заклинило стойку амортизатора что делать
Заклинил задний амортизатор
После изучения вопроса я купил следующие запчасти:
LR031666 — Задний левый амортизатор, 1 шт.
LR031668 — Задний правый амортизатор, 1 шт.
LR006984 — Проставка опоры, 2 шт.
LR029020 — Верхняя прокладка пружины 9 мм., 2 шт.
LR003915 — Нижняя прокладка пружины (в чашку амортизатора), 2 шт.
LR001137 — Отбойник амортизатора (демпфер), 2 шт.
LR001174 — Изолятор верхней чашки, 2 шт.
Стоимость: амортизаторы по 7 тыс. каждый, а резинки 2600 руб. за все.
Итого: 16600 руб.
Я не стал покупать опоры поскольку судя по отзывам они умирают редко и стоят дорого, решил что если они поломались то лучше докуплю их отдельно. А пыльники мне моя жаба не позволила купить, они стоят больше 1 тыс., за какой то кусок гофрированной трубки, решил что если он окажется рваный то лучше найду похожий аналог в авто магазине.
Также хотел бы отдельно отметить запчасть LR029020 (старый LR005304 и LR007436), судя по схемам там может еще стоять и LR005304 что по сути является той же прокладкой только толщиной в 15 мм., и я в начале решил что это прокладка как раз для компенсации просади пружин и даже практически купил её, но более глубокое изучения проса привело к тому что я выяснил что на фрил ставятся несколько типов пружин и под них 2 разных вида данных поставок. При этом как я понял в Россию поставлялись только с 9 мм., поставками, а 15 мм. ставятся только на коммерческие модификации с усиленными пружинами (я могу ошибаться, если это не так то напишите в комментариях).
Так что если вы просто меняете амортизаторы то смело покупайте 9 мм. прокладки, а если меняете вместе с пружинами то покупайте те которые соответствует пружине.
Восстановление работоспособности передних стоек (потекли и застучали в сильный мороз)
Началось все этой зимой, в сильные морозы. Пару недель температура опускалась до минус 40-45 градусов. Ездить приходилось каждый день на работу, а дороги у нас то кочка то яма. Появился в это время стук в передней подвеске. Так как все, что можно было поменять, уже поменяно, то под подозрение попали передние стойки. Подтверждением тому было то, что стук усиливался в морозы, а как только становилось теплее — стук уменьшался. Стойки были установлены новыми всего 2,5 года назад.
Как-то раз, заглянув под крыло, обнаружил запотевание нижних витков пружины, стало понятно, что стойки потекли и выпустили газ. Начал искать контору, которая смогла бы накачать газом стойки, нашел, но они не смогли ни чем помочь. У наших стоек шток тонкий и на конце приварена шпилька с юбкой, поэтому аппарат для восстановления работоспособности стоек не удалось бы надеть.
Немного подумав, решил заказать новые стойки (не Kayaba) с одного из интернет-магазинов. Забрал и начал проверять, но сравнив их со своими старыми стойками, вернул обратно в магазин, т.к. усилие, которое они развивали, ни в какое сравнение не идет с теми, что стоят у меня. На новых шток опускался от усилия одного пальца, представляю, как бы раскачивало машину на кочках или пробивало бы до отбойников подвеску.
С тех пор, а это уже месяц, все жду денег за возврат товара. А пока не получил деньги назад, решил «заколхозить» старые стойки. (Недавно созванивался с менеджером, возврат денег будет только в начале мая, это получается почти 2 месяца с тех пор, как я купил эти стойки. Очень долго проходит эта процедура…)
Как говорится «колхоз – дело добровольное».
Начал искать темы, про самостоятельное восстановление работоспособности неразборных стоек и нашел на одном из форумов. Все было описано так, как я себе и представлял.
Для подготовки проведения работ понадобилось: 2 соска от бескамерной шины (по одному на стойку), горелка, припой, флюс, паяльник, дрель и компрессор и по мелочи изолента, шприц, небольшая воронка. Ко всему прочему я решил еще заменить саму жижу в стойках. Долго не мог найти, что конкретно залить, многие советую ATF, первый раз я так и сделал (да да, я 2 раза снимал и ставил обратно стойки)) ), потом нашел другую жижу, для гидравлических систем.
Снимаем стойку и освобождения ее от пружины. Чистим, чтобы на ней поменьше было грязи.
