если пасынки у томатов переросли и зацвели что делать
Что делать с пасынками на рассаде?
Добавление статьи в новую подборку
Первые пасынки часто появляются еще на рассаде томатов. Поскольку лишние побеги отнимают силы куста и мешают растению развиваться, их стоит удалить. Но если пасынки не выбрасывать, а посадить, то можно получить новые полноценные кусты и в разы увеличить количество рассады.
Пасынки – это боковые побеги, которые образуются в пазухах листьев. Они не отличаются по типу роста от главного стебля: на них также формируются листья и кисти с плодами. Если рассада засиделась на подоконнике, но при этом ей достаточно питания, на томатах некоторых сортов могут начать развиваться пасынки. Обычно они отрастают в период образования цветочных кистей. Боковые побеги тормозят развитие рассады, поэтому их следует удалять даже у низкорослых кустов.
Лучше всего удалять пасынки, пока их размер не превысил 5 см, но если вам необходимо увеличить количество посадочного материала, позвольте отрасти боковым побегам до 7-10 см, а после их аккуратно срежьте и укорените. В результате черенкования вы сможете размножить не только сорта томатов, но и гибриды.
Как укоренить пасынки?
Подготовьте емкости с питательным грунтом. Можно использовать готовый универсальный грунт для выращивания рассады или приготовить его самостоятельно, смешав раскисленный торф (2 части), биогумус (2 части) и песок(1 часть). Такую почвосмесь нужно обработать: пропарить, прокалить или пролить биофунгицидом (например, Фитоспорином-М). Для более успешного укоренения черенков можно использовать стимулятор корнеобразования, который обычно применяют в виде водного раствора или путем опудривания.
Сразу после пасынкования удалите на черенках нижние листья, а верхние, наиболее крупные, укоротите наполовину. Затем отсыпьте немного стимулятора корнеобразования в отдельную посуду и нанесите препарат на основание каждого черенка.
Теперь приступайте к посадке. В емкостях с влажным грунтом сделайте маленькие лунки и посадите подготовленные черенки, заглубив их на 2-3 см. Слегка прижмите землю у основания, чтобы в зоне роста корней не было пустот.
Срезанные пасынки можно просто поставить в отстоянную воду и высадить позже, когда на них начнут отрастать корешки. Если в воду добавить стимулятор корнеобразования, то в таком растворе достаточно выдержать посадочный материал всего 6-8 часов.
После посадки накройте контейнеры прозрачными емкостями с небольшими отверстиями и оставьте при комнатной температуре в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Через неделю можно снять крышки и продолжать растить укоренившиеся черенки на солнечном подоконнике, как обычную рассаду.
Во время первого полива черенков можно использовать раствор стимулятора корнеобразования.
Через 3-4 недели растения превратятся в крупные кусты с хорошо развитой корневой системой и будут готовы к пересадке на постоянное место. От обычной рассады они отличаются только отсутствием семядольных листочков и главного стержневого корня.
Какие пасынки на рассаде можно оставить?
Если ваша рассада достаточно крепкая, и на листьях не видно признаков дефицита питательных веществ, можно оставить несколько пасынков: один – под первой цветочной кистью, а другой – над первым листом, то есть в самом низу (это касается низкорослых слабооблиственных кустов).
При посадке на постоянное место куст с нижним пасынком можно заглубить так, чтобы на боковом стебле образовалась собственная корневая система. Таким образом, у вас получится фактически два томата в одной лунке. На нижнем пасынке очень быстро начнут отрастать корешки, и он сможет сам себя прокормить.
Спустя две недели после высадки в грунт полейте томаты раствором стимулятора корнеобразования или жидким комплексным органоминеральным удобрением. При уходе за томатами, получившимися из черенков, не забывайте о регулярных поливах и подкормках, поскольку корневая система таких растений расположена поверхностно. Чтобы сохранить в почве влагу и улучшить питание кустов, замульчируйте посадки сеном, соломой или перепревшими опилками.
Укоренение пасынков – интересный эксперимент, который стоит попробовать провести. И у вас появится дополнительные кусты томатов, которые непременно порадуют вас урожаем при хорошем уходе.
