дистиллят в аккумулятор зачем

Десульфатация аккумулятора дистиллированной водой

Личный опыт десульфатации АКБ, способом замены электролита на дистиллированную воду.

Фетишизм, — это наверное самые подходящие слова к данному личному опыту. Человек я любознательный, с электротехническим образованием, — потому было все это интересно для меня, но долго, очень.
Если ознакомиться с прелюдией к этой отчаянной «операции», то будет более понятно, почему я пришел именно к такому способу десульфатации, и будет больше информации о данном экземпляре АКБ и моих претензиях к нему.

Пациент — Tyumen Battery Premium 64Ah 620А, Ca / Ca, выход с конвеера — август 2020 года.
Лихие поражения пластин сульфатом, и гипсом (положительные пластины), при условии что аккум не испытывал хоть сколь значительных разрядов за 5 месяцев эксплуатации. К слову, — еще 5 экземпляров на полке магазина, — имеют ровно ТО же состояние пластин, что и доставшийся мне экземпляр (да, продавцу не лень было вместе со мной осмотреть 5 кирпичей).

Абсолютно не ясна мне причина, почему с завода пластины аккумулятора находятся в таком уЪлюдском состоянии. Входные для опыта данные тестирования полугодовалого Tyumen Premium 64Ah 620А заставляли злиться, — ёмкость 68%, ударный ток 515А, внутреннее сопротивление — не плохое, 5,3 миллиОм, но я желал видеть результат получше.

Вся эта процедура стала возможной только благодаря имеющемуся в хозяйстве зарядном устройстве Орион Вымпел-55. Дорогое, но жирнющее по своим возможностям программирования зарядное устройство.
Закуплены для осуществления процедуры были:
— дистиллят — 10 литров (понадобилось 5л.);
— электролит повышенной плотности 1,34гр/куб.см (именно повышенной плотности), 4 литра;
— защитные средства и инвентарь: бадья 20 литров для безопасного слива жидкостей с АКБ, очки, длинные резиновые перчатки, мерный стакан.

И так, 30 января. Стартуем.

1.) С полностью заряженного АКБ слит электролит.
Объем жидкости примерно 2,6 литра. Верхняя крышка корпуса АКБ имеет форму стакана, потому там остается небольшая часть жидкости. Не оставлять АКБ без жидкости на длительное время! Пластины начинают греться, может происходить деформация, необратимые повреждения активной массы.
Заливаю и снова сливаю дистиллят, — с целью вымыть имевшийся осадок на дне (а он немного имелся, в виде мелкодисперсной взвеси удаленного сульфата при первой десульфатации зарядным устройством в январе).
А теперь уже вытираю АКБ насухо, заливаю дистиллят по метке уровня. Для данной марки АКБ объём жидкости для одной банки примерно 450-500мл.
Аккум стоит пару часов, пластины впитывают воду.

2.) Процесс десульфатации.
Есть несколько способов активной десульфатации свинцового АКБ. Механическая, химическая, — об этом колоссальное количество материала в сети.

Данное видео у вас не оставит вопросов по осуществляемой мною процедуре десульфатации. Все подробно рассказано. По нему и работал.

Остановился на десульфатации дистиллятом — потому что в реализации данной процедуры всё просто.

Ставлю на зарядку Тюмень.
Начальной плотности жидкости — почти не было, поплавок едва реагировал на раствор. По той причине что я сделал «промывку» дистилятом.
Параметры зарядки (ПЗУ): алгоритм 1; 14,4в/1а. Напряжение за 20 минут поднимается до 14,4в, ток падает до 0,4а. Через 6 часов меняю ПЗУ: алгоритм 1, 15,5в/1,5а; подключаю лампу 24Вт, включаю цикличность — таймер заряд/ожидание соответственно 4/1 мин. Оставляю на ночь.

