Как сделать полку в маз
Шумоизоляция. Салон. Задняя полка
Сегодня продолжил собирать автомобиль.
После ШВИ крыши и задних стоек, пришла очередь заняться задней полкой.
Снял я ее еще прошлым днем. Сегодня за несколько часов неспешной работы она была зашумлена. Ничего сложного не было.
1) Снимаем полку;
2) Демонтируем динамики и проводку;
3) Обезжириваем чем угодно;
4) Укатываем полку Виброизоляционным материалом STP iSilver 2 мм.;
5) Вторым слоем ложим Сплен, проклеивая все стыки армированным скотчем;
По-хорошему Сплен ложится одним куском, но количество материала и размеры полки были явно против подобных выкроек. Тут же сразу отступление про скотч — он армированный.
Не металлизированый, не алюминиевый. Все они при определенных воздействиях не приятно шелестят и звенят. С армированным таких проблем не возникает.
6) На этот же скотч крепим часть проводов, на которой нету клипс;
7) Режем отверстия под клипсы, садим на место проводку и ставим назад саму полку.
Эффект очень хороший. Музыка заиграла сочнее.
Общий уровень шума в салоне (вроде как) не изменился.
Из затрат: Замена пары сломанных клипс и покупка Армированного скотча.
Неакустическая полка
Доброго времени суток.
Запись будет не сказать что интересная, но очень характеризующая моё бесцельное топтание вокруг машины.
Вроде как и запчастей с разных концов страны закупил порядка 60кг+, и фронт работ мне известен чуть ли не пошагово, и время свободное бывает не только на выходных, но… чет то одно, то другое… в общем лениво мне очень ковырять свой пепелац бесплатно и отмазки мне найти проще чем заставить себя что-то делать.
Но всегда есть такие мелочи… Или не мелочи… Такие, в которых есть что-то, что очень мотивирует.
Например, рассохшаяся полка багажника, которая мало того что рассохлась, облезла, запачкана до состояния неотмываемости и провисла под весом вколхоженных в нее мегакрутых овалов тяжеленных динамиков — да еще И ГРОХОЧЕТ ПОД ИХ ВЕСОМ И ИМИ ЖЕ НА КАЖДОЙ КОЧКЕ, АРРРРРГХ!1!адин!
Вот.
В один прекрасный день, а это как всегда было давно и неправда, меня это достало окончательно.
Я поехал на рынок, купил лист довольно тонкой фанеры, в гараже со времен попыток бубостроения пылилось пару хороших листов дсп, вооружился лобзиком, распотрошил старую полку.
Разметил дсп используя полку как трафарет, вырезал, сделал пропилы и установил старые петли.
Многие при изготовлении полки делают ее длиннее (или шире), чтоб была почти впритык к стеклу.
Но в этом случае будет сложнее наслаждаться благоуханием перевозимого в багажнике мусора, поэтому так делать я не стал. Все по форме стока. Да, о вкусах не спорят)))
Раз уж такая пляска, двигаться простым путем — как-то против шерсти)))
В старой-то полке, вон, и углубление было под всякий хлам, чтобы на кочках этот хлам перекатывался в ограниченном пространстве, а не по всей плоскости…салона…
Поэтому, вот:
Вся правда о полке в багажник от Мазда 6 GH (хэтч).
Сегодня будем скрывать покровы с полки в багажнике 🙂
Вводная.
Оригинальная полка на мазду 3 BK имеет номер BR5S-V1-300 и стоит от 5.5 тысяч (если искать на zzap.ru).
Здесь можно посмотреть на эту полку:
На мазду 3 BL идёт другой номер полки — BDA1-V1-300. Стоит она тоже 6+, но владельцам 2го поколения «повезло». К ним без напильника подходит полка от Мазда 6 GH (GS1M-V1-300):
Тут человек поставил даже 2 полки сразу (там же есть размеры этой полки) 🙂
Т.к. полка от мазда 6 GH стоит копейки (я взял в автодоке за 675р), то многие колхозят их и на первое поколение.
О ней и о первом поколении мазд и пойдёт дальше речь.
Удивляет кол-во вариантов установки этой полки 🙂 Правда, заметил я это только после её покупки.
Почему я называю его честным?
Боковые упоры полки не прямые (как у оригинала для bk), а со скосом.
