Как сделать предусилитель для усилителя

Простой высококачественный Hi-Fi предусилитель

Схем предусилителей существует множество, а при условии соблюдения несколько простых мер предосторожности и использовании современных операционных усилителей они очень просты в разработке и обеспечивают высокую производительность. Обращаюсь к тем, для кого ОУ «под запретом»: Пожалуйста, пропустите этот раздел, но ТОЛЬКО после прочтения следующих двух абзацев.

Несмотря на то, что в аудиофильских кругах операционные усилители считаются чем-то плохим, необходимо помнить о том, что звук от инструмента музыканта до ушей слушателя проходит через где-то от 10 до 100 операционных усилителей – в микшере (как правило, более одного раза), во внешних устройствах эффектов, в устройстве записи (аналоговом или цифровом), и, наконец, в самом проигрывателе компакт-дисков. Многие из них не так хороши, как те, которые используются в этой конструкции.

Это не означает, что хороший ламповый предусилитель не будет звучать лучше (или, возможно, просто по-другому), но не стоит также верить мифам о плохом «микросхемном звуке», которые весьма популярны. Это мнение тех, кто использовал и ламповые предусилители, и предусилители на ОУ моей конструкции.

Описание

Предусилитель имеет опциональные регуляторы тембра и баланса, которые могут не включаться при желании. Селектор входов может быть расширен, если это необходимо, чтобы обеспечить больше источников сигнала.

Регулятор тембра построен на пассивных элементах управления, но не включает традиционную схему с обратной связью Баксандала. Он обеспечивает регулировку в пределах ±6 дБ на максимуме, что может показаться недостаточным (большинство регуляторов тембра предлагают от 12 до 20 дБ), но в действительности, этого, как правило, вполне достаточно для тех корректировок, какие обычно необходимы.

Примечание: Регулятор тембра был немного изменен с момента оригинальной публикации этой схемы. В регуляторе ВЧ в идеале должен использоваться конденсатор 1 нФ (10 нФ был использован ранее). В приведенной схеме обеспечивается регулировка ±3 дБ на частотах 6 кГц и 55 Гц в крайних положениях потенциометров. Если изменение тембра слишком незначительно, увеличение емкости конденсаторов в цепях регулировки низких и высоких частот (100 нФ и 1 нФ соответственно) понизит частоту, и наоборот. В случае использования небольших акустических систем в цепи регулятора низких частот лучше использовать конденсатор 47 нФ.

В схеме предусмотрен опциональный выход на запись. Его можно исключить, если он не нужен. Излишне говорить, что может быть использовано любое устройство записи, и оно не обязательно должно быть магнитофоном.

Селектор входов и коммутация цепей

Рис. 1. Селектор входов и коммутация цепей

Каких-либо особенностей в конструкции здесь нет, но при монтаже следует соблюдать осторожность, чтобы гарантировать, что провода левого и правого каналов разделены везде, где это возможно, чтобы предотвратить перекрестные помехи. В качестве селектора входов рекомендуется использовать поворотный переключатель с удлиненным валом. Это позволит разместить все входы и переключатель в пределах одной секции и надежно их экранировать.

Регуляторы входного сигнала для CD и DVD входов позволяют сбалансировать уровни с другими источниками. Проведя небольшое количество экспериментов необходимо обеспечить возможность переключаться с одного входа на другой с сохранением уровня громкости.

Разъемы «Tape Out» подключены к выходам первого каскада усиления, поэтому для компенсации прироста уровня сигнала (6 дБ) добавлен аттенюатор. Он также обеспечивает полезную буферизацию на входе усилителя от любых паразитных сигналов, которые могут возникнуть, когда подключено устройство записи.

Входной буфер и регулировка тембра

Рис. 2. Входной буфер и регулировка тембра

На схеме показан только левый канал. Правый канал идентичен, и использует вторую половину ОУ NE5532. Обратите внимание, как подключается питание к ОУ:

Входной каскад имеет коэффициент усиления 2 (6 дБ) и выполняет роль буфера для темброблока. Буферный каскад на выходе темброблока также имеет 2-хкратное усиление, чтобы компенсировать потери на стадии регулировки тембра (6 дБ). Таким образом, общее усиление после регуляторов тембра составляет 4 (для тех частот, которые усилены до максимума). С учетом стандартного сигнала 2 В RMS с проигрывателя компакт-дисков, выход составит 8 В RMS или пик амплитуды 11,3 В (при условии, что регулятор уровня входного сигнала на максимуме).

Чтобы предотвратить срез сигнала на пиках, напряжения питания ОУ должно быть не ниже ± 15 В. Уровень сигнала других источников будет значительно ниже 2 В RMS проигрывателя компакт-дисков. Поэтому исключается все вероятные возможности клиппинга.

