для чего делают раскоксовку двигателя
Вся правда о раскоксовке
немного забегался с переездом обратно в Самару, вот вошёл в график и снова начинаю писать в блог
сегодня у я расскажу вам о средствах для раскоксовки и вообще что это и зачем?
Тем самым мы получаем что масляная плёнка остающаяся в зоне работы поршневых колец с временем спекается в углеродистые отложения, забивает отверстия маслодренажа под расширителем маслосъёмных колец, маслосъёмные кольца закоксовываются и перестают стягивать масляную плёнку с цилиндров. Дальше масло начинает стягиваться компрессионными кольцами которые в последствии ещё быстрее закоксовываются, по причине того что температура в зоне работы компрессионых колец гораздо выше и даже хорошие масла не способны работать длительный период времени при таких температурах, хорошо если масло просто будет сгорать не оставляя зольнистых, углеродистых отложений, хуже когда масло само по себе склонно к образованию отложений даже на деталях двигателя работающих при температуре 90-100 гр Цельсия (именно по этому нужно применять низкозольные термостабильные масла не подверженные образованию лаковых или углеродистых отложений)
думаю картина ясна. практически любой современный мотор работающий в городском режиме и получающий регламентное ТО каждые 10-15 тыс км как (варварски ему предписали дилеры на наш рынок) точно через 30-40 тыс км уже будет иметь закоксованные поршневые кольца.
вернуть двигатель в рабочее состоянии весьма просто, нужно просто сделать раскоксовку поршневых колец, есть много методов и препаратов, все они справляются с своей функцией. НО НЕКОТОРЫЕ МОГУТ НАНЕСТИ СУЩЕСТВЕННЫЙ ВРЕД МОТОРУ.
сейчас мы рассмотрим самые популярные препараты для раскокосовки и я поделюсь личным опытом использования каждого из них, и расскажу то о чём почти некто не знает.
главная задача раскоксовки это попав в цилиндр вступить в реакцию с твёрдыми отложениями кокса и размягчить их до такой степени что бы они могли отпустить поршневые кольца, пробить отверстия маслодренажа под расширителем, часть отложений вместе с препаратом стразу уйдёт в масляный поддон, а размягчившийся кокс после запуска двигателя будет вытеснен в поддон компрессией, а часть останется на стенках цилиндров, сгорит и выйдет через систему выпуска отработавших газов.
так вот сами эти препараты очень агрессивны, и попадая в масляный поддон многие из них оседают ниже масла, так как они тяжелее, а там они вступают в реакцию с краской поддона (в случае когда поддон не литой алюминиевый а штампованный жестяной он окрашен с 2 сторон чёрной эмалью) большинство раскоксовок разлагают краску а так же герметик на крышке цепей и стыка блока и картера и именно эту краску и герметик вам демонстрируют осевшими а масляном фильтре после раскоксовки весьма авторитетные авто-блогеры и сервисмены ВЫДАВАЯ ЭТО ЗА КОКС!
самой агрессивный препарат который мне удалось применять это very-lube антикокс, он отлично отъедает даже застарелые отложения кокса, но он моментально попав в поддон начитает разлагать краску и герметик.
shuma от MMC тоже агрессивная, но не настолько. отечественные препараты Лавр и Римет имеют меньшее количество действующего вещества и не наносят сильного урона двигателю, но и раскоксовка ими занимает гораздо больше времини и имеет меньший эффект.
я отрыл для метод как можно использовать самые агрессивные препараты и при этом не нанести вред лакокрасочному покрытию в поддоне и греметику на стыках деталей двигателя.
кто сомневается, может попробовать сам сделать тест раскоксовок на агрессивность к ЛПК и Греметикам и РТИ.
как всегда отрыт для диалога, желаю всем огромной удачи!
Раскоксовка двигателя
Признаки по которым можно определить, что сердце вашего железного коня нуждается в раскоксовке:
— Вас стал настораживать специфический аромат в салоне, возникающий, когда Вы заводите двигатель машины. Вы осматриваете машину, но ничего подозрительного не находите;
— Вы обращаете внимание на то, что слишком сильно дымит выхлопная труба, когда Вы прогреваете автомобиль;
— Вам приходится очень часто доливать машинное масло;
— Вы стали замечать что пропала прежняя динамика при разгоне и нажатии на педаль акселератора;
— При работе двигателя на холостом ходу, автомобиль лихорадочно подтрясывает;
— При заведомо исправном аккумуляторе, Вам трудно завести автомобиль при холодной погоде;
— Ощутимый разброс (от 1 до 5 атм.) показаний компрессии по цилиндрам.
Если все это применимо к Вашему автомобилю, значит, наступило время очистить ДВС от гари и кокса. Вы можете, конечно, возмутиться как же так, ведь за чистоту силового агрегата отвечают маслосъемные поршневые кольца, и будете естественно правы. Так должно быть в теории, однако в реальной жизни можно констатировать тот факт, что с топливом масло все же попадает в цилиндры. Помимо этого имеется зависимость от количества километров, которые Вы накрутили, на своём автомобиле, с вероятностью того, что масло проникало в камеру сгорания, а значит, там предостаточно кокса и гари (тот же кокс, только в виде мелкодисперсного осадка).
Ну и чтобы окончательно убедить Вас о необходимости чистки двигателя, напомним, как отразится Ваша инертность на техническом состоянии автомобиля. Прежде всего «залягут» поршневые кольца, возможен перегрев двигателя, и следствие чего повышенный износ деталей и сокращение срока службы двигателя.
