Как сделать подложку под аквариум
Жирная подложка для аквариума своим руками
Подложка для аквариума своими руками
Всем привет! В этой статье, мы поговорим с вами о том, как сделать офигенную питательную подложку для аквариума своими руками.
Задумывались ли вы, какова вообще себестоимость питательного грунта? На самом деле, она копеечная. Например, килограмм цеолита запросто можно купить в интернете мелким оптом по 13 рублей за килограмм, кокосовый активированный уголь за 150р. и так далее.
Предложенные нами ингредиенты повсеместны и легкодоступны. Также мы приведем процентное соотношение всех ингредиентов, вам останется только лишь рассчитать их количество под объем своего травника. Кроме того, настоятельно рекомендуем загуглить информацию о применении каждого ингредиента в аквариуме, чтобы более тонко понимать его суть.
Перед началом повествования, так же рекомендуем посмотреть нашу визуализацию о предмете разговора.
ИНГРЕДИЕНТ №1
При покупке биогумоуса (вермикомпоста) обращайте внимание, на то, чтобы он был чистым, т.е. без всяких миксовых добавок из различных удобрений. Обратите также внимание на концентрации элементов, особенно на азот и фосфор. Биогумус различных производителей отличается по этим показателям.
Биогумус примерный состав
Если вы переживаете за возможно слишком высокие концентрации, используйте меньше биогумуса, компенсируя его (лавой/грунтом). Но на практике, отметим, что для плотного аквариума с растениями и 50% биогумуса – это в принципе нормальное соотношение. Конечно, важен тип аквариума, ваш опыт, ну и показатели тестов.
ИНГРЕДИЕНТ №2
Добавляем 10-20% низинного торф, можно верхового, главное не нейтрального (нейтрализованного), он гашен известью. Если не жалко денег лучше использовать торф от Sera (Сера) или JBL (ДжиБиЭль). ДжиБи дешевле и по своей структуре больше подходит, как элемент подложки. Торф Сера – это спрессованные шарики. ДжиБи – это несильно спрессованные колбаски, их удобно крошить на более мелкую фракцию.
Ориентировочный состав торфа
Торф добавляется в аквариумную подложку, как еще один источник макро и микро элементов, как источник гуминовых кислот и танинов. Он также предназначен для создания слабокислой среды в грунте, что способствует лучшему усвоению растениями удобрений через корневую систему.
ИНГРИДИЕНТ№3
Далее кладем в нашу питательную подложку
10% активированного кокосового угля или древесного. А лучше и того и того по 5%. Разница между этим углями в свойствах адсорбции. Древесный, хорошо работает на начальном этапе, но быстро «забивается». Кокосовый наоборот.
Основная фича угля в том, что он сглаживает перекосы азотистых соединений после запуска аквариума, посредством забора органики на себя. В дальнейшем, он отдает ее корням растений. Также, сам по себе уголь, является своеобразным источником углерода.
ИНГРИДИЕНТ№4
Подложка своим руками почти готова, остались штрихи. Кладем примерно 20% цеолита, желательно мелкодисперсного, желательно клиноптилолита. Прям пыль самое оно.
Цеолит – выполняет функцию повышения СЕС аквариумного грунта, т.е. увеличивает его катионную емкость. Подробнее смотрите инфу по ссылке выше. В двух словах, цеолит берет на себя излишки положительно заряженных ионов, таких, как, например, NH4; Cu, Pb, Zn, Cd, Ba, Co, Ag и других металлов. А в дальнейшем, при непосредственном контакте с корнями растений, отдает все это добро во благо растючкам. Именно поэтому цеолит должен быть мелкодисперсным – это увеличивает поверхность соприкосновения.
Кроме того, как вы заметили цеолит берет на себя аммоний NH4, что весьма хорошо сглаживает азотный цикл в травнике.
ИНГРИДИЕНТ№5
Все это сдабриваем 20% лавовой крошкой, если ее нет, смешиваем с аквариумным грунтом, какой есть в наличии.
Суть добавления лавовой крошки в питательный субстрат заключается не в том, чтобы все вышеперечисленные ингредиенты разбавить, а в том, чтобы подложка, уложенная под основной аквариумный грунт «дышала». Более крупная фракция лавы будет обеспечивать хорошую циркуляцию воды в грунте, а значит и притока кислорода, который крайне необходим для нормальной работы нашего питательного субстрата.
