Как сделать помещение для звукозаписи
Как сделать студию звукозаписи дома: первый шаг к домашнему лейблу
Содержание
Содержание
Если вы записываете свою музыку или аудиокниги, озвучиваете видеоролики для YouTube, домашняя студия звукозаписи – это ваше рабочее место. Создать и оборудовать ее самостоятельно вполне реально, было бы желание.
Есть два пути, по которым можно пойти.
Первый – комнатная студия. По сути, это просто уголок в комнате. Все оборудование при необходимости легко убирается. Это самый простой вариант, если звукозапись не является вашим основным занятием.
Второй – это выделенная студия. Например, ею может стать кладовка, в которой помещается хотя бы компьютерный стол (в идеале – комната и студийная мебель). Другой вариант – вокальная кабина (ее называют еще акустической или дикторской), которую можно разместить прямо в квартире. Это оптимальный вариант, если вы планируете заниматься звукозаписью на дому профессионально или полупрофессионально.
Компьютер или ноутбук
Для начала, конечно, можно попробовать использовать любой компьютер, который есть в вашем распоряжении. Но есть очень важный момент. Для записи звука и его редактирования вам понадобится соответствующая программа – это может быть Adobe Audition, AVS Audio Editor, Avid Pro Tools, Presonus Studio One, Propellerhead Reason и так далее (у большинства программ есть демо-версии). И такие программы предъявляют достаточно высокие требования к вычислительным мощностям компьютера. Скажем, небольшой нетбук для этих целей не слишком подойдет.
При желании можно попробовать начать с программ попроще – большинство из них бесплатны и не требуют высоких производительных мощностей от компьютера. Популярные программы для домашней звукозаписи – это Audacity, Free Audio Recorder и другие.
Выбор между стационарным компьютером и ноутбуком – дело вкуса и личного выбора. Лучше всего здесь исходить из своих потребностей. Но ноутбук предоставляет возможность сделать свою мини-студию мобильной и при необходимости без труда переносить ее – часто именно это определяет выбор.
Ключевые критерии выбора компьютера или ноутбука для домашней студии звукозаписи:
Микрофон
Микрофон – один из самых ответственных выборов, особенно если он будет один. От него в первую очередь зависит качество записи. Микрофоны для Скайпа типа Sven здесь не подойдут – они могут быть хороши для общения, но в записи дают заметный фоновый шум, а качество звука оставляет желать лучшего. Ориентировочный ценник для хорошего микрофона, который подойдет для качественной звукозаписи, – от пяти-шести тысяч рублей.
Студийный микрофон может быть динамическим или конденсаторным. Конденсаторные микрофоны лучше работают с высокочастотными инструментами (акустическая гитара, клавишные), а динамические – со средне- и низкочастотными (ударные, электрогитара, бас).
Динамические микрофоны считаются идеальными для сцены – они конструктивно более прочные, более устойчивые к перепадам влажности, у них выше запас усиления до появления обратной связи (она возникает, когда несколько микрофонов ведут запись рядом друг с другом).
Для домашней записи голоса чаще всего используют конденсаторные микрофоны. Они различаются по размеру диафрагмы. От размера диафрагмы зависит уровень записи высоких/низких частот. Так, если вам нужно записать трек с большим количеством высокочастотных инструментов, идеален будет конденсаторный микрофон с маленькой диафрагмой (это «микрофоны-карандаши»).
Но если вы планируете приобрести только один микрофон, как минимум на начальном этапе, оптимальным выбором будет конденсаторный микрофон с большой диафрагмой. Это вариант, подходящий для большинства задач в домашней звукозаписи.
Если вы собираетесь записывать только голос, предпочтительно выбирать настольный микрофон – это позволит обойтись без стойки для него и снизит общие затраты на оборудование.
Приведем примеры нескольких конденсаторных микрофонов с большой диафрагмой, прекрасно показывающих себя в условиях домашней звукозаписи. Большинство из них можно найти в специализированных магазинах аудиотехники.
Среди рекомендуемых можно выделить:
Подробный гайд по выбору микрофона читайте на нашем сайтеили в посвященной этому вопросу статье на клубе экспертов.
Поп-фильтр
Поп-фильтр – важный аксессуар при записи голоса. Он выполняет две функции: гасит экстремальные («взрывные») частоты и защищает микрофон от «заплевывания».
При произнесении некоторых звуков («п», «б») создается сильный поток воздуха. В обычной речи этого не слышно. Но на записи возникают «хлопки». Во избежание таких «хлопков» и необходим поп-фильтр.
Поп-фильтр может быть с нейлоновой мембраной или с металлической. Первые – дешевле, но они и менее долговечны.
Поп-фильтры с нейлоновой мембраной:
Поп-фильтры с металлической мембраной:
Микрофонная стойка
Нужны ли вам микрофонные стойки – зависит от целей, с которыми вы оборудуете студию, и от того, какой именно микрофон вы приобрели. Если вы записываете только голос и микрофон у вас настольный – стойка ни к чему. Если вы пишете музыку и/или микрофон ручной – без стойки не обойтись.
Конструктивно стойка может быть:
Для конденсаторного микрофона очень важна устойчивость стойки и качественные крепления, поскольку эти микрофоны довольно хрупкие. Стоит обратить внимание и на другие конструктивные особенности – например, телескопические стойки предоставляют больше возможностей.
Примеры настольных микрофонных стоек:
Стойки типа «журавль»:
Звуковая карта
Звуковая карта – один из важнейших элементов домашней звукозаписывающей студии. Для качественной записи возможностей встроенной звуковой карты компьютера попросту не хватит. Отметим важнейшие моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе внешней звуковой карты.
Акустический экран
Если у вас есть возможность создать в доме или квартире выделенную студию, то этот пункт можно смело пропустить. Достаточно просто обить все стены акустическим поролоном, а на потолке разместить акустические панели.