Пасынки на помидорах – как удалять по методу Миссури
Опытного томатовода слово «пасынки» не поставит в тупик, а вот начинающие любители выращивания свойских помидоров иногда сомневаются, как и зачем удалять пасынки. Попробуем разобраться детально
Говоря по-простому, пасынки томатов – это небольшой росток, который растет из пазухи («сустава») в том месте, где ветвь встречается со стеблем на растении.
Эти маленькие побеги вырастут в полноразмерную ветвь, если оставить ее в покое, что приведет к более густому росту, поэтому многие удаляют пасынки в надежде на крупные плоды на оставшихся ветвях.
Во многом успех обрезки зависит от того, насколько правильно она была выполнена и не послужила причиной развития болезней, когда патогены проникают в растение через рану.
Прежде чем делать предпринимать что-либо, надо принять во внимание, какие у вас томаты. Индетерминантные сорта растут как виноградные лозы, им нужна опора по вертикали и обрезка.
Детерминанты – кустовые, они естественным образом направляют свою энергию на плодоношение, не нуждаясь в таком оперативном вмешательстве.
Если вы решили удалять пасынки у помидоров, следует придерживаться следующих правил.
1. Начинайте обрезку, когда растения достигли 30-60 см в высоту, еще не приступили к цветению и выглядят здоровыми. К этому времени они будут достаточно сильны, чтобы оправиться от стресса. Еще один признак готовности томатов к операции – пожелтение нижних листьев. При изменении их цвета можно начинать. К тому же, вы будете четко понимать, что удалять. Там, где ветки встречаются со стеблем вы увидите тот самый дополнительный отросток.
2. Возьмите чистые ножницы или секатор и проведите обрезку ранним утром в сухой день, чтобы раны быстрее затянулись. Нижние желтые листья также можно убрать.
3. Важно после обрезки поливать томаты на уровне почвы, а не сверху. В воде могут содержаться возбудители болезней.
4. Если вы запоздали и пасынки стали толще карандаша, используйте, так называемый «метод Миссури». Прищипните только кончик пасынка, оставив один или два листа для фотосинтеза и для защиты развивающихся плодов от солнечных ожогов. Недостатком является то, что из ствола начнут развиваться другие отростки, но их уже вы сможете срезать вовремя. Помните, что полное удаление переростков – приглашение для возбудителей болезней, в то время как оставление их после вмешательства уменьшает шок у растения.
5. У индетерминантов оставляют только четыре или пять самых здоровых кистей, удаляя все боковые побеги и оставляя верхушку. Верхушку же убирают за месяц до завершения сезона с тем, чтобы перенаправить энергию в плоды.
В интернете очень много советов по пасынкованию томатов, прочитав которые новички испытывают беспокойство – а вдруг все погибнет, если допустить ошибку. Спешим успокоить, на самом деле, помидоры вас, скорее всего простят.
Если у помидора сильный основной стебель, можно оставить несколько пасынков на растении. Консенсус в том, чтобы оставить два или три пасынка для повышения урожайности, но не позволять расти каждому. Некоторые оставляют пару пасынков в самой нижней части растения, чтобы они служили поддержкой. Насчет обрезки листьев – не нижних, а так, на всякий случай для красоты и профилактики, у меня есть мнение: листья нужны помидорам для фотосинтеза и создания сахаров. Чем меньше листьев, тем меньше сладких помидоров».
Как пасынковать помидоры
Пасынкование – это удаление, обрезка листьев и ненужных побегов(пасынков), у томата или другого растения. А вот пасынки – все боковые побеги. Растут они из пазух листьев. Некоторым дачникам жалко пасынковать томаты. Они считают, что зеленая масса дает более высокий урожай. Урожай, на самом деле, зависит от питания участка и его освещения, а не от количества побегов и цветков. В загустевших растениях света меньше, поэтому помидоры просто не способны плодоносить полноценно.
Так же, в загустевших растениях благоприятные условия для развития опасной болезни – фитофтороза. Куст должен довольно хорошо проветриваться. Иначе ни одна обработка не спасет ваш урожай. Пасынковать томаты нужно обязательно. Н если вашей главной целью является озеленение огорода, тогда наращивайте массу, не пасынкуйте. Правила существуют для всех растений на огороде. С одной единицы площади мы сможем собрать определенный урожай по массе. Стоит задуматься, почему нельзя загущать посадки? Потому что растение полноценно синтезирует белки только при хорошем освещении. А еще, при увеличении числа плодов, общая масса плодов с одного куста не возрастает. То есть мы можем получить меньше крупных помидоров или больше мелких. Общая урожайность не изменяется. Выбирать вам!