ИНГРИДИЕНТ№6
В оставшиеся 10% можно избирательно впихнуть сапропель, как еще один хороший источник удобрений. С ним не усердствуйте, он обладает свойствами глины – очень мелкодисперсный. Это может способствовать образованию анаэробных зон и прокисанию грунта. Кроме того, сапропель сильно пылит при пересадке растений.
Ну, вот и все, наша родненька, жирненькая подложка голова.
Напоследок отметим, что биогумус и торф содержат влагу, ничего страшного можно итак укладывать, но вполне реально использовать сухую форму – высушив их в духовке. Уголь и цеолит берите аквариумный, но дешевле поискать просто активированный кокосовый и/или древесный уголь, выйдет дешевле.
СЕКРЕТНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ОТ ФФ №007
Все травославные граждане и гражданочки нашей необъятной аквариумной Вселенной знают, как важен фосфор – фосфаты в аквариуме с растениями. Зачастую мы постоянно льем жидкие моносоставы нитрата и фосфата, компенсируя их недостаток.
Великолепным источником фосфора в аквариуме является апатит (полудрагоценный камень), кроме того, он является почти единственным природным анионитом, т.е. как и цеолит берет на себя ионы, но только отрицательно заряженные.
*Прим.просьба: коллеги, кто использовал синтетические аниониты или катиониты отпишитесь в комментах или на ФФоруме. Важна ваша практика.
Использовать апатитовую пыль можно, но дорого. Поэтому есть дешевые заменители.
В первую очередь – это фосфорная мука (сельхоз удобрение, продается в инете и оффлайн садовых магазинах).
Фосфорная мука в аквариуме
Фосфорная мука состав
Фосфорная мука – это ничто иное, как апатитовая руда. Но есть два, но.
Первое, фосфорная мука эффективно работает в слабокислой среде с pH ниже 7 и чем ниже, тем лучше. Поэтому, если вы держите травник на щелочном водопроводе, то эффекта будет мало. Как вариант – добавляйте немного больше торфа для подкисления грунта.
Другим великолепным источником фосфора является тоже мука, но костная.
Костная мука в аквариуме
Рецепт аквариумной подложки=)
Безусловно, мы немного утрируем все сказанное. Просто хотели вас предупредить. После того, как бульон сварен, сливаем его, а кости сразу кидаем в аквариум, т.к. сушатся они долго, и опять же при сушке можем занести патогенную флору. С бульоном уходит большая часть жира и всего, что нам не нужно, кипяченая мука – стерильна.
На этой веселой ноте из черного юмора разрешите откланяться. Смотрите наши видео на эту тему. Пусть ваши травники всегда будут в тонусе.
Крутые ролики о растениях и травнике от ФанФишки
Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить
Подкладка под аквариум (страница 2)
Господа! У меня несколько вопросов.
Сейчас стоит 80 литровый аквариум. Он потек и вообще настало время его сменить. На заказ делают аквариум на 210 литров (850 ширина * 380 глубина * 700 высота). Аквариум из обычного стекла 8мм стенки, 10 мм дно.
Как его ставить на тумбу? сейчас аквариум на уголках и стоит на 2 брусках. А как ставить из чистого стекла. надо что-то подложить, да так, чтоб не треснуло, но что.
Потом, какой грунт желателен для такого аквариума? в старом была просто мелкая галька. Здесь магазинные советуют засыпать старую гальку + керамзита мелкого 6 литров (две пачки). Что желательнее.
Освещения будет 2 лампы дневного света и 2 накаливания. Хватит?
Поначалу в аквариуме будут жить обитатели старого: 5 сомиков, 2 еще малнькие гурамки, 5 взрослых меченосца и 3 мелких, 1 маленькая и 1 взрослая сомики прилипалы. Кого из миролюбивых посоветуете еще подселить в аквариум и какие растения желательны в аквариуме такого объема.
Заранее благодарен за помощь!
[Изменено 16-5-2004 автор Borka]
[Изменено 2-9-2004 автор GeneZ]
Свой на Aqa.ru, Советник
Вот пустословия достойные плоды. 
И не верьте горизонту. Особенно китайскому.