Теперь к раскоксовке двигателя:
Первый способ: Заливаем в цилиндры специальные химические средства, преобразующие твердые частицы в более мелкие и удаляющие их. Желательно выполнять эту процедуру на прогретом двигателе (наиболее предпочтительный вариант).
Второй способ: покупаем специализированный препарат для добавки в масло, бензин, либо и в то, и в другое (менее эффективный, но и менее хлопотный вариант). Скрупулезно изучаем прилагаемую инструкцию и, следуя ей, проводим заливку. Самый простой и менее действенный вариант.
Подготовительный этап по раскоксовке двигателя:
1. Закупаем химические препараты, которые будет необходимо заливать в цилиндры (около 25 мл. для каждого цилиндра).
2. Запасаемся подходящим шприцом, необходимым для заливки реактивов.
3. Выворачиваем свечи;
4. Для переднеприводного автомобиля поднимаем домкратом переднее колесо, для заднеприводного авто соответственно заднее колесо;
5. Перемещаем рычаг коробки передачи на крайнюю передачу (четвертую, пятую в зависимости от коробки);
6. Прокручиваем колесо, одновременно, при этом устанавливаем поршни в цилиндрах примерно в среднее положение, например при помощи отвёртки через свечные колодцы;
7. Производим заливку нашего реактива через эти отверстия;
8. Помогаем препарату поскорее просочиться до поршневых колец, проворачивая приподнятое колесо, Усиленно его крутить не нужно, достаточно нескольких несильных покачиваний, чередующихся с остановками в минуту. Действие препарата обычно длится от десяти до шестидесяти минут;
9. Убираем трамблёрную крышку и производим фиксацию центрального высоковольтного провода, для избегания возможных пробоев катушки;
10. Выключаем передачу, которую мы выбирали в пятом пункте, и включаем зажигание, прокручиваем двигатель стартером примерно 10 секунд, без запуска двигателя, что необходимо для удаления «продуктов деятельности» химического препарата (переработанный нагар, перешедший в полужидкое состояние). Помните, что неисполнение данного требования может повлечь повреждение двигателя;
Заключительный этап очистки двигателя:
11. Заворачиваем свечи;
12. Возвращаем на место высоковольтный провод и трамблёрную крышку;
13. Запускаем двигатель;
14. Не паникуем, если двигатель завелся с трудом, и пусть нас не удивляет специфический запах из выхлопной трубы — это естественный процесс после выполненной процедуры;
15. После очистки-раскоксовки оставляем работать двигатель на холостом ходу примерно на 20 минут, и можем начать движение.
Эти меры (если нет других проблем, кроме «закоксованности») с двигателем, могут способствовать увеличению ресурса двигателя и снижению расхода масла. В определенном смысле использование средств для раскоксовки (очистки) двигателя можно назвать одним из способов без разборного ремонта ДВС автомобиля. Но конечно это не тот случай, когда «залил и забыл».
Раскоксовка, помимо грамотного проведения, требует и осуществления контроля ее эффективности после проведения, поэтому следует помнить о необходимости некоторых действий, которые следует выполнить после «процедуры». Таким образом, примерно через 150-200 километров пробега (на расхождение колец иногда требуется определенное время) после проведения процедуры очистки (раскоксовки) нужно обязательно следить за расходом масла и замерять компрессию, сравнить ее значение «до» и «после».
По мнению специалистов раскоксовку (очистку) двигателя следует проводить с интервалом от 20 до 40 тысяч километров пробега. А при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях, еще чаще примерно через каждые 10-15 тысяч километров.
Раскоксовка… «Плюсы», «минусы» и «подводные камни»…
Хммм… С чего бы «правильно» начать? Ну… «Наверное» с терминологии…
Самое смешное, что как такого термина «раскоксовка» нет = это «чиста русский» термин, хотя достаточно понятный всем, кто «мало мальски» знаком с автомобилями…
Не то, что везде, но кроме «нас» процесс удаления нагара и отложений = именуют «декарбонизация», что судя во всему больше всего соответствует истине…
Впрочем, как бы не «обзывали» данный процесс = суть одна и та же… А вот эффект от самой процедуры не всегда соответствует ожиданиям… Об этом и будем «пить чай»…
Итак, кто бы что не говорил о пользе и вреде «процедуры» = изначально она является способом диагностики состояния ЦПГ на предмет её износа!
