Как сделать пленку на крышу
Гидроизоляционная плёнка для кровли: особенности материала и технология укладки
Правильное обустройство и утепление кровли предполагает защиту стропильной системы от влаги. Для этого применяют гидроизоляционную плёнку, которую следует верно подобрать, правильно рассчитать её количество и тщательно уложить на крышу.
Что собой представляет гидроизоляционная плёнка
Утеплённая крыша позволяет организовать функциональное чердачное пространство и значительно уменьшить теплопотери. Для этого создают кровельный «пирог», который включает в себя несколько слоёв материалов — каждый из них выполняет определённую функцию. Гидроизоляция — один из важных компонентов «пирога». Этот материал представляет собой прочную современную плёнку, предотвращающую проникновение влаги внутрь дома. Таким образом система стропил, утеплитель, несущие стены защищены от дождя и других осадков.
Гидроизоляция — важный компонент кровельного «пирога»
Свойства и характеристики гидроизоляционной плёнки
Гидроизоляционные материалы выпускают в виде рулонов. Параметры одного рулона отличаются в зависимости от производителя, но в среднем вес одного элемента составляет 9 кг, длина полотна — 50 м, а ширина — 1,5 м. На рынке представлены и другие варианты, а выбор осуществляется в зависимости от характеристик и свойств полотна.
Материал, выпускаемый в рулонах, удобно монтировать
Гидроизоляционные материалы современных производителей обладают такими свойствами, как:
Виды гидроизоляционных плёнок и их особенности
Современные гидроизоляционные структуры могут служить не только для защиты от влаги, поступающей снаружи. Для обустройства крыши востребованы многофункциональные материалы, которые защищают от внутренних испарений, образования конденсата. В зависимости от этих свойств плёнки разделяют на несколько разновидностей. Например, популярны антиконденсатные модели, которые поглощают водяной пар и постепенно выводят его наружу. Диффузионные или супердиффузионные мембраны имеют более современную структуру, обеспечивающую циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве. При монтаже таких полотен требуется воздушная прослойка между плёнкой и утеплителем для эффективности материала.
Армированная гидроизоляционная плёнка прочна и долговечна
Основными вариантами защиты крыши являются следующие гидроизоляционные материалы:
Армированные плёнки состоят из трёх слоёв, а сетка делает материал прочным
Полипропиленовые полотна устойчивы к ультрафиолету
Пергамин удобен как для плоских, так и для скатных крыш
Мембранные полотна способствуют испарению влаги
Марки и производители гидроизоляционных плёнок
На рынке материалов для обустройства кровли представлены разнообразные марки плёнок от множества производителей. При этом существуют особенно востребованные варианты, популярность которых обусловлена хорошим сочетанием стоимости и высоких технических характеристик. Подобные материалы выпускают следующие производители:
В ассортименте этих производителей представлены несколько особенно популярных вариантов материалов. Внимания заслуживает плёнка «Ондутис RS», которая устойчива к ультрафиолету и имеет массу 90±10% г/м². Паропроницаемость этой структуры составляет 10 г/м² за 24 часа.
Компания «Ондулин» выпускает и универсальные гидроизоляционные плёнки
Нулевой паропроницаемостью отличается плёнка Folder Anticondensat, характеризующаяся УФ-стабильностью без дополнительного покрытия в течение трёх месяцев.
Плёнка «Фолдер» имеет небольшой вес и нулевую паропроницаемость
Гидроизоляционная плёнка Tyvek Soft отличается повышенной УФ-стабильностью
Монтаж гидроизоляции на крыше
Плёнка крепится на чистые и сухие стропила
Подготовка к укладке гидроизоляционной плёнки
Подготовка к креплению гидроизоляционной плёнки не требует особых действий, но предполагает обязательное освоение правил фиксации материала. Главные особенности этого процесса и общего обустройства кровли выражены в следующем:
Технология укладки гидрозащитной плёнки на крышу
Для проведения монтажных работ следует подготовить герметик, предназначенный для наружней изоляции. Также необходимы саморезы с антикоррозийным покрытием, низкооборотная дрель и ножовка по дереву. После подготовки технология работ предполагает следующие основные этапы:
Материал для гидроизоляции начинают укладывать от карниза
На конёк плёнку монтируют с учетом вида материала: например, супердиффузные мембраны можно уложить сплошным слоем
Обрешётку для кровельного покрытия монтируют поверх гидрозащиты
Полотно фиксируют вплотную к карнизной доске
Видео: особенности монтажа гидроизоляционной плёнки на крыше
Гидрозащита обеспечит крыше дома не только долговечность, но и позволит создать комфортную обстановку внутри здания. Поэтому при обустройстве кровли обязательны безошибочный выбор материала и правильный монтаж плёнки.