Тот, кто хоть раз пробовал записывать звук в квартире и прослушивать его на хорошем оборудовании, хорошо знает, что результат будет сильно зависеть от окружающих поверхностей.
Все поверхности, которые нас окружают в квартире, так или иначе отражают звук и влияют на него. Именно поэтому в профессиональных студиях звукозаписи стены обивают акустическим поролоном, который рассеивает волны и позволяет получить на выходе чистый звук.
Но как быть в условиях комнатной студии? Здесь выходом становится акустический экран – его можно установить на столе за микрофоном, и это позволит минимизировать эхо и другие негативные факторы, связанные с отражающими поверхностями.
Наушники
Наушники для студийной записи могут быть открытыми или закрытыми. Закрытые идеальны для записи, поскольку дают лучшую звукоизоляцию. Для редактирования и сведения треков лучше предпочесть открытые наушники, поскольку они дают более высокое качество звука.
Примеры качественных открытых наушников для домашней студии:
Примеры закрытых наушников:
Несколько облегчить выбор могут готовые комплекты для домашней звукозаписи. Обычно в них входят звуковая карта на 4-6 входов, конденсаторный микрофон с большой диафрагмой и наушники закрытого типа плюс кабели для подключения всего этого к компьютеру. Это – стартовый минимум для записи и обработки голоса. Иногда в набор могут входить дополнительные микрофоны, поп-фильтр. Выбирая комплект, стоит обратить внимание на конструктивный тип микрофона (ручной, настольный) – возможно, для него придется отдельно приобрести стойку.
Оборудование для домашней студии может быть самым разнообразным и включать в себя разные виды микрофонов и стоек, студийные мониторы, кабели, MIDI-клавиатуры, усилители и многое другое. Мы привели те из них, без которых попросту не обойтись даже на начальном этапе.
Звукоизоляция и акустическая обработка домашней студии
Содержание
Содержание
Звукоизоляция — решает проблемы проникновения звука из комнаты с аудиосистемой в другие помещения и наоборот.
Акустическая обработка — решает проблему с недостаточным рассеиванием звуковых волн, которое приводит к искажению звука, производимого акустической системой.
Звукоизоляция
Если домашняя студия занимает одну из комнат в многоквартирном доме, то работа на больших громкостях будет мешать соседям. В свою очередь, шаги соседей, скрипы, крики детей, уличный шум и другие неприятные звуки будут мешать работе на малых громкостях.
У каждого материала есть показатель поглощения звука (это вполне реальная физическая величина, называемая SRI — Sound Reduction Index), который зависит от толщины и самого материала. SRI кирпичной стены — примерно 45 дБ, а обычная дверь задерживает около 10 дБ.
Очевидное решение — увеличить толщину всего, что можно: стен, полов, потолков, дверей и окон. Большинство дорогих студий и вовсе строят еще одно помещение внутри уже имеющегося — «комнату в комнате». Так полностью убираются каналы передачи звука и вибраций от внутреннего помещения к наружному: используется плавающий пол на резиновой подстилке, стены отделяются друг от друга воздушной прослойкой и минеральной ватой, окна нередко отсутствуют.
В случае с домашней студией можно обить стены слоем минеральной ваты толщиной примерно 10 см, а вату прикрыть гипсокартоном или ковролином. Разумеется, не каждый решится на такой глобальный ремонт.
Тогда нужно выявить, какая стена хуже всего изолирует от посторонних звуков и приставить к ней длинный шкаф с одеждой или стеллаж. На пол можно постелить ковер с толстым ворсом. Потолок сделать навесным, пространство между ним и бетонной плитой заполнить минеральной ватой. Окна завесить толстыми занавесками в два слоя, установить хороший стеклопакет вместо старых рам. Наконец, устранить щели между дверью и дверной коробкой, а на саму дверь также прикрепить звукоизоляционный материал.
Все это поможет избавиться от внешних звуков и раздраженных соседей, но не избавит саму комнату от стоячих волн и резонансов. Эта задача решается акустической обработкой помещения.
Акустическая обработка
Смысл акустической обработки комнаты в том, чтобы избавиться от искажений неподготовленной комнаты, которые на слух определяются как неприятный гул или скрежет на определенных частотах, отсутствие детализации и общая мутность звучания.
В комнате с параллельными стенами неизбежно образуется акустический резонанс. Звуковая волна сотни раз в секунду отражается от одной стены к другой и появляется «стоячая волна».
Как же быть? Есть два основных подхода к акустической обработке помещения: поглощение и рассеивание. Для первого используются звукопоглощающие материалы — акустический поролон, минеральная вата, басовые ловушки и т.п. Для рассеивания — различного вида диффузоры, которые делают поверхность стен комнаты неоднородной. А профессиональные студии намеренно проектируют «неправильно»: с непараллельными стенами и угловатыми потолками.
Высокие и средние частоты
Проблемы с высокими частотами можно легко определить, встав в центр аппаратной комнаты и хлопнув в ладоши — в неподготовленном помещении будет четко различимо короткое эхо с неприятным металлическим окрасом. Очень часто эту проблему решают акустическим поролоном. Но обклеивать поролоном все вокруг не стоит — переглушенное «по верхам» помещение будет звучать неестественно, спад высоких приведет к выпячиванию средних и низких частот. В итоге комната перестанет звенеть, но начнет гудеть и бубнить.
Для борьбы как с высокими, так и со средними частотами нередко используют акустические панели. Такая панель представляет собой кусок звукопоглощающего материала определенной толщины, обернутый в рамку и затянутый декоративной тканью.
Толщина материала для поглощения определенной частоты вычисляется делением скорости звука (331 м/с) на частоту в Герцах. Например, длина звуковой волны на частоте 10 Кгц — 3,31 см. Значит, такую волну может полностью поглотить материал толщиной всего 3,5 см. Чем толще панель, тем ниже частота звука, которую панель может поглотить.