Питательный грунт и подложка для аквариума
Некоторые аквариумисты ошибочно полагают, что грунт для растений играет только роль декорации. Но на самом деле он крайне важен, и не только для травника, но и для рыб. Питательный грунт оказывает значительное влияние на всю экосистему аквариума. Его можно изготовить своими руками или приобрести в магазине. Чтобы почва идеально подошла аквариуму, важно внимательно изучить все рекомендации по эксплуатации и выбору питательной подложки, указанные в статье.
Предназначение питательных почв
Питательные почвы применяются в аквариумах, в которых есть растения с корневой системой. Такой вид основы обеспечивает их снабжение полезными веществами и поддерживает жизнедеятельность. Также эта почва обладает рядом других свойств:
• Изменяет параметры воды (уменьшает ее жесткость и повышает кислотность), делает их более стабильными;
• Служит средой для размножения полезных бактерий, которые очищают аквариум от аммиака, нитритов и фосфатов;
• Является местом, где некоторые рыбы хранят икру;
• Содержит в себе большое количество железа и кальция, что сдерживает рост черной бороды и других водорослей.
Все эти свойства можно однозначно отнести к достоинствам питательных почв. Однако, даже у них есть недостатки. Самый главный: ограниченность времени использования (1 – 2 года). Дело в том, что бактерии, живущие в почве, и сами растения медленно съедают грунт. Это происходит незаметно для глаза, но спустя год его количество значительно уменьшается. Также в некоторой степени со временем портится и качество почвы, снижаются ее полезные свойства. Поэтому разумным решением будет раз в год заменять 1/3 ее объема.
Отличие питательного грунта от подложки
Расчет необходимого количества основы для аквариума
Питательный грунт промышленного производства
Сегодня у каждого крупного производителя в ассортименте товаров можно найти питательный грунт. Многие из них являются универсальными и удовлетворяют потребностям большинства распространенных аквариумных растений. Они легкие, дышащие и нейтральные, включают в себя множество кислородных зон. Хорошими марками являются: Tetra, Azoo, Hagen, JBL Sansibar, Power Sand Special M, Amazonia.
Изготовление питательной подложки своими руками
Сегодня существует большое количество сочетаний, которые могут служить полезной питательной подложкой. Некоторые из них предназначены для узкого круга растений, а некоторые более универсальны. Для изготовления питательной подложки используются:
Правила наложения слоев. Вариант 1:
Также существует другой упрощенный, но не менее распространенный, вариант составления питательной подложки по слоям:
Существует большое количество сочетаний всех слоев, поэтому каждый аквариумист может создать свой вариант питательной подложки, исходя из собственных предпочтений. Но важно помнить, что в питательной почве обязательно должен быть источник полезных веществ, органика, активированный уголь и сорбент.
Правила использования питательного грунта
Чтобы грунт не потерял своих свойств, не навредил экосистеме аквариума и прослужил как можно дольше, нужно соблюдать ряд важных правил:
Питательный грунт не зря заслужил широкое признание среди аквариумистов. При правильном его выборе и использовании, он обеспечит здоровую и долгую жизнь не только растениям и травникам, но и другим обитателям аквариума.
Грунт для аквариума: какой лучше и как сделать своими руками
В некоторых случаях лучше использовать природные декорации, чем их искусственные аналоги. Так, грунт для аквариума своими руками использовать можно и нужно при условии его качественной обработки. В этой статье мы подробно расскажем, как должна осуществляться подготовка и укладка субстрата, и какой грунт можно использовать.
Функции грунта в аквариуме
Грунт выполняет ряд важнейших функций, без него невозможно поддержание целости экосистемы.
Грунт «ответственен» за следующее:
Он служит для надежного закрепления корней и удержания тел растений.
Является аналогом почвы на суше, аккумулируя питательные органические и минеральные вещества для растений и микроорганизмов.
Выполняет функции одновременно механического и биологического фильтра, ведь является плацдармом для нитрифицирующих бактерий, поддерживающих биологическое равновесие в любой экосистеме.
Он служит домом для микроорганизмов, червей, и моллюсков. В него зарываются ракообразные и некоторые рыбки.
Для человека аквариумный грунт выполняет еще одну немаловажную функцию – эстетическую.
Конечно, почва и ил в естественных водоемах более плодородные, однако кардинально не отличаются от искусственных камней в аквариуме.
Влияние на биологическое равновесие
Именно почва первая страдает от неправильного ухода или другого человеческого воздействия. Механические повреждения, сифонная чистка, изменение кислотности и жесткости – все это влияет на состояние почвенных микроорганизмов.
