Как сделать подвеску жестче приора
Пять основных способов сделать мягче подвеску автомобиля
Приобретая автомобиль, водитель рассчитывает, что он сможет в нем с комфортом проводить время, направляясь на работу, за город и просто в магазин за покупками. Как известно, качество дорог в России оставляет желать лучшего, но далеко не все производители машин обращают на это внимание. Некоторые компании специально адаптируют подвеску под российские реалии, делая ее мягче, чтобы можно было с комфортом преодолевать неровности, колдобины, бездорожье и другие участки дорог низкого качества.
При этом жесткая подвеска также не редкость для российского рынка автомобилей. Ее часто можно встретить даже на машинах премиального сегмента, которые рассчитаны на быструю езду. В большинстве случаев жесткой выполняется подвеска спортивных автомобилей, особенно это присуще «старым немцам». Некоторые производители машин оснащают свои модели системами настройки подвески, чтобы водители могли адаптировать ее под собственные нужды, но такая функциональность предусмотрена в довольно дорогих машинах.
По дорогам России можно передвигаться на автомобиле с жесткой подвеской, но водитель и пассажиры будут чувствовать буквально каждую неровность дороги. При длительных поездках на машинах с жесткой системой подрессоривания по плохим дорогам водитель очень быстро устает, и со временем у него начинает болеть позвоночник. Если приобретена машина с жесткой подвеской, можно попробовать ее смягчить. В рамках данной статьи приведены основные способы, как сделать мягче подвеску автомобиля.
НАСТРОИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ШИНЫ
Самый простой способ сделать подвеску мягче – это поработать с шинами, которые частично амортизируют неровности дороги. Варианта может быть два – настройка шин или их замена.
Первый способ не требует от водителя никаких затрат, но он менее эффективный и более опасный. Намерено снизив давление в шинах, можно добиться более мягкой отработки неровностей дороги со стороны подвески, поскольку на нее будет поступать меньшее качение. При этом стоит помнить о последствиях низкого давления в шинах:
Ухудшение управляемости автомобиля;
Повышение расхода топлива;
Ускорение износа поверхности шин;
Увеличение тормозного пути.
Если с некоторыми экономическими потерями, которые возникают из-за принудительного понижения давления в шинах, можно смириться, то с точки зрения безопасности подобное решение проблемы с жесткой подвеской смотрится не лучшим образом.
Второй способ – это покупка более мягких шин. Чтобы их выбрать, перед отправкой в магазин рекомендуется прочитать отзывы о различных моделях покрышек и определить, какие из них наиболее мягкие. Если рассматривать общую картину на рынке шин, можно сделать вывод, что наиболее мягкие варианты покрышек представлены у компаний Michelin и Pirelli.
ПОДРЕЗАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ПРУЖИНЫ АМОРТИЗАТОРОВ
Одну из первостепенных ролей в работе подвески играют пружины амортизаторов. Если они жесткие и большие, от этого повышается радиус качения автомобиля при преодолении препятствий, соответственно, для уменьшения неприятных ощущений от работы жесткой подвески их можно сделать меньше или купить более мягкий вариант.
Специалисты на сервисе или в гараже могут за определенную плату срезать часть пружин амортизаторов. Это не сделает подвеску мягче, но несколько уменьшит радиус качения, и преодолевать препятствия станет проще (но не во всех случаях). Вместе с тем водитель рискует получить массу проблем, связанных с занижением машины:
Отработка неровностей на обрезанных пружинах может привести к быстрому выходу из строя амортизаторов;
Занижение автомобиля уменьшает его грузоподъемность;
Преодоление ям на большой скорости может привести к повреждению важных элементов автомобиля: ходовой системы, двигателя и так далее.
Еще одним способом решения проблемы с жесткой подвеской автомобиля является покупка более мягких пружин. В продаже можно найти различные варианты пружин для амортизаторов, и продавцы в крупных автомобильных магазинах смогут посоветовать наилучшие варианты для смягчения подвески.
