Как сделать прокладку выпускного коллектора
Металлоасбестовая прокладка выпускного коллектора.
大家好！
Сегодня я вам расскажу как сделать самому прокладку головы под выпускной коллектор. Родная одноразовая, то есть если Вы сняли коллектор, то прокладку в помойку. В противном случае, когда запустите двигатель на холодную, Вы услышите звук, похожий на сильно стучащий гидрокомпенсатор :))))
Есть два пути, заказывать новую она стоит от 330руб (Patron PG52047) и ждать 3дня. Или сделать самому из Металлоасбеста, я купил в магазине, запчастей для грузовиков, лист «Кренгелит»
Прикладываем к листу нашу старую прокладку и размечаем линии отреза.
Вырезаем и наносим медную смазку.
Во время демонтажа я увидел потеки масла, отверстие верхней шпильки сквозное, не надо пугаться, так и должно быть. Выкручиваем шпильку и закручиваем на фиксатор резьбы (синий разъемный).
Вычищаем поверхность и обезжириваем.
Так как у многих тепловой щиток коллектора сгнил, я решил обмотать его термолентой.
Очень помогает, при полном прогреве автомобиля, жар от коллектора почти не чувствуется.
Ставим все на место и радуемся тихой работы Альфуши.
Изготовление выпускного коллектора и медных прокладок
Сварил из нержавейки, добавил гофру для снижения напряжений на креплениях при разогреве. Нержавейка не хило меняется в размере при разогреве. Обмотал 2 раза асбестом и фольгой. Сверху обмотал защиткой.
Комментарии 23
Не помню…, но было на 3 мм больше родного, это касаемо коллектора, а вот после турбины стоит даунпайп с Форестера СТИ до резонатора которого нет, далее труба прямая 73 мм до глушителя прямоточного Хайпауера.
Все готовилось для дальнейшего свапа EJ207
Не тупит на спуле когда навалюешь или провалы есть?
нет, не жалуюсь, все сбалансировано, почему патамучто МАФ в правильном месте стоит.
Ой б** маф маф я все вкурить не могу прийдется его трогать или нет
смотря, что ты там собираешь))))
Обычный семейный корчик;)
Не помню…, но было на 3 мм больше родного, это касаемо коллектора, а вот после турбины стоит даунпайп с Форестера СТИ до резонатора которого нет, далее труба прямая 73 мм до глушителя прямоточного Хайпауера.
Все готовилось для дальнейшего свапа EJ207
Хм очень полезно розписал я тоже химарю с еа82т против ежа;)
Не помню…, но было на 3 мм больше родного, это касаемо коллектора, а вот после турбины стоит даунпайп с Форестера СТИ до резонатора которого нет, далее труба прямая 73 мм до глушителя прямоточного Хайпауера.
Все готовилось для дальнейшего свапа EJ207
На медные прокладки хотелосьбы тоже перейти
Вот что, с медью нужно быть осторожнее! Правильнее использовать нужно
Замена прокладки выпускного коллектора. Мини инструкция. А так же замена накладки педали сцепления
Доброго времени суток друзья! Прошло 1.5 года как я устанавливал заглушку вместо 2 лямбды, а так же просил одного сварщика заварить мне в коллектор обычную трубу из черного металла. С тех пор я наездил в районе 20 тысяч. Труба на месте, лишних звуков нет. Заглушку посмотрел, так же все отлично, не сечет.
Но тогда я в спешке ставил старую, помятую, потрепанную временем прокладку выпускного коллектора. Решил все это дело исправить, поставить новую, для себя. И знаете — не зря! Об этом ниже.
И так, как же меняется прокладка выпускного коллектора?
1) работу лучше производить на холодный или же хотя бы теплый двигатель. Так как придется вплотную «прижиматься» к коллектору руками.
2) понадобиться сама прокладка 28521-26600 (оригинал). Но знаете, за обычную металлическую прокладку отдавать 800р. за оригинал, что то не хочется. Поэтому мною был заказан в AvtoAll аналог ONNURI, парт — GGXH-054 за 98р. Так же можно заказать нижнюю 28751-25000 (металлическая), 28752-25000 (асбестовая), но я бы заказал DYG 2875125000 металлическую и не парился. Моя оказалась в отличном состоянии, из асбеста, не крошится.
3) открываем капот и отсоединяем колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода (правее теплового экрана). Снимается тяжело, на мой взгляд.
4) Откручиваем маленькой трещеткой с головкой на 12 (или же обычным рожковым ключом на 12) 3 болта держащие тепловой экран. Аккуратными движениями, не повредив проводку от лямбды, вытаскиваем экран на себя.
