димексид для авто зачем
Раскоксовка димексидом (минусы и плюсы)
Увидев в интернетах это свойство обычного лекарства решил его испробовать. Только не по-ленивому, заливая в горловину и гадая, что там происходит в движке, а с разборкой поршневой и прямым визуальным контактом. Вытащив свои поршни я обнаружил отличное состояние цилиндров с сохранившимся заводским хоном (не даром m54 называют последним миллионником) и порядком засранные сажей поршни, вернее донья поршней. Кольца сохранили подвижность к 350 тыс км и отводящие отверстия были свободны, но грязь присутствовала всё равно и маслосъемные колечки двигались не с максимальной свободой.
Про димексид стоит упомянуть, что он кристаллизуется при +15 градусах, так что лучше все операции проделывать в тепле.
Я брал поршень, снимал с него маслосъемное кольцо и пружинку под ним и кидал это всё в литровую банку от майонеза, наполненную димексидом. Выдерживал детали в растворе в течении дня и потом доставал и отчищал механически остатки несмывшегося нагара.
Счищал я налёт бамбуковой палочкой, так как она достаточно твёрдая для этого. Самое сложное, вычистить канавки колец, потому что в них трудно пролезать.
В некоторых моментах приходилось аккуратно использовать маленькую отверточку, так как нагар бывал сухим и не везде пропитывался димексидом в канавках. Приходилось мочить раствором отдельные места и счищать размягчающийся налет. В общем результатом остался доволен, ведь без димексида этот нагар вообще не представляю как можно было бы отчистить без повреждений деталей и без царапин.
К плюсам димексида отнесём его стоимость в 47 рублей и шаговую доступность во многих аптеках. А также реальную эффективность. А так же то, что это довольно безопасная для человеческого организма штука, которой можно не бояться отравиться. По инструкции он лечит почти от всех болезней на свете. 😉
Теперь о минусах! И тут надо быть внимательным и расторопным. Дело в том, что димексид люто коррозийно агрессивен к некоторым металлам. Причем это проявляется в воздушной среде, когда димексид стёк с детали и вытерт. Остатки его начинают на воздухе быстро окислять металл и уже через 20 минут детали покрываются ржавчиной. Так, не зная этого, я отчистив с утра первый поршень, отложил его в сторонку, а вечером я уже не смог расшевелить кольца на поршне, настолько сильно они закисли ржавчиной. Пришлось кидать поршень в преобразователь ржавчины и ждать пока вся ржавчина растворится.
Чтобы этого не происходило ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо вытащенную из димексида деталь искупать в кипятке. Димексид растворим в воде, поэтому он хорошо там растворяется, а высокая температура воды приводит и к ускоренному растворению и к быстрому высыханию воды при извлечении детали из ёмкости. После этого купания необходимо обязательно смазать всю деталь маслом и пошевелить все движущиеся части, чтобы масло везде проникло, только тогда уже можно не переживать за ржавчину.
Уж не знаю что происходит у тех, кто льёт димексид прямо в маслозаливную горловину. Остаётся надеяться, что слой масла не даёт там ржаветь деталям. Но я после проделанного эксперимента не рискну лить его без возможности полного удаления с деталей.
P.S. Еще раз хотел бы закрепить. Для чего мне хотелось написать. Хотелось бы предупредить естествоиспытателей. Если бы не недостаток времени и не случайность, я не зная о коррозийности димексида мог вполне поставить поршни после чистки в цилиндры, где они благополучно намертво закисли бы пока шла бы сборка машины. И результат был бы адский. Нигде никто не говорит, что димексид обязательно смыть.
P.P.S. Любителям лить димексид прямо в рабочий мотор стоит взглянуть на ролик из сервиса:
А также стоит подумать о следующем логическом объяснении ситуации:
Внимание — ДИМЕКСИД!
Всем категорический привет!
Если Вы уважаемый читатель не понимаете что такое гидрокомпенсатор, перепускной клапан масляного фильтра и не понимаете как устроен ваш двигатель – эта статья к сожалению не для Вас.
Читать ее дальше не нужно и вообще вся эта автохимия (раскоксовки и промывки) – разводняк, деньги на ветер и опасна.
Только частая замена масла в двигателе сохранит Ваш мотор вечно молодым.
Итак, после проведения натурных испытаний димексида и выпуска видео по его применению, считаю своим долгом написать статью о этом продукте для широких масс.