Акустическую панель можно приобрести в готовом виде или собрать самостоятельно — в сети достаточно инструкций. Несколько панелей в критических точках комнаты — позади, спереди и по бокам от мониторов — сделают работу со средними частотами намного комфортнее.
Низкие частоты
Труднее всего справится с низкими частотами. Если посчитать, длина волны частотой 100 Гц — 3,35 метра, акустическая панель такой толщины займет всю комнату. В то же время, именно басовая составляющая заставляет комнату гудеть, окна дрожать, а соседей — стучать по трубам.
Выявить проблемы с басом в комнате довольно просто: нужно запустить в DAW какой-нибудь синтезатор и сыграть гамму от самой нижней октавы. Ноты с проблемными частотами будут ощущаться громче или тише остальных.
Как бороться с басом? Больше всего он любит накапливаться в углах помещения. Поэтому по углам стоит разместить басовые ловушки — чаще всего это акустическая панель треугольной формы или конструкции типа диффузора Шредера.
Также басовые частоты отлично распространяются по твердым материалам. Если студийные мониторы размещены на стойках — бас легко перейдет по ним в пол и далее заставит гудеть всю комнату. Помогут специальные изоляционные подкладки под мониторы или — более радикальный вариант — подиум с резиновыми изоляционными ножками, на которые нужно поставить стойки или рабочий стол целиком, развязав тем самым источник звука с комнатой.
Практические советы для типичных ситуаций
Запись вокала
Диапазон мужского тенора — примерно 130–13000 Гц, женского — чуть выше. Даже самый глубокий бас редко содержит полезные частоты ниже 90 Гц. Поэтому для записи вокала понадобится самая минимальная акустическая обработка помещения, хотя можно обойтись и вовсе без нее.
Как правило, достаточно развесить пресловутый поролон «с пирамидками», чтобы избавиться от нежелательной реверберации. Можно также построить небольшую кабинку для записи вокала и обклеить ее поролоном. Самый примитивный вариант — установить микрофон в большом шкафу с одеждой. Нередко в продаже можно встретить акустические экраны для микрофонов, которые глушат вокал еще до того, как он распространится по всей комнате.
Запись акустических инструментов
Для этих целей понадобится минимальная обработка помещения, если только не планируется запись контрабасов, туб, валторн и других оркестровых инструментов с насыщенным басом. Нескольких акустических панелей, размещенных в критических местах комнаты, будет достаточно, чтобы избавиться от ненужной реверберации и среднечастотных резонансов. Внимание также стоит уделить звукоизоляции — особенно, если планируется запись медных духовых инструментов.
Прослушивание музыки
Одна из самых частых проблем с бытовыми аудиосистемами — это «раздутый бас». Нередко производители намеренно выпячивают низкие частоты в своих изделиях, чтобы больше «качало». Для того, чтобы соседи не стучали по трубе отопления во время работы такой аудиосистемы, нужно максимально изолировать помещение. Также необходимо развязать акустическую систему с комнатой — сделать специальную подставку или стойку на резиновых ножках.
Справится с избытком низких частот поможет мягкая мебель, а также полки и стеллажи, играющие роль диффузоров Шредера. Если этого недостаточно — можно поставить несколько басовых ловушек по углам. Пара акустических панелей на стенах улучшат детализацию средних и высоких частот. Для прослушивания музыки не нужно добиваться от помещения идеально ровной АЧХ — здесь лучше ориентироваться на собственный вкус.
Сведение музыки
Именно для сведения музыки требуется наиболее тщательная акустическая подготовка помещения. Нужно выровнять АЧХ комнаты и избавиться от резонансов. Пригодятся все советы, изложенные выше. Чтобы измерить получившийся результат, понадобится специальный микрофон с линейной АЧХ (например, Behringer ECM 8000) и бесплатная программа Room EQ Wizard.
Микрофон необходимо установить в том месте, где находится точка прослушивания при работе со звуком. По результатам измерений программа построит графики АЧХ и реверберации.
Как построить студию звукозаписи с нуля
Полгода «студия» простояла впустую (сначала мы прониклись идеей самоизоляции, потом были палки в колеса от БЦ, где мы снимали помещение на пополам с друзьями…), так что «студию» использовали для себя, а не для заработка. Потом третий товарищ решил покинуть наш маленький стартап.
В итоге остались мы с подругой вдвоем, и поняли к концу лета, что надо либо начинать, либо забивать.
Сейчас мы как раз в процессе ремонта нового помещения, где планируем обосноваться надолго, так что делаем качественно, от души.
В общем, нашли таки место, прямо в центре города, с круглосуточным доступом, с разрешением «шуметь», но… Ремонт. Там его не было совсем, то есть полностью. Понятно, что звукоизоляцию надо делать в любом случае, но там в принципе все было плохо. В день подписания договора на меня упало окно…
Нас такой расклад вполне устраивал (тем более арендные каникулы за счет ремонта прописаны в договоре), мы получили добро на все кроме перепланировки, и приступили к ремонту.
Решено было перестраивать одну стену с соседями и делать звукоизоляцию по всему периметру (стены, пол, потолок)
Родная «стена» была по русскому обыкновению из того самого, так что снесли ее полностью, чтобы не мешала.
Посовещавшись с ребятами, которые занимаются звукоизоляцией, решили делать новую стену по принципу сэндвича: на направляющих собран пирог из ГВЛ, звукоизоляционных панелей Kill Sound, вибродемпфирующей подложки и минеральной ваты. Все это в несколько слоев, что дает защиту и от воздушного, и от ударного шума (
38дБ на одну панель по тех. паспорту). Проводку было решено делать наружней, и за счет этого мы сэкономили на шумоизоляционных подрозетниках.
После того, как сделали демонтаж, нас ждал очень интересный сюрприз: мы конечно знали о наличии соседей за стенами, но не ожидали, что под слоем штукатурки обнаружатся незадекларированные двери и окно. Подумав, было решено все это прикрыть, как и планировали.
