Как сделать пищаль своими руками
Пищаль своими руками или делаем фитильное ружьё
Наша Тим продолжает радовать интересностями!
Итак, японское фитильное ружьё (теппа, ханава-дзю, или танэгасима) пищаль (на европейский манер)
Правда в варианте Миядзаки-сана используется не фитиль, а лучина, и это, собственно, единственное функциональное отличие.
Для начала мы выпилили из массива сосны (не лучший материал, но другого не было) болванку.
Поработали немного рубанком, рашпилем, загрунтовали мелкие изъяны шпаклёвкой по дереву (сосна).
Далее изготавливаем пороховую полку. Я выбрала отлить стенки из гипса.
Пластилиновая основа (лучше поставить это сооружение в какую-нибудь подложку или коробочку, потому что, если где-то останется дырочка, весь гипс вытечет сквозь неё (моё рабочее место после первой попытки всё было извазюкано гипсом) ).
Промазав негатив вазелином, отливам позитив.
Даём позитиву подсохнуть, на батарее или просто в тёплом сухом месте будет быстрее. Шлифуем.
К деревянной болванке приклеиваем на жидкие гвозди.
В болванке заранее сделан желоб для «дула», туда, так же на жидкие гвозди приклеиваем пластиковую трубу, на отрез продаётся в любых хозяйственных магазинах.
Сверлим дырочки в болванке, и крепим туда провода – спусковая скоба и курок (простую толстую проволоку оказалось не так уж и просто найти (можно использовать и стальные пруты, дюбели) если есть возможность их согнуть должным образом).
Остальные стенки и детали пороховой полки я долепила из самоотвердевающей глины.
Заклеиваем дерево молярным скотчем и красим все нужные элементы под металл. Я использовала спрей краску под хром, на зашкуренные поверхности на 1-2 слоя ложится с матовым эффектом. Жить можно, но свой идеальный способ имитации металла я ещё буду искать.
Покрываем дерево морилкой (красное дерево), лучше уложится в 1 слой.
Состариваем металлические поверхности чёрной акриловой краской. (Наносим, стираем, аккуратно пока не засохла, остатки краски остаются в микро-царапинах, углублениях рельефа и т.п.)
Собственно всё.
Стреляет это счастье при помощи обычного пироэлемента от старых картонных хлопушек. Засовываем обрезаную хлопушку в дуло, нитку удлиняем (я это сделала тонкой проволокой, для надёжностии жесткости) конец её вывела вниз в просверленную заранее дырочку. Дёргаем, профит. Создаётся эффект догорания пороховых газов, короче, огонь, дым, спецэффекты. Можно начинить хлопушку тальком, или другим лёгкимпорошком (мука и сода не подойдут), и «дыма» будет больше.
Хлопушка закрепляется в самом конце дула, так что важен её диаметр, тащемта способов закрепления можно придумать массу. 
Как сделать духовую трубку
Мишень для стрельбы дротиками из духовой трубки
Индейцы использовали духовые трубки, как на охоте, так и во время войн. Главное его преимущество это бесшумность, а использование маленьких стрел – дротиков смазанных ядом делало его и смертоносным.
Материалы для изготовления духовой трубки
Материалы для изготовления дротиков
Делаем дротики для духовой трубки
Нагрейте одну сторону пластиковой канистры
Проткните нагретую сторону канистры палочкой
После застывания вырежьте ножницами заготовку
Обрежьте острый край заготовки
Вставьте гвоздь в оперение
С помощью плоскогубцев вставьте гвоздь до упора
Вставьте заготовку в трубку и обозначьте край «оперения» дротика
Обрежьте «оперение» заготовки
Капните клей для закрепления гвоздя
Духовая трубка для стрельбы дротиками
Для того чтобы лучше понять процесс изготовления, посмотрите видео «Как сделать духовую трубку».
Как, вы еще не сделали? Ну, это зря…
Будем благодарны, если воспользуетесь социальными кнопочками!
Мушкет. Как сделать мушкет.
Популярные материалы
Today’s:
Мушкет. Как сделать мушкет.
Данная статья только в качестве ознакомления написана!
При стрельбе необходим хороший жесткий упор или надежный крепеж к лафету (лафет необходимо зафиксировать вкопанными сошками в землю.
Более того, абсолютно независящий от магазинов с патронами, автоматами, пистолетами и т. п.
Мушкетон. Описание
Калибр мушкетонов достигал 25 мм, а вес картечи — 60-80 г. Длина ствола 900—930 мм, общая 1200—1250 мм.
Существовали также пистолеты аналогичного устройства, особенно популярные во второй половине 18-го века и в начале 19-го.
Хаудах
Применение хаудаха при охоте на львов можно увидеть в фильме.
Видео Две секунды. Мушкет Lepage
Аркебуза. Значение слова «аркебуза»
Кулеврина. Что такое кулеврина. История развития кулеврины
Кулеврины образцов XVI–XVII вв. были известны во многих странах Европы, в том числе и в России, хотя имелись и в небольших количествах. Модель данного орудия, изготавливаемая в российских оружейных артелях, применялась при взятии Казани.