Знайте граждане что эту статью пишет человек, который три раза применил димексид на двигателях 1NZ-FE и 1ZZ-FE.
Во всех трех случаях двигатели были приговорены местными автомеханиками к замене на контрактные, но после димексида были реанимированы. Вернулась тяга, бодрость и исчез жор масла. Моторы успешно ходят длительное время и радуют свои владельцев.
Кроме этого, сразу хочу обозначить что я как писатель лицо СИЛЬНО заинтересованное т.к. на момент написания данной статьи уже около года состою в команде BG и занимаюсь (пока без особых успехов) внедрением данного продукта в наши Якутские сервисы.
Учитывайте этот факт.
Теперь к делу.
Как работает димексид?
Димексид добавляется в масло на ПРОГРЕТОМ двигателе в соотношении 1:10 и на холостом ходу со зверской эффективностью отмывает шлам, лак в двигателе. Но самый прикол димексида не в этом. Димексид очень эффективно отмывает забитые нагаром маслосъемные кольца и маслоотводящие каналы. Даже если они были наглухо забиты – отмоет до блеска при 3х разовой промывке.
Соответственно если причина масложора была в забитых и залегших маслосъемных колечках (а это самые частые причины жорки на современных моторах) – димексид здорово поможет решить проблему.
Безопасные и эффективные промывки типа BG109 значительно ( в несколько раз) проигрывают по эффективности димексиду и это факт.
Кроме этого димексид размягчает одубевшую резину сальников клапанов и уставшие маслосъемные колпачки начинают работать как новые.
Вроде как все чудесно, но есть парочка больших НО…
Димексид просто уничтожает краску. Если в двигателе есть окрашенные детали – берегитесь. Димексид ее разрушит и она попадет на сетку маслоприемника перекроет маслоподачу полностью или частично. Возможно кусочек краски попадет узенький канал смазки распредвала – будет беда.
Димексид разрушает некоторые виды пластика и соответственно противопоказан для некоторых моторов. Например страдающим от масложора ваговодам с их TFSI моторами димексид КАТЕГОРИЧЕСКИ противопоказан. Вот такая вот злая ирония судьбы.
Димексид кристаллизуется (застывает) при температуре ниже +15С. Поэтому сливать нужно все до того момента когда двигатель остынет.
Когда нужен димексид?
Если вы купили машину у раздолбаев редко менявших масло, ливших в моторы масло подешевле и потом продали подзагнаного коныка вам – димексид это ваш шанс вернуть бодрость автомобилю.
Если ваш мотор не имеет внутри труднодоступных крашенных деталек – стоит попробовать. Шансы на излечение при правильном применении очень высоки.
Страхи о поднятой грязи и стружке…
Тут не все так просто и однозначно.
Всегда есть вероятность что грязь в сильно загаженном двигателе подорвет и она перекроет маслопроводящий канал. При чем повторюсь – вероятность есть всегда. Применяете вы димексид, BG109 или масло с хорошими моющими свойствами. Просто чем более сильное средство вы применяете – тем выше риск что данное событие произойдет. Соответственно если вы применяете хорошо моющее масло, то вероятность равна 1:100 000.
BG 109 1:100.
Димексид 1:10.
Главная опасность применения димексида даже не краска! Главное зло и опасность — перепускной (байпасный) клапан масляного фильтра.
Ответь для себя дорогой читатель на вопрос – какое давление открытия перепускного клапана фильтра, который сейчас стоит на твоем моторе?
Не знаешь? Вот и я не знаю… Знаю что на фильтре VIC моей белки оно может колебаться от 1.2 до 1.5кг.
Если он откроется, то отмытый димексидом шлам пойдет мимо фильтра.
Поэтому категорически не стоит поднимать обороты выше 1000 при первой промывке и при этом заливать димексид нужно только в ПРОГРЕТОЕ до рабочей температуры масло (когда мотор уйдет с прогревочного режима).
Стратегия применения великого и ужасного при масложоре…
1 – Узнайте про свой мотор все. Есть ли крашенные детали? Есть ли пластиковые детали? И главное – ЕСТЬ ЛИ УДАЧНЫЕ/НЕ УДАЧНЫЕ СЛУЧАИ применения данного препарата на таком же моторе. Статистика по удачным исцелениям есть здесь www.drive2.ru/communities…/forum/500675540043170466.
2 — Проведите диагностику.