Можно как угодно изощряться с режимами. Нужен единственный результат — почернение пластин, очищение от белого налета, равномерно во всех банках АКБ. По той причине, что это АКБ с кальциевой технологией — положительные пластины покрыты не только сульфатом, но и гипсом — который никак не реагирует на электрохимическую реакцию.
Стали абсолютно чистыми у меня только отрицательные пластины. Положительные редкими местами лишь легонько «стряхнули» с себя налет. Фото будет ниже.
Плотность электролита за сутки лишь немного поднялась, — но все же поднялась, поплавок стал реагировать на раствор, — и составляла

3.) Слита жидкость, залит будущий рабочий электролит.

Повышенной плотности 1,34, потому как в банках — почти вода. Сольётся она не вся (останется по 50-80мл), и залив электролит плотностью 1,28 — начальная плотность электролита после перемешивания в активной массе будет очень низкой.

С учётом того, что я заливал 1,34, стартовая плотность у меня получилась 1,23-1,24гр/см по банкам, замер после 2 часов простоя АКБ.
НРЦ составляло 12,85в.

4.) Разработка активной массы аккумулятора.
Далее шли 2 недели работы над формовкой активной массы Тюмени. Не 14 дней подряд конечно, были перерывы пол дня-день (работа не позволяла ежедневно уделять внимание аккуму).

Заряд-разряд аккумулятора, с каждым разом все более длительный. Нагрузка — лампа 24Вт (2А).
Постояв 4 часа на зарядке, АКБ взял считанные 1-2 а*ч заряда. Плотность не изменилась.

1-ый разряд — 31.01.21г, вечер. НРЦ 12,85в. Лишь 1,5 часа разряда. На зарядку на ночь, 14,7в/2а. Отдых 6 часов (вынужденный).
2-ой разряд — 01.02.21г. НРЦ 12,63в. Почти 7 часов (

14а*ч). Напряжение на клеммах перед отключением нагрузки 12,16в. Отдых 30 минут, плотность 1,21гр/см.
Заряд в течении суток — ПЗУ: алгоритм 1, 14,7в/1,5а. Перемешивание электролита в конце заряда, 16в/0,6а,

1час. Отдано аккуму 15а*ч. Отдых АКБ в ночь.

Вот кстати фотографии результата десульфатации пластин.
Коричневый цвет пластин — преобретён при разряде АКБ. После зарядки они серо-черные.

3-ий разряд — 03.02.21г. НРЦ 12,7в. Разряд 10 часов. Напряжение на клеммах перед отключением нагрузки 12,08в. Отдых, плотность 1,20гр/см.
А далее следовал длительный заряд АКБ, — в ночь, и далее в течение 2 дней, по 05.02.21г. С перерывами, кратковременным кипячением электролита для перемешивания. Лишь из за одной причины — плотность не поднималась выше 1,25гр/см.

4-ая и 5-ая итерации — состоялись 07-09.02.21г. Недлительные. И тут — уже тяжело говорить о времени разряда, параметрах… Потому как я заколебался вести записи на листе, и немного забил на это.
Проблема была, и оставалась — даже после кипячения электролита, — плотность все равно упирается в 1,25 — 1,25+гр/см. Заряд АКБ осуществлял и в режиме цикла — 1 мин отдыха к 2,3,4 минутам заряда, в целях добиться более позднего достижения верхнего порога напряжения заряда, и больше «впихнуть» в аккум.

5.) Корректировка плотности электролита.
После 5-ти итераций разряда-заряда АКБ, долго не решавшись на это — 11.02.21 я все же приступил к ручной корректировке плотности электролита.

Сначала уровень электролита был выровнен во всех банках до миллиметра, а далее — шприц в помощь. Использовал остатки того самого электролита плотности 1,34гр/см. Отбирал по 10мл с каждой банки, и добавлял столько же эл-лита «1,34». Перемешивал кипячением на 16 В (по пол часика, на таймере «заряд / отдых»), давал отстояться час-два, снова замерял плотность и снова делал подмену электролита.
Добившись плотности 1,27 — пустил батарейку на небольшой разряд (6-ая итерация).
Окончательная корректировка была перед 7-ой итерацией — да бы вывести плотность в уверенные 1,27+ гр/см.