Аквариумный грунт также подвергается полезной с точки зрения человека обработке: в него вносятся удобрения для аквариумных растений, устанавливаются аэраторы и фильтры, происходит слишком частое рыхление, что также нарушает хрупкое равновесие.
Виды грунта
Натуральные
Эта группа включает материалы естественного происхождения, не прошедшие никакой обработки, кроме дезинфекции. К этой группе относятся гравий, песок, галька, кварц, щебень, раковины моллюсков. Также сюда иногда включают обожженную глину.
Такой субстрат очень беден, он совсем не содержит органики, поэтому потребуется минимум полгода, чтобы накопились разложенные остатки корма и экскрементов, которые заросли смогут использовать для питания. Можно использовать специальные удобрения в виде растворов и таблеток, чтобы повысить плодородие. Однако нужно очень грамотно рассчитывать концентрацию, чтобы не переудобрить среду.
Химически обработанные
Такие гранулы получены в результате долгого процесса преобразования природных веществ. Грунт подвергается механической и химической обработке, в результате приобретает свойства, сильно отличающиеся от свойств природного материала. Примером такого субстрата может служить механически измельченные и обработанные химикатами опилки или кокосовое волокно.
Искусственные
Некоторые фирмы выпускают специальные искусственные смеси. Такие вещества больше подходят для аквариумов-травников и креветочников. Чаще всего питательные комплексы основаны на смеси удобрений и твердых компонентов, служащих для сцепления частиц между собой и надежного закрепления корней растений.
Питательный субстрат: состав
Глина
Этот материал отличается высокой ценностью для создания красивых композиций в аквариуме. Но большое количество глины может быть губительным для водных зарослей.
Могут проявляться такие свойства:
тяжелая глина почти не пропускает воду и воздух, в результате корешки будут страдать от удушья и не смогут расти;
такой материал слишком жесткий для некоторых родов зелени;
большое количество гумуса в некоторых видах глины может привести к бурному развитию вредоносных водорослей и цветению воды.
По химическому составу идеальной считается голубая глина. Не менее популярной являются красная, лесная и озерная подвиды этой породы. Но нужно укладывать такой субстрат с осторожностью. Красная глина содержит много железа, вредного в избытке для моллюсков и мелких рыбок, а лесная и озерная виды – гумус в чистом виде.
Уголь
Уголь является одним из самых эффективных адсорбентов. Поры минерала удерживают на своей поверхности загрязнители и нейтрализуют вредные продукты распада органики. Уголь лучше укладывать в среднем слое, не на поверхности, иначе он быстро превратится в пыль, и его эффективность снизится.
Нужно учитывать, что уголь не растворяет осадок и не «переваривает» его, поэтому при встряхивании все вещества опять попадут в водную толщу. Именно поэтому опытные аквариумисты советуют каждые 8-10 месяцев удалять старый угольный слой и заменять его новым.
Это соединение очень богато органикой, поэтому служит «энергетической станцией» всего дна. Торф и речной ил способны «прокормить» множество растений, особо ценны эти материалы для видов с мощной корневой системой.
Однако очень важно правильно выбирать дозировку, ведь торф и ил могут привести к закисанию всего резервуара. Лучше использовать более качественный гранулированный или таблетированный прессованный грунт. Натуральный же лесной торф слишком активен, что может привести к изменению параметров жидкости в «доме» для рыб.
Песок и мелкая галька
Эти материалы считаются оптимальными для аквариумистов-новичков. Мелкие гранулы проще обрабатывать, они безопаснее для животных и более крепко удерживают растительность.
Запомните: натурально – не всегда значит лучше. Породы, легко растворяющиеся в воде, помещать в аквариум категорически запрещено. К такому опасному субстрату относятся мрамор, ракушечник, коралловый песок и еще ряд минералов, быстро разлагающихся в мягко-кислой среде.
Не менее важно правильно выбирать размеры фракций песка, чтобы они не забивали рыбам жабры и не ухудшали видимость. Галька должна быть мягкой, гравий для аквариума можно помещать только со скругленными краями, чтобы не поранить обитателей резервуара.
