстати, задние амортизаторы стоят очень хорошие — TOYOTA KYB. Сомневаюсь что родные, но в России их ни разу не меняли:
Дальше, зажимаем пружину и снимаем все лишнее с амортизатора. Как это делается — вот тут. Ну хоть здесь мне очень повезло — на обоих задних амортизаторах прямые штоки, без подтеков масла, но газ вышел и с той и с той. Но это, как сказал Боря совсем не беда. Восстановим, будут как новые. Ну а теперь собственно как происходил сам процесс восстановления задних амортизаторов.
Для начала фиксируем амортизатор в тисках и при помощи наждака зачищаем нижнюю часть стойки (белым кружком):
После этого, газовой горелкой на зачищенное место наплавляем олово, оно необходимо чтобы в дальнейшем хорошо закупорить отверстие, через которое мы заменим масло и закачаем газ:
Когда олово остынет и затвердеет, необходимо сделать в амортизаторе, в месте где наплавлено олово по середине, небольшое отверстие:
Дальше берем амортизатор в руки и начинаем прокачивать шток, тем самым выдавливая под давлением через просверленное отверстие старое масло со стойки:
Вот так оно выглядит после многих лет эксплуатации стойки. Запах конечно не передать словами, вонь была не выносимая:
Теперь берем новое масло, в моем случае мы заливали в амортизатор масло ZIC:
Вот столько масла в заднем амортизаторе (справа старое масло, слева новое) примерно 175 — 180 мл:
Далее берем шприц с толстой иглой, и постепенно через просверленное отверстие заливаем новое масло обратно в амортизатор:
При этом через небольшие промежутки, необходимо прокачивать масло в амортизаторе, чтобы оно равномерно распределилось. Сперва шток двигается очень легко, практически без усилия. Но с каждым новым движением штока и распределении масла по стойке, шток заметно начинает двигаться очень тяжело. Значит все сделано правильно:
Ну вот и все, новое масло закачено в амортизатор. Теперь необходимо заправить газ. Для этого берем медную трубку, которая одним концом подсоединена к баллону с газом, а вторым концом мы вставляем ее в просверленное отверстие и загибаем аккуратно:
Вот теперь нам и пригодится наплавленное вначале олово. Разогреваем его до жидкого состояния и вплавляем в него медную трубку, тем самым плотно закупоривая просверленное отверстие:
Вот и все, теперь приступаем к закачке газа. Сам процесс я так же заснял на видео, так как фото этого не передадут. Смотрим:
Вот так по медной трубке, газ попадает в амортизатор. Вот он почти реанимирован, теперь необходимо обрезать конец медной трубки и хорошо заварить его. Зажимаем его тисками и обрезаем:
Конец медной трубки завариваем горелкой:
Все, один амортизатор готов! 🙂 При этом было затрачено примерно на один амортизатор около 30 минут. Далее все то же самое было проделано со вторым амортизатором.
После этого, амортизатор в месте сварки был отмыта в бензине и установлен на свое место:
Пусть передние стойки я не восстановил как хотелось бы, но по крайне мере задние амортизаторы теперь работают как надо. Скажу честно, по началу я не ощутил каких то прям грандиозных изменений, да — машина стала мягче чуток идти, проглатывая неровности на дороге. Но полный восторг я ощутил тогда, когда сзади сели два пассажира. Машина очень плавно проезжала неровности. Амортизаторы теперь работали как новые.
Подведя итог — зря я боялся их прокачивать. Может меня испугал непонятный мне способ прокачки стоек, но когда я все это увидел своими глазами, поучаствовал в этом — за это огромное спасибо Борису с п.Подтесово — то понял что зря переживал. Конечно с новыми стойками и амортизаторами все равно не сравнятся, но по крайне мере год я могу еще спокойно отъездить в комфорте.
Восстановление газовых упоров капота, багажника и т.п.
Предисловие.
По следующим пунктам вопросы и просьбы я просто буду игнорировать. Потому что одно и то же и уже надоело. Поэтому не обижайтесь.
1) Не пишите мне с вопросами «сколько стоит восстановить» и т.п. Понятия не имею. И Заниматься этим не буду.