Сейчас мы почти закончили первый этап, поставили качественную дверь (если будет интересно, про выбор дверей и окон в студию расскажу в следующем посте) и готовимся возвращать на место снесенные перегородки, только в гораздо лучшем качестве. На этом же этапе будем делать внутреннюю звукоизоляцию по несущим стенам.
Впереди нас ждет расчет акустического оформления (чтобы хорошо было не только соседям, но и нам), разводка электрики, окно и внутренние двери…В общем еще много всего разного)
Странно что вы ремонт делаете в арендованом помещении, звучит крайне невыгодно. У нас две студии в Челябинске и Екатеринбурге.
Надеемся в этом году в Челябинске ремонт сделать, стены покрасить и наш логотип нарисовать, диванчик сменить. Ну еще в идеале и оборудование по лучшей поставить.
В Питере полагаю что конкуренция вообще дикая?
А у кого пользуется спросом такое предложение? Спрашиваю из любопытства, просто очень далека от этого, вот и интересно стало)
Пожалуй подпишусь, очень уж интересно чем это всё закончится.
В институте была самодельная студия, она была обита полностью из упаковок на 30 яиц, картонных, зрелище было впечатляющее, их там было не меньше тысячи, так как помешение и потолок были оклеены полностью, метров 20 квадратных
Нехило заморочились. Сами делаете?
Приёмка квартиры в новостройке: Звукоизоляция
Навеяло недавним постом Приёмка квартиры где человек усиленно пытался найти хоть какой-то косяк в сданной квартире и находил всякую мелочь, а серьёзной проблемы не заметил, и тем, что недавно я как раз был на приёмке новостройки.
Итак. Что не так с современными квартирами и где основная и самая частая проблема?
Стены ровные оштукатуренные, окна стоят по госту с ПСУЛ ( не знаю почему ну уж очень люди любят это проверять), электрика обварена, и.т.д
Начнём. Часть первая теоретическая.
Есть такой документ СП 51.13330.2011 «ЗАЩИТА ОТ ШУМА» https://docs.cntd.ru/document/1200084097
и в нём есть такая замечательная табличка с допустимым уровнем шума для квартиры.
Прежде всего интересуют позиции межкомнатной звукоизоляции и между С/У и комнатой. Позиции 10 и 11, а также позиция 7. Звукоизоляция между квартирой и соседями/коридором.
Есть ещё один документ
СП 23-103-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ https://yadi.sk/i/Q9bX9xMGInMixg
Согласно которому, собственно, и делаются все расчёты.
(В нём требование для межкомнатной звукоизоляции для домов класссов B и С снижены с 43 до 41 дБ, звукоизоляция санузла остаётся неизменной.)
Так вот, сейчас в новых квартирах очень любят применять в качестве перегородок, а порой и для межквартирных и стен при входе: Газосиликат 100 мм, гипсовые пазогребневые блоки 80 мм, поризованную керамику 80 мм, силикатный блок 80 мм.
Н один из этих вариантов не удовлетворяет требованиям по звукоизоляции для квартир.
Вот табличка с расчётами звукоизоляции воздушного шума для разных вариантов перегородок.
(это не все возможные варианты но представление даёт)
Ссылка на архив с расчётами. (там всё подробно по каждой стене)
Учите шкала изоляции логарифмическая каждые 3 дБ это разница по громкости в 2 раза. 39 и 48 децибел отличаются в 8 раз по слышимости!
Как видно единственными вариантами, которые справляются со всеми требованиями внутри квартиры это кладка толщиной в кирпич в идеале с цементной штукатуркой. А если говорить о межквартирной изоляции R>52, то это либо двойные стены, либо толщина в кирпич (250 мм), либо очень толсто оштукатуренные стены, причём цементной штукатуркой (около 20 см обшей толщины. (расчёты не приведены)
С гипсовыми блоками очень часто есть проблема, используют не высокую, а среднюю и даже низкую плотность (они дешевле). Что ведёт к резкому снижению звукоизолирующих свойств. Единственны способ проверить это вырезать и взвесить, причём надо учесть пустоты если они есть. Поскольку мало кто заморачивается, встречается часто.
Пример из свежей совсем не дешёвой новостройки в Рязани.
Эта стена между туалетом и комнатой, где звукоизоляция должна быть 47дБ а здесь дай бог 38 дБ.
Причём, звукоизоляция — это то, что реально сложно исправляется. Нужно собирать по всей квартире фальш-стены или заново штукатурить для обеспечения пристойных значений звукоизоляции. Это весьма недёшево.
Что касается пола, там добавляется ещё и ударный шум. (Lw)
В целом за счёт высокого веса перекрытия требования СП почти всегда выполняются, проблема чаще всего возникает там, где квартиры сдают без стяжки. Покупатели отливают минимальную стяжку вообще без дополнительного слоя звукоизоляции. (что бы не терять высоту потолков) И тогда нормы нарушаются, а топот соседей сверху становится проблемой.
Идеальным вариантом перекрытия будет вот такой пирог.
Но возможны варианты и с пенопластом, ЭППС, вспененными матами и даже песком вместо ваты. Они хоть и менее эффективны, но всё равно позволят выполнить требование СП с запасом.
Изоляция потолка значительно менее эффективна. Поэтому на этапе новостроек без стяжки, лучше сразу разговаривать с покупателями сверху. (Была ситуация, когда человек за свой счёт купил изоляционные маты соседям сверху)
Часть вторая, почему так делают и как с этим бороться.
Почему строители так делают?
Первое – простота и дешевизна кладки, класть блоки много быстрее чем кирпич, а гипсовая штукатурка проще наносится.
Второе – более тонкие стены больше площадь квартиры. Сейчас очень часто после окончания стройки идёт переобмер квартиры с уточнением фактической площади.
Вот на примере случайной планировки из интернета 100 м2,
Здесь длина внутренних перегородок 29,2 метра. Уменьшение толщины стены с (14+1+1=16) до 10 см даёт экономию (0,04*29,2)=1,16 м2
То есть вам делают плохую звукоизоляцию и с вас ещё дополнительно получают за это 40-70-100К рублей. Прекрасно же!