Нарезанные листья и кокосовые волокна
Для некоторых видов рыб и зарослей требуется пористая органическая «земля», которой могут послужить только растительные остатки – листья или кокосовое волокно. Изготавливать самим такой субстрат не рекомендуется, лучше приобретать его у надежного производителя.
Такие вещества очень быстро подвергаются окислению, поэтому заменять их нужно часто. Покрывать дно подобными материалами лучше опытным аквариумистам, которые смогут контролировать водную среду и не допустят малейших изменений в жесткости и кислотности. Не все рыбы и моллюски смогут обитать на подложке из кокосовых волокон – не забывайте об этом.
Специальные сорбенты
Такие смеси продаются в магазина. Фактически, каждый бренд выпускает субстрат определенного состава и патентует свой продукт, поэтому обобщить все изделия такого типа очень сложно.
Данные смеси легкие и пористые, гранулы содержат внутри бескислородные зоны, что благотворно сказывается на состоянии колоний полезных донных микроорганизмов. Смеси нейтральны по реакции и содержат все необходимые для подводного сада макро- и микроэлементы.
Качество специальных сорбентов сильно отличается от бренда, ценовой категории и страны-производителя. Например, одним из лучших назван специализированный богатый минеральными соединениями субстрат Aquael Aqua Grunt и Aquael Aqua Floran. Такие смеси содержат в своем составе даже алюминий, марганец и кремний, что повышает «эффективность» фотосинтеза зеленых питомцев.
Какой грунт выбрать
По цвету
Для всех без исключения обитателей аквариума цвет дна не имеет значения – животные либо плохо его различают, либо это не сказывается на их поведении или инстинктах. Поэтому многие профессионалы рекомендуют выбирать окраску грунта, оценивая его эстетичность. Нужно, чтобы аквариум был гармоничен, и при этом составлял единый ансамбль с интерьером помещения, в котором находится.
Не менее важно оценивать цвет рыбок. Как правило, чтобы подчеркнуть пестроту любимцев, хозяева выбирают материал темного цвета для обустройства дна. Синие рыбки будут еще ярче на сером фоне. Красным и желтым животным больше всего подходит очень темный, почти черный грунт.
По размеру частиц
Не менее важно оценивать размеры гранул при укладке грунта. Некоторые рыбки, например, кюля, могут жить только в мелкой мягкой гальке или песке – это обусловлено их образом жизни. Большинство африканских цихлазом и обитателей морских аквариумов предпочитают крупные камни и гроты, чередующиеся с тонким слоем песка.
Большинство видов, проводящие большую часть времени у поверхности или в среднем слое воды, равнодушны к размерам частиц донной насыпи. Однако при планировании обустройства аквариума лучше заранее выбрать тип грунта по размеру исходя из особенностей содержания ваших питомцев.
Для растений все иначе. Чтобы нормально существовать, они должны закрепляться на мелкозернистом субстрате. Оптимальным считается размер гранул до пяти миллиметров. Кустики со слабыми корнями нуждаются в мелкозернистой почве. Если корневая система мощная, можно использовать средне- и даже крупнозернистую фракции.
По питательности
Классификация по питательности важна для аквариумной зелени – на рыб она воздействует только косвенно. Чем больше торфа, глины и песка со слоем органики, тем более плодородным будет дно. Песок, камни и искусственная среда в новом аквариуме не содержат никаких питательных веществ, поэтому без проведения подкормок лучше в такую емкость растения не сажать.
Специальными удобрениями в виде гранул, таблеток и раствора можно подкармливать грунт, чтобы обеспечить подводный сад всем необходимым. Особенно это актуально в травниках, ведь работает правило: чем больше растительности, тем чаще и обильнее нужно вносить удобрения.
По толщине слоя
Этот показатель тоже зависит от принадлежности питомца к виду и царству. Рыбам, моллюскам и ракообразным нужно от двух до десяти сантиметров грунта в зависимости от образа жизни и способа питания. Стандартом считается подложка в 7-8 сантиметров.
Для растений все иначе. Им нужно минимум пять сантиметров. При этом некоторым родам потребуется десять сантиметров и больше. Всегда нужно ориентироваться по степени развития корневой системы. Среднего размера корням требуется толщина грунта в 6-8 сантиметров.
Как сделать своими руками
Выбор субстрата
Если вы хотите сделать грунт своими руками, лучше всего для этих целей подойдет морская галька, щебень, песок (особенно кварцевый), в составе которых мало песчаников, известняков и мрамора. Если вы наберете камней и песка в ближайшем пресном водоеме, он будет максимально безопасен для рыб.