Если у вас много плодов на кусте (не пасынкованом), то их созревание затягивается и многие огородники не дожидаются полноценного созревание урожая.
Пасынкование – очень важный прием для успешного выращивания помидоров. Тема пасынкования довольно актуальна, так как, общаясь с огородниками, можно прийти к выводу, что многие не правильно это делают. При выращивании высокорослых (индетерминатных) сортов пасынкование приобретает особого значения.
Чтобы вы не путали пасынки с листьями, посмотрите внимательно на куст. Пасынки не могут расти на голом стебле. Сначала растет лист, а вот только потом из пазухи листа вырастает пасынок – побег, который потом постоянно растет. На нем вырастают новые листочки и «собственно свои» 2-го порядка пасынки. Куст начинает постоянно ветвиться.
Что же оставить на кусте, а что выломать? Для начала нужно определиться, во сколько стеблей будем вести кусты. В один, два, три стебля целесообразно вести высокорослые помидоры. Чем больше у нас стеблей, тем выше урожай с куста и тем позже созревают помидоры. При этом расстояние между кустами наибольшее. Мы отдаем предпочтение в один стебель вести кусты. Выламывается все двойники и пасынки.
Если формировать куст в два стебля, то оставляем побег и пасынок, который вырастает из-под первой цветочной кисти. Как правило, он наиболее мощный. Все остальные пасынки выламываются, один раз в неделю.
Пасынок под первой кистью и ниже первого оставляются при трехстебельной культуре.
Пасынки удаляют довольно маленькими (3-5 см).
Пасынки нужно выламывать, а не выщипывать или выдергивать. Если оставить пенечек (1-2 см длиной), то считается, что он тормозит рост нового пасынка на этом месте. Считается, что если пасынок перерос, то пасынковать его поздно, потому что растение затратило на этот пасынок силы и питание. Далее пасынок будет продолжать расти, а потом начнет приносить различные неприятности. Поэтому, нужно безжалостно удалить пасынки. Лучше поздно, чем никогда. Как видите, никаких сложностей в пасынковании нет. Сложность заключается только в преодолении барьера, который есть в нашем сознании. Есть люди, которым просто лень пасынковать помидоры. Но при этом, им не лень ежегодно выращивать рассаду или покупать ее, готовить огород, высаживать большое количество помидоров, подвязывать кусты, опрыскивать их и не дожидаться хорошего урожая.
1 августа – это заветный срок для огородника, который выращивает томаты в открытом грунте. На кусте вырастают и созревают только те плоды, которые успели завязаться до этого числа. Все соцветия и побеги, которые вырастают позже, только расходуют все полезные вещества, отнимают их у помидоров, которые смогли бы быстрее налиться и стать крупнее.
Чтобы этого избежать, следует проводить пасынкование один раз за время роста помидоров. С каждого куста удаляют все пасынки, оставляя 2-3 листа над плодами, которые уже завязались плодами и на продуктивных побегах прищипывают точки роста. Очень жаль обзезать только появившиеся соцветия, но сделать это нужно, чтобы сохранить крупные побеги. Лучше всего это делать в конце июля и в начале августа.
Еще можно избавляться от ненужных побегов раз в 10 дней.
Пасынкование в теплицах
Чаще всего в теплице выращивают индетерминантные (высокорослые) сорта в один стебель, а все остальные пасынки, от первого соцветия до земли нужно обрезать. Стебель, зачастую, раздваивается возле цветочной кисти. И получается два равноценных ростка. В этот момент главное не уничтожить точку роста. Если, на ваше мнение, куст довольно сильный, то можно оставить и оба побега.
Удачного вам выращивания томатов! Если остались вопросы — посмотрите видео.
Вся правда о пасынковании и прищипывании помидоров
Добавление статьи в новую подборку
Не знаете, для чего и как пасынковать и прищипывать томаты? Наша статья поможет вам освоить эту технику, благодаря которой удастся получить богатый урожай вкусных плодов.
Пасынкование и прищипывание томатов нужно проводить для того, чтобы правильно формировать куст. А это, в свою очередь, поможет получить качественный урожай. Ведь без ограничения количества завязей на кусте плоды на нем не успеют созреть за наше короткое лето.