Если положить полку так, чтобы она лежала «ровно», то окажется, что она не закроется крышкой:
Причём, если даже убрать крышку совсем и закрыть багажник, в таком положении полка будет касаться пластика пятой двери. Совсем чуть-чуть — но будет.
Вариант не самый плохой, но при такой установке:
— доступ к включателю освещения закрывается,
— и трудно отпилить край по кривой (а ещё мне с эстетической точки зрения такой спил не нравится).
Вариант номер два, «для галочки».
Одну крайность заменяет другая:
Плюсы решения:
— полка не мешает складывать в багажник вещи,
— не закрывает включатель освещения.
Минусы:
— класть туда можно только то, что будет использовать оччччень редко, т.к. без снятия крышки туда не залезешь,
— полка, возможно, перекрывает «магниты», на которых фиксируется задняя часть крышки.
Чтобы не уродовать передний край, полка сдвигается чуть-чуть назад:
Зазор одновременно и плюс и минус:
— минус, т.к. полка может «натирать» пластик обшивки в точках касания.
— плюс, т.к. при фиксации крышка прижмёт и надёжно зафиксирует полку (но если слишком глубоко задвинуть полку, то зазор станет настолько большим, что зафиксировать крышку не получится).
Это три основных варианта, которые встречаются на драйве.
Разбавлю драйв четвёртым вариантом установки 🙂
Покрутив полку и так и этак, решил сделать ход конём и развернуть полку:
В чём плюсы:
— в полку всё ещё можно складывать вещи не снимая крышку.
— зона погрузки уменьшается совсем чуть-чуть.
— доступ к плафону освещения не закрывается.
Минусы.
Как известно, в своём глазу бревна не замечаешь 🙂
К минусам могу отнести уменьшившуюся грузоподъёмность, но и это можно исправить (дальше будет видно по картинкам).
Итак, что нужно сделать с полкой, чтобы она так встала.
1. Делаем разметку для отверстий для крепления крышки:
Края спилов нужно обязательно обработать (я использовал надфиль), чтобы не осталось бахромы из тонкого слоя резины, которым покрыто «корыто». Если бахрома останется, есть шанс, что со временем покрытие начнёт отходить. Да и просто некрасиво будет, если не зачистить спилы ))
Ширина в 4 см достаточна, чтобы крепление полки могло войти в паз:
2. Распрямляем бортик.
После того как сделал распил, понял, что область упора полки сильно уменьшается.
Поэтому появилась идея распрямить пластик и сделать дополнительную точку фиксации:
Алгоритм прост. Даём небольшую нагрузку, чтобы пластик «хотел» распрямиться. Начинаем его греть. Я грел 2-3 минуты. Как только он начинает поддаваться, охлаждаем его (у меня был режим такой на фене).
В итоге, за два захода оба «усика» распрямились:
Первоначальный план был сделать так:
Но потом передумал, т.к. складывать туда собираюсь мелочёвку, а внешне получается не очень. Если что, всегда можно будет доделать )
3. Доводка поверхностей.
В моём случае можно было это и не делать, т.к. полка всё равно входила в багажник (просто люблю, когда всё красиво).
Но если её развернуть на 180 градусов, то лишние 2-3 мм уже критичны, т.к. доступная ширина со стороны двери багажника чуть меньше, чем со стороны заднего ряда сидений.
После оклеил места контакта пластика матерчатым скотчем для теннисных ракеток:
Первым делом положил туда знак аварийной остановки, чтобы не искать его долго, когда случится очередное ДТП :))
В целом всё нравится.
Боялся, что коробка будет цеплять за полку, но — нет, обошлось.
Полка сидит крепко, на кочках не прыгает (если рукой потянуть, то пластик немного гнётся, а полка стоит на месте).
Теперь в голову стали лезть мысли о доп. освещении в багажник, но пока удаётся их сдерживать.
Вывод: брать такую полку можно, но сразу думайте как будете ставить. В отчётах на драйве всё бывает порой слишком радужно )
Шумо-вибро изоляция задней полки
Наконец-то дошли руки заняться шумкой задней полки.
Очень надоело дребезжание на большой громкости.
Огромное спасибо за помощь в этом непростом деле Rolnik и withRaccoon
Владельцам Mazda Xedos 9 и Mazda Millenia мой отчет может помочь в этом же деле. При смене стоковых динамиков на что-то более солидное, я думаю, колебаний «делать/не делать» шумо-виброизоляцию не возникнет ни у кого. Пользуйтесь готовой инструкцией.