УСТАНОВКА МЯГКИХ АМОРТИЗАТОРОВ
Амортизаторы в автомобиле предназначены для гашения колебаний, и от них напрямую зависит мягкость подвески и другие ее характеристики. С неисправными амортизаторами автомобиль плохо разгоняется, медленно тормозит, имеет проблемы с маневренностью, плавностью хода и другими параметрами. Основная задача амортизаторов – это удерживать постоянный контакт колеса машины с дорогой. Некоторые амортизаторы выполняются излишне жесткими, что приводит к соответствующим проблемам.
Сделать мягче подвеску можно заменив амортизаторы. Наиболее удачными для этого вариантами считаются масляные или газомасляные амортизаторы. Если хочется получить максимальную мягкость подвески, лучше выбрать полностью масляный вариант.
ЗАМЕНА ПОДВЕСКИ НА ПНЕВМАТИЧЕСКУЮ
Самый дорогой вариант решения проблемы – это полная замена подвески автомобиля на пневматическую. Владельцы автомобилей с подобным типом подвески имеют возможность регулировки ходовых качеств машины, за счет выбора давления в подушках, на которых стоит подвеска. Ее установка позволит не только увеличить плавность хода, но и при необходимости менять клиренс в широком диапазоне.
Главный минус перехода на пневматическую подвеску – это необходимость затратить на модификацию машины десятки тысяч рублей. В зависимости от модели машины, стоимость пневматической подвески и ее установки будет разниться. Также среди важных минусов стоит отметить плохую проходимость автомобиля на пневматической подвеске (особенно низкого качества) по бездорожью.
УСТАНОВКА ЛЕГКОСПЛАВНЫХ ДИСКОВ
Легкосплавные диски, они же литые, являются относительно недорогим способом повысить комфорт от поездок на автомобиле с жесткой подвеской. Литые диски отличаются от стальных своим малым весов и хорошим внешним видом. Если брать средние значения, можно сказать, что литые диски примерно на 40% легче стальных. За счет этого удается снизить нагрузку на подвеску и повысить управляемость машины.
Главным минусом установки литых дисков является высокий шанс их повреждения. В отличие от стальных дисков, литые не гнутся при столкновении с препятствием, а трескаются. Это приводит к тому, что восстановить легкосплавные диски после повреждения гораздо сложнее, а в растрескавшемся состоянии они теряют свои свойства.
«Специалисты на сервисе или в гараже могут за определенную плату срезать часть пружин амортизаторов. Это не сделает подвеску мягче, но несколько уменьшит радиус качения, и преодолевать препятствия станет проще (но не во всех случаях).»
«Легкосплавные диски, они же литые, являются относительно недорогим способом повысить комфорт от поездок на автомобиле с жесткой подвеской. Литые диски отличаются от стальных своим малым весов и хорошим внешним видом. Если брать средние значения, можно сказать, что литые диски примерно на 40% легче стальных. За счет этого удается снизить нагрузку на подвеску и повысить управляемость машины.»
«Если брать средние значения, можно сказать, что литые диски примерно на 40% легче стальных. За счет этого удается снизить нагрузку на подвеску и повысить управляемость машины.»
Непонятно, какая связь между пневмоподвеской и проходимостью на бездорожье. Это разве что неправильно установленная пневма, которую легко можно повредить, действительно будет являться потенциально слабым узлом. Но, если грамотно установить, то, одни плюсы.
Амортизаторы, часть 5
Всем привет, продолжаем мусолить тему автомобильной подвески. Сегодня завершим изучение деталей небольшим постом об амортизаторах.
Предыдущие посты из серии:
Ну и серия про ДВС, кто не видел:
Итак, амортизаторы, или демпфирующие элементы подвески.
Они представляли из себя набор фрикционных пластин и дисков, и гасили колебания подвески за счет трения. Регулировка осуществлялась усилием зажатия фрикционного пакета.
В настоящее время фрикционные и фрикционно-пневматические амортизаторы можно найти разве что в стиральных машинках и во всяких доводчиках дверок в мебели. И выглядят они примерно так.
А сейчас разберемся в основных типах амортизаторов, использующихся в автомобилях и остальной дорожной и не очень технике.