Пасынкование – это удаление боковых побегов, которые образуются в пазухах листьев. Если на кусте будет слишком много пасынков, под их тяжестью стебель может сломаться. Поэтому особенно актуально проводить пасынкование высокорослых помидоров. Кроме того, большое количество лишних побегов тормозит созревание плодов.
Пасынок, который загущает куст, нужно удалять
Прищипывание (его еще называют вершкованием) – прием, ограничивающий рост плодоносящего стебля в высоту. При этом побег полностью не удаляют, а отщипывают только его верхушку.
Как прищипывать помидоры
Неправильное прищипывание томатов приведет к тому, что вы получите пышный и раскидистый куст растения со скудным урожаем. А помидоры обычно выращивают не для украшения клумбы, а чтобы полакомиться вкусными плодами.
Прищипку делают только после того, как раскроются цветки верхнего соцветия, при этом над ним обязательно оставляют несколько листьев, которые будут снабжать плоды питательными веществами. При формировке куста в два стебля оставляют главный и дают развиться еще одному из боковых. На главном стебле оставляют на плодоношение 4-5 кистей, затем после окончания цветения верхушку прищипывают. На боковом стебле оставляют 2-4 кисти и тоже прищипывают верхушку.
Наиболее актуально прищипывание помидоров в теплице, так как в защищенном грунте чаще всего выращивают томаты индетерминантных (высокорослых) сортов. Именно они в первую очередь нуждаются в формировке.
В средней полосе вершкование томатов обычно приходится на вторую половину июля
Прищипывание помидоров в открытом грунте проводится в такой же технике, но немного позже, если томаты выращивают в регионе с прохладным климатом. При этом низкорослые сорта, как правило, не нуждаются в вершковании, поскольку они не склонны к бурному росту.
Пасынкование помидоров в теплице
Пасынки удаляют, когда их длина еще не достигла 5 см. Обычно это делают не реже, чем раз в две недели, начиная с 10-14 дня после высадки рассады в грунт. Сильнее остальных ветвятся индетерминантные, т.е. сорта с неограниченным ростом (их стебель может достигать в высоту 3 м), поэтому их прищипывают и пасынкуют регулярно.
Пасынки лучше не срезать, а отламывать. Делать это нужно утром, так как в это время побеги легко ломаются. Чтобы на месте выломанного пасынка не появился новый, нужно оставить «пенек» длиной 2-3 см.
Если куст помидоров формируют в один стебель, удалению подлежат все пасынки. Если в два стебля, то еще оставляют тот побег, который находится ниже первой образовавшейся цветочной кисти и ближе всего к ней. Пасынок, из которого сформирован второй стебель, тоже будет давать боковые побеги, которые нужно своевременно удалять. Если куст формируют в три стебля, то оставляют еще и следующий нижний пасынок.
Индетерминантные сорта обычно формируют в один стебель: на нем оставляют только 5-10 кистей, продолжающих рост главного стебля, а все боковые побеги пасынкуют. При пасынковании детерминантных помидоров, (растений с ограниченным ростом) обычно оставляют 2 или 3 стебля. На главном стебле оставляют все сформировавшиеся кисти, а для формирования 2-го и 3-го побегов оставляют самые развитые пасынки. Остальные соцветия и побеги удаляют по мере их появления (как правило, раз в неделю).
Схема формирования куста томата
Пасынкование помидоров в открытом грунте
В незащищенном грунте часто выращивают помидоры детерминантных (с ограниченным ростом) сортов. При их пасынковании оставляют 1 или 2 стебля.
В открытом грунте детерминантные сорта очень редко формируют в 3 стебля
Отдельно стоит сказать о пасынковании низкорослых помидоров, которые тоже часто культивируют в незащищенном грунте. Если у этих растений удалить все пасынки, тогда томаты остановятся в росте. Поэтому при первом пасынковании у низкорослых томатов оставляют пасынок, расположенный под первой цветочной кистью. Это основной стебель – побег продолжения. Затем на нем оставляют еще один пасынок, растущий перед первой кистью этого пасынка, потом то же самое проделывают с другим побегом. Это дает возможность формировать низкорослые томаты в один стебель, который развивается из периодически замещающих друг друга пасынков.