В XV в. была изобретена и стала широко применяться картечь. Но стрельба из кулеврины таким снарядом была неэффективна: из-за удлиненного ствола картечь не могла разлетаться и поэтому приносила небольшое разрушительное действие. Поэтому до начала XVII в. из кулеврины стреляли преимущественно ядрами. Орудия данного типа практически не применялись при осаде или взятии городов, так как кулеврины не обладали достаточной мощностью выстрела для разрушения крепостных стен и других важных фортификационных сооружений. Поэтому при необходимости разрушения крепостной или городской стены применялись бомбардные и тяжелые пушки. Однако вплоть до XVII в. такая техника была очень дорогой, способы отливки стволов до конца разработаны не были, и хорошее, качественное орудие, не взрывающееся на испытаниях или в бою, получалось зачастую случайно. Кардинальные усовершенствования техники литья наступают только в середине XVII в., когда появляются такие способы отливки, которые, не снижая качества выстрела, позволяли сократить длину ствола.
Но интерес к кулеврине не пропадает даже с появлением усовершенствованных вариантов бомбардных орудий. Поэтому данный тип вооружения применяется вплоть до конца XVIII в. – во многом благодаря высокой точности выстрела и дальности полета снаряда.
Стрельба из кулеврины велась сразу двумя воинами: стрелком (кулевринером) и его помощником. Наводил орудие на цель и производил выстрел более опытный кулевринер, в обязанности слуги входило зажигание заряда пороха, переноска орудия и уход за ним. Часто кулеврина имела специальную подставку для удобства ведения огня и наведения на цель.
Известно множество исторических фактов, доказывающих активное применение кулеврин во время ведения сражения. Так, например, герцог Бургундский имел во Фландрии до 4000 действующих орудий весом от 10 до 12 кг. А в 1432 г. герцог Сигизмунд также вооружил свою гвардию ручными кулевринами.
Как сделать мушкет. Что такое мушкет
Мушкет. Характеристики первого мушкета
С увеличением калибра до 23 мм (у аркебузы он был 15-17 мм) увеличился и вес пули. У мушкета она стала весить 50-60 грамм. Дальность стрельбы при этом составляла 200-240 метров, причем на таком расстоянии пуля легко пробивала самые прочные доспехи. Однако чтобы попасть в противника из мушкета, нужно было очень постараться. Вероятность того, что мишень размером два на два метра, установленная на расстоянии в 70 метров, будет поражена, составляла всего лишь 60 %.
Для того чтобы зарядить мушкет, требовалось провести целый ритуал.
Мушкеты. Боевое применение
Мушкет и аркебуза. История появления
Выстрел из аркебузы
Аркебуза в действии
«Nomen certe novum»: явление аркебузы и мушкета
Первые образцы огнестрельного фитильного оружия
Всадник с фитильной ручницей.
Западноевропейская фитильная ручница конца XIV века, оборудованная гаком для переноски.
Длина — 297 мм, калибр — 32 мм.
Западноевропейская ручница с облегченным прикладом.
Длина — 950 — 1000 мм, вес — 25,5 кг, калибр — 30 — 35 мм.
Откуда растут корни пищалей и аркебуз?
Аркебуза
Шеренга аркебузеров
Англичане в XVI — XVII веках
Немецкая ручница, изготовленная в 1400 году в Регенсбурге.
Серпентинный замок
Ручное воспламенение заряда с помощью раскаленного металлического прута или тлеющего трута в начале XV в. уступило место воспламенению с помощью рычага-серпентина, шарнирно укрепленного на оружии. Первым механическим способом воспламенения стал фитильный замок, основой которого служил рычаг, называвшийся серпентином (от латинского «serpentis», то есть змея, которую рычаг напоминал своей S-образной формой). Этот механизм отличался сравнительной надежностью и неприхотливостью.
Возникновение серпентина
Стрелок, изображенный на рисунке из манускрипта XV в., стреляет из ружья, зажав приклад под мышкой. Со временем приклад стали упирать в плечо. Стоящая на колене женщина отливает пули
Обращение с фитильным оружием
уходило около двух минут.
Западноевропейская бронзовая ручница 1399 года.
Длина— 320 мм, вес — 1,2 кг, калибр — 17,9мм.
Ствольный блок состоит из трех железных стволов круглого сечения с плоской верхней частью. У дульного среза стволы скреплены латунным кольцом. На данном кольце напротив каждого ствола закреплены цилиндрические мушки с выступающим плоским гребнем. В каналах ствола видны трубки из металла желтого цвета, вероятно защищающие стволы от коррозии.
На плоской верхней части стволов установлена круглая пороховая полка с плоской круглой латунной крышкой. Крышка снабжена небольшим выступающим рычагом, с помощью которого ее удобно перемещать в сторону, открывая пороховую полку. Перед пороховой полкой размещен целик в виде двух параллельных железных пластин, продольно закрепленных на стволе. Между двумя из стволов установлен шомпол, представляющий собой железный стержень.