Обратите внимание, что регуляторы тембра в центральном положении обеспечивают практически ровную АЧХ. Любое отклонение будет вызвано, скорее всего, механическими, а не электрическими причинами.

При переключении S2 все элементы темброблока и выходной буфер исключаются из цепи.

Баланс, громкость, выходной каскад усиления

Рис. 3. Баланс, громкость, выходной каскад усиления

Выходной каскад обеспечивает основную часть усиления (12,6 дБ), и включает в себя регуляторы громкости и баланса. Регулятор баланса вносит ослабление 2,3 дБ в центральном положении и имеет полулогарифмическую характеристику. Поэтому в районе центрального положения движка легко обеспечивается точный контроль. Когда элемент управления поворачивается в крайнее положение, противоположный канал получает 1 дБ сигнала. Использование ступенчатой ​​регулировки усиления может снизить уровень шума

Если ваш усилитель имеет необычно высокую чувствительность, необходимо увеличить значение R19. Усиление этого каскада определяется по формуле:

Общий коэффициент усиления системы со всеми элементами управления (кроме регуляторов тембра) на максимуме составляет 18,5 дБ, поэтому 230 мВ будет выводить усилитель с чувствительностью входа 2 В на полную мощность.

Если требуется большее усиление (что весьма маловероятно), то это может быть реализовано за счет снижения номинала R17 в оконечном выходном каскаде (в настоящее время 22 кОм). Если, например, нужен общий коэффициент усиления 24 дБ, то значение R17 должно быть уменьшено до 12 кОм. При этом собственный шум повышается пропорционально увеличению коэффициента усиления.

Для работы с усилителями мощности обычной чувствительности (с усилением 27 дБ) общий коэффициент усиления предусилителя в 10 дБ достаточен для большинства источников. Это значение может быть достигнуто путем увеличения R17 до 82 кОм, так что общее усиление будет

6 дБ + 7 дБ – 2,3 дБ = 10,7 дБ

По желанию значения R17 и R18 могут быть разделены на 10 (до 10 кОм и 2,2 кОм, как показано на схеме). Это может уменьшить шум за счет более низких импедансов. Я не измерял уровни шума в обеих конфигурациях, но они будут очень низкими в любом случае.

Все потенциометры использованы с линейной характеристикой.

Каждый ОУ должен быть зашунтирован электролитическими конденсаторами 10 мкФ х 25 В от каждого плеча питания на землю и конденсаторами емкостью 100 нФ между выводами питания (см. рис. 4). Последние должны располагаться как можно ближе к выводам питания ОУ, расположение электролитов 10 мкФ не критично. Отказ от шунтирования приведет к возникновению высокочастотных колебаний, которые значительно исказят звучание предусилителя.

Рис. 4. Схема шунтирования ОУ по питанию

Указанные ОУ весьма распространены, и их не составит труда найти. Несомненно, есть и лучшие устройства, но общее качество NE5532, используемых в этой конструкции, должно удовлетворить самых взыскательных слушателей. Эти устройства имеют внутренний стабилизатор, и не требуется никакой внешней стабилизации.

Обратите внимание, что все операционные усилители (за исключением буфера тона) работают с усилением по постоянному току. Это приводит к появлению на выходах ОУ постоянного напряжения в пределах нескольких милливольт. Для устранения этого потребовалось бы использование электролитических конденсаторов на пути прохождения сигнала, чего хотелось избежать.

100 Ом резистор на выходе предназначен для предотвращения каких-либо колебаний ОУ при подключении к коаксиальному кабелю.

Источник питания и рекомендации по конструкции

В качестве подходящего источника питания целесообразно использование внешнего трансформатора, чтобы исключить любую возможность наводок, особенно если используется фонокорректор.

Подходящий источник питания представлен в проекте 05 (см. Project 05). В этом случае используется трансформатор, обеспечивающий 16 В переменного напряжения, а выпрямление, фильтрация и стабилизация смонтированы в пределах шасси предусилителя.

Если же вы хотите включить трансформатор в шасси, используйте трансформатор тороидального типа (20 ВА более чем достаточно), чтобы снизить магнитные поля до минимума.

При подключения к электросети будьте внимательны и соблюдайте меры предосторожности, сетевое напряжение опасно для жизни! В этом случае используйте стандартный разъем питания типа IEC. Для подключения к источнику переменного напряжения 12 В рекомендую использовать разъемы XLR. Они значительно более надежны, чем трубчатые разъемы питания и никогда не выпадают. Соединения XLR описаны на странице проекта источника питания

В качестве входных и выходных разъемов рекомендую использовать позолоченные типа RCA. Резисторы лучше использовать 1% металлопленочные. Они имеют гораздо более низкий уровень шума, чем углеродистые.