Также можно формировать низкорослые томаты в 2 и 3 стебля, оставляя дополнительные пасынки.
Пасынкование помидоров черри тоже имеет свои особенности. Если растения формируют высокие кусты, то под весом плодов стебель может сломаться. Такие томаты нужно обязательно пасынковать, чтобы они не погибли. В первую очередь это касается помидоров черри, выращиваемых в открытом грунте. Так, у высоких помидоров черри (сортов Бусики, Белая смородина, Вишневидный и др.) пасынкуют нижние побеги и формируют куст в 1 или 2 стебля.
Также пасынковать нужно индетерминантные и полудетерминантные сорта среднего роста. А детерминантные сорта помидоров черри, как правило, не пасынкуют, а только прищипывают у растений верхние побеги.
При формировании высокорослых кустов не забудьте об опорах. Подвязка и пасынкование помидоров обычно проводятся одновременно. В течение всего периода вегетации растения по мере необходимости подвязывают шпагатом (восьмеркой) к кольям, шпалере или другим видам опор.
Какие помидоры можно выращивать без пасынкования
Как правило, в пасынковании не нуждаются томаты карликовых сортов. Есть сорта низкорослых помидоров, не дающих пасынков. Например, Москвич. Это штамбовое растение даже не требуют подвязки к кольям.
У сорта Японский карлик есть немного пасынков. Но они формируют довольно компактное растение с большим количеством некрупных и сладких плодов. При этом пасынки сами прекращают рост, и среди множества плодов лишних побегов даже не видно.
Помидоры сорта Японский карлик
Также не пасынкуют помидоры сортов Акварель, Красный клык, Утя, Краковяк, Витязь, Лорд, Аляска, Арбузный, Банан красный, Белый налив 241, Бетта, Бони ММ, Гаврош, Ракета, Невский, Гном, Дубок, Подснежник, Красная шапочка, Буян, Дамские пальчики, Ямал, Янтарный. Среди малюток черри тоже есть сорта помидоров, не требующих пасынкования. Это Минибел, Балконное Чудо, Лиза, Кира, Миопа. Их обычно выращивают на балконе.
А вы пасынкуете свои томаты или предпочитаете культивировать растения, которые не образуют лишних побегов, загущающих куст?
Пасынкование помидоров: как правильно пасынковать и прищипывать помидоры в теплице
Здравствуйте, с вами Александр. Сегодня хочу осветить тему пасынкования и прищипывания помидор. Знаю на личном опыте, что многие даже не представляют, что это такое, а кто знает, не придают этому важности. И даже встречаются мнения, что пасынкование вообще бессмысленно, особенно если на пасынках уже растут помидорки.
Справедливости ради можно сказать, что пасынкуются не все сорта томатов. Селекционеры не стоят на месте и на сегодняшний день выведено огромное количество сортов, у которых пасынки хоть и есть, но удалять их не требуется. Как правило, это низкорослые, так называемые детерминантные сорта, в которых акцент сделан на урожайность, а не на вегетативный рост.
И вот именно разнообразие сортов помидор и вызывает множество вопросов – нужно пасынковать или нет, если нужно, то какие сорта. Ну что же, давайте разбираться.
Что такое пасынкование и прищипывание помидоров (томатов)
Прежде чем мы будем говорить о пасынковании и прищипывании, давайте поговорим о разновидностях томатов. Среди всего множества сортов помидоры делятся на следующие виды:
Смысл слова детерминантный говорит о том, что растение имеет ограничение роста стебля и свое развитие основной стебель заканчивает цветочной кистью. Следовательно, индетерминантный – не имеющий ограничения.
Как правило, низкорослые сорта детерминантных помидор не требуют пасынкования. И тут, как правило, на ум приходит мысль – а не посадить ли мне низких кустов и не заморачиваться с прищипыванием?
Скажу сразу, некоторые так и делают. Но у каждого вида есть свои плюсы и минусы. Я хочу их до вас донести, чтобы, прочитав один раз статью, вопросов больше не осталось. Если обратиться к книге рекордов Гиннесса, то можно узнать, что в 1986 году был выращен куст томата высотой 16,3 метра, на котором выросло 12312 штук помидоров за 347 дней.