Берем сосок колеса, его необходимо очистить от резины, по возможности укоротить, оставив только место для ниппеля. Выкручиваем заранее ниппель. Сосок лучше взять латунный, т.к. алюминиевый может плавиться во время пайки.
Необходимо выбрать место на стойке для припайки соска. Я выбрал такое место – сразу под чашкой пружины сбоку, если смотреть со стороны колеса на установленную стойку. Зачищаем это место зачистным кругом шлифовальной машины или просто наждачной бумагой. Лудим это место используя горелку, чтобы прогреть металл, так же лудим сосок. Прикладываем его к месту пайки на стойке и добавляем припой по периметру, чтобы усилить конструкцию и сделать герметичным стык.
Далее понадобится дрель со сверлом на 2 или 3 мм. Просто просверливаем отверстие в стойке через сосок. После этого готовим емкость, куда можно слить жижу, которая находится в стойке и переворачивая вниз соском к этой емкости и выливаем/выкачиваем всю жижу из стойки, толкая и вытягивая шток стойки, периодически переворачивая ее, пока все не вытечет. Если шток от начала до конца будет свободно ходить без остановки и усилия, значит вся жижа вышла.
После этого берем небольшую воронку, обматываем сосок изолентой и насаживаем сверху, чтобы она плотно села и не пропускала жижу, которую будем заливать в стойку. Берем новую жижу, шприц и постепенно растягивая шток, доливаем в воронку, считая мл. Примерно в стойку влезает 200мл. Старой жижи слил примерно столько же, может чуть меньше, но с учетом того, что зимой все же выдавило через сальник какую-то часть, то залил больше.
Как только вся жижа зайдет, необходимо закрутить ниппель в сосок и начать процедуру прокачки. Но перед этим накачиваем в стойку воздух компрессором. Знаю, что воздух будет как окислитель, но на такой малый объем я не думаю, что окажет какое-то большое воздействие.
Для удобства накачки следует сточить 4-5 витков резьбы с соска, т.к. объем в стойке очень маленький и никак не получится накачать как колесо. Необходимо моментально «отстегнуть» штуцер компрессора от соска в момент полной накачки, иначе потеряете атмосферы. Накачивал примерно по 8-9 атмосфер. Накачивать нужно в горизонтальном положении соском вверх, плотно прижимая штуцер, иначе окатит жижей из стойки во время отстрела.
Для этого:
1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений, сжать его;
2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;
3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху, и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;
4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении — плавно выдвигайте шток до упора(конца хода);
5. Дальше, нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;
6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;
7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю, назовём её — контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов.
После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки.
Многие устанавливают амортизатор непосредственно из коробки, без надлежащей прокачки, срок службы амортизатора в данном случае сокращается в 3-5 раз, также амортизатор не может нормально выполнять своих функций (работает неправильно)
Итог всей проделанной «махинации» — при пробеге в более чем 1500 км по плохим и хорошим дорогам 3х областей, никаких стуков не было слышно. Работают стойки гораздо мягче, даже, кажется, что с «новья» они такими не были, может быть из-за того, что я не совсем правильно их прокачал изначально. Потеков вокруг сосков нет, сальники сверху не потеют, давление держат.
«Залипание» амортизаторов
Опции темы
«Залипание» амортизаторов
В общем, после простоя модели (достаточно минут 5-10 постоять ей спокойно) амортизаторы как бы «залипают» и абсолютно перестают работать. Пытаешься приподнять одно колесо допустим, а отрываешь от земли сразу всю ось, потому что аморты дубовые. Но стоит их как бы «продавить» (сдвинув с точки на которой их и заклинило) приложив большее усилие как они сразу же становятся мягкими и послушными. Мягкость к ним возвращается снова. Потом модель опять постоит немного спокойно и снова это залипание происходит.
Первый раз я столкнулся с этим на своем мини-лст, когда заменил его стоковые пластиковые амортизаторы на алюминиевые. А теперь столкнулся с этим вновь, когда собрал своего нового краулера Berg 2.2 (эта модель вообще вся алюминиевая изначально).
Вот как бы это конечно не смертельно и, как я и говорил, легко «лечится» продавливанием амортов, но хотелось бы чтобы такого эффекта не было совсем. Вот на моей трагги 8-го масштаба 8ight-T такого нету. Аморты там тоже люминь, но всегда отлично работают.