Да, да именно так = если чистые детали не дают «на выходе» параметры близкие к заводским (компрессия, содержание СО и т.д.), значит мотор (ЦПГ) нуждается в ремонте…
На этом можно было бы остановиться, но «русская смекалка» гораздо быстрее запустила данную процедуру «в массы», как вариант «безразборного ремонта»… Отчасти это можно назвать и так = если параметры мотора возвращаются к заводским, то почему бы и нет…
Что ж, «механизм запущен» (уже давно и не нами) = осталось выбрать ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО, которое «безболезненно» доведёт до желаемого идеала наш мотор… И…
Тут начинаются «подводные камни» = выбор средств (а порой и просто названий близких по составу промывок) очень велик, также как и разброс цен на них…
Что тут не говори, а роль «светоча, несущего нам дар просвещения» (как это было и раньше в России) принадлежит («при поддержке гаражной деревенщины») belkovodus «в миру» Андрею Тоскину = за что отдельное спасибо ему и его «команде тимуровцев»…
Это так сказать = дань уважения и благодарность «за героизм и отвагу», потому что благодаря его опыту и энтузиазму, четко сформировался тот самый «выбор», а именно:
1. Mitsubishi SHUMMA = «дорого, сердито, эффективно» (не везде найти)
2. BG = высокоэффективная химия дающая эффект уже с первого применения, но имеющее «ограничение»
3. G’zox = так же как SHUMMA (но теперь тоже = «днём с огнём» по вменяемой цене)
4. Greenol Reanimator = быстро, эффективно, «неоднозначно» к крашеным поддонам (как и BG)
5. Verylube = не дорого, эффективно, НО… также «неоднозначен» = www.drive2.ru/l/482103964016312600/
Лавр, Fenom, ОРМЕКС и т.д. в силу малого опыта применения или не очень достойных результатов в топ-список не включаем… Пока не включаем = опыт расставит «все точки»…
Это так сказать по поводу = что можно купить «как есть» от производителя… Не дёшево = но можно…
Теперь «переключим внимание» на то, «что ещё доступно» и (что немаловажно) не уступает в эффективности…
«Дедовские коктейли» из солярки, растворителей, сольвента = как говорится «пусть будут» (это же история, а не уважать опыт дедов = не уважать себя), я сейчас о «дне сегодняшнем» (когда то и он станет историей)…
Итак, «на кону» два фаворита:
1. Димексид (он же ДМСО, он же Диметилсульфоксид и т.д.) = ru.wikipedia.org/wiki/%D0…E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
Растворитель используемый в различных областях
2. Аммиачная вода (он же Нашатырный спирт, он же Гидра́т аммиа́ка и т.д. далее по тексту НС) = ru.wikipedia.org/wiki/%D0…C%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0
также широко применяется в химической промышленности и других областях
Основными характерными особенностями (интересующие нас) являются растворение и удаление углеродистых отложений с поверхностей деталей ЦПГ и мотора в целом = та самая «декарбонизация»…
При очень высокой эффективности вышеуказанных средств у них есть кардинальные отличия, которые влияют на способ применения… Итак…
ДМСО = для эффективного удаления нагара (и прочего) требуется нагрев деталей и жидкости до 100.140 градусов (я имею в виду самую высокую эффективность) = при t выше 189 начинается процесс разложения с потерей хим свойств.
НС = максимальная эффективность снижается с ростом t выше 50 градусов = обусловлено усиленным улетучиванием аммиака из раствора. Опираясь на опыты Драйвовчан следует добавить, что аммиачная вода с «пониженным» содержанием аммиака (10%) весьма агрессивна к алюминиевым деталям = www.drive2.ru/c/470260024761909461/
ЭТОТ МОМЕНТ СЛЕДУЕТ ОСОБО УЧИТЫВАТЬ ПРИ РАБОТЕ С АММИАК СОДЕРЖАЩИМИ СРЕДСТВАМИ = НЕ СЛЕДУЕТ «ЗАМАЧИВАТЬ» ИМИ ПОРШНЕВУЮ «НА НОЧЬ», А ТАКЖЕ ОГРАНИЧИВАТЬ ВРЕМЯ ОТ НАЧАЛА ПРИМЕНЕНИЯ ДО ПОЛНОГО УДАЛЕНИЯ ИЗ ЦИЛИНДРОВ, В ВИДУ ЯВНОГО СНИЖЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ АММИАКА В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ!
Иными словами, если Вы применяете препараты типа Гзокса или Кенгу, то лучше руководствоваться принципом = залил, поболтал его в цилиндре 5-10 минут, удалил все (с продувкой), а затем повторил процесс снова… И так
до полного удаления нагара (а он при таком варианте, удалится достаточно быстро)…
Также стоит отметить хим активность по отношению к цветным металлам на основе меди = есть реакция (об этом стоит помнить, если надумаете что-то замачивать надолго)…
Также следует знать, что и то и другое заставляет РТИ («резинки») в моторе набухать (увеличиваться в размерах) = этот фактор относится к длительному замачиванию РТИ… Об этом следует знать тем, кто думает «подержу подольше = лучше будет»… Для лучшей безопасности не следует затягивать процесс активной раскоксовки (об этом ниже) дольше чем на 4 часа = это я с запасом (для обоих средств)…
После удаления «раскоксовки» РТИ возвращаются к своим размерам = www.drive2.ru/c/468363642081903291/ в комментах…
Помимо этого (из личного опыта) есть ещё одно отличие = НС «подрывает» нагар и он отваливается кусками, тот что не успевает раствориться остаётся в виде песка разной фракции, а ДМСО смывает (именно смывает = послойно) нагар растворяя его в собственном объёме жидкости…
По степени эффективности (на толстых слоях нагара за одинаковый промежуток времени) = аммиачная вода выше… Также на «лидерство» давит стоимость = 400р за 10л аммиака против 100мл за >50р ДМСО…
Основываясь на физических свойствах препаратов = возникает и характерная для каждого методика применения:
1. «БлицкриГ» для НС
2. не быстрая «партизанская война» для ДМСО
По поводу «блицкрига» всё понятно = «крутим, вертим, куевертим» www.drive2.ru/l/469410102273639292/ …
единственное = берите бензонасос, он дЮжет дольше и давит лучше, и самое главное, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПООЧЕРЁДНО ПРОДУВАЙТЕ ЦИЛИНДРЫ В ВМТ НА СЖАТИИ ПОСЛЕ ТОГО КАК ДОБЬЁТЕСЬ ПОЛНОЙ ОЧИСТКИ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ = ТАК НЕ РАСТВОРИВШИЙСЯ НАГАР В ВИДЕ ПЕСКА ПОЛНОСТЬЮ ВЫЛЕТИТ ИЗ ГОРШКА, ТАК ЖЕЛАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ ДО ТОГО КАК БУДЕТЕ КРУТИТЬ СТАРТЕРОМ (БЕЗ СВЕЧЕЙ)…