7-ая итерация — финальная, 13.02.21 прошла уже на других условиях. НРЦ 12,7в, на нагрузку повешена лампа 35 Вт (3А), время разряда 12 часов. Плотность опустилась до 1,20гр/см, оконечное напряжение перед отключением нагрузки было 12,1в. Я был в восторге от такого поведения АКБ.

Далее зарядка по 16.02.21. После основного заряда АКБ отдыхала, потом снова ставилась под напряжение, снова отдыха. В конце было 2 длительных этапа дозаряда и перемешивания электролита «на цикле» (16-16,2В, 1А, 1 мин отдыха / 3-4 мин заряда).

6.) Результаты.
Наблюдая за поведением Тюмени при последней итерации — мне вполне верится, что эти показатели близки к правде, пусть даже с погрешностью. Не буду расписывать — замер после 2 дней отдыха АКБ:

Стоило ли это того — прочитаю в комментариях.
А для себя — это опыт личный, опыт не лишний, опыт к тому, как внимательно надо выбирать новый аккумулятор.

Ну а сегодня — Тюмень наконец то заняла своё законное место под капотом, спустя 2 с лишним недели.

Источник

Просто добавь воды: как оживить мёртвый аккумулятор

В свои права вступила зима, а значит, пора рассказать что-нибудь интересненькое и полезное про аккумуляторы – главные источники проблем автомобилиста в холодный сезон. Давайте проверим уровень электролита аккумуляторной батареи и при необходимости доведем его до нормы. Спойлер: если вы уверены, что ваш аккумулятор «необслуживаемый», то скорее всего, это не так. Оживить его всё равно можно.

Обслуживаемый или нет?

Э лектролит свинцовых батарей состоит из двух компонентов – серной кислоты и воды. В понижении уровня электролита виновата именно вода, которая со временем испаряется. В итоге часть пластин оказывается не погруженной в электролит, и аккумулятор теряет емкость. Если летом этот эффект можно не заметить безболезненно, зимой он наверняка подложит вам морозную утреннюю свинью…

У автовладельцев принято делить аккумуляторы на «обслуживаемые» и «необслуживаемые» по типу пробок на банках. Если пробки в наличии, и их можно открутить монеткой – значит, «обслуживаемый»: в нем нужно контролировать уровень электролита и доливать воду при необходимости. Если пробок нет – наоборот.

На деле «необслуживаемость» заключается в первую очередь в том, что аккумулятор изготовлен с добавками кальция в свинец электродов вместо старой доброй сурьмы, которая применялась десятки лет, – говорит Александр Казунин, заведующий аккумуляторной лабораторией НИИ автомобильной электроники и электрооборудования.

«Кальциевые» батареи обладают очень низкой интенсивностью электролиза воды, которая почти не испаряется из электролита в нормальных условиях эксплуатации. И поэтому в них часто отсутствуют пробки для контроля уровня электролита. Впрочем, надо понимать, что с появлением «кальциевых» батарей проблема выкипания электролита полностью не исчезла. Склонные к падению уровня электролита «сурьмяные» батареи до сих пор выпускаются и продаются, да и «кальциевая» запросто может потребовать контроля и доливки, если машина интенсивно ездит летом в городском цикле или, скажем, неисправен регулятор напряжения в генераторе.

Кальций может применяться только на отрицательных электродах батареи или на всех электродах. Аккумуляторы, у которых кальцием легированы все электроды, называют «кальций-кальциевыми» (Ca/Ca). Правда, плата за необслуживаемость уровня электролита – повышенная чувствительность к глубокому разряду. «Кальциевая» батарея, единожды посаженная «в ноль», как правило, не жилец…

Про воду

Часто даже в по-настоящему необслуживаемых батареях пробки всё-таки имеются, но они не отдельные, а закрепленные на общей пластмассовой пластине, которая сверху прикрыта фирменной наклейкой. На таких пробках нет явных признаков того, что их можно открыть. Но сделать это можно, и зачастую нужно. Поскольку уровень электролита может понизиться почти в любом типе аккумулятора.