1.Скачиваете файлы с расчётами звукоизоляции. (выше) выбираете свой вариант стены. (бумаги очень сильно помогают в доказательстве ваших претензий)
2.Заказываете у застройщика планы строительства, и смотрите что там заложено на перегородки.
Если в проекте не, то –тут всё просто и решается фактически сразу. (компенсация или переделка/доделка).
1.Для начала надо точно определить толщины и типы материалов стены. (Замерить и сфотографировать)
2. Сделать уточнённый расчёт именно по вашим материалам и толщинам
3. Опять сходить на разборки, но уже с актуализированным именно под ваш случай расчётом.
3.1. Письменно предложить досудебный способ решения ситуации. (Переделка/доделка компенсация)
4. Уйдут в отказ, подача в суд.
Когда у вас это не получится?
Если у вас апартаменты. С точки зрения закона это коммерческая недвижимость, а не жильё соответственно эти нормы для вас тут работать не будут.
Что делать в случае, если судиться вам не охота (или уже поздно)?
1. «Забить» всё же изоляция не так ужасна.:) (Не рекомендую это делать для межквартирной изоляции.)
2.1. Добавить слои штукатурки для межкомнатной изоляции (общая толщина стены 14 см)
2.2. Собрать каркасную стену для межквартирной изоляции. С утеплителем и двойной обшивкой гипсокартоном. ( С626 Knauf ). Да вы потеряете 8-13 см стены, но получите хорошую изоляцию.
• Не надо дорабатывать/упрощать конструкцию. (делайте строго по альбому)
• Звукоизолирующая вата (acustik) не нужна, можно самую обычную.
• Однослойная обшивка значительно хуже, не надо.
• Полный документ гуглится по запросу «С626 Knauf»
Выводы. «Ругайтесь» с застройщиком, заставляйте его переделывать, или получайте хорошую компенсацию. Только тогда эта порочная практика, будет отменена… Надеюсь 🙂
Ответ на пост «Стук дождя по оконным отливам»
Тоже думал шумкой заклеить сначала, но это надо подоконник снимать, а мне лень. Плюс какой-то он потрепанный был. Так что решил искусственной травой закрыть.
Приклеено на двусторонний силиконовый скотч.
Стук дождя по оконным отливам
Этой весной поменяли старые окна, на новые пластиковые и столкнулись с такой проблемой. Во время дождя в квартире такое ощущение, что за окнами в барабаны стучат. Ночью спать вообще не возможно((( Кто то из знакомых посоветовал прилепить недорогую автомобильную шумоизоляцию с внутренней стороны отлива. И как ни странно это помогло)))) Капель даже в самый сильный дождь едва слышно и спать ничего не мешает теперь))))
Установка передней акустики, шумоизоляция. Замена передней камеры
Привет моим семнадцати подписчикам, для вас, ну и не только выкладываю очередной пост рукоделия в гараже 🙂
В прошлом году как пересел на этот автомобиль (Toyota Ipsum в кузове ACM21 ) решил сразу же заменить акустику, добавить немного шумоизоляции.
Сначала снимаем обшивку, там ничего сложного: откручиваем два шурупа снаружи, два с внутренней стороны ручки, отсоединяем две фишки, далее отделяем обшивку от двери полностью. Съемник клипс поможет вытащить оставшиеся в двери клипсы и аккуратно подцепить обшивку.
Всё моём, обезжириваем:
Клеим первый внутренний слой виброизоляцией, я выбрал STP aero, толщина 2 мм, вес одного листа 1,05 кг при размере 0,75х0,48. На обе двери расход 6 листов. Клеим с небольшим нахлёстом. Немного греем, прикатываем валиками. Оставляем по краям недоклееными по3-4 см, НЕ заклеиваем дренажные отвертстия по понятным причинам:
Клеим второй слой вспененным материалом акцент премиум 10 от STP (листы 1х0,75 м, вес 0,5 кг на 1 кв.м), расход 1,5 листа на передние двери, клеим встык. Материал самоклеящийся:
Далее прикручиваем переходное кольцо, максимально используя штатную проводку подключаю кроссовер, полярность соблюдаем, монтируем твиттер на штатное место, серединку прикручиваем к кольцу не забыв подключить 🙂 Заклеиваем материалом STP aero(вибропласт) все отверстия с лицевой стороны двери, и смотрим чтобы никакие механические части не были приклеены, мы же не хотим открывать замок двери вручную?! :). В случае необходимости пускаем тяги и тросы по гофрам. Кроссовер приклеен на двусторонний скотч, поверхность предварительно обезжирена (это важно, вдруг уто не знает про обезжириватель:) )
Отдираем шубу от обшивки (фото с шубой нет), отмываем, обезжириваем:
Клеим шумоизоляционный материал biplast premium 15. Эта штука очень приятная на ощупь, стремится всегда вернуться к своей изначальной форме. Клеим встык. Ужасная (в хорошем смысле) адгезия клеевого слоя не прощает ошибок при приклеивании 🙂
Собираем обратно, где нужно меняем клипсы:
Со второй дверью всё аналогично, задние чуть позже 🙂
Звучание улучшилось, но откровенно слабая штатная магнитола не даёт оценить хотя бы в половину. Сейчас заказан и идёт с Востока процессорный аппарат Toyota NHZA W61g, это совместная работа Alpine и aisin (буква A в наименовании и есть Aisin), топовая серия Toyota.
Почему не Андроид? Хочу сохранить работу парковочных линий на задней камере, а подружить блок ассистента парковки автомобиля со сторонними магнитолами практически невозможно. Это же аппарат оставит в рабочем состоянии обе камеры и обладает всеми необходимыми мне функциями.