P.S. Масло залито не густое. 30 wt.
в каком пложении их клинит? полностью сжатые, полностью разжатые, в промежуточном?
возможно перелил. чуть масла страви.
У меня аналогичная ситуаация на аллюминевых амортизаторах.
Их слегка клинит на полностью разжатые ( т.е в нейтральном положении ).
А о каком масле вы говорите? Смазка? Куда его заливать.
Абсолютно НЕ ВАЖНО положение аморта.
У кого какие идеи?
Они реально как бы приклеиваются от простоя. Что это за болезнь такая?
Drag Может резинове уплотнительные колечки, через которые шток амморта проходит смазать чем-нить типа http://www.micromachine.ru/product_i. oducts_id=8804 она спецом для них.
Эт надо снимать их и разбирать полностью. Я просто что-то сомневаюсь что причина залипания в этих колечках (хотя можно попробовать для начала снять и разобрать всего 1 аморт и посмотреть что будет). Почему тогда после того как их сдвинуть они нормально начинают работать? Если бы уж такие колечки злые были они скорее всего и дальше штоку перемещаться мешали свободно.
Может они и не злые вовсе, а просто из очень мяхкого селикона сделаны, и как-бы прилипают к штоку, а когда сдвинешь всё норм сразу.
А что остается тогда? А остаются тогда действительно или же эти колечки в нижней части корпуса амортизатора, или же сам поршень.
Так как аморты все были собраны изначально и я сам их не собирал, то всякое возможно. Завтра попробую разобрать аммо и смазать колечки эти. Посмотрим в этом ли дело.
А ещё как вариант,поршень прикручивается к штоку гаечкой(если у тебя так),так вот,если эту гаечку перетянуть.то будет подклинивать,надо просто чуть отпустить её чтобы поршень прокручивался относительно штока,но не качался,не люфтил.
Открутил нижнюю часть корпуса аморта (эта часть откручивающаяся, колечки и фиксирует), достал 2 колечка силиконовых, смазал их, собрал снова. Эффекта нет.
Я пробовал сначала полностью разобрать аморт, но тупо не смог скрутить наконечник со штока. Там везде метал, все видать собрано на локтайте на заводе. Короче зажимал через тряпочку (чтобы шток не царапать) пассатижами, приложил все усилия какие только можно (в результате чего, шток царапается даже через тряпочку), чтобы наконечник сдвинуть, но ничего не получилось.
Существует специальная смазка для уплотнительных колец аммортизатора.
Существенно уменьшает трение штока и уплотнителей.
ну и так на будущее про кавитацию как физический процесс почитай.
Ну епте. ) Я еще и плохой оказываеца. Ща пойду тыкнусь. Это типа убейся ап стену, да?
Ок. Что я не так тебе (раз на ТЫ решил перейти сразу) показал? Или что Я СДЕЛАЛ не так? Мож укажешь мне на мои ошибки? Я смотрю ты тут самый умный уже и разрулить любую проблему для тебя труда не составит.
С пузырьками воздуха залил. угу. Такие истины прям объявляеш что ну ПРО ТАКОЕ куда уж мне догадаться было. Канешна. первую модель же собираю. Не опытный, лошара.
Ты вообще в курсе, что если масла слить больше чем нужно, поршень просто выходит из него (при максимальном сжатии) и хапает эти самые пузырьки воздуха? И смысл сливания где тогда?
ПОВТОРЯЮ: Для тех кто на тракторе. С такой проблемой сталкиваюсь только на металических амортах. Было много пластиковых, но там такого никогда не наблюдалось.
P.S. Тема уже не актуальна (по крайней мере для меня) так как решил забить и посмотреть как они себя дальше поведут в процессе эксплуатации.
Ну епте. ) Я еще и плохой оказываеца. Ща пойду тыкнусь. Это типа убейся ап стену, да?
Ок. Что я не так тебе (раз на ТЫ решил перейти сразу) показал? Или что Я СДЕЛАЛ не так? Мож укажешь мне на мои ошибки? Я смотрю ты тут самый умный уже и разрулить любую проблему для тебя труда не составит.
С пузырьками воздуха залил. угу. Такие истины прям объявляеш что ну ПРО ТАКОЕ куда уж мне догадаться было. Канешна. первую модель же собираю. Не опытный, лошара.