Источник

Высококачественный предусилитель (вариант 2)

Введение

Оригинальный предусилитель (Project 02), описанный выше, в целом показал хорошие результаты, но в интересах улучшения качества и сокращения «излишеств» эта новая версия должна оправдать большинство ожиданий. Качество во многом зависит от использования высококачественных операционных усилителей, таких как Signetics NE5534 или Texas Instruments/Burr Brown OPA2134. Вы также можете использовать LM4562 или другие высококачественные операционные усилители, если это необходимо. При использовании NE5532, вы можете обнаружить небольшое постоянное напряжение на выходе, которое может вызвать некоторый шум. В этом случае можно установить электролиты емкостью 10 мкФ последовательно к переменным резисторам баланса и громкости. Полярность не важна, поскольку на конденсаторах будет меньше 20 мВ постоянного тока, а полярные электролиты будут (почти) всегда с таким низким напряжением.

Несмотря на то, что это обычное устройство с обратной связью по напряжению, существуют некоторые возможности для получения высокого качества звука. Конденсаторы в аудио тракте были сведены к минимуму. Вместо указанных полиэфирных конденсаторов можно использовать полипропиленовые, но из-за очень маленькой печатной платы они должны монтироваться вне ее. Это может представлять некоторые трудности. Должен сказать, что вы не услышите различий между полиэфиром и полипропиленом в хорошо проведенном двойном слепом тесте, несмотря на то, что можете прочитать в другом месте.

Ключевым моментом при разработке рассматривалась гибкость и простота, и ПП была разработана с учетом этих соображений. В данной схеме практически невозможно что-либо изменить, включая добавление регуляторов тембра, если вы захотите их использовать. Для еще большей гибкости вы даже можете использовать две печатные платы, хотя это редко бывает необходимо на практике.

Существует много рекомендаций по использованию переменных резисторов на входах CD и тюнера для согласования уровня с другими источниками сигнала, которые у вас есть. Здесь это не показано, но потенциометры будут использоваться точно так же, как показано на схемах исходного предусилителя.

Ниже приведена фотография завершенной печатной платы, а также некоторые спецификации моего прототипа.

Описание

Схема довольно проста, а использование ПП делает ее чрезвычайно простой в сборке. Этот проект может быть объединен с фонокорректором RIAA (Project 06) и источником питания (Project 05) для получения полного Hi-Fi предусилителя.

В представленном варианте максимальный коэффициент усиления равен 9 дБ (в 2,8 раза), что соответствует большинству современных требований. Увеличение или уменьшение усиления возможно при изменении значение резистора. При использовании 2-х полярного шестипозиционного переключателя вы получите предусилитель с достаточным количеством входов для всех источников.

Селектор входов

На рис. 1 показан селектор входов и дополнительные выходы на запись. Я рекомендую, чтобы переключатель был расположен возле задней панели предусилителя рядом с входами. Это минимизирует вероятность перекрестных помех или высокочастотных потерь из-за емкости кабеля, а также уменьшает количество экранированного.

Резисторы 4,7k (R1 L + R и R2 L + R) в каждом канале используются, чтобы вернуть уровень сигнала к исходному значению, поскольку коэффициент усиления первого каскада составляет 6 дБ. Эти буферные резисторы защищают сигнал от любого возможного ухудшения, а также обеспечивают выходной уровень на запись таким же, как у оригинала. Эти резисторы не монтируются на плате, но легко размещаются на разъемах. Естественно, нет необходимости их использовать, если вы не планируете выход на запись. В таком случае они могут быть вообще опущены.

Примечание: Если коэффициент усиления первой ступени установлен на 0 дБ, как описано ниже, тогда R1 (L + R) следует заменить перемычкой, а R2 (L + R) не устанавливать (входные и выходные соединения соединяются напрямую).

Первый каскад усиления

Сигнал с выход этого каскада переходит на каскад регулировки баланса и громкости. Опять же, потенциометры не установлены на печатной плате, чтобы не ограничивать вас применением тех же типов переменников и теми же расстояниями, что и у меня.

Рисунок 2 – Первый каскад усиления

Несмотря на то, что резисторы 10k обеспечивают требуемое усиления, вы можете уменьшить их номинал для снижения шума, если хотите. С предлагаемыми операционными усилителями OPA2134 (или NE5532) сопротивление этих резисторов может быть снижено до 1k. Номинал резисторов R2L + R2R на входе ОУ также может быть уменьшен, но при этом снижается помехоустойчивость усилителя. Я бы не рекомендовал использовать менее 220 Ом.

Точки, обозначенные AL и BL на рисунках 1 и 3, относятся только к левому каналу. Правый канал идентичен и использует вторую половину операционного усилителя. Правый канал использует точки соединения AR и BR (не показаны на рисунках).