Главное при диагностике понять состояние ЦПГ. Если цилиндры изношены – димексид и прочая химия не поможет. Димексид не поможет если мотор был перегрет. Кольца имеют отвратительное свойство терять эластичность при перегреве. Учитывайте сей факт.
Очень хорошо в этом деле поможет эндоскопия.
Кроме этого желательно заменить маслосъемные колпачки и сальники после димексида если пробег автомобиля выше 150 000 км.
3 – Приготовьте деньги и будьте морально готовы купить контрактный двигатель. Не тратьте их до того момента пока машине не пробежит в 10 000км после димексида.
На таком пробеге будет ясно — помог димексид решить проблему или нет.
Теперь о димексиде как о профилактике… Стоит ли?
Мое мнение – нет. Зачем такие риски и усилия, если есть BG109 или другие достойные продукты типа Protec Р1001?
(Еще раз напоминаю – я заинтересованное лицо, но пишу искренне)
В отличие от димексида 109ка не повреждает краску, пластик. При этом проста в применении, моет лак, чистит кольца. Не так эффективно конечно как димексид, но если применять ее регулярно, через одну замену масла – димексид гарантированно не понадобится. Мотор будет блестеть как у кота бубенцы.
На естественный аргумент адептов ДМСО типа димексид стоит копейки а вы нам впариваете за бабло какую то дорогую дичь — я попрошу граждан успокоится и посчитать стоимость промывки димексидом.
Минимум 3 комплекта масла, пусть и не дорогого. 3 фильтра и время потраченное на процедуру.
Посчитали? Теперь поделите данную сумму на 700р (столько в среднем стоит приличная промывка).
Кроме этого учтите что при любой работе (даже такой простой как например снять поддон) есть риски чего-то сломать и т.д. потому как димексид ошибок не простит.
Ни вам, ни вашему мотору.
Поэтому как профилактика – категорическое нет. Слишком мощный и геморойный в применении.
Меняйте масло чаще и димексид Вам не потребуется.
Резюмируя свои измышлизмы скажу так:
Димексид – это отличный способ излечить масложор на двигателе с забитыми маслосъемными кольцами и забитыми каналами в поршнях. Отлично отчищает двигатель от масляного кокса, нагара, лака.
Однако в применении очень строг, требует хорошего знания матчасти и свойств препарата от исполнителя.
Раскоксовка ДиМекСидОм… Рекомендации к действию… ч.2
Всем доброго времени суток )))
Перед Вами продолжение первой части » рекомендаций » www.drive2.ru/b/480559699935101000/
На сей раз, про тонкости промывки мотора «снизу» (добавление димексида в масло)
==========================================================================
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА = ЧИТАЙТЕ НЕ СПЕША, ПРОДУМЫВАЙТЕ ВСЁ НАПИСАННОЕ, И ТОЛЬКО ТОГДА, КАК ПРИДЕТ ПОЛНОЕ ПОНИМАНИЕ:
1. ЧТО
2. КАК
3. СКОЛЬКО
4. В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЛАТЬ
ПРИСТУПАЙТЕ К САМОМУ ПРОЦЕССУ…
С чего начнём «повторять»?
Пожалуй с самого главного = НА МОМЕНТ ЗАЛИВКИ ДИМЕКСИДА В МОТОР, В НЁМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КРАШЕНЫХ ИЗНУТРИ ДЕТАЛЕЙ!
что может быть крашенным можно глянуть здесь = www.drive2.ru/communities…/forum/500675540043170466
Продолжим… Думаю, формулировка «вопрос-ответ» будет более удобна…
После неоднократного «созерцания» слива, а также достаточного количества опытов с ДМСО в сообществе » Раскоксовки ДВС» www.drive2.ru/communities/3698, можно смело констатировать:
Самым оптимальным вариантом, в качестве «транспорта» для ДМСО и смываемой грязи, является использование минерального масла с повышенной вязкостью от 15W-40 до 20W-50 = это создаёт весьма практический симбиоз оптимальной вязкости (за счёт разжижения от ДМСО ) и лучшей «впитываемости» смываемого в рабочем объёме масла…
Масла с вязкостью ниже 15w40 использовать не рекомендуется = при добавлении нужного количества ДМСО сильно разжижается, в связи с этим сильно уменьшится несущая способность масляной плёнки в парах трения…
Все страшилки на тему «очень вязкое», «не по допуску» и т.д. не принимаются, на этом «коктейле» не предполагается «валить боком» и даже ездить… В данном случае, МАСЛО = ЭТО СРЕДСТВО ДЛЯ ДОСТАВКИ ДМСО «КУДА НАДО» И УДЕРЖАНИЯ СМЫТОГО В РАСТВОРЕННОМ ВИДЕ ДО СЛИВА ИЗ МОТОРА!