2) Не просите скинуть чертежи. Их нет. Есть пара эскизов и некоторые комментарии к ним. Кому интересно — гуглите «газовая пружина для пневматики» и изучайте, что это, как устроено, как заправляется. Тут все аналогично. Кому сильно надо именно мои эскизы — просите у тех, кому я их уже скидывал. Только вам это скорее всего мало поможет, раз такой вопрос в принципе возник.
Спасибо за понимание.
Так как тема напрямую касается автомобилей, а из тех, про которые я веду БЖ только у Соренты есть в конструкции такие элементы (причем сразу аж 6шт), то пусть запись будет здесь.
На самом деле проблема возникла на Nissan X-Trail у моего отца, но и Соренты это скоро коснется (стекло двери багажника зимой плохо держалось в открытом положении). Так что первыми подопытными оказались газовые упоры с багажника ниссана. Как известно, чаще всего газовые упоры выходят из строя в морозы. сальник штока дубеет и при работе упора газ из упора со временем выходит через уплотнение сальником штока. При этом в теплое время года эти упоры могу прослужить еще не один год. Так вот. В прошлом году батя поменял два упора на контрактные целые. Этой зимой в первые же морозы получил крышкой багажника по голове. А на икстрейле она весьма тяжелая. Стоимость новых нормальных упоров очень неприличная, поэтому озвучивать ее я не буду.
Так вот. Шарился я тут по просторам интернета и попалась мне на глаза информация о существовании так называемых «газовых пружин» для пневматических винтовок. Кому интересно, что это — погуглите, информации полно. А зацепило меня это тем, что «пружины» эти люди делают как раз таки из автомобильных газовых упоров. И для заправки готовой «пружины» используют примитивную оправку. Тут, правда, стоит отметить, что мнение о том, что почти у всех упоров наружный диаметр корпуса 18мм не соответствует действительности. Наиболее распространенные диаметры — 18мм и 19мм. А вот шток да, 8мм в подавляющем большинстве. Под эти размеры я и заказал в наших мастерских оправки.
Важный нюанс — кронштейн на штоке должен быть съемным. На всех импортных упорах, какие я видел это соблюдается. А вот на нашемарки в последние годы кронштейны стали приваривать. К ним оправки уже другие нужны.
Надеваем оправку на газовый упор, закрепляем в струбцине и… Заправляем газом до требуемого давления. Давление рассчитываем исходя из требуемого услилия сжатия. В данном случае паспортное усилие 60 кг/см2. Соответственно, так как площадь сечения штока около 0,5 см2, то давление внутри упора должно быть 120кг/см2, т.е. 120 атм. Штатно упоры заправляют либо азотом, либо сжатым воздухом. Ни того, ни другого под рукой у меня нет, аргона в баллоне осталось 110 очков, а вот гелия еще 145 атм есть. Им и заправил. Вариант не самый хороший, но что есть. Проверил сальник на герметичность — держит.
Восстановление работоспособности передних стоек (потекли и застучали в сильный мороз)
Началось все этой зимой, в сильные морозы. Пару недель температура опускалась до минус 40-45 градусов. Ездить приходилось каждый день на работу, а дороги у нас то кочка то яма. Появился в это время стук в передней подвеске. Так как все, что можно было поменять, уже поменяно, то под подозрение попали передние стойки. Подтверждением тому было то, что стук усиливался в морозы, а как только становилось теплее — стук уменьшался. Стойки были установлены новыми всего 2,5 года назад.
Как-то раз, заглянув под крыло, обнаружил запотевание нижних витков пружины, стало понятно, что стойки потекли и выпустили газ. Начал искать контору, которая смогла бы накачать газом стойки, нашел, но они не смогли ни чем помочь. У наших стоек шток тонкий и на конце приварена шпилька с юбкой, поэтому аппарат для восстановления работоспособности стоек не удалось бы надеть.
Немного подумав, решил заказать новые стойки (не Kayaba) с одного из интернет-магазинов. Забрал и начал проверять, но сравнив их со своими старыми стойками, вернул обратно в магазин, т.к. усилие, которое они развивали, ни в какое сравнение не идет с теми, что стоят у меня. На новых шток опускался от усилия одного пальца, представляю, как бы раскачивало машину на кочках или пробивало бы до отбойников подвеску.