Как правильно сделать пароизоляцию крыши: технологические принципы устройства парозащиты
Влажность внутри здания всегда выше, чем за его пределами. В ограниченном строительными конструкциями пространстве воздух регулярно насыщается парами, выделяемыми при дыхании, приготовлении пищи, во время выполнения стирки, уборки и совершении прочих повседневных бытовых действий.
Устремляющаяся вверх водяная взвесь оказывает негативное влияние на деревянные элементы стропильной системы, толщу утеплителя и саму кровлю. Для того чтобы его исключить нужно знать, как правильно сделать пароизоляцию крыши, как защитить ее от вредных для стройматериалов испарений.
Содержание
Цель устройства пароизоляции
Находящиеся в воздухе во взвешенном состоянии пары постоянно устремляются занять «свободные позиции», т.е. переместиться туда, где их процентное содержание ниже. Так как внутри дома относительная влажность всегда выше, чем вне его, то несложно догадаться, в каком направлении регулярно движется взвешенная в воздухе вода.
Для отвода насыщенного водой воздуха устраивается вентиляционная система, но она неспособна собрать и отвести все образующиеся внутри помещений испарения. Особенно тяжело удалить из помещений с характерной повышенной влажностью: санузлов, душевых, парилок, кухонь, бассейнов и др.
Не выведенный вентиляцией пар «атакует» строительные конструкции, стремится проникнуть сквозь ограждения наружу, а при охлаждении оседает внутри них или на поверхности. Причем преобладающая часть потока пара, составляющая от 30 до 40 %, направлена в сторону крыши. Ведь его подхватывает теплый воздух, который согласно физическим предписаниям перемещается вверх.
Некоторая доля испарений обязана проникать через кровельную систему наружу, как и через стены с подвалом. Однако при неграмотном устройстве она оседает на строительных конструкциях или задерживается в кровельном пироге.
Явление проникновения пара в строительные конструкции с последующим выходом в атмосферу называется диффундированием. При правильном устройстве крыши оно неопасно. Но при нарушениях пар превращается в конденсат, способствующий расселению грибковых колоний, активно приступающих к разрушению древесины. К тому же задержавшаяся в толще утеплителя влага ощутимо снижает теплоизоляционные свойства.
Для того чтобы исключить воздействие пара на материалы системы, нужна надежная защита — пароизоляция. Выполняют ее в виде изоляционной оболочки, которая или совсем не пропускает пар, или проводит его в минимальных количествах. Проникшая сквозь эту защиту влага не накапливается в пироге, а выводится через элементы подкровельной вентиляции: продухи, скатные и коньковые аэраторы.
Принципиальная схема барьера от пара
Мы говорили уже о том, что пар самопроизвольно движется туда, где воздух меньше насыщен влагой и, как правило, отличается меньшей температурой. В соответствии с нашими климатическими реалиями поток испарений проходит через строительные конструкции и направляется в окружающую среду. На протяжении большей части года у нас происходит именно так. Только в знойные летние дни, которых, к сожалению, немного, пары извне могут устремляться внутрь помещений.
Пароизоляция устраивается в полном соответствии с преобладающим направлением диффундирующего парового потока. Устанавливают ее самой первой с внутренней стороны пирогов всех видов ограждающих конструкций, в том числе кровли. Т.е. сначала со стороны помещений располагается пленка, защищающая утеплитель и в целом кровельный пирог от пара, затем идут прочие компоненты.
Все материалы, применяемые в сооружении крыши, обладают некоторой степенью паропроницаемости. Варьировать она может от нуля или тысячных долей единицы до 3000 мг/м². Указанная характеристика повествует о способности материала пропускать конкретный объем влаги в сутки. Для формирования барьера от взвешенной в воздухе влаги выбирают варианты с наименьшей паропроницаемостью.
Главный принцип сооружения кровельного пирога заключается в том, чтобы со стороны помещения находился материал с наименьшей паропропускной способностью:
Любой из вариантов защиты от пара, устанавливаемый со стороны помещений, обязан затруднять просачивание взвешенной в воздухе воды в кровельный пирог. Однако если он все же проникает, конструкцию следует устроить так, чтобы был гарантирован полноценный отвод влаги. Значит, следующие за пароизоляцией слои должны его свободно пропускать.
Потому при устройстве крыш обязательно соблюдается порядок расположения слоев, определенный показателями паропроницаемости. Первые из них должны пропускать меньше всего воды, далее следуют те, у которых эта способность выше. Указанное расположение защитных слоев заодно препятствует прохождению потоков холодного воздуха извне в строение.