По поводу промывочного масла… Особых рекомендаций нет, НО… опыты по смешиванию ДМСО с промывкой от Лукойла, показали его великолепную растворимость в последнем (особенно нагретом)… Ну это так, что есть = не сочтите за рекламу…
Использовать промывочное масло как основное для промывки = КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! (об этом написано в первой части www.drive2.ru/b/480559699935101000/ = вязкости не будет вообще)
Как вариант, для прополаскивания можно использовать тоже самое масло что и для промывки = тогда мотор можно покрутить на оборотах (сильнее разбрызгивается, лучше циркулирует)…
_______________________________________________________________________________
«Какое количество ДМСО нужно лить в мотор…»
Из практики, максимально возможное количество димексида, которое «безболезненно» можно залить в мотор, не превышает 10% от рабочего объёма масла в картере = большее количество ДМСО приводит к усилению детонации при работе мотора из-за испарений ДМСО при нагреве, сопровождающейся «грохотом и лязгом»…
В качестве превентивной меры по устранению детонации нужно включить печку салона на максимум = то позволит снизить t мотора по охлаждайке и заодно по маслу (через теплообменник и блок мотора)…
_______________________________________________________________________________
«Как влияет ДМСО на алюминий, медные сплавы, чугун, сталь?»
Димексид к металлам мотора инертен…
_______________________________________________________________________________
«Как влияет ДМСО на пластик, резину, сальники, герметик, клей и т.д?»
Димексид является мощным растворителем с сильным проникающим эффектом…Отсюда все «плюсы и минусы»…
Про пластик… Из практики = все детали в моторе, изготовленные из abs-пластика (клапанная крышка, отливная пластина в поддоне картера, фильтр крупной очистки) благополучно переживают уже третью промывку…
На основании этого можно говорить о его «димексидоустойчивости» (маркировка пластика имеется на деталях)…
В то же время, опираясь на опыт промывки ВАГа и PSA, можно констатировать, что в моторе использован не только ABS-пластик, но и другие, сильно подверженные разрушению при длительном контакте с ДМСО…
Данная тенденция прослеживается на свежих моторах европейских производителей…
Японский автопром, пока, до этого не «докатился»…
Резинки, сальники, герметики… В зависимости от материала = имеют свойство «распухать» и становиться эластичнее… После прекращения контакта возвращаются к родным размерам, эластичность остаётся…
При очень длительном контакте с ДМСО = раскисают, вплоть до физического разрушения…
Из практики… Даже разовая промывка мотора димексидом, способна устранить течь сальника (если течь вызвана «дубением» последнего)…
Клеи… Большинство клееных деталей после контакта с ДМСО, расклеиваются… Исключение составляют детали склеенные методом «термо» (соединение деталей на термопрессе = фактически без клея)…
Основным «потерпевшим» при промывке мотора, может стать датчик давления масла…
_______________________________________________________________________________
«На каких оборотах мотора проводить промывку с ДМСО?»