Ты вообще в курсе, что если масла слить больше чем нужно, поршень просто выходит из него (при максимальном сжатии) и хапает эти самые пузырьки воздуха? И смысл сливания где тогда?
ПОВТОРЯЮ: Для тех кто на тракторе. С такой проблемой сталкиваюсь только на металических амортах. Было много пластиковых, но там такого никогда не наблюдалось.
P.S. Тема уже не актуальна (по крайней мере для меня) так как решил забить и посмотреть как они себя дальше поведут в процессе эксплуатации.
Пы.Сы. У самого была та же самая тема, замена и смазка резинок на штоке не помогла, было подозрение на кривой шток, но опытным путем были перезалиты все амортики, продавлены несколько уплотнителей (с полной заменой), и понято что все таки основная проблема в перенедоливе на глазок так сказать.
Заклинил амортизатор
Добрый день! Еду вчера домой и замечаю странный звук от с правой передней стороны, доехав до дома, вышел и начал раскачивать правую сторону, машина почти не раскачивается и издает скрипящий звук, я думаю что диагноз — заклинило амортизатор. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Какие лучше купить амортизаторы, чтобы проездили хотя бы года два и стоили не как самолет.
Комментарии 16
не могли бы подсказать номера этих деталей, что то в каталоге глаза разбегаются
bmw-autocats.ru/parts-cat…ing_strut_shock_absorber/ нужен ВИН код машины, что бы точнее определится с запчастями номер 2 и 3 (хотя 3-й номер идет в упаковке самого амортизатора )
меняй парой всегда, бери Boge automatic или TRW automatic
На еxist.ru нашел «Картридж амортизатора газовый, передняя «Automatic» это и есть амортизатор или что за хрень это?
на е36 картриджей нету это другое!
Тогда все верно картриджи меняешь!
Менять сразу два или можно один?
Менять сразу два или можно один?
Пара, так как перед должен одинаково работать и слева и справа
И еще вопрос, что нужно менять вместе с амортизаторами?
это может быть обломанная пружина. Очень уж похоже.
Амморты можно ткв. На пару лет хватит.
С аммортом надо менять 2 амморт.
Сосстояние пыльника, отбойника и подшибника аморта узнаешь только сняв амморт. Чтоб на верника.
Но если есть скрип при повороте руля или пружина поворачивается рывками то подшибник под замену.
Если видно шток амморта то пыльник новый. Отбойник просто по внешнему виду.Но если пыльник здох то сразу это видно. Он размочаленой тряпкой на шток намотан.
Верхние подушки амморта видно из под капота. Покрути руль.
Подёргай стойку, посмотри нет ли трещин.
НУ и сома пружина)
амортизаторы все стандартные, выше или ниже машина не будет?
Машина меняет высоту только с заменой пружин
Появляется чувство что клинит амортизатор
При долгой езде по гребенке (стиральная доска) пробивает подвеску, тоесть время от времени ощущение как будто подвески нет, или как если бы амортизатор заклинило.
Аморты покупались новые, 1.5 года тому, МАСЛО но очень очень тугие. Потеков нет.
Проверить наверно просто не получится.
Обычные аморты не расчитанны на экстримальные условия, На какомто видео видел как на ралийной машине выливали ведро воды на амортизатор, чтобы восстановить работоспособность подвески, но боюсь, что потом аморт идет на выброс.
Вообще, гребенку ни держит ни один амортизатор,даже кинги, райсранеры или фоксы, кроме специальных с дроселями, которые специально настраиваются от веса авто и гребенки.
Сколько не искал в интернетете это действие так и не нашел. Когда-то давно обсуждал это с Осадчим С., но к сожалению, ответа вразумительного так и не получил. Как я понимаю это тайна за «7 печатями» и какждая команда настраивает подвеску изходя из собственных идей и подконкретную трассу. Было бы интересно мнение спортсменов раллистов.
Это минус масляных амортов. От нагрева масло закипает, хорошее дольше, плохое быстрее. Потому, например, в ралли используют газовые.
То что от нагрева масло пенится и амортизатор меняет характеристики, это я в курсе. У меня происходит что то похожее на зависание клапана, тоестььамортизатор вместо того что бы складываться своблдно, уперается в собственное масло, вообщем гидроудар амортизатора блин )))
Вполне возможно что масло пришло в негодность и чуть нагреется сразу становится сильно игустым и клапан не справляется.