5) Видим еще 9 гаек на 12 которые держат уже коллектор. Лучше всего набрызгать ВД-ешки, подождать несколько минут, чтобы «легче пошли». У меня же все легко открутились. Может потому, что я их уже снимал не раз…
6) Снимаем защиту двигателя для того, чтобы открутить большой трещеткой а так же головкой на 17 две гайки крепления фланцев катколлектора и промежуточной трубы. Без «отсоединения» коллектора от приемной трубы не получиться «сдернуть» коллектор на себя. Не тот угол, поверьте мне, я пробовал не раз.
7) Придерживая промежуточную трубу, выворачиваем болт ее крепления к кронштейну двигателя. Если необходимо, то меняем прокладку.
8) Снимаем со шпилек коллектор, прокладку:
Тут я конечно был немножко в шоке. Старую прокладку нормально так потрепало, а в некоторых местах были прорывы газов даже! Хотя и гайки были закручены плотно!
9) Очищаем поверхность на коллекторе, а так же на двигателе.
Замена прокладки коллекторов, приемной трубы.
Всем привет. В общем, прогорела на девяточке прокладка под коллекторами. Вот это неприятное бу-бу-бу появилось. Запах выхлопных газов под капотом. Сначала долго лазил, пытался узнать откуда толком выходят газы. Дыма как такового нигде не выходило, только вот шум. Решил начать с малого, с прокладки между выпускным коллектором и приемной трубой. Ее еще в простонародии штанами называют. Там приемная труба крепиться к коллектору на 4 шпильках. Сначала отмачивал WDшкой. Без нее не куда. Болты не открутить, попшикаться перед свиданкой, снова она)) Короче, открутилось все успешно. Не без усилий, но ничего не сломал. Уже хорошо. Только кронштейн крепления приемной трубы пришлось заменить. Оба болта сломались и на проушинах крепления к двигателю увидел трещины.
Сходил до магазина, прикупил все необходимое.
Кстате, на счет кронштейна. Как то на просторах интернета увидел что вот эта прокладка очень часто прогорает. И прогорает она как раз из за того что нет этого кронштейна. Он удерживает приемную трубу от лишних колебаний. Бывает не все знают что он должен быть установлен. Все приходит со временем. Ну это так, для информации. Ну в общем ладно. Собрал все. Все резьбовые соединения промазал солидолом чтоб все крутилось как по маслу. Завожу мотор и слышу недовольное бу-бу-бу. Неугадал в общем. На этот раз неисправность не на поверхности. Ну да ладно. Оставил все, пошел домой. Дома посмотрел более детально с чем предстоит встретиться. Понял что основная сложность состоит в том, что могут лопнуть шпильки, а откручивать их придется много. А так в общем то просто снимаешь все детали, одну за другой и все. И еще узнал один момент, который сначала у меня вызвал улыбку. Перед тем как снять коллектор нужно слить охлаждающую жидкость с блока))) Зачем))) Я чего то не видел что там что то проходит из системы охлаждения. Такое сравнение в голову пришло. Громко работает мотор, проверяй давление в шинах))) Позднее узнал что под коллектором остались отверстия еще с карбюраторных моторов. Там что то на обогрев карбюратора проходило. Так что перед тем как снять выпускной коллектор сливаем охлаждающую жидкость. Ну если сильно охота то можно и давление в шинах проверить. Ну и дверью задней хлопнуть на всякий случай)) Посмотрел всякие видео, как все это делается. Я за 3 года эксплуатации только помпу заменил да ремни. В дерби мотора некогда не лазил. Вот как бывает когда ничего не ломается. Расписывать особо не буду что за чем идет. Все это в книгах и интернете есть. Разобрал все очень удачно. Только одна шпилька вместе с гайкой выкрутилась. Заменил на новую ее, естественно. Еще заменил резинки на форсунках. Одна слегка притертая была. Заменил все 4. Ну, и при снятых агрегатах нужно очистить все от грязи.
Еще момент скажу. Когда все собрал то при включенном зажигании осматривал все форсунки и шланги на наличие подтеков. Вдруг где то чего то не так встало. Так же еще старался не допустить перемешивания гаек т.е. каждую гайку закручивал на ту шпильку, с которой выкрутил. И абсолютно все резьбовые соединения перед закручиванием промазывал солидолом. Закручивались все очень легко да и на будущее при откручивании чтоб проблем не было. Что еще… А. Там еще на шпильках коллекторов ставятся разные шайбы. В местах соединения впускного и выпускного коллекторов устанавливаются толстые шайбы. Их всего 4 штучки. На все остальные ставятся обычные. Ну вот вроде и все. Еще до кучи прокладку под ресивером заменил. По идее все прокладки одноразовые. Да и чтоб не лазить сюда больше. Кстате, проблема решилась. Мотор работает тихо. Только какое то время стоял неприятный запах в салоне. Новые прокладки подгорали. Сейчас уже все нормально. И еще течь под мотором больно уж напрягает. Она у меня давно уже. Первый раз заметил год или полтора года назад. Даже скорее не течь, а сырость.