На данный момент наибольшее распространение имеют два типа амортизаторов:
Начнем с гидравлических, или масляных.
Клапаны на дне и на поршне собираются из набора пружинных пластин, таким образом настраивается давление, при котором клапаны открываются, и начинают перепускать жидкость, тем самым настраивается необходимая характеристика амортизатора при разных скоростях движения поршня.
Вот устройство типичного клапана
Гидравлические амортизаторы являются самыми простыми и неприхотливыми, и их легко отличить по отсутствию самопроизвольного выдвижения штока без нагрузки. Данные амортизаторы не предназначены для больших нагрузок и часто в связи с этим имеют очень мягкие настройки, однако существуют и регулируемые разновидности гидравлических амортизаторов. Так некоторые амортизаторы имеют специальную гайку в блоке клапанов поршня, которая поворачивается специальным выступом на дне цилиндра и открывает или закрывает дополнительные обходные каналы, для регулировки таких амортизаторов их нужно сложить до упора и поворотом штока относительно стакана задать необходимую регулировку жесткости сжатия, а характеристика жесткости ходов амортизатора напрямую влияет на остроту реакций на поворот руля.
Также возможен вариант с поворотом данной гайки специальным штоком, проходящим внутри основного штока амортизатора.
У двухтрубных гидравлических амортизаторов есть ряд серьезных минусов, которые не дают эффективно использовать их в быстроходной технике с высокими требованиями к подвеске.
1. Плохое охлаждение. Рабочий цилиндр амортизатора по сути находится в термосе с воздушной прослойкой, что сильно затрудняет отвод тепла, при сильном нагреве гидравлическая жидкость теряет вязкость и характеристики амортизатора сильно меняются в худшую сторону.
2. Использовать такие амортизаторы необходимо только в вертикальном состоянии, чтобы избежать попадания воздуха из компенсационной камеры в рабочую полость.
3. Аэрация гидравлической жидкости. При больших нагрузках и больших скоростях перемещения поршня происходит перемешивание жидкости с воздухом и ее вспенивание. При этом практически полностью теряется эффективность и происходить очень быстрый износ клапанных блоков.
Эти минусы оставили гидравлическим амортизаторам место только в таких автомобилях, где управляемость стоит не во главе угла, либо в совсем бюджетных автомобилях.
Двухтрубные пневмогидравлические амортизаторы, или гидравлические амортизаторы с газовым подпором, конструктивно ничем не отличаются от двухтрубных гидравлических, кроме того, что воздух заменен инертным газом под достаточно большим давлением. Обычно это азот под давлением около 20 атмосфер, который на заводе заливают в компенсационную полость в жидком состоянии и завальцовывают корпус, азот, испаряясь создает газовый подпор, поэтому старый пневмогидравлический двухтрубный амортизатор лучше болгаркой не пилить, а сначала просверлить отверстие в пару миллиметров, для стравливания давления.
У амортизаторов с газовым подпором практически полностью отсутствует эффект аэрации рабочей жидкости, благодаря чему амортизатор выдерживает гораздо большие нагрузки и позволяет применять гораздо более жесткие настройки, в следствии чего амортизатор может поглощать больше энергии, что крайне положительно сказывается на управляемости автомобиля, при этом он компактен и имеет большой ход. Однако он унаследовал и минусы двухтрубной конструкции, у него такое-же плохое охлаждение и работать он может только в вертикальном или близком к вертикальному положении.
Процесс прокачки прост:
— полностью выдвигаем шток в вертикальном положении, переворачиваем амортизатор и ждем несколько секунд, чтобы пузырьки газа переместились к клапану сжатия, после этого сжимаем амортизатор, ждем несколько секунд и переворачиваем его в вертикальное положение, не отпуская штока.
— ждем несколько секунд, чтобы пузырьки газа ушли вверх компенсационной камеры, куда мы их выдавили
— вытягиваем шток полностью вверх
— повторяем операцию, пока шток не начнет ходить в вертикальном положении плавно, без рывков, и без журчащего звука.
После прокачки при монтаже держим амортизатор строго в вертикальном положении.