Про «партизанскую войну»… Тут «лавры Гуру» принадлежат Борису bobby-ii = именно он отмыл свой мотор до состояния «як новий» (не быстро, но показательно)…
Если кто надумает использовать ДМСО в «безальтернативном» качестве (промывка «сверху» и «снизу») = тогда вот Вам «типа инструкции» www.drive2.ru/b/480559699935101000/ …
Всё подробно, тщательно, с примерами… )))
Читайте не спеша = вникайте в детали…
=============================================================================
Если всё-таки подойти к вопросу «декарбонизации» мотора творчески, то стоит совместить «блицкриг» «сверху», и «партизанскую войну» «снизу» = это как минимум даст экономический эффект и скорость получения результата… Однако имейте в виду, что оба средства «терпеть не могут друг друга» = при взаимодействии нейтрализуются, выделяя «попутно» горючий газ, который через ВКГ (вентиляцию картерных газов) способен «отправить мотор в космос» = дизель может пойти в «разнос»…
И да, «чтобы жизнь не казалась мёдом»…
Данная процедура на машинах с большими пробегами (больше 200тык) может привести к неоднозначным результатам = смывания нагара может привести к падению компрессии ниже заводских параметров в связи с естественным износом ЦПГ… Тут уж «ничего не попишешь» = с самого начала данная процедура и являлась «диагностической» (на предмет направления на ремонт)…
Ну вот… «МногаБукаФФФ…»
Может кому пригодится…
«Жизнь хороша = когда пьёшь не спеша…»
Раскоксовка колец поршневой группы. Не доводи до предела
Раскоксовка колец — это процедура удаления нагара (так называемого кокса) и придание компрессионным и маслосъемным кольцам подвижности. Чистить ЦПГ нужно не тогда когда автомобиль уже не едет, а не доводя до предела, в профилактических целях. Ориентировочная периодичность раскоксовки колец поршневой группы составляет 20 000 км. Хотя есть такие средства, которые рекомендуют использовать непосредственно перед заменой масла (10-15 тыс. км).
Причина образования нагара и залегания колец
Основным источником образования нагара в цилиндрах двигателя — является сгорание некачественного топлива вперемешку с подгоранием просачивающегося масла из под колец поршня либо маслосъемных колпачков. А происходить может это из-за то что вы:
— двигаетесь короткими поездками;
— нарушаете строки замены масла;
— используете масло низкого качества;
— используете излишние присадочные жидкостя (как смазку так и топливо);
— эксплуатируете авто с повышенным тепловым режимом двигателя;
Автосервисы приводят статистику, где закоксовка входит в десятку причин поломок автомобилей. Каждодневная эксплуатация машины приводит к закоксовыванию в среднем после 30 тыс. км., при этом вызывает необратимые процессы двигателя. Холодный пуск, увеличенный расход топлива, подъедание масла приведет к поломке двигателя и ремонту. Помощь двигателю просто необходима, достаточно периодически очищать поршень и кольца от шламов, с такой задачей должна справится раскоксовка двигателя.
Производить раскоксовку поршневых колец рекомендуется при первом же появлении следующих признаков:
1 Повышенный расход масла. Об этом зачастую свидетельствует синий дым из выхлопной и камельки масла на конце выхлопной трубы.
2 Низкая компрессия в цилиндрах. О том что она понизилась вы поймете когда динамика машины станет ухудшатся. Но чтобы узнать это точно, нужно произвести замер компрессии специальным манометром.
При этом важно помнить, что при сильном износе деталей поршневой группы — раскоксовка бессильна. Выход в такой ситуации только один — ремонт. Причем он должен быть капитальным. Поскольку одной заменой компрессионных и маслосъемных колец не обойтись.
Закоксовывание колец, поршней и двигателя в целом
Активное нагарообразование в сочетании с общим износом ДПГ влияет на сокращение ресурса двигателя вне зависимости бензиновый он или дизельный. А вот моторы работающие на газу менее подвержены такой проблеме, но от попадания и сгорания масла не застрахован никто. Отложения, образующиеся на разных участках поршня представляют наибольшую опасность для двигателя.
Особую опасность представляет нагар на обратной стороне впускного клапана. Отложения словно губка впитывают топливо, в результате чего происходит обеднение топливной смеси, детонация, повреждение.
Появления лаковых образований на боковой поверхности поршня и канавках компрессионных колец ускоряют износ цилиндра. А вот закоксовывание маслосъемных закупоривает маслоотводящие каналы и это не только способствует повреждению зеркала цилиндра, но и нарушает работу масляной системы в целом.
Сначала лак лишает подвижности колец, уменьшая тем самым компрессию, затем способствует расходу масла на угар. А года зазор между поршневой канавкой и кольцом совсем исчезнет, то увеличивается давление на стенки цилиндра и как следствие — износ гильзы.
Отложения на поршневых кольцах
Отложения на поршневых кольцах уменьшают амплитуду колебательных движений колец. Кольца схватывает и подклинивает. Происходит износ поршневой группы, падает компрессия в цилиндрах. Со временем кольца зарастают отложениями, которые в свою очередь перестают выполнять свою функцию.
— уменьшение мощности двигателя
— увеличения расхода топлива
— потеря приемистости и динамики движения
— высокая токсичность отработавших газов
— плохой пуск
Отложение на днище поршня
Отложения образуются из-за прямого контакта с топливом и высокой температурой на поверхности. Образовываемый нагар покрывает стенки камеры сгорания, что нарушает теплоотвод от деталей цилиндра. Это может стать причиной прогара клапана, оплавление поршня и т.п. в последствии возникновения так называемого калильного зажигания.