Выровнять пониженный уровень электролита в аккумуляторе – несложно и недорого. Достаточно приобрести в автомагазине бутылку дистиллированной воды и долить ее посредством шприца или груши в каждую банку батареи, число которых у машины с 12-вольтовой бортсетью равно шести. Заглянув с фонариком в банки, можно увидеть пластмассовый язычок-«клювик», который является меткой уровня. Если его нет – вода доливается до полного покрытия пластин. После этого аккумулятор крайне желательно не грузить стартером, а подзарядить.

Процедура эта проста и доступна любому автовладельцу. Единственное «узкое место» в этой истории — покупка дистиллированной воды. Обычно фасованная в бутылки по 1,5 литра «дистиллировка» выпускается конторами типа «Рога и копыта», и найти в продаже воду производства известного бренда автомобильной химии не так-то просто. А ввиду невысокой розничной и еще более низкой закупочной цены дистиллированной воды у производителей имеется нешуточный соблазн максимально сократить издержки и начать разливать под видом дистиллировки для АКБ воду из под крана… Тем более, что обманутый покупатель вряд ли станет предъявлять претензии: аккумулятор от обычной воды, безусловно, умрет, но произойдет это не мгновенно.

Вот типичный отзыв о некачественной дистиллированной воде от одного из форумчан «Уазбуки»:

«У меня как-то в багажнике завалялась нераспечатанная бутылка такой воды. Провалялась, наверное, месяца четыре. И как-то вознамерился я ее долить в систему охлаждения. Вскрыл бутылку, а оттуда такой тухлятиной несет — хоть убегай. Из какого болота набрали её. »

TDS-метр

Проверить качество приобретенной дистиллированной воды можно разными методами. Самый правильный способ проверки из доступных в бытовых условиях – применение специализированного прибора, который называется TDS-метр. В китайских интернет-магазинах их полно, стоят они не слишком дорого, а точность вполне достаточна для наших нужд. Выглядит TDS-метр как карандаш с дисплеем и измеряет уровень общей минерализации (солесодержания) воды в единицах «ppm» — количестве частиц растворенных солей на миллион частиц водного раствора.

Измеряем воду из-под крана — 215 ppm. Измеряем дистиллированную воду из автомагазина – бутылка одного производителя показывает 8 ppm, второго – 7 ppm, а третьего, та, на которой написано «двойная очистка», — 0 ppm!

Последнему производителю, безусловно, респект! Продукт действительно высококачественный. Но и в случае, если ppm дистиллировки не равен нулю, волноваться не стоит. Небольшое число — в пределах допустимого. В конце концов, почти в любом советском учебнике по автомобильным эксплуатационным материалам в крайнем случае допускалось применение для электролита талой снеговой воды (не из городских сугробов, разумеется), ppm которой обычно составляет 10-20.

Источник

Дистиллированная вода или электролит — что лучше доливать в аккумулятор?

Аккумулятор, как и другие части в автомобиле, требует периодического обслуживания.

Если при плановом осмотре обнаружилось, что уровень жидкости в емкостях понижен, и требуется их пополнение, необходимо разобраться, что нужно аккумулятору: электролит или дистиллированная вода.

Можно ли доливать электролит вместо дистиллята и наоборот?

Электролит и дистиллированная вода не являются взаимозаменяемыми субстанциями.

Если потребовалось залить дистиллят, пополнять АКБ нужно только им. Заменять его нельзя. Это неизбежно сократит срок службы батареи.

Если потребовалось залить электролита, пополнять АКБ нужно исключительно электролитом.

Электролит в АКБ – это смесь дистиллята и серной кислоты (в соотношении 65-35 %). Основное назначение раствора – подвести ток в момент включения двигателя и поддерживать работу автомобиля с отключенным двигателем (музыка, свет, и др.).