Как выбрать пароизоляционный материал
Перед укладкой пароизоляции на крышу стоит разобраться с видами применяемых материалов и с разницей в технологии использования. Их выпускают сейчас в огромном ассортименте, в котором несложно запутаться. «Первопроходцем» в пароизоляционном деле был пергамин, применяемый до сих пор в качестве бюджетного варианта. Позже в борьбу за защиту от испарений включилась полиэтиленовая пленка, затем появились полипропиленовые рулонные виды.
Распространенные варианты пароизоляции
Разработка и внедрение новых видов производится на основе уже хорошо известных и опробованных на практике пароизоляционных барьеров. Связана она с желанием повысить прочностные показатели, усилить сопротивляемость колебаниям температуры и устойчивость к ультрафиолетовому облучению.
На базе полимерных соединений производится обширный ряд пароизоляционных мембран. В их числе есть виды с фольгированной оболочкой и без нее. Если фольгированный материал устанавливается так, чтобы его металлическая оболочка была развернута внутрь помещения, то кроме защиты от проникновения испарений он выполняет функции отражения тепловых волн. Это приоритетное качество при обустройстве саун и парилок.
Среди полимерных мембран есть антиконденсатные материалы, одна из сторон которых имеет шероховатую поверхность. Эта разновидность изоляционной пленки разворачивается навстречу испарениям именно шероховатой стороной, препятствующей выпадению росы на материале. Вторая, гладкая сторона исключает просачивание воды снаружи, потому антиконденсатные мембраны используются как для формирования защиты от пара, так и для устройства гидроизоляции.
Применение пароизоляционного материала зависит от наличия утеплителя в кровельном пироге:
Среди двух- и трехслойных полимерных мембран есть продукты, не слишком сильно отличающиеся от полиэтилена по аспектам цены. К бюджетным видам относятся почти все двухслойные пленки. По прочностным свойствам и износостойкости они уступают трехслойным собратьям, срок службы которых практически равен аналогичным характеристикам самой кровли.
Изоляционные материалы со способностью пропускать пар свыше 100 мг/м² в сутки не используются в устройстве защиты от пара. Они предназначены для укладки гидроизоляции, оберегающей утеплитель снаружи от атмосферной воды и от выноса ветром тепла из его толщи.
Критерии подбора пароизоляционной пленки
Кроме цены, размер которой отвечает бюджету строительства, и паропроницаемости, определяющей сферу применения материала, на выбор влияет еще масса существенных критериев, это:
Все подробности об укладке, формировании нахлестов, необходимости соединения полотнищ двух- или односторонним скотчем надо скрупулезно выяснить перед покупкой. Эти сведения нужны для правильных расчетов метража материала, а также расхода крепежных и соединительных средств. При использовании пароизоляционных мембран в холодных конструкциях, например, склеивания их в единое полотно не требуется, т.к. вполне достаточно нахлеста.
Некоторые изоляционные материалы не требуют обязательного объединения отдельных полос путем склеивания. Если склеивать нужно, то перед тем как покупать и укладывать на крышу пароизоляцию, следует узнать, имеется ли в продаже скотч той же фирмы, что и защитная пленка. Применение расходного материала аналогичного по назначению, но иного производства может не дать требующегося склеивающего эффекта, т.к. он может отличаться по химическому составу.
Правила устройства пароизоляционной прослойки
В зависимости от качественных показателей пленки ее можно укладывать до устройства кровельного пирога или после выполнения указанных работ. Естественно, выбор оптимального для укладки времени зависит не только от предпочтений кровельщиков, но и от способности материала сопротивляться погодным воздействиям, а также от его прочностных качеств.
Главное правило, которое следует запомнить и неукоснительно соблюдать тем, кто собирается собственноручно стелить на крышу пароизоляцию, гласит: рулон раскатывать нужно так, как он был намотан производителем. Необходимо точно соблюдать все указания по укладке и следовать обозначенным на материале направлениям.
Не нужно перематывать рулон, пытаясь перевернуть сторону, в функции которой изготовитель заложил непосредственный контакт с паром. Если пленку настелить противоположной стороной, она не будет удерживать испарения и пропустит в утеплитель воды больше, чем положено по техническим параметрам теплоизоляции.
Второй обязательный постулат укладки пароизоляции – пленку нельзя крепить «с натягом». Материал следует фиксировать так, чтобы он слегка провисал между соседними стропилинами. Рекомендованная величина провиса примерно 2 см. Выполненная из древесины система всегда будет слегка «играть»: набухать и расширяться в дождливый период, ссыхаться и сокращаться в жаркую погоду. Для того чтобы пароизоляционное полотно не прорвалось при подвижках древесины, создается этот резерв.