Калильное зажигание — преждевременное воспламенение топливной смеси, приводит к изменению геометрии и полному разрушении поршня.
Закоксованые кольца и отложения на поршне, не только уменьшают объем камеры сгорания и вызывают детонационные процессы, снижающие мощность двигателя, но и способствуют увеличению расхода горючего, износа цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ).
Отношения к раскоксовке разделились на два мнения, даже профессионалы в своих ответах не однозначны. Первые утверждают, что все зависит от состояния двигателя и причин повлиявших на состояние колец поршневой группы, вторые же утверждают о спасении движка только в капремонте.
Как производится раскоксовка
Чтобы сделать раскоксовку можно применить не только несколько способов, но и вариантов едущих средств для удаления нагара. Таким примером является: мягкая раскоксовка, промывка двигателя из сольвентом, такая раскоксовка без смены масла; добавка в масло, что предусматривает смену моторного масла; и даже раскоксовка при которой нет надобности откачивать кокс из камер, он сгорает полностью при запуске двигателя. Но самым эффективным является то средство для раскоксовки колец, которое нужно заливать в камеру сгорания через свечные колодцы — так звананое «жесткое». Самым примитивным методом удалить нагар таким способом — смешивание один к одному ацетона, керосина и ½ моторного масла. Хотя есть методы и по современней, например применить пенную раскоковку Шума или Гзокс.
Чтобы вернуть подвижность кольцам нужно на прогретом до 70 градусов двигателе нужно:
1 выкрутить свечи,
2 отключить катушки зажигания,
3 выставить поршни в одном положении,
4 залить выбранное средство,
5 закрутить свечи,
6 выдержать раскосовующую жидкость от получаса до 3-х ч. (согласно инструкции),
7 откачать остатки (если таковые будут, зачастую жидкость уйдет в картер),
8 накрыть колодцы тряпкой и сделать несколько оборотов коленчатого вала стартером,
9 собрать все обратно и запустить двигатель, дав ему поработать под нагрузкой дабы сжечь остатки.
Данную процедуру рекомендуют повторить пару раз если не было достигнуто желаемого эффекта. Перед и после раскоксовки, как правило, всегда замеряют компрессию, чтобы узнать о результате.
Основной симптомом залегших колец — разброс компрессии.
Когда компрессия пропала вовсе, и автомобиль совсем не заводится, то врятли несколько капель масла помогут восстановить ее, это говорит лишь об одном, что предел таки был достигнут — теперь предстоит разборка и очистка поршней, блока двигателя, замена износившихся деталей.
10 лучших средств для раскоксовки ДВС
Когда становится вопрос о масложоре, всегда начинаешь думать о плохом…Разборка, дефектовка, замена… аааа! Дорого!
Спасибо, «свалке» Internet, за предоставленную информацию, отдельное спасибо моим клешням пальцам и извилинам, что не поленились порыться в «свалке».
Справиться с продуктами отложения поможет одно из химических средств, относящееся к так называемым “мягкой” или “жесткой” группам раскокосвок. Стоит отметить, что каждая из них имеет как свои плюсы, так и минусы.
Характеристики, особенности и отзывы – рейтинг лучших раскоксовок
Раскоксовка Шумма
Наилучший результат при замачивании клапанов и поршней. Там где нагар не отъело, он станет мягкий и легко удаляется механическим путем.
Mitsubishi Shumma Engine Conditioner японское средство для раскоксовки двигателя №1 по мнению большинства как профессиональных автомастеров, так и бывалых водителей. Раскоксовка Шума от Митсубиси является растворителем на нефтяной основе, на 20% из этилен глюколя и моно-этил эфира, пахнет нашатырем, является представителем жесткой раскоксовки. Этот очиститель — активная пена, разрабатывался для чистки GDI двигателей (с непосредственным впрыском), но на самом деле удаляет нагар в любом двигателе. Вводится в цилиндры через трубочку. Выдерживается 30 мин, но согласно рекомендации наиболее эффективна при выдержке от 3-х до 5-ти часов. К маслосъемным колпачкам не агрессивна.
Одного баллона хватает лишь для раскокосовки двигателя объемом 1,5 л. Раскоксовывающее средство справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и камеры сгорания. Может применятся не только без разборки двигателя, в нем также можно замачивать детали поршневой группы для удаления шлама. Цена на Shumma более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартный 220 мл. баллон. Во многих регионах России бывает достаточно трудно купить. Но такой ажиотаж вполне оправдан. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что уже сможет помочь только ремонт.
Плюсы:
Быстрая и качественная раскоксовка как колец так и клапанов;
Можно чистить нагар на поршнях, дроссельных заслонках и EGR;
Используется как без вскрытия мотора, так можно замачивать и разобранные детали.
Минусы:
Очень дорогое;
Краску в поддоне хотя и не ест, но при попадании на пластиковую фару или кузов оставляет мутный след.
Раскоксовка Gzox
Эффект от чистки почти аналогичен всеми полюбившейся Шуме, только в 3 раза дешевле. Так что можно назвать что это лучшее народное средство для расскоксовки моторов.
GZox Injection & carb cleaner химическое средство разработанное японской фирмой Soft99. Уже из названия понятно что предназначено для чистки форсунок и карбюраторов, но хорошо себя зарекомендовало и при раскоксове двигателя. В инструкции нет данных как удалять нагар на поршнях, но пусть это не пугает применяйте как и другие жидкости для очистки заливаемые в камеру сгорания.