Регулировка баланса и громкости

На рисунке 3 показаны регуляторы баланса и громкости. Я настоятельно рекомендую сохранить контроль баланса, поскольку из личного опыта я знаю, что редко имеется возможность правильно центрировать акустический образ. Перемещение акустических систем и мебели не всегда практично и безопасно. Если вы не хотите использовать регулятор баланса, он может быть полностью исключен из схемы.

Регуляторы громкости и баланса используются с линейной характеристикой. Как правило, у них выше точность, чем у логарифмических, а характеристику можно изменить путем добавления дополнительных резисторов. Регулятор баланс практически не влияет на качество звука, поскольку он не находится в сигнальном тракте (он просто выполняет роль делителя). Относительные сопротивления двух цепей отличается в 10 раз, поэтому их взаимодействие крайне низкое.

Рисунок 3 – Регуляторы баланса и громкости

В секции управления балансом происходит потеря 3dB, а это означает, что если баланс установлен на полный левый (или правый канал), то общая мощность системы останется примерно такой же, поскольку выбранный канал увеличивается по мощности. На самом деле, всегда будет слышимое различие, но максимальные настройки баланса L-R обычно используются использоваться только для тестирования. Управление балансом имеет широкую центральную область, что делает очень точной настройку баланса системы. Это сделано преднамеренно, поскольку часто неудобно, когда небольшое изменение позиции регулятора вызывает значительное изменение относительных уровней по каналам.

Второй каскад усиления

Вторая ступень усиления практически идентична первой, причем основным отличием является наличие выходных конденсаторов.

Поскольку каскады предусилителя имеют коэффициент усиления по постоянному току (в цепи обратной связи нет постоянного блокирующего конденсатора), очень важно, чтобы постоянный ток не попадал в усилитель мощности. Для этого предназначен конденсатор емкостью 2мкФ на выходе предусилителя.

Параллельное включение конденсаторов на выходе предназначено для обеспечения «раскачки» мощного усилителя с сопротивлением до 22k и около 1 дБ на частоте 10 Гц. Если предусилитель будет подключаться к электронному кроссоверу или усилителю мощности, у которых уже есть входной конденсатор, то выходные конденсаторы могут быть опущены и заменены проводной связью.

Если вам требуется больше усиления, чем показано на схеме, вы можете использовать таблицу ниже, чтобы выбрать значение для R7, оставив R8 равным 10k в каждом случае. Я предлагаю изменить только коэффициент усиления второй ступени, чтобы предотвратить возможность перегрузки (искажения) первого этапа.

Как и было предусмотрено, маловероятно, что любой нормальный линейный сигнал может искажаться на первом этапе, и этот каскад может безопасно принимать входной сигнал напряжением менее 5 В без ограничения. Это дает наилучшее соотношение сигнал / шум.

Возможно, что шум будет немного выше, если первый этап не получит усиления, но несмотря на это, сомнительно, что шум будет слышен при использовании малошумящих операционных усилителей.

Таблица настройки усиления

Каскад 1 может иметь усиление 0 или 6 дБ (коэффициент усиления 1 или 2 соответственно). На схеме коэффициент усиления равен 6 дБ, а для уменьшения его до 0 дБ необходимо заменить R3 перемычкой и оставить R4 в каждом канале.

В таблице показаны различные коэффициенты усиления, доступные для всего предусилителя при различных значениях R7 в каждом канале, а на этапе 1 с коэффициентом усиления 0 и 6 дБ. Как правило, довольно редко нужно больше 10 дБ усиления в предусилителе. Чувствительность показывает входное напряжение, необходимое для 1В RMS на выходе при максимальной громкости.

Работа второй ступени без усиления не рекомендуется, так как она, вероятно, будет возбуждаться из-за широкой полосы пропускаемых частот используемых ОУ. Усиление 0 дБ для второго каскада вряд ли потребуется на практике.

Например, с усилителем мощности, имеющим типичную чувствительность 1,0 В RMS, усиление предусилителя 10 дБ означает, что вход 320 мВ будет обеспечивать максимальную выходную мощность на максимальной громкости. Сигналы более высокого уровня потребуют уменьшения громкости для предотвращения перегрузки усилителя мощности.

Последняя версия ПП немного отличается от приведенной выше схемы. На ней присутствуют DIP-переключатели или 0,1-дюймовые перемычки для настройки коэффициента усиления.

Предлагаемый макет

Схема на рисунке 5 является одним из возможных способов компоноски предусилителя. Поскольку он питается от наружного трансформатора, выключатель питания может быть низковольтным. Этот метод построения очень безопасен, а также удерживает трансформаторы, потенциально создающие помехи, вдали от предусилителя, обеспечивая тем самым низкий уровень шума.

Как показано на рисунке 5, устройство включает плату питания, фонокорректор и плату предусилителя. Детали конструкции оставляются на ваше усмотрение, так как конкретные особенности в какой-то мере будут диктовать окончательное расположение различных узлов.