Большинством производителей пароизоляционных материалов допускается как горизонтальная, так и вертикальная схема расстилки. Но безоговорочно полагаться на мнение большинства не стоит, надо скрупулезно изучить приложенную к материалу инструкцию, в которой в обязательном порядке указываются возможные варианты раскладки и нюансы их применения.
Обычно на пароизоляционной пленке по краю обозначено еще и расстояние для нахлеста. В руководстве по применению указывается ширина нахлеста в зависимости от крутизны обустраиваемой крыши.
Кроме ширины нахлеста уклон скатов влияет еще и на направление раскладки полос. На пологих конструкциях рулонную изоляцию чаще всего раскатывают перпендикулярно стропилам. Для крепления к каркасным системам крутых конструкций мембраны нередко расстилают вдоль стропильных ног. Продольное расположение в предпочтении особенно в том случае, если имеется возможность закрыть скат одним полотном без формирования поперечных швов – самой распространенной причины протечек.
Согласно утверждениям кровельщиков с богатым опытом в обустройстве крыш, потоки испарений движутся вверх и вбок. Это направление необходимо учесть при расположении полотнищ пленки. При расположении полос поперек стропилин укладку пароизоляции начинают от конька, продвигаются к краю скатов.
Для того чтобы конденсат при вероятном его формировании не стекал в кровельный пирог мансардной крыши и не мочил утеплитель, пароизоляционные полосы склеиваются скотчем. Материал настилается так, чтобы каждая нижняя полоса перекрывала уже закрепленную верхнюю полосу на указанную производителем величину нахлеста. Это основное отличие технологии укладки от устройства гидроизоляции, верхние полосы которой перекрывают нижележащие.
При использовании реек в фиксации пароизоляционной прослойки их необходимо предварительно антисептировать, т.к. древесине предстоит контактировать с материалом иной теплотехники, что чревато образованием конденсата. Отметим, что у крепления пленки с помощью бруска есть веское преимущество – он может одновременно служить основой для установки внутренней обшивки, а также для формирования вентиляционных каналов.
Видео о специфике устройства пароизоляции крыши
Пошаговое описание укладки пароизоляционной пленки поможет разобраться в сути процесса:
Распространенные ошибки самостоятельных строителей:
Ролик с объяснением принципа действия пароизоляционной мембраны:
Соблюдение технологических правил устройства пароизоляционной прослойки гарантирует долгую службу крыши, обеспечит заложенные проектом теплотехнические свойства, избавит от вероятности протечек и необходимости проведения незапланированных ремонтов.
Пароизоляция без ошибок: как сделать правильно, чтобы не попасть на демонтаж крыши
Пароизоляция всегда укладывается со стороны теплого помещения, чтобы предотвратить попадание в утеплитель и конструкции пара, образующегося в результате жизнедеятельности. Гидроветрозащита укладывается всегда с холодной стороны и предотвращает попадание на утеплитель и конструкции влаги и пыли. Пароизоляция укладывается поверх утеплителя вплотную, без зазора, нужен ли вентзазор перед гидрозащитой, зависит от ее типа.
Изначально в качестве гидроветрозащиты использовались непроницаемые материалы – они не пропускали ни воду снаружи, ни пар изнутри. Поэтому в пироге крыши было три вентзазора – между пароизоляцией и чистовой отделкой, между утеплителем и гидрозащитой, между гидрозащитой и кровельным покрытием. С появлением диффузионных мембран, способных пропускать пар, но не пропускать воду, появилась возможность упростить конструкцию. Гидроветрозащитные мембраны укладывают непосредственно на утеплитель, без вентзазора. Но чтобы прошедший сквозь них пар беспрепятственно удалялся за счет вентиляции, вентзазор между мембраной и кровлей делать обязательно.
Пароизоляция должна не пустить пар в утеплитель и каркас, гидроизоляция должна беспрепятственно выпустить пар, чтобы выпавший конденсат выветрило. Если изнутри на утеплитель уложить гидрозащитную мембрану, она не будет препятствовать прохождению пара в больших количествах, что плохо. Но если и снаружи уложить такую же диффузионную мембрану, она пропустит этот пар насквозь, конденсат образуется на ее поверхности и при наличии достаточной вентиляции он постепенно выветрится. Это неправильный пирог, но не настолько критичный, чтобы пришлось в срочном порядке демонтировать крышу. Придется разобрать только чистовое покрытие изнутри и заменить мембрану на пароизоляцию. Совершенно иная ситуация, если изнутри уложить гидрозащитную паропроницаемую мембрану, а снаружи, непроницаемую пароизоляцию. Пар будет интенсивно поступать в утеплитель, и «упираться» в пленку, выпадая на ней конденсатом. То есть, мокрым будет и утеплитель, и стропила или лаги, а с течением времени и чистовая отделка. Чем раньше «закапает» и чем быстрее ошибка обнаружится – тем дешевле обойдется переделка.