В состав входит нефтяной растворитель и этил гликоль. Создает маслянистую пленку на поверхности, поэтому несмотря на то, что похож на средства из раздела жестких раскоксовок, действие намного мягче. Рекомендуется применять в качестве профилактики каждые 10 тыс км.
Балона 300 мл хватает для большинства автомобилей с двигателем 1,5 — 1,8 литра, а также достаточно для V-образного 6-ти цилиндрового двигателя. По результатам тестов показало что Гзокс отменно чистит от нагар поршень и способен расшевелить колечки. Но вот открыть зацементированные коксом отверстия поршней все же не смог. Состав хотя и почти аналогичен лидирующему, но все же чуть проигрывает в результативности. В продаже более доступен чем Шумма.
Превосходно удаляет углеродистые отложения, смолы и прочие загрязнения. Но учтите что в ГЗоксе — нашатырь, который «жрет» Алюминий. Чугун/сталь — не разъедает.
Плюсы:
Применяется для чистки карбюратора, дроссельной заслонки, инжекторов и раскоксовывает кольца;
Мягкое влияние на поршневую;
Хватит для раскоксовки шестицилиндрового двигателя.
Минусы:
Не раскоксовывает масляные каналы;
В виду оборотов популярности и уровня эффекта цена в некоторых магазинах иногда заоблачная.
Раскоксовка ICC300
Лучшее доступное средство. Аналог Гзоксу, стоит дешевле, но и в результативности незначительно проигрывает.
Kangaroo ICC300 очиститель EFI и карбюратора сделан в Корее. Как и предыдущий образец GZox не является средством именно для раскоксовки, но тем не менее прекрасно справляется с такой задачей. А вот открыть масляные каналы данной жидкостью не получится. Отличный вариант чтобы устранить закоксовку после длительной стоянки авто когда залегают кольца.
Есть мнения что у Кангару схожий состав с топовыми средствами поскольку тоже пахнет нашатырем, но это не так. ICC300 cleaner на водной основе и имеет хорошую эмульгированность (растворимость с маслом), в его составе: оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Заливается исключительно на прогретом до 70℃, для результата нужно около 12 часов.
Слабо испаряемый и хорошо размягчает шлам. В результате проникновения в масло и недолгой работе двигателя после раскоксовки благоприятно влияет на промывку масляной системы. По борьбе с отложениями окаменелого лака на поршнях чуть хуже Гзокса но и цена ниже.
Плюсы:
Дешевле чем другие хорошие раскоксовывающие средства;
Одним баллоном можно почистить дроссельную заслонку и нагар на поршнях;
Хорошо очищает масляную систему тем количеством что просачивается под кольца.
Минусы:
слабый эффект при комнатной температуре.
Раскоксовка Хадо верилюб
Раскоксовка VeryLube (ХАДО) антикокс относится к химическому способу удаления нагоревших отложений масла. Этот аэрозоль призван быстро очищать цилиндры, поршни и камеры сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также возвращать подвижность кольцам бензиновых и дизельных двигателей. Но на самом деле едва справляется с очисткой поршней, не говоря уже о масляных каналах. Хадовский антикокс значительно хуже нежели предыдущие, но если применять на несильно закоксованом моторе, то вполне достойный внимания. По крайней мере в 7 из 10 случаев когда есть небольшое расхождение показателей компрессии по цилиндрам помогает. Первый запуск после раскоксовки будет очень трудным.
Интересной особенностью средства VERYLUBE Антикокс является то, что оно может использоваться для промывки маслосистемы двигателя. Поэтому производитель убеждает что после применения не требует замены моторного масла. Последствия после такой процедуры не изучены. Так что учитывая разжижение масла, его все же лучше поменять как и в других случаях применения жесткого метода.
В составе Моющее-диспергирующие компоненты, углеводороды алифатического ряда. Хотя и безопасен для резиновых изделий, производитель все же рекомендует избегать попадания на лакокрасочное покрытие.
Одного баллончика объемом 250 мл. хватает для чистки 4-х цилиндрового двигателя артикул такого средства — XВ30033, средняя цена по Москве составит 300 р. Как показали реальные тесты эта новинка плохо себя проявляет. Но в продаже так же имеются и другие упаковки, с лучшим действием, которые, кстати, позиционируется не как раскоксовки двигателя, а поршневых колец. Жидкость антикокс 320 мл. в расчете на 20 цилиндров, но на самом деле максимум на 8-10. Код для заказа — XB40011 за 600 руб. и блистер 10 мл. (дозировка на один цилиндр) — XB40151 стоимостью в 130 рублей.
Плюсы:
Есть выбор по требуемому объему;
Используется для чистки поршней при вскрытии мотора;
Можно сразу промыть и масляную систему двигателя.
Минусы:
Слабоэффективное при сильной закоксованости;
Процедуру нужно повторить несколько раз подряд.
Раскоксовка Greenol Reanimator
Раскоксовка Greenol Reanimator professional быстро но не безопасно удаляет нагар, отмывает поршень, восстанавливает подвижность колец и способно размягчить отложения в масло отводящих каналах. Это российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений не отвечает международным нормам экологической безопасности.
Раскоксовка Гринол действующая но агрессивная. В составе химии мощные растворители, а именно: селективные органические, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцем автомобилей с крашеным внутри поддоном стоит удержаться от его применения. Также пагубно влияет на маслосъемные колпачки (резинки попросту разбухают в 2 раза, но счастью за ночь могут восстановиться).