В таких амортизаторах резервуар с газом полностью изолирован от контакта с рабочей жидкостью разграничительным поршнем, благодаря чему удалось полностью избавиться от эффекта аэрации рабочей жидкости, плюс у таких амортизатором отсутствует вторая стенка с газовой прослойкой, благодаря чему охлаждение у таких амортизаторов несравнимо лучше двухтрубных, но в тоже время они и более нежные, так, при малейшем замятии стенки трубы такого амортизатора он неминуемо выходит из строя.
Такие амортизаторы легче, могут работать в любом положении и не требуют прокачки. За счет возможности работы в перевернутом положении появляется сильно снизить неподрессоренную массу, так как подвижную массу составляет только шток с поршнем, а корпус амортизатора вместе с жидкостью и остальными составляющими крепятся к кузову.
Этот момент особенно актуален в подвеске типа McPherson, так как амортизаторная стойка в таком типе подвески имеет большую массу из-за исполнения направляющих функций самой стойкой
Подавляющее количество таких стоек сделано по двухтрубной схеме, однако контора Bilstein выпускает однотрубные амортизаторные стойки, которые можно опознать по очень толстому штоку, который и не шток вовсе, а корпус амортизатора
Вот для сравнения двухтрубные стойки от того-же бренда
а все потому-что сам амортизатор установлен в стойку штоком вниз, благодаря чему отпадает необходимость в толстом штоке и кардинально снижается неподрессоренная масса, так как роль силового элемента играет сам неподвижный корпус амортизатора.
Кроме того, сильно снижается общая масса узла.
Однотрубные амортизаторы в основном используются в спортивных подвесках, так как могут поглотить наибольшее количество энергии без потери эффективности. Все клапаны в таких амортизаторах находятся на поршне, одна есть еще один подвид однотрубных амортизаторов, это амортизаторы с внешним газовым резервуаром.
Газовый резервуар с плавающим поршнем в таких амортизаторах выведен отдельно, что позволяет сделать амортизаторы более компактными и добавить регулировочные устройства, заменяющие клапан отбоя в двухтрубных амортизаторах, а также такая схема позволяет легко регулировать давление газового подпора, что в сумме дает возможность очень гибкой настройки. Такие амортизаторы собрали в себе все плюсы от вышеперечисленных конструкций и растеряли все минусы, кроме стоимости, которая наиболее высока среди всех остальных типов.
Все это хорошо конечно, управляемость управляемостью, но ведь иногда и комфорта хочется, не менять-же постоянно амортизаторы. Этот вопрос озаботил головы инженеров очень давно, и они так-же давно нашли решения, простые и посложнее.
Самый простой способ это ручная регулировка ширины или количества дросселирующих каналов различным способами, данный способ самый простой и самый неудобный, поэтому применяется только в спорте, а нам нужен комфорт, и тут придуманы системы посложнее.
Как пример, систем CDC от компании ZF, используется много где, например на опелях старые версии ставились в восьмидесятых, а последние в системах FlexRide на инсигниях и прочих, другие марки называли ее по-своему
Ну вот и оборзели мы основные виды амортизаторов, надеюсь, теперь и вам смешно от фразы «газовые амортизаторы».
Ну и помним, что на дворе зима и амортизаторам тоже нужен прогрев, не дубасьте по лежакам с первых метров, дайте жидкости нагреться, очень много потекших амортизаторов приходится именно на период сильных морозов, когда люди штурмуют препятствия с густым промерзшим маслом в амортизаторах.
Дальше наконец-то будем потихоньку изучать различные варианты и конструкции автомобильных подвесок, до встречи.