1) Для начала нам нужно снять нижнюю часть сиденья.
Крепится она на двух защелках, которые нужно открыть после того, как приподняли сиденье. Расположение их указал на фото.
2) Вторым делом надо снять спинку сиденья. Которая прикручена на три винта снизу. Расположение винтов смотреть на фото. Среднего не видно, он в центре.
Открутив их надо ее приподнять немного, чтобы крючки вышли из пазов.
Закидываем задний диван куда угодно 🙂 у меня получилось вот так:
3) Следующим этапом нужно снять пластиковые боковины, т.к. без них полку вытащить нельзя.
Крепятся они на металлических защелках. Проще всего начать снимать сверху, т.к. там клипсы находятся близко к краю и вероятность что-либо сломать очень низкая. Смело дергаем участочками и никаких проблем не возникнет, отключаем лампочку и приступаем к другой стороне. Естественно, всё аналогично.
p.s. главное быть внимательным, эти защелки любят вылетать. Расположение защелок указал на фото, стрелкой указываю откуда начинать лучше дергать.
4) Снимаем стоп-фонарь. Очень просто, тянем его заднюю часть вверх и затем на себя. Фонарь снят.
Наконец-то приступаем к съему самой пластиковой полки. Крепится на двух металлических защелках практически по центру. Хватит осторожного толчка вверх, до щелчка. Когда станет понятно, что защелки выскочили, можно тянуть на себя.
5) Ура! Принимаемся за обклейку!
Какой использовать материал шумоизоляции, дело каждого. Мне посоветовали вроде бы СПЛЭН, основа точно такая же, но с липким резиновым слоем. Тепло-звуко-вибро изолирующий материал толщиной в 6мм. Очень понравился.
В этом деле, думаю, методика у каждого своя и рекомендовать мой способ не буду. Но расскажу. Можно было, конечно, сделать трафарет из газеты и было бы проще. Но заранее этот вопрос не обдумывался.
Вырезались куски похожей формы и складывались на нужную площадь.
В итоге получалась приблизительно такая картина.
К сожалению, фотоаппарат сел в самый неподходящий момент и итогового фото не получилось сделать. Но тут всё в принципе понятно.
Процесс сборки, думаю, так же ясен 🙂 Так что желаю всем удачи! Спасибо за внимание.
Устраняем болячки седанов — убираем скрип задней полки!
Я думаю многие уже столкнулись с тем, что задняя полка в седанах Mazda 3 bk начинает издавать странные звуки?!
Причина всему этому — конструктивная ошибка узкоглазых Panasoников, кторые сделали так, что точечная сварка на задней полке попросту отрывается!
Решение этой проблемы давно известно :
1) Приварить там всё вдоль и поперёк (металл там тонкий, можно сделать ещё хуже)
2) Вооружившись дрелью или шуруповёртом просверлить металл и закрутить всё это дело на болты (более простой, дешёвый и быстрый способ)
Я выбрал способ №2
Купил в крепёжном магазине горсть болтов М6х12 и гаек с пластиковым фиксатором, чтобы не раскручивались.
Делал всё на улице! Как разобрать заднюю часть салона рассказывать не буду, дам только один маленький совет: Прежде чем выдёргивать пластиковую накладку задней полки — надо плоскогубцами или любым подручным инструментом выдавить белые пистоны которые торчат из железной полки внутри багажника это поможет вам сохранить целостность креплений этой самой накладки!
Поскольку был увлечён процессом, не сфоткал вид изнутри)
добавлю фотки DimasikTomsk
А теперь ещё одна приколюха!)
На драйве вычитал, что теже самые Panasoнки при вклейке заднего стекла используют специальные фиксаторы, чтобы стекло встало строго на место!
Так вот — эти фиксаторы зимой скрипят хуже старого паркета!
Чтобы их убрать необходимо помимо уже разобранного салонного пластика в задней части авто, снять задние ручки с потолка и три пистона, которые держать потолок сзади! Это нужно, чтобы можно было оттянуть потолок от крыши и подлезть к этим злополучным фиксаторам! Аккуратно срезаем их канцелярским ножом!
Данные манипуляции реально помогли, теперь ни одного скрипа не слышно!
На этом всё, всем МИР и репост!