Приведенная общая компоновка обеспечивает минимальное количество внутренней проводки и должна обеспечивать создание очень тихого предусилителя с абсолютно первоклассными характеристиками. Здесь проводка не показана, но она должна соотвествовать схемам, приведенным выше.

Для максимальной защиты корпус должен быть металлическим, но если требуется деревянный корпус, оклейка его алюминиевой фольгой может дать очень хорошие результаты. Убедитесь, что фольга хорошо заземлена, а все соединения должны быть винтовыми для обеспечения постоянства электрической целостности.

Качество деталей, используемых в этом проекте, полностью зависит от конструктора. Если вы используете высококачественные детали, качество предусилителя сможет конкурировать со многими лучшими представителями.

Фото и измеренные характеристики прототипа

После сборки тестовой платы предлагаю вам некоторые параметры, а также фотографию завершенной печатной платы.

Измерения на этом предусилителе были весьма затруднительными, главным образом, потому, что шум и искажения слишком малы для точного измерения. Я даже не пытался измерить искажения, но значения, которые у меня есть, следующие:

Источник

HI-FI по-русски

Эта статья о том, как за 3000 рублей собрать усилитель, который сочетает в себе лучшие качества этих двух красавчиков на фото ниже…

Плюс ко всему были Одиссей 001, Ростов МК-105С, TDA 2004, TDA2030А, TDA2050, TDA7294 всё в типовом включении.

Теперь ничего этого у меня уже нет…
Зато есть эта статья, в которой я расскажу почему. Обо всём по порядку, самое интересное, как правило, в конце.

На протяжении года у себя в городе я занимался тем, что покупал более менее работающие советские усилители, восстанавливал их и слушал, надеясь найти тот, который удовлетворил бы меня качеством звучания, сборкой, дизайном, да и просто нравился, и результаты своих поисков я описываю в данной статье.

Сразу предупреждаю, что во всех экземплярах советского производства менял электролиты, ВСЕ, даже неполярники и по питанию, конечно звук сразу улучшался, пропадали шумы, появлялся глубокий бас, и т.п.
Не буду приводить подробные технические характеристики данных аппаратов, надеясь, на то, что люди, читающие данную статью наверняка их знают, а хочу лишь поделиться субъективными впечатлениями от прослушивания.

Электроника 50У-017. Электроника как флагман советской электроники любила делать часы и калькуляторы, вот и делали бы дальше…Такой навороченной схемотехники я ещё не видел, такое ощущение, что туда натолкали всего чего могли, как ещё процессор не поставили)), однако как-то положительно на звуке это не сказалось, шумный, неверное за счёт электронного коммутатора и таких же неэкранированных длинных сигнальных шлейфов как в Ростове 105, регулировки тембров слишком резкие, при увеличении мощности слишком растут искажения, зато тонкомпенсация необычная, как бы давящая, глубокая ну и симпатичный индикатор, однако главное звук, а он не очень. Не понравился.

TDA 2004– лишь бы было…

TDA2030А – ну так себе, зато на её радиаторе можно что-нибудь или кого-нибудь пожарить)).

TDA2050 – уже что то, разгонял её до 50 Ватт/4 Ома, выдержала, по звуку довольно неплохая если не вслушиваться, т.к. детализация типичная микросхемная, т.е. мыло, но мне понравилась её мягкая тональность баса и надёжность. По-моему оптимальный выбор для того чтобы не заморачиваясь слушать музыку без особых затрат. Была идея сделать с ней активные S30, думаю сработались бы. Понравилась.

TDA7294 – не буду много писать, все всё знают, микросхема очень популярная. Понравилась из-за соотношения цена/качество, наверное по звуку лучше только LM3886, но она по крайней мере у нас в два раза дороже. Детализация выше чем у TDA2050 и по сравнению с ней же звук более холодный и резкий, возможно из-за более выраженных высоких частот. Хотя если не придираться, то TDA7294 вполне сойдёт для S90 в качестве усилка для прослушивания попсы на мощности RMS до 50 Ватт, выше уже не hi-fi…Пока не купил Одиссей-010 была вроде ничего, сейчас не могу воспринимать её хорошо.

И вот теперь они действительно звучат.
А теперь о лучших.

Одиссей У-010 стерео Hi-Fi – брутал, довольно солидная вещь, 16 килограмм цветмета.
Помимо привлекательной внешности у него два достоинства – мощность и бас. Если измерить среднеквадратичную мощность по стандарту RMS, то на 4 Ома я выжал 183 Ватта, на 8 Ом 120 Ватт, зверь)). Наверное, у всех было такое ощущение, когда вы едете на нашей отечественной и разгоняетесь до сотни и потом сбавляете, т.к. кажется, что она сейчас развалится, а потом садитесь в иномарку, чуть даёте газу, а она уже 60, ещё немного 100, но всё комфортно и скорости не заметно, примерно также и здесь, выкручиваю на полную, так, что звуковая волна басом шевелит футболку, но звук не искажён, он почти такой же, как и когда ручка громкости на двоечке, хотя мощность для динамиков уже опасная, музыка не превращается в слитный набор звуков, ну разве что на самом максимуме, это очень нравится.