Цены на СТО
Дело было так:
Есть в семье автомобиль французской марки (ожидается прилив троллей в комментариях про 3Ф, французов и т.д.) 2000-х годов. Сзади стоит независимая-многорычажная подвеска. Месяц назад появился стук и очень сильный, звук был похож на удары молотком по днищу со стороны глушителя. Любые самостоятельные проверки на яме не дали результата. Выхлопная не стучала, на вид все было цело. Жена взяла машину съездить по делам и заодно заехать на сто на диагностику. К слову выбирали СТО по отзывам, 400+ положительных отзывов. Сижу работаю, звонок, слезы и фраза «Тут машина сильно поломалась». Зная всю историю авто и что менялось, не понял что могло там так сильно поломаться. Говорю жене: «Заплати только за диагностику, ничего не подписывай и забирай машину». Вечер прихожу домой и начинаю спрашивать, что там такое случилось!? В ответ сует мне листок бумажки с картинкой подвески, обведенные детали под замену и суммы запчастей и ремонт. Так вот, приговорили горе-мастера 4 сайлентблока рычагов, 4 сайлентблока бананов, 2 амортизатора, диагностика и замена пружин. А теперь пробежимся по ценам. Буду писать первую цену СТО и через / ту, что в магазине.
4 сайлентблока рычагов 45$/20$
4 сайлентблока бананов 40$/10$
2 амортизатора 130$/40$
пружины 75$/45$
+ работа за все 200$
Обычно все делаю сам в гараже и оооочень редко обращаюсь на СТО, подумал что это может норма? Но все же чуйка взяла вверх и уже сам решил съездить на другое СТО, кстати к какому-то дяде Васе в гараж около дома, что бы уже самому с ним разобраться и на удивление он нашел всего лишь разбитую втулку стабилизатора, подложил кусок шланга под скобу и стук пропал. Цена вопроса: щедрые чаевые дяде Васе, а жене урок, что не стоит спешить. Пост не ради хайпа или ещё чего, просто не понятно откуда такая наценка, ладно за работу, но запчасти, вам же вообще магазины по оптовой продают.. Всем удачи и не стоит спешить в некоторых вещах!
Как сделать подвеску жестче приора
Рафаэль,
не парься, через тыс 15 сама мягче станет. у меня так )))
не знаю как через 15 тысяч. пока дубовая ужастно.. особенно задняя. когда нагрузишь сздади 3 человека. идёт нормально. как еду сам. гг.. :pilot:
думаю не стоит стойки менять,не зря их инженеры сделали жесткими,машина то скоростная,а на мягкой подвеске и улететь можно,меня не напрягает вообще,даже нравится.у кого какое мнение?
а почему асоми? сс вон уже «обнародавала» прайс, да и damp выпускает вовсю
Однажды пришлось подвезти 5 женшин 100/100/100. вот тогда машина была супер мягкой никаких прыжков, покачивалась как на волнах.
На основании вышесказанного напрашивается вывод что всему виной не столько амортизаторы,сколько жёсткие пружины. У кого какие мнения по этому поводу?
На основании вышесказанного напрашивается вывод что всему виной не столько амортизаторы,сколько жёсткие пружины. У кого какие мнения по этому поводу?
мое имхо- амортизаторы: либо «удушен» дроссельный режим(когда небльшая скорость реремещения штока) и/или охрененная сила трения в узлах скольжения амортизатора (скорее всего-последнее)
Хорошие газомасленные стойки (типа каябы) намного лучше отрабатывают неровности чем обычные масленные и при этом сохраняется хорошая управляемость
Ставишь резину нокиан (только не русскую) и проблема решена!Проверил на своей!
Однозначно нет!! Ибо сток это просто масло.А газ-масло, это подпор азотом масла под давлением до 70 атм.,на сжатие будут по любому жёстче стока. да и на отбой тоже.
1 ое: газ никоим образом не участвует в гидравлических хар-ах амортизатора(только добавляет 8-12 кг упругой силы к пружине). то что газмас импортные жесткие-следствие характеристик
2-ое: газа закачивается максимум 10 атм.но в основном 4-6
и,кста,в обычном «масляном» амо,при рабочих циклах,внутри возникает избыточное давление до 3 атм
Хорошие газомасленные стойки (типа каябы) намного лучше отрабатывают неровности чем обычные масленные и при этом сохраняется хорошая управляемость
Kyb делает только вкладыши. Чтобы их поставить на приору надо похоже переходить на десятую подвеску.
Ставишь резину нокиан (только не русскую) и проблема решена!Проверил на своей!