Это и есть основной плюс индетерминантных сортов. Они никак не ограничены в росте, и если формировать куст в один стебель, после 2-3 листьев куст будет давать цветочную кисть, потом опять 2-3 листа и снова цветочную кисть, и так до тех пор, пока вы его сами не остановите в росте, или его остановят осенние холода.
Но есть у них и минусы – такие кусты нормально растут и вынашивают плоды если они растут в один, максимум два стебля. При увеличении количества стеблей увеличивается срок созревания плодов, они становятся мельче.
А если посадить такой куст в отрытом грунте, и дать ему волю, он захватит довольно большой участок земли. Касаясь стеблем и листьями грунта, мгновенно врастая в землю в этом месте, он будет расползаться по всему участку пока не будет убит морозом.
Как противоположность были созданы детерминантные сорта и гибриды помидор для теплиц и открытого грунта, требующие минимального пасынкования, или вообще без него. Их отличительными особенностями являются:
Все это можно отнести к их плюсам, но есть и минусы:
Как компромиссный вариант в теплицах используют полудетерминантные сорта. Причем их часто путают с индетерминантными, потому что эти сорта имеют смешанные свойства. А если учесть, что среди индетерминантных имеются низкорослые, то путаница неизбежна.
Главное, что вам нужно знать – основное отличие является не высота растения, а его развитие при формировании цветочных кистей. Индетерминантные растут и плодоносят в течение всего сезона, в то время как детерминантные имеют особенность останавливаться в росте при формировании определенного количества соцветий.
Таким образом ответ на вопрос, что такое пасынкование и прищипывание помидор (томатов), будет следующий – это мероприятие по удалению лишних, неплодоносящих веток, но потребляющих питательные вещества, и направленное на оптимальное формирование куста с целью повышения урожайности.
Как правильно пасынковать и прищипывать помидоры – пошаговая инструкция для начинающих
Теперь, когда мы внесли некоторую ясность в такое понятие как детерминантность, перейдем к вопросам пасынкования. Скажу сразу, что схемы и способы пасынкования зависят от степени детерминантности томата. Давайте рассмотрим, в чем у них отличия.
Самое простое и понятное пасынкование у индетерминантных сортов помидор. Если вы точно уверены, что у вас именно такой сорт (как определить к какому виду относится ваш сорт я напишу ниже), можете смело удалять абсолютно все пасынки, достигшие 5-7см. Но только если вы уверены что у вас индет, в противном случае вы недосчитаетесь части урожая. Пасынки удаляют как правило на расстоянии 1-2см от основного стебля. Можно это делать либо секатором, либо просто руками, и, как правило, эту операцию проводят в первой половине дня, чтобы до вечера, т.е. до похолодания воздуха, ранка успела зарасти пленочкой.
Если вы не уверены в том, что ваш куст относится к индетерминантным, то пасынок можете удалять только после того, как убедитесь что это именно пасынок. Смотрите, что может быть. На вид самый обычный пасынок.
Но если присмотреться внимательно, то можно увидеть, что это цветочная кисть.
Или вот, из пазух растут цветочные кисти, если бы вы их оборвали, когда они были маленькие, то урожай был бы меньше. Эти фотографии сделаны ровно в средине июня, т.е. до конца лета из них успеют вызреть помидоры.
В августе как правило прищипывают верхушку, чтобы ограничить рост, иначе будут тратиться питательные вещества на формирование новых соцветий, а вызреть до холодов они не успеют. У индетерминантных сортов новое соцветие образуется строго через 3 новых листа. Когда на соцветии сформируются все ягоды, все листья под ними также удаляют.
Не удаляйте листья над соцветиями, делайте это только снизу.
Если рассмотреть процесс пошагово, то он выглядит следующим образом: индетерминантное растение после 9-12 листа закладывает первое соцветие, из пазухи листа, находящегося под соцветием, появляется боковой побег. Как только появляется третий лист у этого побега, опять формируется новое соцветие. Из пазухи под соцветием появляется новый боковой побег и потом после трех листьев появляется новое соцветие. И так далее продолжается рост и развитие растения. При этом все пасынки находящиеся и появляющиеся под соцветиями подлежат удалению.
Это самый простой способ пасынкования индетерминантных сортов томатов. Существует еще способ пасынкования ступенькой, если вкратце то, после формирования первого соцветия, которое появится после 9 листа, на кусте начинают появляться пасынки. Пасынок, появившийся где-то между 4-9 листьями, оставляют, а остальные удаляют.