Конкретной лужи еще нет. Да и на защите двигателя следов масла невидно. Понемногу видно сопливит сальник какой то. А вот какой именно. Из коробки? Или из двигателя? Я не знаю. Подскажите, кто может разбирался с этим. Ну вот и все. Всем удачи!
Сюрпризы, сюрпризы… (замена прокладок коллекторов)
Закончив водопроводные дела решил проверить состояние прокладки впускной трубы и выпускного коллектора. Несколько причин, побудивших меня это сделать:
— троение двигателя при прогреве;
— постепенное падение оборотов двигателя при прогреве (редко — вплоть до полной остановки) и затем самопроизвольный резкий набор оборотов;
— пар из выхлопной трубы при прогреве (возможно, это и конденсат, а у меня — паранойя :))
— тряска двигателя при трогании — практически неощущаемая на холодную и усиливающаяся по мере его прогрева (как при кривом диске сцепления);
— чрезмерный нагрев корпуса карбюратора;
— следы то ли масла, то ли ОЖ с копотью на стыке впускной трубы и головки блока.
В общем, ряд симптомов мог бы указать на прогар прокладки головки блока, но при этом:
— нет следов масла в расширительном бачке и антифриз прозрачен, как новый;
— нет пузырьков в расширительном бачке ни во время, ни после прогрева двигателя;
— нет эмульсии на крышке МЗГ, на щупе;
— масло просто темное, без признаков попадания в него ОЖ.
Поэтому решил проверить для начала эти прокладки, купив 2 штуки по 54 руб. Тем более, что операция в целом несложная. Открутил со шпилек выпускного коллектора гайку крепления щитка стартера и болтик М6 щитка (его неудобно крутить, особенно, когда собираешь все обратно). К водяному насосу и коллектору трубка печки у меня не была еще прикручена после замены насоса. Снял корпус воздушного фильтра, отсоединил все шланги от впускной трубы и карбюратора и полез под машину, чтобы открутить хомут крепления приемной трубы к кронштейну КПП. Там меня ждал первый сюрприз:
Ладно, займемся этой проблемой позже…
Отсоединил приемную трубу от фланца выпускного коллектора и снял старую прокладку. Точнее, там оказались 2 прокладки. Видимо, в прошлый раз я так собрал выпуск по невнимательности — вот еще один сюрприз 🙂
Откручивая гайки коллектора — 7 штук — пара гаек, что находились ближе к моторному щиту, стронулись очень легко, практически от руки. Снял сначала впускную трубу с карбюратором на ней:
И обнаружил вот такой «подарок»:
Аккуратно извлек эту гадость. Вроде бы в головке канал остался чистым.
Дальше снял выпускной коллектор. Оп-па:
Ну и след на фланце коллектора:
И, наконец, свидетельство того, что сальники клапанов 2-го цилиндра не справляются со своей задачей:
Нагар довольно легко откалывался шлицевой отверткой, и был счищен как в ГБЦ, так и в коллекторе. По фланцам трубы и коллектора прошелся лезвием канцелярского ножа, чтобы счистить остатки прокладки, ржавчину и нагар, протер обезжиривателем.
Новую прокладку как ни прикладывал, точного совмещения отверстий с коллектором добиться не получилось.
Нашел положение, при котором смещение минимальное, и металлическая окантовка отверстий прокладки не выступает за края. Прокладку перед установкой намазал смазкой «Шрус супер-4МЛ» с (графитом) и выдержал минут 30.
При сборке заменил 4 шпильки фланца приемной трубы (это рекомендуется делать при каждой возможности, т.к. металл в этом месте очень термонагруженный), а также все шпильки крепления коллекторов (это уже больше для успокоения души). Кстати, по каталогам не совсем понятно, какие шпильки впускной трубы и коллектора куда вкручивать. А их — 4 разных размера! Вот расположение шпилек по порядку, начиная от моторного щита к передку, может, пригодится кому:
№№1,5 — 13543621 Шпилька M8x30
№№2,6,7 — Шпилька 2101-1008082
№3 — 13543521 Шпилька M8x25
№4 — 13544621 Шпилька M8x80
Шайбы для крепления впускной трубы и коллектора я заменил на более толстые и прочные — использовал шайбы для крепления корпуса подшипников распредвала двигателя ВАЗ 2108 (2108-1006036) размером 8.0х16.0х3.5мм:
Ну и, конечно, нет лучше гаек для крепления фланца «штанов», чем латунные гайки для 2108 🙂