Кстати о камере: заодно решил заменить переднюю камеру на рестайлинговую с отображением трёх сторон (дорест только лево/право. Внизу камера, подобная той, которая была у меня «до», эта была снята с решётки, которую я взял для замены старой в хроме. Не люблю много хрома 🙂
Это уже новая камера. Фактически отличается призмой и зеркалами внутри, за счёт чего удаётся получить изображение ещё и перед передним бампером. Камеры отличались самой фишкой и расположением пинов, и очень хорошо, что фишки легко разбираются. Поменял местами фишки, пины выставил в нужном порядке, и камера заработала. Осталось вернуть на место
Прикручиваем камеру обратно к решётке радиатора:
Всё работает. Камера включается автоматически продвижении до 5 км/час, помогает выехать со двора и прочих мест, можно смело парковаться к стене. Так же на панели есть кнопка её полного отключения
На этом всё, благодарю за внимание! 🙂
P.S. Небольшой бонус: нашёл вот такую штуку при разборе старых вещей, аппарат пролежал больше двадцати лет. Вспомнил как сидели в тёмной комнате с красной лампой, работали с плёнкой в детстве 🙂
Шум от топота соседей сверху
Привет. Живу в кв 1-комната, в кирпичном доме. Стены с боковыми соседями толстые, полуметровые наверное, ничего не слышно. Но когда сверху слоны начинают топать, у меня аж в полы вибрация отдает и гул по комнате (мебель конечно не трясется, но просто раздражает).
Заметил что если прислонить ухо к перегородке между комнатой и кухней, отчетливее слышны разговоры, ну и соответственно все что у них там падает, катается по полу и т.д. Перегородка из керамического кирпича от застройщика. Кто делал ремонт в хате (тогда не мог присутствовать и наблюдать лично), сказали что в щель между перегородкой и потолком пихали раствор. И я подумал, может в этом причина? Если сверху топают по перекрытию, вибрация передается на звонкую перегородку, ну и соответственно отдает уже в мои полы.
В итоге на ум приходят только 2 варианта:
1) Отбить раствор между потолком и межкомнатной перегородкой, ну и к примеру запенить просвет. Но про такой вариант знакомый не очень отзывается, якобы «как же тогда перегородка держаться будет», ну типа может и упасть (Хотя как то же она простояла год-два до ремонта).
2) Докупить пару ковров, на пол, на стену и занавески какие-нибудь потолще. Поможет убрать хотя бы гул?
Есть идеи? Или проще поменять кв? На разборки со слонами у меня времени нет.
Про шумоизоляцию
Тема поста навеяна постом о неудачной шумоизоляции квартиры одним пикабушником.
Так уж повелось, что в новостройке шумоизоляции нет от слова совсем и часто счастливые владельцы жилья за праздничным ужином в новоселье слушают прямой эфир о мучительном несварении из уборной соседа с другого подъезда. Или слышат как по их комнате шагает невидимый гость или как двери открываются и закрываются да в общем всю подноготную соседей слышат, да и собственную личную жизнь вещают.
Как бороться? Шумоизоляцией! Но тут начинается самое интересное.
Шумы в квартире делятся на:
воздушный (крик, громкие разговоры, смех, другие звуки, передаваемые через воздух и проникающие в квартиру через щели, окна, двери),
структурный (шум, возникающий от вибрации, проникает сквозь стены, его источник – строительное оборудование),
ударный (топот, шум от падения чего-то тяжелого, данный вид шума характеризуется низкими частотами).
И чтобы правильно кинуть шумку нужно делать архитектурно-акустический расчет. Зачем? Чтобы правильно материалы подобрать! Для каждого вида шума используют материалы своей плотности и с разными характеристиками.
Архитектурно-акустический расчет- это проектные работы, к сожалению в большинстве случая выполняемые методом компьютерного моделирования. Почему? Оборудование для замеров всех коэффициентов есть только у одного института в нашей необьятной. Слишком дорого для обычной конторы иметь такое оборудование. Но даже с учетом моделирования до 90% случаев картина расчетов верна.
Схема из готового проекта шумки квартиры
Спи. у коллег ( в краткости расчет делают на базе СнипоВ и наших нищих Гостов со всеми графиками падения частот при использовании материалов)
Результатом расчета являются рекомендации по отделке объекта специальными материалами для приведения акустических параметров к оптимальным.
Из расчета получают типы и площади отделочных материалов, дверей, штор, а также способы их крепления и расположения в пространстве помещения. Проектирование проводят на этапе голых стен, чтобы получить максимальный эффект.
Существует ряд программ для эмуляции акустической среды с использованием различных материалов.
Планы, разрезы, материалы стен и полов с учетом финишных покрытий (ковролин по дереву, линолеум по бетону, обои на штукатурке и т.д.), а также инженерные конструкции (короба вентиляции над подвесным потолком, ниши батарей отопления и т.д.), так же необходимо точное положение окон и состав пакетов.
Если есть предварительный дизайн помещения, то необходимо согласование применяемых в отделке звукопоглощающих материалов.
Кинуть по периметру базальт или авто шумку вообще не вариант, каждый материал рассчитан только под определенный вид шума и от силы может поглотить только определенный и очень малый частотный диапазон.
Основные пути прохождения шума следующие: прохождение через поры, щели и т. п. (воздушный перенос), прохождение через материал стены или по трубам отопления, газа и водопровода в виде продольных колебаний его частиц (материальный перенос) и передача колебаний посредством поперечных колебаний перегородки (мембранный перенос). По факту шум передается всеми тремя способами.
Для уменьшения шума, шумоизоляцию нужно делать слоистой, тщательно подбирая материалы с разным акустическими сопротивлениями. Стены делают двойными с прослойкой шумоподавляющего материала.
Для уменьшения мембранного переноса шума стены делают массивными, и перегородки устанавливают на виброизолирующих прокладках.
Характеристики материалов как правило указаны те, что получили в лабораторных условиях и по факту имеют погрешность, так что толстый сендвич из разномастных материалов против шума наше все!