Гринола будет достаточно чтобы промыть большинство двигателей, в том числе и V6 поскольку объем его флакона составляет 450 мл, что гораздо больше чем у большинства раскоксовок на рынке. Со средней закоксованностью справляется на 5 с минусом. Чтобы достичь максимального эффекта, мало того что нужно раскоксовывать на прогретом моторе, так еще и заливать сразу по 50-80 мл (или сколько войдет), а в процессе испарения и просачивания доливать.
Плюсы:
Большой объем хватит для раскоксовки 3,5 литрового двигателя;
Хорош при использовании отдельных деталей (клапанов, цилиндров).
Минусы:
Разъедает краску;
Агрессивен к резиновым деталям.
Раскоксовка ЛАВР МЛ-202
Раскоксовка ЛАВР МЛ-202 самая раскрученная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, его канавок и колец не разбирая двигателя. Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином, — очень посредственно. Хотя создает куда более агрессивную среду.
Продукт Lavr МL202 Anti Coks Fast относится к жесткому способу раскоксовки. Представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и направленных растворителей разной химической природы. Созданы воздействовать на смолисто-коксовые и нагаровые отложения. В ходе неоднократных испытаний практика показала, что после Лавра нагар все же остается. И полностью отчистить поршень можно разве что механическим путем. Так что всеми заявленными производителем свойствами к сожалению не обладает.
Раскоксовка ЛАВРом в обязательно порядке требует замены масла, поэтому рекомендуют применять её перед плановым ТО. Прилагаемая инструкция, Lavr предусматривает заливать в цилиндры по 45 мл. и буквально на 30-60 минут, но такой короткий промежуток выдерживается исключительно для экспресс очистки при регулярном применении. А вот когда случай запущенный, появились весомые симптомы закосованости поршней и колец, то нужно как минимум 12 ч. Максимальное пребывание жидкости в цилиндре не более 24 часов. Без разбора хорошо отмывает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней. Хотя это не главная задача применения. Самое главное раскоксовать маслосъёмные кольца. Количество жидкости рассчитано для раскоксовки мотора с объемом чуть выше 2.0 литров. Артикул для заказа 185 мл — LN2502.
Плюсы:
Не нужно искать инструкцию по применению, она идет в комплекте вместе со шприцем и трубочкой.
Минусы:
Исключительно профилактика, поэтому не эффективно при залегании колец и расходе масла.
Раскоксовка Эдиал
Раскоксовка ЭДИАЛ является присадкой к топливу из-за чего относится к “мягкому” способу очистки. Поэтому замену масла можно не делать, но вот свечи все же рекомендуется поменять. Средство предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания.
В составе раскоксовывающего средства Edial не содержатся щелочи, кислоты или растворителей. В отличии от жидкостей заливаемых в прямо в цилиндры способно не только убрать кокс с поршней и колец, но и очистить от отложений клапана их седла, а также свечи. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВы), обладающие огромной проникающей способностью. Но к сожалению это все равно ему не помогает очищать от лаковых отложений кольца и масляные каналы.
Один флакон 50 мл в расчете 40-60 литров топлива. Причем это может быть как бензин так и дизель. Раскоксовка Edial одинаково эффективна для двух этих видов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создаёт активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, которая препятствует появлению нагара. Активизация моющих присадок происходит в движении свыше 60 км/ч. Купить можно у одного из официальных представителе продуктов ЭДИАЛ.
Плюсы:
Не требуется замена масла после применения;
Очистка происходит в движении;
Не требуется придерживаться специальной инструкции.
Минусы:
Исключительно профилактика не позволяющая расшевелить кольца если залегли;
Нужно как минимум пол бака топлива дабы пропорционально влить средство и выкатать его.
Раскоксовка ацетоном с керосином
Раскоксовка ацетоном с керосином это старый “дедовский” рабочий метод который достаточно хорошо работал на ВАЗовских моторах при советском качестве топлива и масла. Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто усовершенствуют маслом или другими хим веществами. Как и раскоксовка лавр имеет «жесткой» характер очистки от кокса и лаковых образований. Для приготовления жидкости, следует исходить из того, что ее потребуется около 150 мл на один цилиндр. В камеру сгорания также как и другие средства такой группы заливать в горячий мотор причем небольшое количество масла улучшит эффект, оно не позволит быстро испарятся. Позволяет уменьшить расход масла, улучшить динамику избавится от детонации вызванную неполным сгоранием топливной смеси.
Масло менять обязательно, так как Керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры в обязательном порядке менять смазку. При первом запуске и прогазовках, на период пока будут сжигаться остатки смеси и нагара, лучше поставить старые свечи, дабы не испортить более новые.
Раскоксовой керосин + ацетон “лечат” залегание поршневых колец вследствие нагара или после долгого простоя обездвиженного автомобиля. А также в такой жидкости ставят откисать детали поршневой группы при чистке отложений когда мотор разбирают для капитального ремонта. Так как требуется много чистящего средства, а цена раскоксовки не маленькая. Поэтому приготовить жидкость с раскоксовывающими свойствами один из лучших вариантов сэкономить бюджет.
Дабы сделать раскоксовку с ацетона и керосина нужно по 250 мл. каждого растворителя, а затем добавить моторное масло. Пропорция смешивания 50:50:25. В сумме такая смесь обойдется в 160 рублей.
Плюсы:
Бюджетная подручная смесь, которая есть в каждом гараже;
Можно применять для механической чистки не заботясь о расходе.
Минусы:
Ограниченные свойства.