По сборке про него, кстати, тоже можно сказать “ведро с гайками”. Детали – какие попало, провода блока питания и выходных транзисторов тонкие, экранировки нет, пайка и текстолит, мягко говоря, не лучшие, пока перепаивал конденсаторы несколько дорожек слезло, пришлось прокладывать провода.

Предусилитель для аппарата такого уровня ужасен, когда все ручки на нуле мы уже слышим немного другой звук и только подключая сигнал напрямую в заглушку УМ можно говорить о качестве, хотя данный пред интересен такой уникальной штукой как “баланс АЧХ”, дискретными регуляторами и множеством функциональных кнопочек.

Защита позволяет работать не только с 8-ми омной нагрузкой, но с 4-х омной, однако на громкости более половины надо быть аккуратным, при замыкании выхода защита не спасает, И НЕ НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ ЗА МНОЙ!, хотя с другой стороны вылетают почему-то транзисторы типа КТ502 в стабилизаторе, а парочка выходников КТ818/819 в УМ остаются не пробитыми, странно.

Несмотря на недостатки исполнения, конечно, стоит отметить звук, он хорош, а точнее бас – он чёткий, даже немного грубый, но достаточно глубокий. Я люблю progressive house, tech, electro – для таких стилей он прекрасен, чего не сказать о попсе и классике, высоких по умолчанию у него мало (изначальная проблема в темброблоке), приходится выкручивать их ручкой на полную, тогда тарелочки слышно хорошо, средние так себе и в этом он явно проиграет следующему.

Конечно бриг лучший, лучший из советских того времени, вокруг него много споров и обсуждений, но мало доработок, это значит что для некоторых он и так неплох, но не для меня. Он бесспорно очень надёжен и стабилен, к тому же хорошо собран, у меня был экземпляр с деталями военной приёмки. Вообще не особо ремонтопригоден из-за того, что все основные узлы соединяются не с помощью штекеров и вилок, а проводами и пайкой, однако открутить какую-либо плату не составляет особого труда, но чтобы снять – придётся паять. Качество текстолита и пайки на высоте. Количество электролитических конденсаторов наверное даже меньшее, чем во всех усилителях описанных ранее.

О звуке. Это усилитель для шансона. И ресторанную музыку, которую я тоже люблю, слушать на нём большое удовольствие, вообщем всё то, что с вокалом и живыми инструментами, классика, джаз. Искрящие высокие, хорошие средние, вокал и неплохие низкие, судя из этой последовательности легко сделать вывод, что это противоположность Одиссея 010, плюсом к этому утверждению добавил бы, что слушая бриг через заглушку, минуя предусилитель, я бы не сказал, что он меня впечатлил, скорее наоборот, та красота звучания, исходящая из брига во многом заслуга его темброблока.

Многим нравится его мягкий бас, лично мне нет, потому что при прослушивании электронной или более тяжёлой музыки при номинальной мощности весь этот мягкий бас становится кашей.

Получается, что каждый усилитель хорош по-своему, универсального нет…

Конечно, пересмотрев все варианты остаются лишь два последних, но они не похожи, небо и земля, контрабас или тарелочки, низ или верх, выбирай кому что нравиться. Все мы разные и техника разная, у кого то есть слух, у кого то нет, кто-то может не парясь слушать на даче китайский приёмник, а кого-то не устраивает домашняя hi-fi система за круглую сумму и хочется чего-то большего, люди начинают переходить к лампам…или тратить большие деньги на брендовую звукотехнику. И наверное для среднестатистического слушателя счастье в балансе цены и качества, так вот что касается звука советских усилителей, то он неплох, после замены конденсаторов, правильной разводки земли и экранировки, настройки тока покоя, замены некоторых деталей импортными, повышения мощности питающих трансформаторов или замена их тороидальными…и т.п., как много всего!

Хочется бас одиссея и вокал брига, совмещения лучших качеств в одном устройстве. Неужели нужно взять и припаять один к другому? Что же делать человеку, желающему погрузиться в мир хорошего звука без особых хлопот и затрат?

Я отвечу – накопить такую же коллекцию, довести их до ума, переслушать, убедиться, что из советских усилителей идеальных не бывает, так же как и не бывает идеальных женщин, разочароваться и всё продать!

И собрать самому!