Разновидность сендвича для пола-стен с прослойкой вибро материала
Разновидность сендвича для пола-стен с прослойкой вибро материала просто тоньше
Шумоизоляция пола (вибрушка с самоклейкой)
Вариация шумка пол
Вариация шумоизоляция стен
Полностью поглотить ударный шум от дрели (100Дб) в квартире нельзя, но снизить до 70 Дб вполне реально, а разговоры соседей вообще не будет слышно при правильном проектировании и монтаже. Хотя нет даже 100 Дб можно заглушить, но это уже безэховая комната получается и стоимость у такой как у Боинга 747.
Да при тщательном подходе с расчетами и сендвич материалами шумоизоляция выходит не дешевой, но если делать с умом, а под шумку делать гидрозащиту, то эффект будет и прослужит долго. Помимо прочего при правильном подходе шумка играет и роль утеплителя, так что двух зайцев одним камнем. Надеюсь инфа будет полезной, и пригодится.
Звукоизоляция батареи
Этот пост для тех, кто сменил старый чугун на современный биметалл и стал слышать каждый писк от соседей по стояку через батарею.
Одной огромной проблемой остались новые батареи, которые передавали весь звук от соседей как динамик.
Придумал как можно сделать из звонкого алюминия сделать глухой, купил в автотоварах битумную звукоизоляцию типа шумофф, stp и тд самую толстую.
На обратную сторону, чтоб не видно было, клеим полоски на самые звонкие ребра. Лично у меня она не потекла и не воняла.
Вопли из батареи заглушило на 89%
И немного теории. ставить пластиковые трубы и мягкие муфты, в надежде что они не будут передавать звук это все фигня. Звук идет по воде. есть в батареях вода-звук есть, нет воды-звука нет.
Домашняя студия дубляжа v2
Здравствуйте, господа хорошие) Возможно кто-то помнит пост Домашняя студия дубляжа
Для ЛЛ: я сделал звукопоглощающие панели, которые стыкуются друг с другом и образуют небольшую кабинку, чтобы можно было записывать дома чистый звук без комнатной окраски.
С тех пор прошел год. Настало время подвести итоги, провести работу над ошибками и двигаться дальше.
Ладно, переходим к практике. Начать я решил, как ни странно, с двери. Просто эта часть конструкции вызывала больше всего вопросов. Взвесив все «за» и «против» я решил не изобретать велосипед, а просто поставить балконную дверь со стеклопакетом, такое решение я видел во многих «взрослых» студиях. Тут небольшая ремарка для любителей сэкономить: поскольку я не был ограничен какими-то конкретными габаритами, и мог переписать проект на ходу, не было смысла заказывать изготовление степлопакета. Купить готовый стоит раза в три дешевле. И вот всего за 3к рублей я стал обладателем огромного монстра с окном во всю площадь.
Честно говоря, когда я впервые попытался ее поднять, я сильно озадачился. Вы представляете, сколько весит такая дверка? У меня нет весов, но я без проблем поднимаю 80кг, а эту заразу еле волоку. Поначалу я даже задумался над тем, чтобы отдать ее кому-нибудь, а самому взять что-нибудь попроще. Но все-таки я пришел к решению, что это был отличный старт, который бескомпромиссно утвердил монументальность предстоящей конструкции)
Будущая студия будет представлять собой комнату в комнате с тяжелой внешней обшивкой из гипса и звукопоглотителем внутри. И если в моих старых панелях одному слою ваты приходилось бороться с рассеянным комнатным эхо, то теперь мы имеем прямое отражение от внешней обшивки самой конструкции. А значит поглотителя понадобится больше. Намного больше. Три тыщи литров ватки!)
Брус 50х50, 50х70. Пол из ДСП (потом сверху обязательно будет ковролин), вытяжной вентканал под полом.
Хм.. Да, закадры можно вполне комфортно писать сразу на двоих, внутренние габариты 160х120, внешние изначально планировал 180Х140, но в процессе их пришлось немного увеличить, об этом чуть позже.
Внутри еще одна рама, на которую будет натягиваться ткань.
Так что следующий этап, натягиваем габардин + спандбонд.
Затем ватка, внутри няшная, снаружи суровая.
И тут обнаруживается еще один косяк. Я рассчитывал, что ватка утрамбуется до 7,5см, но не тут-то было. Внутренняя ткань начала напоминать пухлую подушечку. Смотрится уютно, и на ощупь приятно, но совершенно не солидно. Пришлось нарастить раму на пару сантиметров с каждой стороны, в итоге внешние габариты получились 185х145.
Все оставшиеся щели тщательно гипсуем
Ой, пардон, не та фотка. Трудно удержаться и не загипсовать любимый палец, когда работаешь с гипсом >_
Ну и закатаем все это великолепие в тоненький ковролин.
Потолок сделан по тому же принципу, что и стены, но вместо гипса я взял МДФ. Класть туда гипс было бы неудобно. Внутри потолочного бутерброда находится вент канал, через который нагнетается воздух. Вентилятор. Ну, в общем, над этим надо будет еще поработать.
В качестве подсветки COB-лента по периметру потолка. Все как полагается, с диммером, сенсорным управлением и прочими свистелками и перделками. Так же на этих фотках на полу уже лежит коврик. Повышенной пушистости)
Дело остается за малым.. Задвинуть это
700-килограммовое чудовище в угол комнаты. Ну и прибраться в квартире, которая в очередной раз превратилась в место ведения боевых действий.
И так, я с гордостью представляю вам v2 во плоти:
Надо будет наделать атмосферных фоточек. Но это потом, а сейчас попытаемся замерить, что же это такое получилось. Снимаем частотку в прямой видимости, корректируемся по ней, а потом замеряем сквозь стену.
В целом, все круто) но если прислушаться, все-таки есть какой-то посторонний звук. Звон таким как бы аккордом. Виновник обнаружился довольно быстро. Угадаете, кто это?)