Основной побег продолжает при этом расти, на нем также удаляют все вновь появляющиеся побеги. При этом начинает расти оставленный пасынок, и после того, как на нем сформируется первый цветонос, прищипывают основной побег, т.е. ограничивают в росте. За это время на основном побеге успевает сформироваться несколько соцветий с плодами.
С этого момента пасынок с соцветием становится основным побегом. Пока на первом стебле зреют плоды, продолжает развиваться побег из самого раннего оставленного пасынка. Примерно за месяц перед сбором урожая его также прищипывают. У нас у Урале, этот срок как правило в конце августа-начале сентября.
Одновременно с прищипыванием желательно удалить все соцветия в фазе бутонизации, высока вероятность что плоды не успеют сформироваться.
После прищипывания макушки, у куста начинается активный рост пасынков по всему стеблю. Будьте внимательны и своевременно их удаляйте.
А можно на боковом побеге оставить еще один пасынок и в последствии сформировать еще один стебель. Таким образом к концу сезона у нас может быть куст из двух-трех стеблей, что гораздо лучше, чем один, но высотой под три метра.
Если с индетерминантными сортами все более или менее понятно, то наибольшее количество вопросов вызывает пасынкование детерминантных. Здесь не все так просто.
Меньше всего пасынкования требуют супердетерминантные сорта и гибриды томатов. По высоте такие растения самые низкорослые. У таких растений есть небольшая особенность – они любят загущенные посадки, т.е. такие кусты не только не нужно пасынковать, а наоборот нужно не пасынковать, ну или это делать минимально. Такие растения сами останавливаются в развитии, завершив рост всех побегов цветочными кистями.
У супердетов есть еще одна особенность, после созревания всех плодов первого цветения, они опять выбрасывают новые ростки, на которых опять формируются новые соцветия. Мы, как правило, такие сорта томатов не пасынкуем, предоставляя им полную свободу.
Большего внимания требуют детерминантные и полудетерминантные сорта. Детерминанты, как правило, прекращают рост после образования 4-6 соцветий (иногда больше). Но тут главное знать, что рост прекращается у основного побега, так как он заканчивается цветоносом и больше не имеет точки роста. Но это не означает, что он не имеет пасынков, т.е. побегов, которые также могут расти и давать цветоносы. Их у них тоже хватает.
И их очень много появляется как правило сразу после формирования плодов на первых 2-3 кистях. Это так называемая вторая фаза цветения. Оставив пасынок, появившийся из пазухи листа под цветочной кистью, у вас вырастит еще один стебель, на котором также разовьются цветочные кисти. При этом все остальные пасынки можно удалить. Но только если видно, что это пасынок а не цветочная кисть.
Какого-то универсального способа формирования детерминантного куста не существует. Давайте рассмотрим варианты. Остановимся сначала на цели пасынкования. Если вашей целью является самый ранний урожай томатов, то он возможен только у куста с одним стеблем. Каждый дополнительный стебель отодвигает срок вызревания урожая, но увеличивает количество плодов, так как у вас сформируется больше цветочных кистей.
Поэтому томаты для получения раннего урожая в теплице формируют в один, максимум два стебля. При этом для второго стебля оставляют пасынок, появившийся примерно между 4-5 листьями (можно и раньше, я исхожу из цели лучшего проветривания и пропалывания грядок), в последствии два стебля подвязывают отдельно друг от друга и у них удаляют все появляющиеся пасынки.
Более мощные и поздние сорта формируют чуть иначе. У них удаляют все пасынки до первой цветочной кисти, но не спешат это делать с верхними. При появлении мощных пасынков в верхней части их оставляют и больше ничего не удаляют. Таким образом образуется растение похожее на зонтик.
А у полудетерминантных, оставляют 2-3 мощных пасынка появившихся после 4-9 листа. Таким образом у вас будет куст, состоящий из 2-3 стеблей, на которых удаляют все вновь появляющиеся побеги. Возможно, все это сложно для понимания, поэтому хочу привести схемы формирования кустов томатов.
Схема пасынкования помидоров
Чтобы правильно формировать куст нужно знать к какому типу он относится. Если у вас записано, что и где посажено, проблем нет. Но если вы все высадили, а упаковки выкинули? Существует способ как определить какого типа ваши томаты.