этот пункт особенный = он отличается от рекомендаций товарной химии (про повышенные обороты при промывке)…
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ ПРОМЫВКИ ДОЛЖНА БЫТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ХХ (оборотах Холостого Хода), потому что: :
1. ГРЯЗЬ ДОЛЖНА СМЫВАТЬСЯ ПОСТЕПЕННО, ЧТОБЫ ФИЛЬТР МОГ УДЕРЖИВАТЬ СМЫВАЕМОЕ
2. СМЫТОЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНО КУСКАМИ (В ОСНОВНОМ ЭТО ГРЯЗЬ ИЗ БЛОКА И ГБЦ МОТОРА = В МАСЛОКАНАЛАХ ЕЁ МЕНЬШЕ), ЗА СЧЁТ МЕДЛЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ В КАРТЕРЕ, БУДЕТ ОСАЖДАТЬСЯ НА ДНЕ, НО ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВРЕМЕНИ И t, ДМСО РАСТВОРЯЕТ КУСОЧКИ ДО УРОВНЯ МЕНЕЕ ОПАСНОГО ИЛА
3. РАЗЖИЖЕННОЕ МАСЛО ИМЕЕТ ПОНИЖЕННУЮ НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ В ПАРАХ ТРЕНИЯ, ПОЭТОМУ ПОВЫШЕННЫЕ ОБОРОТЫ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПРОМЫВКЕ НИ К ЧЕМУ (РАЗЖИЖЕННОЕ МАСЛО И ТАК ЛЕГКО ПРОСАЧИВАЕТСЯ И ПРОХОДИТ ПО КАНАЛАМ, ТЕМ САМЫМ ЭФФЕКТИВНЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ УДАЛЯЯ ОТЛОЖЕНИЯ)…
Образование задиров при этом маловероятно, но тем не менее лучше перебдеть, потому что с максимумом ДМСО в масле = степень разжижения очень сильная…
Если проигнорировать этот пункт, то сценарий может быть следующий:
1. нагретый ДМСО попав в мотор = сразу кинется «ковырять» нагар везде, причём весьма активно (я бы сказал «остервенело»)…
2. повышенные обороты мотора дадут бОльшую скорость и давление масла, что в свою очередь приведёт не к плавному смыву, а быстрому подмыванию и отрыванию кусками
3. попадая в картер, кусочки взвешенные в масле от высокой циркуляции (и еще не растворенные ДМСО), проходя через фильтр крупных частиц (1-2мм = как правило пластиковая или металлическая сетка), засасываются маслонасосом, и…
4. барабанная дробь! каковы зазоры в маслонасосе?!
маслонасос перемалывает (в прямом смысле) твердые частицы с соответствующими нагрузками на шестерни и… валы! шестерни от такого покроются «щербинами» (читай ухудшение прилегания поверхностей), а валы (если стоят во втулках) = могут дать осевую выработку, что может привести к перспективному падению производительности маслонасоса = читай замена последнего…
5. после разжижения масла от ДМСО, наступает момент «Х», когда не растворённое в масле гумно начинает поднимать вязкость (чем больше гумна, тем быстрее растёт вязкость = это я видел неоднократно), а фильтр будет заполнится не мелкодисперсным илом, а кусками перемолотыми в маслонасосе, но не способными просочиться через фильтр (в силу малого времени контакта с ДМСО), ну а густое масло (в купе с лохмотьями, да ещё и на высоких оборотах) с лёгкостью «продавят» перепускной клапан и «гумно» попадёт в пары трения…
А это приговор…
Это касаемо первых двух этапов = удаляющих максимальное количество отложений из мотора…
Третий этап, когда мотор уже чист на 95+% (это образно), мотор требуется крутить до 4000об/мин = так (и только так) промоются маслосъёмные кольца и дренаж в поршне… Лучше всего крутить мотор интервалами по 3-5 минут с оборотами 2000-4000 = чередуя высокие с низкими…
_______________________________________________________________________________
«Зачем переливать масло при промывке и как это может повлиять на мотор?»
Суть перелива масла в том, что увеличивая общий объем масла мы снижаем концентрацию смытой грязи в единице его объема, тем самым давая возможность маслу больше «впитать» смытое и повысить общую эффективность промывки за каждый заход…
Никакого вреда для мотора работающего на ХХ, перелив в те же 50% от штатного объёма, не причинит, зато может поднять уровень до его контакта в коленвалом = масло будет активнее плескаться внутри (читай активнее мыть) и лучше перемешивать грязь с маслом (быстрее её растворяя)…
В тоже время стоит понимать, что очень большой перелив масла (более 2ух норм) приведет к тому, что уровень может повыситься до сальников коленвала и они потекут = тогда масло начнет «хлестать» из сальников коленвала (увы, реальная ситуация) и это может здорово загадить мотор и весь моторный отсек…
_______________________________________________________________________________
«Много ли ДМСО может остаться в моторе после промывки?»
После слива отработки с ДМСО, и промывки маслом (промывочным) = димексида в осадке не остается, либо его количество мизерное (будем считать не опасное в обычной эксплуатации)…
Отдельное СПАСИБО за это Виталию vitalyapr и его проверке www.drive2.ru/c/481239747…age=0#a481466522150109255 …
_______________________________________________________________________________
«Как-то страшно» гонять мотор почти час с димексидом… Может минут 20-30 хватит для начала?