Ну уж не знаю, мне после kyb excel-g на стоковых ка на перине. 🙂
Ну уж не знаю, мне после kyb excel-g на стоковых ка на перине. 🙂
Вообщем, расскажу свою историю:
-Поставил передние стойки сс-20 комфорт + отбойники сс-20 + дорогие шаровые (название не помню, помню только что на коробке была надпись «Racing» :)) + опоры Русич
— Задние стойки сс-20 Комфорт
— Резина Continental Eco Contact 3
Так вот, поначалу, первые два месяца все было более-менее, теперь же машина опять «одубела», особенно зад. Хз почему, диагностика ничего не показала, только небольшой стук верхнего болта опоры, при раскачивании машины. Думаю прикупить пружины сс20 или Асоми, больше вариантов по приданию мягкости подвеске не вижу.
Поделитесь опытом кто что делал?
Пружины 2108 11,5 ВИТКОВ,ТОЛЩИНА ПРУТКА-11,2(ВАЗОВСКИЕ),ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА СТАЛА КОМФОРТНЕЕ.
а на трассе как я понял машина будет не устойчева а какую крейсерскую скорость планируете получить? ведь можно и сс20 спорт поставить, только вопрос: нужно ли.
на стоке разве неустойчивая? после того, как поставил упомянутый сс20 комфорт, понял, что не очень устойчивая на стоке 🙂 а ведь казалось, что вроде нормально, и лучше ваз не поедет.
а какую крейсерскую скорость планируете получить? ведь можно и сс20 спорт поставить, только вопрос: нужно ли.
после того, как поставил упомянутый сс20 комфорт, понял, что не очень устойчивая на стоке 🙂 а ведь казалось, что вроде нормально, и лучше ваз не поедет.
Согласен, чтобы добиться устойчивости, меньше шума, одними подвесками ничего не решишь. На своей я стойки не менял, поставил растяжку с переди и с зади усилитель кузова «телевизор» поведение машины стала мовсем другое, шумы пропали, машина стала собраней. теперь буду думать про стойки.
День добрый, подскажите пружины приоры восьми клапонной и 16V одинаковые
Пружины может есть какието другие
Добавлено через 43 секунды
Или надо модоль от 10 ставить
Поставил передние стойки сс20 комфорт и опоры севи-спорт, подвеска жесткая что кто подскажет. Может пружины надо менять?
а причем тут опоры
при этом. читайте форум и сами все поймете. на комфорт влияет не только стойки, но и опоры и саленблоки на растяжке и правильный развал
на комфорт влияет не только стойки
на комфорт влияет не только стойки, но и опоры +1
ИМХО юзаю сс20, стоит в круг. Кайфую.
ИМХО юзаю сс20, стоит в круг. Кайфую.
Аналогично! многие пишут, что они жесткие, но вот лично меня устраивают. управляемость очень нравится, особенно сравнивая со стоком.
мужики, ну не будет на приоре комфорта Ну как бы будет лучше. Только вот что менять и зачем каждый сам решает. И результат у каждого СВОЙ. ДЛЯ меня основной комфорт это опорники и пружины помягче.(не приоро)
Добавлено через 10 минут
В итоге, чтобы сделать подвеску мягче с чего начать? С переда однозначно. И искать у кого что то сделанно и пробовать проехать.
С переда однозначно. И искать у кого что то сделанно и пробовать проехать.
В итоге, чтобы сделать подвеску мягче с чего начать? Перед, зад? Амморты, пружины?
Нужно радикальное умягчение.
Радикальное решение-покупка другого авто. Большого,тяжелого, чем больше, тяжелее, длиннее тем будет мягче. Чего хотите от мелкой Приоры? Комфорта лимузина? Для этого нужен лимузин! Корефан раньше гонял иномары на продажу, ну нету их мягких в этом классе! Переездили с ним на всяких, помягче те, у которых высокопрофильная резина и слабые пружины, пробиваются на «волнах» в лёт. Ставь огромную(высокую), мягкую резину и будет мягкость, ловить на дороге только замучаешься. Нужно понимать что разные авто, соответствуют разным требованиям,большие, дорогие-комфорт,вальяжность, внедорожник(не паркетник!)-для бездорожья, спортивные-динамика,драйв, азарт, адреналин, мелкие,дешёвые,»бюджетные»-шустрое, недорогое, не особо конфортное перемещение в пространстве.Комфорт вещь относительная, кому огромный корабль, а кому острый, жесткий спорт кар. Приора-маленький, довольно шустрый, не дорогой мобиль. На нём нужно ездить быстро, дерзко, крутить движок-мобиль именно для такого стиля езды(стойки, растяжки, резина и т.д., далеко не лишние будут). Ха! Понесло ё-маё! Ладно, всем удачи!