Раскоксовка Димексидом
Раскоксовка димексидом должна производится с особой осторожностью, так как это едучий синтетический лекарственный препарат. Диметилсульфоксид (Dimexidum) SO(СН3)2 — является серосодержащим органическим соединением. Очень гигроскопичная жидкость со слабым специфическим запахом. Превращается в лёд, когда температура на улице опустилась под 10 градусов тепла.
Работает это препарат только когда он теплый или горячий. Поэтому если им очищают при отмачивании отдельных деталей емкость ставят в теплом месте, если же заливают эту кислоту в цилиндры, то исключительно в горячий двигатель, а когда он остынет откачивают. Но раскоксовывать димексидом не все двигатели. Этот препарат способен разъедать краску, в окрашенном изнутри, поддоне картера, а вот к алюминию инертен. После процедуры в обязательном порядке нужно не только менять масло но и промыть двигатель промывочной смазкой.
С риском можно заливать диметилсульфоксид и непосредственно в масло как присадку BG. Исключительно на горячую и масло не ниже вязкости 5w40 в пропорции 5-10% от общего объема масляной системы. А затем дать поработать двигателю полчаса на холостых оборотах или не более 2000 об/мин. С моторным маслом не смешивается в отличии от этанола, ацетона или касторового масла. Так что есть опасность разжижения и масляного голодания.
Из-за того что раскоксовка димексидом достаточно опасна, как для двигателя и вызывает раздражение человеческой кожи, то стараются работать в резиновых перчатках, используя его для замачивания уже снятого поршня. Для борьбы с нагаром и отложениями потребуется около 5-ти 100 мл. бутылочек диметилсульфоксида. Купить можно в любой аптеке, стоимость одной составляет около 50 рублей.
Плюсы:
Цена вопроса 70 руб за 100 мл;
Разъедает абсолютно весь кокс на поршнях;
Можно использовать и для промывки масляной системы.
Минусы:
Начинает кристаллизоваться (замерзать) при плюсовой температуре;
После применения непосредственно в камере сгорания выхлопные газы будут долго иметь ужасный запах;
Препарат агрессивен к краске.
Раскоксовка Средством для чистки плит
Раскоксовка средством для чистки плит, как открыли для себя многие автовладельцы, тоже очень хорошо справляется не только с бытовым нагаром, но и с отложениями на деталях поршневой группы и ГБЦ. Но при его применении очень много нюансов.
Первым — это будет не столько раскоксовка, столько именно очистка, поскольку его не заливают в цилиндры, а обрабатывают непосредственно сами поршни или другие поверхности двигателя имеющие сильный нагар. Второй — все средства для очистки плит и духовых шкафов в составе содержат щелочь (едкий натр или гидроксид натрия), которая может повредить защитную оксидную пленку. В этом случае алюминий станет уязвимым к окислению при взаимодействии с водой. На поршнях такое влияние отображается тем, что они темнеют. Поэтому выдерживать такой состав дольше 5-ти минут категорически не рекомендуется! Третий — агрессивен не только к алюминию и коксу на поршне, но и коже человека, поэтому обязательно нужно обрабатывать в резиновых перчатках.
Плюсы:
Стоит дешевле любого средства для раскоксовки;
Можно применять не только для очистки поршней но и головки блока.
Минусы:
Исключительно на разобранном двигателе;
Все средства для чистки плит, духовок и барбекю агрессивны к алюминию;
Плохо отчищает в канавках поршневых колец и масляных канавках.
Все те средства для раскоксовки, будь то бензинового или дизельного двигателя, о которых производитель заявляет, что они не влияют на масло и после их применения не требуется его менять, является исключительно маркетинговым слоганом.
После такой процедуры рекомендуется всегда менять и масло и свечи, даже более того, лучше промыть двигатель соляркой, а потом промывочным маслом.
Стоит отметить, что у всех тех средств, которые рассчитаны для заливки непосредственно в камеру сгорания, принцип раскоксовки один и тот же. И отличаться может исключительно лишь выдержкой внутри. Некоторые производители раскоксовок рекомендуют держать средство не более 2-3 часов, поскольку оно работает исключительно на горячую. А еще периодически делать небольшое движение коленвала (±15°), это будет способствовать лучшему проникновению жидкости под кольца поршня и их отляганию. В остальном же, все составы заливаются в прогретый, но не сильно горячий мотор, и после какого-то времени откачиваются остатки, продуваются цилиндры или прокручивается КВ (пяти секундными запусками стартера).
Для лучшего эффекта профессионалы рекомендуют раскоксовывать двигатель автомобиля в два этапа: сначала использовать промывку масляной системы BG 109 (дать поработать 20 минут на рабочих оборотах и 40 на холостом ходу) — она хорошо приводит в движение кольца и чистит масляные каналы, а затем непосредственно само средство для удаления. Использовать раскоксовывающую жидкость только для масляной системы или топливной без применения, той, которая вливается в камеру сгорания, не имеет смысла. В тех случаях где наблюдался большой расход масла, кроме двух этих этапов стоит произвести еще и третий — устранить причину «масложора» (зачастую заменить колпачки).
В подведении итога…
Проводить раскоксовку нужно каждые 20 тыс.км. Основным показателем является разброс компрессии по цилиндрам. То-есть дабы залегшие кольца не стали поводом грандиозного ремонта, нужно делать профилактику и следить за внутренней полостью двигателя, так же как вы следите за здоровьем своих зубов. Поскольку если залить химию в цилиндры, когда там совсем уже все плохо, то вы можете лишь навредить. Существует вероятность, что после раскоксовки машина вовсе не заведется. Такое часто случается когда залегли сильно изношенные и с большим количеством нагара кольца.
Оригинал статьи