В принципе, при первоначальной промывке, нагару хватит и полчаса, чтобы мотор начал отмываться, только у этого процесса будет продолжение = если первоначально не смыть максимальное количество грязи, то после того как Вы сольёте ДМСО, промоете мотор и зальёте рабочее масло (как предполагается за «однозаходную», 30 минутную промывку), процесс смыва «замоченного» нагара продолжится уже в новом, рабочем масле, и… Через пару тысяч пробега состояние масла, будет соответствовать «оЙ чегоЙто я устала», потому что пакет присадок будет потрачен на нейтрализацию грязи, которая будет продолжать интенсивно смываться…
Либо (что еще хуже) в случае, если количество грязи в моторе значительно превышает количество смытого за «короткую» промывку, грязь начнёт «сползать» (в прямом смысле этого слова = прецеденты были) в поддон в неопределённых количествах уже в новом, свежем масле, и при последующем (первом после промывки) запуске мотора с высокой долей вероятности маслоприёмник может оказаться забит, либо грязь закачанная маслонасосом, забьёт фильтр, и продавив перепускной клапан, попадёт в пары трения…
а это уже «бидЭ»…
Поэтому, лучше всего, если уж Вы решились «на все тяжкие» = делайте двойную промывку 2х60 минут, с добавлением 10% ДМСО (от рабочего объёма масла) + 30…50% переливом, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на ХХ, и… ещё разок минут на 40-60 с добавлением 7% ДМСО + перелив масла в 25%, с оборотами 2000-4000…
Эти условия позволят смыть максимально возможное количество грязи без возможных, последующих неприятностей в виде «безвременно» уставшего масла = актуально для всех степеней «угаженности», а совсем «криминальные», типа «гуталина» и «поверхности Марса»(очень много лака) = будут легко отслеживаться при сливе отработки…
_______________________________________________________________________________
«Можно ли использовать ДМСО в качестве длительной промывки, т.е. ездить с ним достаточно долго, но уменьшив концентрацию?»
Сама по себе промывка мотора с ДМСО на повышенных оборотах даёт уникальную возможность попасть маслу в самые дальние уголки мотора (я про увеличенную разбрызгиваемость) и «залезть в самую душу» маслосъёмным кольцам, НО…
При этом повышается вероятность повреждения пар трения под нагрузкой от разжижения (при достаточном количестве ДМСО ), либо теряется смысл от самой промывки (при малом количестве ДМСО, его моющая способность резко снижается)…
К тому же стоит помнить про сальники (эти «юбки» димексид точно мимо не пропустит), особенно при длительном воздействии…
«У меня в моторе, на поршне есть антифрикционное покрытие черного цвета, не пострадает ли оно при промывке ДМСО?»
В зависимости от автопроизводителя, весьма вероятно, что данное покрытие может быть смыто в виду сильной активности ДМСО к композитным материалам…
На практике, данное покрытие предназначено для первых 10-20тык пробега, когда ЦПГ притирается, в дальнейшем от него толку нет, роль «антифрикционного» покрытия на работающем моторе, играет масляный клин…
Для людей вменяемых (эпическим дЭбилам объяснить не получается), которые думают что на поршнях тефлон = тефлон в ДМСО не растворяется, мы из него «миксер» делали… ru.wikipedia.org/wiki/%D0…2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
Тут как говорят = «Нет худа без добра…»
_______________________________________________________________________________
«Можно ли промыть мотор VAGа димексидом с целью очистки ЦПГ и маслосъёмных колец в частности?»
То, что вся грязь (включая дренаж на поршнях) смоется, сомнений нет www.drive2.ru/l/472011821662864017/, НО…
Если применять ДМСО на моторах от 2009 года, то к сожалению, слишком много подводных камней, начиная с одноразовых, крашеных крышек ГРМ, трудоёмкости удаления краски и заканчивая пластиковыми элементами маслонасоса, которые после контакта с ДМСО крошатся и маслонасос «отдаёт Богу душу», с весьма плачевными последствиями = в комментариях по ссылке выше (про дренаж) и www.drive2.ru/c/494370665491595388/…
Исключением являются моторы старше 2008 года, когда ВАГ «ходил» до 100тык (и больше) без вскрытия мотора… www.drive2.ru/c/489509999463104772/
так что, можно считать, что новые моторы ВАГа, к сожалению, лучше димексидом не промывать = может очень дорого «аукнуться»…
Из практики сообщества = аналогичная «болезнь» (отсутствие давления масла после промывки) есть у многих моторов BMW, Мерседеса, Вольво, PSA, китайцы и лечится только заменой маслонасоса…
Как пример, мотор BMW-PSA 1.6EP6, устанавливаемых на французов…
Так что, имейте это в виду! www.drive2.ru/c/482777964644139541/
_______________________________________________________________________________
«На видео из www.drive2.ru/l/478362325946990968/ Вы, помимо ДМСО заливаете ещё и ТКФ. насколько хуже будет результат при его отсутствии?»