Смесь способна накапливать энергию и передавать электрический ток все время эксплуатации. Изготавливают ее в заводских условиях, но возможно самостоятельное приготовление.

Итоговая плотность продукта, которая даст возможность полноценно работать батарее по своему назначению 1,27 г/см3. То есть электролит и дистиллят – это два совершенно разных вида. Объединяет их только то, что вода — неотъемлемая часть электролита.

Если плотность не будет в норме, то это приведет к проблемам в эксплуатации АКБ следующего типа:

Как определить, что необходимо?

Для точного определения, какую жидкость залить в батарею, необходимо провести диагностику. Заключаться обследование будет в выявлении причин, по которым уровень жидкости может быть снижен.

Причин может быть несколько.

Выплескивание электролита или его утечка

В этом случае нужно доливать исключительно электролит. При замене его на дистиллят плотность готовой смеси ощутимо снизится.

АКБ будет быстро разряжаться и не сможет полноценно выполнять свои функции по накоплению и передаче электрической энергии. Срок его службы значительно сократится.

Перебор воды в аккумуляторной батарее при эксплуатации в зимний период приведет к замерзанию воды и образованию наледи в верхних слоях. Это негативно скажется на работе батареи и выведет ее из эксплуатации.

Выкипание дистиллята

В этом случае нужен исключительно дистиллят. При постоянной эксплуатации автомобиля в условиях высокой температуры вода, находящаяся в составе электролита, неизбежно выкипает. В аккумуляторе снижается уровень. Доливая электролит, автоматически повышается плотность итоговой смеси.

В такой ситуации пластины сепаратора будет подвержены сульфатизации (появлению кристаллизационного осадка на металлической поверхности пластин) и их срок эксплуатации сократится ввиду быстрого износа.

Определение причины уменьшения уровня электролита заключается в измерениях его плотности. Выполнять измерение рекомендуется при температуре 15С. Замеры производить нужно во всех банках аккумулятора по отдельности. Измеряют ареометром.

Его можно относительно недорого приобрести в магазине, или взять в пользование в автосервисе:

Как определить необходимое количество для АКБ?

Понять, какое количество нужно для пополнения смеси электролитом (при условии, что нужен именно он) или дистиллированной водой (в аналогичном случае) можно следующими способами.

Визуально

На корпус батареи производитель наносит специальные «риски» min – max. Именно по отметкам на АКБ можно ориентироваться сколько требуется (и чего именно) добавить в смесь. Производя заливку, надо следить, чтобы требуемое количество была добавлена выше минимальной отметки, но ниже максимальной.

Если отметок на корпусе нет, то нужно доливать так, чтобы металлические пластины были покрыты на 1-1,5 см.

Инструментально

Существуют специальные мерные трубочки, с помощью которых можно замерять уровень электролитической смеси.

При отсутствии прибора можно использовать любую стеклянную или пластиковую палочку. Подойдет палочка длиной 20-25 см, толщиной 5-7 мм.

Открыв все банки, в каждой по отдельности нужно замерить уровень. Для этого опустить трубочку до упора и поднять ее. На ней четко будет видно, сколько смеси в банке АКБ.

Доливать нужно до того момента, как уровень будет определяться в высоту 1,5-2,0 см. Если дистиллированная вода долита до нужного уровня, плотность электролитической смеси восстановится в первоначальные параметры 1,27 г/см.куб. Это необходимо для обеспечения полноценной работы АКБ.

В видео подробная информация о том, как измерить уровень электролита в аккумуляторе:

Заключение

Если уровень ощутимо понижен и не достигает отметки min, здесь нужно решать, чем пополнить оставшуюся смесь. В 95% случаев АКБ пополняют именно дистиллятом, хотя допускаются варианты. Правильное решение сможет продлить жизнь батареи, доведя ее параметры до заводских. Ошибка приведет к выводу ее из пользования.

Источник

Обслуживаем аккумулятор. Часть первая — Осмотр, доливка дистиллированной воды.