Если у вас морской аквариум, понадобятся определенные породы. Такой тип считается прерогативой опытных аквариумистов, которые знают, какими более доступными материалами можно заменить тропические гроты.
Набирать торф, глину и органику в лесу категорически запрещено! Такие материалы нужно только приобретать в магазинах.
Иногда нерадивые хозяева насыпают землю, необработанные древесные опилки и даже наполнитель для кошачьего туалета в качестве субстрата. Неудивительно, что после таких экспериментов жители аквариума гибнут.
Подготовка и дезинфекция
Чтобы наверняка уничтожить вредоносные бактерии, грибки и вирусы, нужно провести комплексную дезинфекцию.
Промыть собранный материал под проточной водой.
Залить субстрат ярко-розовым раствором марганцовки на 20-30 минут.
Еще раз промыть грунт водой, чтобы смыть остатки марганцовки.
Прокипятить грунт не менее 45 минут или выдержать в духовке 40-50 минут при температуре 180-200 °C.
Методы термической и химической обработки перманганатом можно применять и по отдельности, если увеличивать длительность процедуры в два-три раза.
Размещение в аквариуме
Грунт можно укладывать сразу после обработки и дезинфекции. Субстрат лучше всего размещать равномерно – рыбки сами выроют норки, если захотят. Иногда аквариумисты создают оптических эффект удаления – насыпают небольшой слой впереди и постепенно увеличивают его к задней стенки. Такой прием очень эффектен.
Незаметно для нас грунт в резервуаре постоянно перемешивается, поэтому создавать узоры на дне аквариума бессмысленно – они быстро разрушатся и превратятся в разноцветные хаотичные пятна, что только испортит внешний вид.
Многослойный грунт нужно укладывать так:
Чтобы не поднималась пыль и муть, нужно поверх укладывать более крупные фракции – плоскую гальку, неострый щебень или крупнозернистый песок.
Нижний слой должен быть из более мелких фракций – среднезернистого песка.
Следующий слой приходится на адсорбенты. Чаще всего используют активированный уголь.
Питательная подложка для аквариума. Она подразумевает торф, глину вперемешку с песком или гранулы-удобрения в мелкозернистом песке.
Нижний слой может быть различным, но чаще всего, чтобы замедлить закисание, используют среднезернистый песок одинакового размера. Укладывать гранулы разного размера не рекомендуется, ведь это ускорит накопление органических веществ и приведет к закисанию.
После распределения грунта необходимо установить декорации, высадить растения и внести подкормку, если без нее не обойтись.
Начало биологических процессов
Чтобы ускорить процесс «оживления» аквариума, можно долить немного воды из другого резервуара, заселенного рыбками. В этом случае полезные микроорганизмы и органика ускорят биологические процессы. Чтобы не рисковать здоровьем питомцев, лучше не заселять рыбок, улиток и ракообразных в первые две недели работы аквариума.
Уход за грунтом
Чистка
Чистить грунт в аквариуме лучше всего с помощью сифона. Чистить дно нужно по определенным правилам.
Рекомендуется соблюдать два условия:
чистка аквариума и всей поверхности дна должны проходить за один «сеанс»;
втягиваться должно не больше 30% воды за всю процедуру.
Удерживать сифон на одном месте нужно до того, пока две трети мусора не будет убрано. Легче использовать длинный шланг, чтобы сливать воду не в ведро, а в раковину или унитаз. Если нет корней, которые можно повредить, рекомендуется опускать воронку сифона как можно ниже, чтобы не только очистить, но и разрыхлить грунт.
Чаще всего лучше надевать две насадки: крупную для быстрой очистки свободных площадей, и тонкую – для уборки предметов, растений или труднодоступных мест в резервуаре, например, уголков. Выполняйте уборку старательно, приподнимая все декорации. Также важно учитывать, что такая чистка – длительный процесс. Лучше отложить его на потом, если вы куда-то спешите.
Замена
Заменять грунт, не считая слой угля, без веской причины не рекомендуется, ведь это нанесет серьезный урон мини-экосистеме. Чаще всего полная замена ассоциируется с перезапуском аквариума, но если нет цели избавиться от вредоносных водорослей или помутнения, можно заменить субстрат и в действующем аквариуме.