Само по себе наличие ТКФ (трикрезилфосфата) в масле не является обязательным = я его добавлял в мотор, так как собирался промывать мотор «на ходу», т.е. не на ХХ, а под нагрузкой, с возможным вариантом выключения мотора в процессе…
При наличии ТКФ в масле, димексид остается во взвешенном состоянии значительно дольше = www.drive2.ru/b/476759237993693645/ и www.drive2.ru/b/477232577749451327/
Если предполагается мыть мотор без всяких «экстримов», то ТКФ лить не обязательно, т.к. он отвечает за продолжительное удерживание ДМСО в масле во взвешенном состоянии, а мы масло, при «обычных» промывках, должны сливать сразу же после выключения мотора = таким образом ДМСО удаляется из картера полностью и без дополнительных усилий…
_______________________________________________________________________________
«Хочу залить ДМСО в мотор, но боюсь, что его большое количество может навредить резинкам и сальникам… может залить 100мл для первого раза?»
Этот вопрос оОочень часто задают в ЛС… Ответ на него многих просто обескуражит = если Вы хотите залить всего 100мл, лучше ничего не лейте совсем!
Почему так категорично = нагар в моторе будет отваливаться кусками, и размер этих кусков будет оОочень далёк от состояния мелкодисперсного ила, безопасного для прохождения в тонкие щели и зазоры во время путешествия по маслосистеме, потому что малое количество димексида не в состоянии привести нагар в «товарный вид» (тот самый «ил»)…
для тех, кто любит факты:
www.myzafira.ru/forum/vie…opic.php?p=767217#p767217
www.drive2.ru/c/481657562295436038/
www.drive2.ru/c/481604235981488493/
_______________________________________________________________________________
«У меня мотор 2AZ-FE… Как сделать промывку, чтобы текстолит на балансвалу не развалился?»
Ответ = монописуально что будет с этим текстолитом… Трабл балансвалов на этом моторе = «болячка возрастная» и никак не связана с промывкой…
Подвижная часть балансвала (шестерня), контактирует с самим валом через резинки-демпферы. От времени и постоянных термических и физических нагрузок они сохнут и трескаются… Появление люфта в демпфере сопровождается вибрациями под сброс газа или разгон, когда моменты инерции коленвала не совпадают с их гашением балансвалами = чем больше люфт, тем больше угол «рассинхронизации» (больше вибрация)…
Промывка димексидом «бодрит» резинки, НО… в «мелконакрошеном» виде, получив эластичность вся спрессованная «пыль» благополучно «уплывают» в зазоры между валом и шестернёй, тем самым увеличивая люфт «шестерня-вал» до максимума…
В результате чего вибрация мотора даже на ХХ становится не то, чтобы очевидна, но даже напрягающей…
Самой шестерне «поКеру», НО… динамические нагрузки возникающие при запуске мотора, торможении двигателем, резким разгоном рано или поздно превысят порог прочности «текстолита» и он треснет…
Далее два варианта:
1. обороты низкие = шестерня «колется» и остаётся в корпусе балансвалов
2. обороты высокие = шестерню расклинивает между корпусом балансвалов и приводной шестерней (на колевалу), и она крошится и перемалывается в труху, плавая в масле
В итоге = если честный пробег на моторе в районе 150-200тык, то баланс валы сдохли (или близки к этому) сами по себе… Промывка димексидом является лишь «катализатором» необходимой замены…
ЗЫ. в известном видео от Андрюхи Тоскина про промывку гибридного 2AZ-FXE = шестерни с люфтом раскалывались быстро (при запуске мотора), потому что мотор запускал «стартер» с мощность +/-140кВт… )))
_______________________________________________________________________________
Продолжение вопросов-ответов по промывке через масло, тут = www.drive2.ru/b/509926281123463427/
Пока так… Будут ещё какие «частые вопросы» = напишу… )))