С тех пор, а это уже месяц, все жду денег за возврат товара. А пока не получил деньги назад, решил «заколхозить» старые стойки. (Недавно созванивался с менеджером, возврат денег будет только в начале мая, это получается почти 2 месяца с тех пор, как я купил эти стойки. Очень долго проходит эта процедура…)
Как говорится «колхоз – дело добровольное».
Начал искать темы, про самостоятельное восстановление работоспособности неразборных стоек и нашел на одном из форумов. Все было описано так, как я себе и представлял.
Для подготовки проведения работ понадобилось: 2 соска от бескамерной шины (по одному на стойку), горелка, припой, флюс, паяльник, дрель и компрессор и по мелочи изолента, шприц, небольшая воронка. Ко всему прочему я решил еще заменить саму жижу в стойках. Долго не мог найти, что конкретно залить, многие советую ATF, первый раз я так и сделал (да да, я 2 раза снимал и ставил обратно стойки)) ), потом нашел другую жижу, для гидравлических систем.
Снимаем стойку и освобождения ее от пружины. Чистим, чтобы на ней поменьше было грязи.
Берем сосок колеса, его необходимо очистить от резины, по возможности укоротить, оставив только место для ниппеля. Выкручиваем заранее ниппель. Сосок лучше взять латунный, т.к. алюминиевый может плавиться во время пайки.
Необходимо выбрать место на стойке для припайки соска. Я выбрал такое место – сразу под чашкой пружины сбоку, если смотреть со стороны колеса на установленную стойку. Зачищаем это место зачистным кругом шлифовальной машины или просто наждачной бумагой. Лудим это место используя горелку, чтобы прогреть металл, так же лудим сосок. Прикладываем его к месту пайки на стойке и добавляем припой по периметру, чтобы усилить конструкцию и сделать герметичным стык.
Далее понадобится дрель со сверлом на 2 или 3 мм. Просто просверливаем отверстие в стойке через сосок. После этого готовим емкость, куда можно слить жижу, которая находится в стойке и переворачивая вниз соском к этой емкости и выливаем/выкачиваем всю жижу из стойки, толкая и вытягивая шток стойки, периодически переворачивая ее, пока все не вытечет. Если шток от начала до конца будет свободно ходить без остановки и усилия, значит вся жижа вышла.
После этого берем небольшую воронку, обматываем сосок изолентой и насаживаем сверху, чтобы она плотно села и не пропускала жижу, которую будем заливать в стойку. Берем новую жижу, шприц и постепенно растягивая шток, доливаем в воронку, считая мл. Примерно в стойку влезает 200мл. Старой жижи слил примерно столько же, может чуть меньше, но с учетом того, что зимой все же выдавило через сальник какую-то часть, то залил больше.
Как только вся жижа зайдет, необходимо закрутить ниппель в сосок и начать процедуру прокачки. Но перед этим накачиваем в стойку воздух компрессором. Знаю, что воздух будет как окислитель, но на такой малый объем я не думаю, что окажет какое-то большое воздействие.
Для удобства накачки следует сточить 4-5 витков резьбы с соска, т.к. объем в стойке очень маленький и никак не получится накачать как колесо. Необходимо моментально «отстегнуть» штуцер компрессора от соска в момент полной накачки, иначе потеряете атмосферы. Накачивал примерно по 8-9 атмосфер. Накачивать нужно в горизонтальном положении соском вверх, плотно прижимая штуцер, иначе окатит жижей из стойки во время отстрела.
Для этого:
1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений, сжать его;
2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;
3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху, и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;
4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении — плавно выдвигайте шток до упора(конца хода);
5. Дальше, нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;
6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;
7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю, назовём её — контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов.
После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки.
Многие устанавливают амортизатор непосредственно из коробки, без надлежащей прокачки, срок службы амортизатора в данном случае сокращается в 3-5 раз, также амортизатор не может нормально выполнять своих функций (работает неправильно)
Итог всей проделанной «махинации» — при пробеге в более чем 1500 км по плохим и хорошим дорогам 3х областей, никаких стуков не было слышно. Работают стойки гораздо мягче, даже, кажется, что с «новья» они такими не были, может быть из-за того, что я не совсем правильно их прокачал изначально. Потеков вокруг сосков нет, сальники сверху не потеют, давление держат.