Перезапуск происходит так:
Сначала следует отселить всех любимцев в резервуары – рыб отдельно от растений.
Слить воду. Отключить фильтр, аэратор, нагреватель и освещение.
Убрать декорации, коряги и другие крупные предметы.
Удалить старый грунт, засыпать новый, предварительно обработанный.
Установить декорации, высадить растения, залить старую воду, если она хорошего качества.
Заселить обитателей в старую емкость.
Упрощенный способ (без перезапуска) пригоден только для мелкодисперсного субстрата.
Он выполняется следующим образом:
Отсадить мелких рыбок. Крупных, например цихлид, можно оставить в емкости, ведь они не пролезут в шланг сифона.
Крупным шлангом 16/22 втянуть грунт вместе с водой. Желательно сохранить как модно больше воды, поэтому сифон нужно не отрывать от субстрата.
Засыпать новую почву и разровнять ее.
Долить свежую воду и вернуть рыб.
Любые манипуляции с грунтом нарушают экологический баланс, поэтому первые дни после замены грунта в действующем аквариуме нужно контролировать содержание азотистых веществ с помощью дропчек-тестов или бумажных индикаторов.
Декорирование
Сейчас модным течением является акваскейпинг – оформление аквариума в виде красивого природного (при этом необязательно подводного) ландшафта. Если вы не хотите гнаться за модой, а желаете проявить индивидуальность, лучше прислушиваться только к своей фантазии. Можно создать в своем водоеме урбанистическую картинку или психоделический пейзаж с ярко-розовым дном, ультрафиолетовым освещением и фосфоресцирующими рыбками.
Когда со стилем определились, нужно начать продумывать композицию. Акцентом, энергетическим центром экспозиции в аквариуме может быть коряга, кочка, камень или группа камней, куст, а также замок или грот. Располагать этот эпицентр рекомендуется не посередине аквариума, а чуть правее или левее, соблюдая пропорции золотого сечения.
Можно применять камни. Чтобы крупные рыбы их не опрокинули, рекомендуется связывать или склеивать валуны между собой. В креветочниках наиболее популярны крупные куски песчаника с множеством мелких пещерок, а в цихлидниках часто используют плоские камни, которые кладут друг на друга, строя гроты и пещеры. Если аквариум предназначены в большей степени для красоты, можно оформить его в японском стиле ивагуми, создав сад из нечетного числа стоящих или лежащих на дне камней разного размера.
Можно использовать покупную или обработанную своими руками корягу. Она красива сама по себе, но при желании можно дополнительно декорировать древесину мхом, растениями, камушками и ракушками.
В качестве дополнительных декораций могут использоваться глиняные черепки, керамические трубки разного диаметра (большие любят занимать сомики и вьюновые, маленькие – креветки), половинки скорлупы кокосового ореха. На кокос можно прирастить мох или папоротник. Сейчас всевозможные пускающие пузыри крокодильчики и водолазики в аквадизайне считаются признаками дурного вкуса, однако при оформлении аквариума в детской их присутствие вполне оправданно.
Основные рекомендации
Существует ряд простых советов для начинающих аквариумистов по обустройству аквариума и укладки субстрата:
Аквариум может быть и совсем без грунта, если вы посадите растения в горшочки или вазоны. В качестве донной «грунтовой » подстилки пригодна и сама зелень, например, стелющийся эхинодорус.
Стеклянный грунт весьма популярен, но немногие знают, что он вреден для экосистемы. Несмотря на нейтральную реакцию стекла, использовать его не стоит. Гладкая поверхность материала не может накапливать колонии полезных бактерий и органику, поэтому питательные вещества для растений быстро вымываются, в результате подводный сад гибнет.
Даже если у вас идеальное состояние в аквариуме, раз в пять лет придется полностью заменять грунт, ведь он с большой вероятностью успеет накопить вредные вещества и болезнетворных организмов.
Если вы делаете грунт многослойным, нужно правильно за ним следить. Поэтому новичкам не рекомендуется использовать такой тип обустройства дна.
Все приходит с опытом, поэтому не отчаивайтесь, если на первых порах у вас не совсем получается справляться с содержанием «сложных» типов аквариумов.
Видео
В этом видео вы узнаете, как правильно выбрать грунт для аквариума, какой лучше и как не сделать ошибку при покупке.