А в магазине техники всегда проходить с улыбкой мимо людей, которые выбирают красивый китайский бестолковый ящичек с немыслимым количеством тюльпанов на задней панели и ценой в свою зарплату…когда как дома стоит обалденный по звуку, простоте и себестоимости усилитель, способный как по характеристикам так и по звуку заставить курить китайский ресивер! Предлагаю усилитель, в котором есть и высокие и низкие, в котором каждый обязательно найдёт для себя часть брига и одиссея и услышит для себя то, что он хочет, как это сделал я!

Что же это за усилок такой?

Это Радиотехника У-101?!

Вообще Радиотехника наверное просто создана для того, чтобы однажды её “изнасиловали”…она красивая, даже сейчас её эргономика и дизайн возбуждают пытливые умы радиолюбителей, у которых чешутся руки и в ней всего 20 Ватт – этого слишком мало, чтобы сопротивляться. Её то мы и возьмём в качестве очень удобной платформы для реализации собственных идей в области хорошего звука для дома.

Дальше будет описана сборка ПОЛНОГО усилителя, в состав которого входят предусилитель, усилитель мощности, индикатор, защита, два блока питания. Всё это в корпусе Радиотехники.

Из множества различных схем, я выбрал те, что в данный момент, по моему личному мнению, являются оптимальными по соотношению цена/качество, скажу сразу, что никаких изменений кроме описанных в оригинальные схемы не вносил, всё сделано так, как оно есть. По поводу самих блоков долго рассказывать не буду, я не радиоинженер, чтобы объяснять где чего происходит, я обычный радиолюбитель, поэтому подробную информацию читайте по указанным ссылкам. Я не в коем случае копированием схем, не покушаюсь на авторские права людей – радиоинженеров, потративших время и деньги на создание данных схем. Это сборка, сборка, которая вполне потянет на то, чтобы удовлетворить среднестатистического слушателя, не желающего платить бешенные бабки не известно за что. Этот усилитель действительно играет!

Начался полный демонтаж, в результате которого я оставил трансформатор, темброблок, индикатор, входной коммутатор.

Фото внутренностей (это не мой экземпляр, здесь ещё всё хорошо).

Коммутатор

Также плата коммутатора может служить как площадка для монтирования платы защиты, для этого вытаскиваем коробочку фонокорректора, тем самым освобождая пространство и садим на жидкие гвозди реле отключения акустических систем, входящее в схему защиты, рядом монтируем саму плату.

У меня например получилось зажать радиатор выходного транзистора схемы защиты между лепестками гнезда под предохранитель.

Индикатор

Меняем электролитические конденсаторы. Приводим в порядок провода.

Т.к. я всё выдернул мне пришлось разбираться какой провод куда идёт.

Если посмотреть на розетку ХР7, ту, что вставляется на плату индикации, то контакты 10,11,12 идут на накал и припаиваются к соответствующим выводам на трансформаторе.

Контакты 5-плюс питания, 6-минус питания, 4-общий подключаются к блоку питания предусилителя до стабилизаторов, далее будет показано как.

Контакты 2 и 3 подключаются к выходам усилителей мощности правого и левого каналов.

Питание

Для питания усилителя мощности я взял тороидальный трансформатор с двумя одинаковыми вторичными обмотками по 20 Вольт мощностью около 100 Ватт и прикрутил его болтом к металлической подложке на дне корпуса усилителя, предварительно просверлив в ней отверстие нужного диаметра. Рядом с этим трансом располагаем выпрямитель усилителя мощности. В качестве диодного моста берём импортный КВРС 5010. Собираем блок из 6 конденсаторов по 4700 мкФ х 50В, по 3 в плечо и шунтируем двумя плёночными конденсаторами по 1 мкФ. Схема стандартна и не нуждается в объяснениях.

Для питания схемы защиты делаем отдельный выпрямитель, т.к. при подключении к уже имеющемуся блоку питания предусилителя возникают шумы и низкочастотный гул, который я не смог побороть даже конденсатором в 10 000 мкФ. Но тут возникла другая проблема – схема защиты работает с напряжением около 24 Вольт, значит до выпрямителя с трансформатора необходимо снять около 16 Вольт, однако делая замеры напряжений оставшихся обмоток родного трансформатора самое минимальное что я нашёл это 37 Вольт между выводами 4 и 4’, пришлось их и задействовать, потому что третий трансформатор это было бы уже слишком. После выпрямителя напряжение было снижено цепочкой из 5-и Ваттного резистора на 1 Ком и 3-х последовательно соединённых стабилитронов Д814. Конечно можно было сделать всё более профессионально и подобрать подходящий стабилизатор, однако и так всё работает.