Радикальное решение-покупка другого авто. Большого,тяжелого, чем больше, тяжелее, длиннее тем будет мягче. Чего хотите от мелкой Приоры? Комфорта лимузина? Для этого нужен лимузин! Корефан раньше гонял иномары на продажу, ну нету их мягких в этом классе! Переездили с ним на всяких, помягче те, у которых высокопрофильная резина и слабые пружины, пробиваются на «волнах» в лёт. Ставь огромную(высокую), мягкую резину и будет мягкость, ловить на дороге только замучаешься. Нужно понимать что разные авто, соответствуют разным требованиям,большие, дорогие-комфорт,вальяжность, внедорожник(не паркетник!)-для бездорожья, спортивные-динамика,драйв, азарт, адреналин, мелкие,дешёвые,»бюджетные»-шустрое, недорогое, не особо конфортное перемещение в пространстве.Комфорт вещь относительная, кому огромный корабль, а кому острый, жесткий спорт кар. Приора-маленький, довольно шустрый, не дорогой мобиль. На нём нужно ездить быстро, дерзко, крутить движок-мобиль именно для такого стиля езды(стойки, растяжки, резина и т.д., далеко не лишние будут). Ха! Понесло ё-маё! Ладно, всем удачи!
Добавлено через 57 секунд
Учится правильно писать.
Верно но давайте не будем калмыка обижать
Добавлено через 57 секунд
Верно но давайте не будем калмыка обижать
спасибо,но меня никто не обижает.просто хотел посоветоваться.
Добавлено через 2 минуты
Учится правильно писать.
я все правильно написал.за орфографией не следил,т.к. нужно было быстрей написать. что тут на форуме обсуждается как «правильно писать».
а с чего ты взял что стучат именно стойки? там много чего греметь может, я вот все перебрал, а никак стук найти не могу, засел где то стукачек мля. У меня еще не держат упоры задней двери, вычитал в инете что и от них стук исходить может, буду надеяться что это они, поменяю посмотрим. Если честно сейчас на многие косяки закрыл глаза, так как устал уже бороться с ними, столько денег, времени, нервов вложено, а ничего не меняется. исчезает один стук, появляется другой, и так бесконечно. спасает музыка по громче
ну, х.з.)) я уже года полтора «в стуки и бряки не лазил» ))
понимаешь, авто едет идеально, все классно и стыки проходит и рельсы, но сцуко как только едешь потихоньку по кочкам и ямкам, исходят какие то стуки и спереди и сзади, на скорости такого нет!! я уже думаю что это внутренние стуки аммо сс-20, больше вариантов нет, или где то гремит кузовщина, но уже сам не знаю, устал я с ней ковырятся. В данный момент даже забил на то что руль криво стоит, авто едет ровно и хрен с ним с этим рулем. Реально устал возится с ней!! Все что описано на форуме, все испробовал, а толку ноль. за 45000 км пробега столько сменил запчастей, а результат нулевой, было бы авто личное, продал бы на хрен, а оно служебное вот и приходится терпеть. даже 2111 которая была до приоры, качественнее сделана была чем приора, единственное что не хватало на 11й это усилитель руля
А еще! Разделение пружин на классы А и В, это не разделение по жесткости, это разделение по высоте. Да, они несколько различны по жесткости, но производились они как одной жесткости и в одном месте, а получились разной высоты и по этому, если читать производителя, то жесткость таких пружин считается примерно одинаковой, то есть умещаются в некотором диапазоне и восприятие жесткости чисто субъективно.