Спусковой крючок, выполнен из латуни и имеет каплевидную форму. Спусковой крючок установлен в ложе и укреплен прямоугольной латунной спусковой личиной. В нижней части рукояти установлена подпружиненная пластина. Конец пластины поочередно входит в углубления заднего латунного кольца ствольного блока, совмещая положение серпентина и очередной пороховой полки.
Хвостовик рукояти сверху укреплен прямоугольной латунной пластиной. В хвостовой части рукояти сделано сквозное отверстие, укрепленное латунной трубкой. На поверхности стволов нанесен знак в виде креста, вписанного в окружность.
Наставление для пехотинцев
В 1608 году немецкие издатели выпустили наставление для пехотинцев, проиллюстрированное известным голландским гравером Я. ван Гейном. Так вот, в первой части было 42 рисунка приемов заряжания и разряжания мушкета, а во второй — 43 изображения строевых приемов, принятых для мушкетеров. На отдельных рисунках хорошо видны бандельеры — надетые через левое плечо солдата кожаные ремни, к которым цепляли 10 — 12 деревянных, иногда обшитых кожей сосудов с отмеренными порциями пороха, фляжку с мелким, затравочным порохом, подсумок из рога, кожи или дерева, где держали пули, пыжи, иглы для прочистки затравочного отверстия, ветошь и скребок; носили на бандельере свернутые кольцами фитили.
Любопытная деталь: на марше каждому десятому солдату полагалось держать фитиль зажженным, чтобы при необходимости его товарищи могли быстро «заправиться огоньком». Лишь после появления в XVIII столетии готовых патронов тяжелые бандельеры заменили небольшими патронташами, которые также перекидывали через плечо или пристегивали к поясу.
Русская ручница конца XIV — начала XV века.
Во второй половине XVI века
Б — простейший фитильный замок с шепталом,
В —усовершенствованный фитильный замок второй половины XVII века (вид изнутри).
Как сделать флейту (свирель) своими руками
Для изготовления нам понадобятся:
• Деревянная трубочка (тростниковая, бамбуковая, камышовая и др.)
• Кусочек дерева или пробка
• Сверла на 2; 4,2 и 6 мм и что-то, чем можно сверлить (шуроповерт, дрель, гравер)
• Надфиль
• Полотно для ножовки по металлу
Первым делом необходимо выбрать тело свирели. Подойдет любая полая трубка, будь то тростник, камыш или сантехническая ПВХ труба. Я нашел у себя отличную бамбуковую трубку.
Она не совсем круглая, внутренние диаметры 23 и 25 мм. Я отпилил 400 мм, такой длины будет флейта. Хотя нужно было отпилить 300 мм, я как обычно все перепутал.
С одного конца делаем вплотную два отверстия, границы которых должны располагаться на расстоянии 40 мм от края. Сначала я наметил отверстия сверлом на 2 мм, а потом рассверлил сверлом на 4,2 мм. Далее надфилем делаем отверстие прямоугольным, с длиной 5 мм и шириной 7 мм. И стачиваем одну сторону окошка под углом 30-45 градусов, все тем же надфилем. Это отверстие свистка. От остроты и гладкости скоса будет зависеть качество звука.
Далее делаем шесть игровых отверстий-клапанов (разметка была ранее). Первое отверстие будет в 60 мм от нижнего конца флейты, остальные с шагом 20 мм. Опять делаем отверстия сверлом 2 мм и рассверливаем сверлом на 6 мм. В обще, такие сверла подошли именно мне. Принцип настройки такой: чем больше отверстие, тем выше звук, поэтому рассверливать можно начинать с 4 мм. Главное не переборщить, ведь уменьшить отверстие уже не получится. Рассверливать нужно начинать с нижнего отверстия. При помощи тюнера настроим свирель в натуральном мажоре. Просверливаем нижнее и дуем, настраиваем по тюнеру, потом сверлим второе. Второе отверстие отстраивается при открытом первом и так далее. Должен получиться следующий ряд нот: ля диез, ля, соль, фа, ре диез, ре, до.
Все отверстия зашлифовываем наждачной бумагой, но очень мелкой, чтобы не повредить природную окраску бамбука. 
[/center]
Теперь, с того конца, где сделали отверстие под свисток, необходимо сделать скос. С края вниз отступаем 4-5 мм, и влево 40 мм. Скос делаем полотном для ножовки по металлу.
Втулку я сделал слишком маленькой. Она должна туго входить во флейту и надежно там сидеть. Пришлось проклеить термоклеем все пробелы. Саму втулку я промазал клеем ПВА, прежде чем вставлять во флейту.
На этом изготовление свирели заканчивается. Уже можно получить первые звуки. Опять же, это идеальный вариант для обучения. Так как хорошая свирель стоит не мало, не путать с блокфлейтой. А у нашей самодельной флейты приемлемое звучание, а процесс изготовления занял полчаса. Инструмент можно украсить на свой вкус, но у меня бамбук и так смотрится хорошо.