Каждый год замечаю, что времени и сил на обслуживание машины становится все меньше. Наконец-то нашел минутку, и готовясь к зиме, пошел проверить состояние батареи. Это вторая батарея, которая установлена на автомобиль. Машине примерно 12 лет. Первый акум отходил около 5-6-ти лет, что не плохо. Эта батарея прошлой зимой, стала намекать на то, что она готовится покинуть нашу дружную команду. Раньше, машина стояла в гараже, и проводить обслуживание батареи было проще. Было удобным заряжать батарею, и так далее. Сейчас же, машина нужна каждый день, и снять батарею на обслуживание затруднительно для меня. В итоге, эту батарею я запустил. В целом, хочу отметить что и без обслуживания, ее срок службы очень радует меня — 5-6 лет для батарейки, очень не плохо. Но, не хочется так быстро с ней расставаться. Решено было, урывками, как-то ее обслужить по минимуму, может это чуть-чуть отложит ее отход. И так по порядку.

Первое — плотность электролита. Ни разу за это время я его не измерял. Идем в автомобиль, откручиваем воздухозаборник, откручиваем пробки. Во всех банках у меня получилось 1,27 г/см3 — отличный результат. Он был одинаков во всех шести банках, с минимальным отклонением, с учетом моего кривого аэрометра, можно считать что все норм.

Второе — измерение уровня электролита. Вот тут, уже не все так хорошо. Выяснилось что банка, которая расположена ближе к двигателю имеет самый низкий уровень. Логично, чем ближе к двигателю, тем выше температура и больше испаряется воды. Пластины еще не оголились, но уже близко. Банки которые были по середине, более менее норм.

Промежуточные итоги:
Первая банка — тянет весь акум на дно. Нормальная, а не завышенная плотность в первой банке и критически низкий уровень электролита, говорят о том, что возможны проблемы с плотностью, после добавления дистиллированной воды. Испарилась не только вода, но и электролит, или электролит ушел в сульфат, или как-то так. Это боль.
В целом, по состоянию батареи, видно что с электрикой у меня все в порядке. Гена заряжает, вебаста не убивает батарею, все сигнализации и прочие штукенции, они все вместе дружат. Нагрузки на батарею нормальные, она себя чувствует не плохо. Это приятно.

Доливка дистиллированной воды.
Как ни крути, а нужно доливать и выравнивать уровень. По поводу первой банки — ожидания самые плохие. Взял дистиллированную воду и выровнял уровень во всех банках по рискам на батарее. На первую банку ушло очень много, неприлично много. Скрестив пальцы, берем аэрометр и измеряем плотность после доливки. Первая банка — ниже 1,1 г/см3 — это провал. Результат крайне отрицательный, надежды, что после перемешивания и зарядки плотность придет в норму тают на глазах. Остальные банки не упали ниже чем 1,2 г/см3. Некоторые даже сохранили плотность не ниже 1,25 г/см3. Тешим себя надеждой, что электролит внутри банок еще не успел перемешаться, что зарядка все поправит, и прочими несбыточными мечтами. Идем пить чай. Жаль что на улице нет дождя, мои слезы будут видны всем.

Самое главное — после проделанного, крайне необходима зарядка батареи. Это позволит выровнять плотность электролита. Зарядка должна быть основательной. Очень надеюсь на то что все поправится и придет в норму. Если плотность в первой банке не будет в пределах нормы, потребуется корректировка плотности. Если она будет ниже, то корректировать уже придется электролитом. Это крайне сложный процесс, так как точно не известен объем электролита, а значит рассчитать поправки будет очень сложно.

Общий итог. Если бы я контролировал состояние батареи чаще, не было бы таких проблем. Продлило бы это жизнь батареи, неизвестно. Качественно оценить мои старания, крайне сложно. Делитесь своими мыслями на эту тему в комментариях. После зарядки батареи, постараюсь написать чем же все это закончилось… Всем бобра!
Продолжение истории тут.

Источник