Ну и напоследок немного баловства)
Как я создал акустический комфорт
Сами записи можно услышать в музыкальных проектах, с которыми я работаю:
Поехал в ОБИ и купил для начала каменную вату «Акустик Баттс» от Rockwool.
Конечно же работая с ней, пришлось взять еще и комбинезон (ну чтобы не чесаться)
Нарисовал все на бумаге, поразмыслил что да как. Купил палки 50х50 в длину не помню, вроде двух метровые, чтобы в машину влезли. Сделал основание, примерил гитарой, чтобы удобно было играть сидя, но при этом и не занимать много места в самой комнате.
Укрепил низ (пол), ну и для того, чтобы не провалиться)))
Все соприкосновения к другим материалам сделал через уплотнительную ленту, через вибро-герметик.
Смонтировал так называемый пол из самого дешевого ламината.
Но поняв что кое-что не сделал, пришлось разбирать пол, так как нужно было в самом низу обить его гипсокартоном и заделать все щели.
Дальше уложил каменную вату и снова приделал пол ламинатом.
На потолке аналогично сделал.
Решил перевернуть и доделать что-то типа ножек, чтобы при передвижении ГКЛ не треснул, ну и как бы изолировал конструкцию в плане звука. Соприкосновений стало меньше.
Опять же все стыки прошелся герметиком (именно вибро-герметиком)
Потом подумал, вспомнил что для лучшей шумоизоляции подходят разные материалы, и чем они разные, тем лучше. Ну по типу конструкция «Бутерброд» (если кто в курсе). Поэтому саму вату обернул в большую, толстую пленку для теплиц.
Вот так выглядело уже мое «чудо-творение» без двери :)))
Долго думал как сделать дверь. В итоге сделал ее отдельно ничего не срезая и увеличивая. Да, конечно она не такая большая по размерам, но зато полноценный лист ГКЛ 600х1500 закрывал все стыки.
Хотел сделать как и стены, но в итоге сверху на внутренней стороне.
. решил добавить еще один ГКЛ.
Вот такая по размерам получилась дверь. 12 см. Врезал замок, чтобы закрывать изнутри (ну для того чтобы лишние звуки не проходили через щели)
На таком вот креплении стала дверь, висящая на трех створках.
Провел кабель для микрофона, выход на наушники и сетевой кабель на 220 вольт.
Внутри через резиновые кольца добавил металлические держатели, которые держали вату, а под ней монтажной пеной дополнительно прошелся по углам. Для чего я сделал эти крепления? Задумка была такая, что они будут как басовые ловушки. Сделать меньше острых углов как бы закруглив будку внутри.
Дальше решил пройтись шпаклевкой снаружи, через ленту шпаклевочную конечно же.
Сделал освещение, внутри и снаружи обил ковролином и повесил «пирамидки».
Конечно есть и свои минусы, не продумал вентиляцию, поэтому спустя примерно час в ней, в будке становится жарко. Приходится выходить и делать отдых. Хотя с другой стороны, может это и лучше так, что потом со свежей головой могу снова продолжить создавать свои музыкальные фантазии в жизнь.
И самое интересное, цена вопроса 16 тысяч рублей. 🙂
Домашняя студия дубляжа
Многие звукорежиссеры, музыканты, актеры озвучивания мечтают о собственной студии звукозаписи. Это возможность мгновенно воплотить в жизнь творческую идею или выполнить срочный заказ. Несколько месяцев назад и я задумался об этом. И вот маленький спойлер, что из этого получилось)
Несколько месяцев назад я в полной мере столкнулся с этой проблемой, когда мне понадобилось качественно записать дома человеческую речь. Нужная аппаратура имеется в достатке, а вот комната показала свою полную неприспособленность к этому процессу.
Но такое могут себе позволить единицы, и я не в их числе.
И вот, как-то раз, во время записи в студии, ширма, разделяющая два микрофона натолкнула меня на мысль.
Что если сделать подобные звукопоглощающие панели, которые можно было стыковать друг к другу. Таким образом создавать акустические пространства разных конфигураций. А когда они не нужны, поставить эти панели вдоль стены или сложить стопкой.
Результат намного лучше. Учитывая, что мне нужна не звукоизоляция, а подавление акустики комнаты, этого уже более, чем достаточно. При записи сквозь вату верхние частоты просто исчезают, даже на нижних голосовых частотах звукопоглощение весьма существенное.
А это значит, что можно приступать к крафту панелей.
Панели крепятся друг к другу разборными дверными петлями.
Кстати, по торцам панелей хорошо заметно, как в процессе производства менялся радиус кривизны рук)
Ну и результат. В разобранном виде:
Надо будет еще что-нибудь придумать с потолком. Но даже так разница с комнатной акустикой огромная.
Ну и вот, собственно) Комната немного слышна, писал с открытой дверью, чтоб в кадр поместиться.
А пока начало положено. Спасибо, что дочитали)
Шумим в коммерческой недвижимости, ч.2
Если кратко: я владелец студии звукозаписи/репбазы в коммерческом здании, я такой не один а нас трое на этаже, принадлежащем полностью одному владельцу, этаж над нами принадлежит другому человеку и его арендовали под хостел и пошло-поехало. Разгорается скандал и мы даже получаем угрозы от местного депутата=)) Более подробно ниже)
Проходит где-то недели полторы и вернувшись из полудневной поездки по делам в Москву, я решаю заскочить на студию днем, немножко поиграть на барабанах (не умею, но нравится)).
Буквально через час на этаж приехал представитель В., которому мы передали всю информацию о сложившейся ситуации. В тот же день он позвонил и сказал, что с у В. и Д. давняя вражда, и мы с хостелом находимся в равных правах и мы можем работать как и ранее, а хостел должен сам решать свои проблемы с шумностью, так как в законе ограничений нет.
Получилось длинно, но без картинки было бы скучно, потому прикрепляю старое фото репетиционной комнаты.