То что от нагрева масло пенится и амортизатор меняет характеристики, это я в курсе. У меня происходит что то похожее на зависание клапана, тоестььамортизатор вместо того что бы складываться своблдно, уперается в собственное масло, вообщем гидроудар амортизатора блин )))
у меня тоже не дорогие оригинальные МОНДО (хюндаевская контора)
Собственно понял что нужно что то спортивное подбирать.
ОК. А не в курсе может в нете есть програмка для подбора. Или это надо снимать родной и с ним на авторынок?
Это минус масляных амортов. От нагрева масло закипает, хорошее дольше, плохое быстрее. Потому, например, в ралли используют газовые.
А что,бывают другие?Механические давно не используются.А существуют просто масляные и масляные газонаполненные.
у меня тоже не дорогие оригинальные МОНДО (хюндаевская контора)
Собственно понял что нужно что то спортивное подбирать.
ОК. А не в курсе может в нете есть програмка для подбора. Или это надо снимать родной и с ним на авторынок?
Программок таких нет,но можно подобрать по каталогам.Когда-то ставили на свой Н-1 КОНИ хеви трак.
Все верно, это проблема «качественных» масляных амиков, от перегрева вспенивается масло и избыточные газы «запирают клапана», это жизнь всякое бывает.
Денис «Врубель», на Фоксах при комбинации клапанов 35\90 (35 сжатие\90 отбой) почти «ОНО», не только гребенку, но и поле против борон можно идти, как то так.
Все верно, это проблема «качественных» масляных амиков, от перегрева вспенивается масло и избыточные газы «запирают клапана», это жизнь всякое бывает.
Денис «Врубель», на Фоксах при комбинации клапанов 35\90 (35 сжатие\90 отбой) почти «ОНО», не только гребенку, но и поле против борон можно идти, как то так.
Против «борон» )) сильно громко, но на больших ходах Кинги к примеру, держат отлично, но на «стиралке» дорога достаточно жесткая. Трясет сильно.
Чтобы этого избежать нужно использовать аморты с дроселями.
Денис, я в курррсе таких девайсов, но увы, их цена меня пока останавливает. а вот попробуй 35\90 и скажешь разницу (я такой подбор ни где не встречал, сам смудрул (был комплект клапанов 35\75 и 50\90, попробовал в таком варианте и не жалею), мне очень понравилось, только один минус, штурман после 100км\ч на «пересеченке» пытается убежать из машины.
А что,бывают другие?Механические давно не используются.А существуют просто масляные и масляные газонаполненные.
Бильштайн Б6, Олинс, Профлекс, Кони спорт часто называют газовыми хотя они на самом деле газомасляные.
Просто там давление газа другое, чем в например Бильштайн Б4 или Каяба эксель-джи, Кони СТР.Т и т.д..
Бильштайн Б6, Олинс, Профлекс, Кони спорт часто называют газовыми хотя они на самом деле газомасляные.
Просто там давление газа другое, чем в например Бильштайн Б4 или Каяба эксель-джи, Кони СТР.Т и т.д..
Дело не в том какое давление а в том что чисто газовых не бывает,они все с маслом.
Дело не в том какое давление а в том что чисто газовых не бывает,они все с маслом.
Это я в курсе. Я ж пишу, шо так называют их. У нас же много чего называют не совсем так, как на самом деле 😉
Это я в курсе. Я ж пишу, шо так называют их. У нас же много чего называют не совсем так, как на самом деле 😉
Газовые не слышал чтобы называли, газомасленные да, газа там чуток, он для того чтобы все время поддавлвать масло и чтобы оно на холодную уже начинало демфировать поршень.
Аморты с дроселями работают на ура, при любых условиях. Перепробовал многое, для экстремальной езды. Самыми толковыми считаю
Денис, я в курррсе таких девайсов, но увы, их цена меня пока останавливает. а вот попробуй 35\90 и скажешь разницу (я такой подбор ни где не встречал, сам смудрул (был комплект клапанов 35\75 и 50\90, попробовал в таком варианте и не жалею), мне очень понравилось, только один минус, штурман после 100км\ч на «пересеченке» пытается убежать из машины.
У меня регулируемые(отбой) на поле проблем нет, по грунту до 100 км/час я пробовал, но на выбоинах амортизаторы не справляются.
У меня регулируемые(отбой) на поле проблем нет, по грунту до 100 км/час я пробовал, но на выбоинах амортизаторы не справляются.