Защита

Предусилитель

Хотел оставить родной, он у меня с версией на трёх микросхемах, но резистор СП-3 с тонкомпенсацией вымотал все нервы неравномерностью регулирования и шуршанием, хотя после заливки его машинным маслом ситуация улучшилась, надо понимать, что это всё же экстренная мера, а найти такой новый наверное нельзя уже даже на самом заводе изготовителе, как впрочем и сам завод…

К тому же уровень шума и искажений родного темброблока был велик, подключал, как многие советуют, минуя первую микросхему и всё равно, выкинул. Хотя что касается звука, то мне этот пред понравился, бас глубокий, высокие есть и вообще звучит как-то приятно. Однако мы собираем настоящий Hi-Fi и поэтому никаких искусственно-создаваемых приятностей нам не надо, нужен темброблок, по умолчанию не вносящий собой слышимых изменений в звучание.

Читал про пред Солнцева, который имеет помимо неплохих характеристик такие же хорошие отзывы, но собирать не стал, т.к. там есть потребность в применении резистора с тонкомпенсацией, которого в нормальном состоянии не найти, к тому же предусилитель построен на всё той же советской элементной базе, от которой я уже отошёл к импорту.

Собирал на LM1036 – все те же проблемы, что и с TDA, но коэффициент искажений по некоторым данным около 0,05 %, это уже лучше, да и звучит она намного лучше, хотя дешевле чем TDA и всё равно не то, не Hi-Fi.

Думаю объяснять тут особо нечего

Плату в сети не нашёл, пришлось разрабатывать самому. Плата создана не для лазерно-утюжной технологии, я делаю платы по старинке маркером и травлю в хлорном железе.

Усилитель мощности

А вот собственно он, виновник торжества, покоривший меня своим звучанием и себестоимостью, усилитель мощности STOUNCOLD

Здесь я не буду ничего писать, наверное никто не сможет рассказать о нём лучше, чем его создатель, статью которого можно почитать здесь

О сборке

В усилителе Радиотехника резисторы темброблока были впаяны в саму плату предусилителя и гайками крепились к планке, которая в свою очередь была связана с корпусом. Для установки в эти же отверстия импортных резисторов в этой планке нужно просверлить отверстия под выступ резистора диаметром 3 мм как на рисунках. Это обеспечит гарантию от проворота, к тому же данный выступ – это формально середина подковы резистора, поэтому сверлить отверстия необходимо как можно ровнее по горизонтали. С обратной стороны закрепляем резисторы гайками.

Отключение блока тембров в предусилителе у меня осуществляется с помощью реле, которое я запитал там же где и плату защиты, кнопка включения / выключения тембров выносится на переднюю панель (у меня слева).

После удаления основных внутренностей, я также удалил гнёзда “копирования входов” и наушников, остались отверстия на передней панели, что не очень красиво. В этом случае мне пригодились советские неполярные конденсаторы типа К50-6, обмотанные скотчем в один слой, которые очень хорошо вписались в эти отверстия, теперь это больше похоже на кнопки.

Самое сложное в монтировании усилителей мощности было – установка их на радиаторы. Необходимо было не сгибая сильно ножки транзисторов прикрепить их к радиатору, естественно через слой термопасты и слюду или терморезину как в моём случае. Для этого сверлим между рёбрами отверстия в заранее размеченных местах. Т.к. точно по середине я не попал – пришлось стачивать шляпки болтов, перпендикулярно пазу под отвёртку, что в конечном итоге стало ещё и лучшим вариантом, т.к. упираясь в ребро при закручивании гайки с обратной стороны болт не проворачивается.

Общий провод блока питания усилителя мощности с рамой корпуса непосредственно как предусилитель не соединять! Появляется низкочастотный гул, как раз поэтому проблема с питанием защиты так и осталась нерешённой, т.к. при присоединении общего провода защиты с общим проводом усилителя мощности также появляется небольшой гул. Поэтому схема защиты на данный момент функционирует только как схема задержки включения включения, в таком режиме никаких лишних шумов нет.

Экономика

Впечатления

Первое, что бросается в уши – это детализация звука! Хорошая стереопанорама, но как и описано создателем стоунколда не в пространство, а для слушателя. Многие жалуются на S90 из-за неудачного среднечастотника, так вот играя с этим усилителем, этот недостаток компенсируется более выраженной серединкой и отличным воспроизведением вокала, высоких тоже вполне достаточно. Что касается баса – тут тоже всё в порядке, он чёткий, но не жёсткий.

Вот вам и Одиссей и Бриг, всё в Радиотехнике. Радиаторы предвыходных транзисторов тёплые, выходных – холодные, так и должно быть!

Мощность, как я уже сказал 100 Ватт на 4 Ома, замерить коэффициент искажений возможности нет, однако думаю он небольшой и если сравнивать относительно советских, то 0,01 % а то и меньше, по крайней мере на большой мощности он играет ещё чище чем Одиссей 010.

Очень доволен во-первых звуком, во-вторых тем, что сделал сам, в третьих соотношением цены и качества.

Скачать печатные платы в формате Sprint-Layout

Автор: Чижов М., Рыбинск 2012

Источник