У индетерминантных сортов первый цветонос появляется не раньше 9 листа, а последующие вырастают строго через три листа. У детерминантов первый цветонос появляется после 6-7 листа и последующие через 1-2 листа. Существуют полудеты у которых первый цветонос также может быть после 9 листа, но, если вы увидите, что следующие появились через 1-2 листа, а не через 3, перед вами полудет.
Простыми словами: чем раньше и чаще появляются цветоносы, тем у растений большая степень детерминантности, тем раньше они начинают цвести и созревать и тем меньше их высота.
Как я уже говорил существует три схемы формирования кустов томата:
В один стебель или ступенькой формируют индетов, в два и более детерминантов и супердетов. Посмотрите на схему как можно провести пасынкование.
Индетерминантные и полудетерминантные:
Удаляются все пасынки ниже цветочной кисти и достигшие 5-7см.
В процессе роста основного стебля удаляются все побеги кроме пасынка в районе 4-9 листьев. Из пасынка разовьется нормальная ветка. Когда на ней появится первая цветочная кисть, основной стебель прищипывается. С этого момента боковая ветка становится основным стеблем.
Второй стебель начинают из пасынка между 4-9 листом. Чем выше находится пасынок для нового стебля, тем больше места будет под кустом, это полезно для проветривания.
Детерминантные:
Обрезаются все пасынки ниже цветочной кисти.
Удалите все пасынки ниже цветочной кисти, кроме одного, в районе 4-6 листа. Из него сформируется второй стебель. В последствии удаляйте все побеги, которые будут появляться на стеблях.
На схеме два варианта формирования куста. Нужно оставить два пасынка, из которых вырастет еще по одному стеблю.
Друзья, хочу подытожить и все произнести простыми словами. Как видите вариантов пасынкования томатов много, но все они преследуют цель не просто обрезать пасынки, а сформировать куст под ваши потребности. Речь не идет о том, что куст не сможет вынести много плодов, а в том, что каждая новая зеленая ветка оттягивает срок их созревания.
Чем меньше побегов на кусте, тем раньше созреют плоды, но чем побегов больше, тем плодов может быть больше. Если вы живете в южных регионах страны, то вполне можете сформировать томаты в несколько стеблей, за длинное лето все помидоры, которые томат завяжет, смогут вызреть. Но если ваш регион северный, то пока вы сформируете 3 стебля, лето закончится.
Хочу немного добавить про детерминантные сорта. Вы иногда можете встретить вот такое развитие.
Или появляется вот такой пасынок, который заканчивается цветочной кистью и больше не будет расти. Удалив его маленьким как пасынок, вы удалите будущие плоды.
Справедливости ради добавлю, такое бывает только у детерминантов, причем это проявляется тем больше, чем больше степень детерминантности. В таком случае можно посоветовать внимательно смотреть, что вы удаляете – если четко видна цветочная кисть, и еще не август месяц, ее лучше оставить. Начиная со средины августа все, что появляется, мы удаляем, не зависимо от того пасынок это или цветочная кисть, так как гарантии, что кисть успеет вызреть, почти не остается.
Вот такой простой смысл всех обрезок. У себя на Южном Урале, мы обычно садим индетерминантные и полудетерминантные сорта и формируем их в два стебля. Они вполне успевают набрать нужную массу. При формировании в три стебля, урожайность падает. Для нас главное не срок созревания, а урожайность с куста.
Не смотря на простоту формирования куста томата, во всем есть и ложка дегтя — вам придется это делать все лето, примерно пару раз в неделю, настолько быстро растут новые пасынки. Реже одного раза в неделю не рекомендую, за неделю пасынок может вырасти на 15 и более сантиметров.
Напоследок хочу вам показать одну из помидорок с нашего участка.
Она была сорвана в конце сентября. Созреть на корню не успела, но покраснела примерно через неделю под столом.
Видео как пасынковать помидоры в теплице из поликарбоната
Друзья, хочу поделиться с вами видео, в котором вы еще раз увидите, что такое пасынки, как их следует обрезать, а также для чего это делается.
На этом у меня все. Я с вами прощаюсь, уверен, теперь томаты в вашей теплице будут ухожены по высшему разряду и урожай вас непременно порадует. До новых встреч.
С уважением, Александр.
Рейтинг статьи (вы можете поставить свою оценку):