Может показаться, что определенная логика в таком пироге есть – пароизоляция снизу предотвращает попадание пара в утеплитель, пароизоляция сверху защищает его от воды и ветра, так как непроницаема. На практике же, как ни старайся, пар все равно будет стремиться в холодную зону, и некоторое количество попадет в утеплитель. А деваться ему некуда, так как сверху тоже пароизоляция, конденсат выпадает на пленке и стекает в утеплитель. И опять – мокрота, потеки, плесень, демонтаж и переделка.
Обычные пароизоляционные пленки паронепроницаемы, но существуют адаптивные пароизоляционные материалы, характеризующиеся условной проницаемостью. При определенных условиях (повышение влажности) они пропускают некоторое количество пара. Если обмотать деревянные балки непроницаемой пароизоляцией, они постепенно начнут гнить, так как влага будет надежно заперта внутри. Такая пароизоляция укладывается только поверх лаг, а вся остальная поверхность древесины может «дышать», оставаясь в сухом состоянии. Пароизоляцией с переменной паропроницаемостью при возникновении подобной необходимости балки укрывать можно, но без особой надобности все же лучше этого не делать.
Когда речь про утепление перекрытия холодного этажа или мансардных скатов, все просто – изнутри пароизоляция, снаружи, гидроветрозащита. Но и в межэтажных перекрытиях используют теплоизоляцию, как для обеспечения равномерного температурного режима, так и с целью звукоизоляции. Вот тут и возникает закономерное затруднение – и изнутри, и снаружи, плюсовая температура, с какой же стороны защищать утеплитель. В свободном доступе масса картинок, на которых пароизоляция уложена с двух сторон, но так делать нельзя. Да, из-за отсутствия большого перепада температур между этажами пар, попадая в утеплитель, не конденсируется, но он должен иметь возможность беспрепятственно из него выйти. Поэтому, как и обычно, пароизоляция укладывается снизу, без зазора, а поверх утеплителя, желательно уложить диффузионную мембрану. Таким образом можно подстраховаться и от форс-мажоров, например, если по каким-либо причинам второй этаж не будет отапливаться, пирог перекрытия останется рабочим и никакого конденсата в утеплителе все равно не будет.
Из желания сэкономить и не заморачиваться, многие на холодном чердаке не хотят закрывать утеплитель сверху, дескать, и так ничего ему не сделается. Но такая позиция неоправданна по нескольким причинам.
Пыль – и не только та, что со временем оседает на всех поверхностях, но и та, что выделяется в воздух из теплоизоляции с течением времени. Возможно, ее негативное влияние и преувеличено, но почему бы и не перестраховаться.
Стоит понимать, что пароизоляция, даже не столько конкретный тип материалов, сколько действие – предотвращение поступления пара. И лозунги «зачем нам пароизоляция, можно обойтись полиэтиленом», противоречат сами себе, ведь полиэтилен в этом случае и есть пароизоляция. Да, даже профессионалы допускают применение полиэтилена высокой плотности, а еще лучше, армированного, вместо специфичных пленок, предлагаемых известными брендами. Другое дело, что полиэтилен, желательно первичный (более долговечный), да еще плотный, не говоря про армированный, обойдется никак не дешевле специализированной пароизоляционной пленки средней ценовой категории. А вот на чем точно не стоит экономить, так это на диффузионных мембранах, если нет возможности приобрести дорогие, высококлассные материалы, лучше сделать вентзазор и над утеплителем, и перед кровельным покрытием.
Даже самая дорогая брендированная пароизоляция бессильна, если не обеспечен герметичный контур – обязательно нахлест при соединении кусков и проклейка всех стыков и примыканий. К опорам пароизоляцию желательно пристреливать степлером и также проклеивать эти места. Если пароизоляция шероховатая, действительно, ее сложно зафиксировать скотчем, при склейке нужно обеспечивать сильный прижим. При отрицательных температурах адгезия ухудшается и у дорогих «безотказных» скотчей, не говоря о бюджетных категориях, поэтому рекомендуется держать ленту в тепле и вытаскивать непосредственно перед наклеиванием. Без обеспечения максимальной герметичности пароизоляция просто не работает. Можно потратить меньше денег на материал, но неизменно нужно потратить много времени на его качественный монтаж.