Как сделать проливку для миниатюр
Ленивая Покраска
Как красить миниатюры для настольных игр быстро, красиво и легко,
Если вы не профессиональный художник
Быстрая покраска проливками
Если выбрать только одну технику покраски, которая дает хороший результат быстро и даже при кривых руках.
Проливками можно покрасить миниатюру нечеловечески быстро. Мой рекорд — 23 минуты на модель.
Двадцать три минуты, Карл!
Если вы новичок или просто хотите нормально и быстро красить «на стол» — осваивайте проливки.
Словом «проливка» называют либо шейды и глейзы — особые типы краски (более жидкие и прозрачные), либо разные «проливочные техники» покраски.
Потом мы разберем «проливочные техники»: Проливка, Затенение, Тонирование и Лайнинг. По каждой технике расскажу как ее делать, как это выглядит на примерах, и в каких ситуациях ее применять.
И в конце статьи я покажу примеры работ, покрашенных преимущественно проливочными техниками.
Я использую шейды (shade) и глейзы (glaze) GW. Мне очень нравятся: цвета хорошие, ложатся прекрасно.
Однако обычные краски, разведенные до консистенции шейда / глейза, ведут себя не так, как настоящие шейды и глейзы. Растекаются, ложатся пятнами и лужами.
Если вы красите на стол и не претендуете на художку — забейте на этот геморрой с самого начала. Просто купите шейды и глейзы GW и спите спокойно. Они намного удобнее для проливочных техник, чем разбавленные краски.
Шейды и глейзы чаще всего нужно разбавлять, и не водой а медиумом. Медиум — это бесцветная жидкость, которая делает краску прозрачнее, почти не меняя густоту, текучесть и поверхностное натяжение. Я использую GW Lahmian Medium:
Если разбавить краску водой, то она будет по-другому себя вести на модели: растекаться и высыхать лужами (пигмент оседает по краям пятна). Если разбавить медиумом — краску будет легче контролировать, и высыхать она будет равномерно, не лужами.
Медиум — теперь ваша «Вода 2.0», его нужно много, по возможности купите сразу 2-3 банки.
Для игровухи этого хватит. Если хотите экспериментов — прикупите Вальеховские Matt Medium и Gloss Medium, поиграйтесь с ними тоже. У меня порой они находят применение.
Проливочные техники не убивают кисти (в отличие от например драйбраша), поэтому дополнительных кистей не нужно. Пользуйтесь обычными, которыми красите. Чаще всего «1» и «0» достаточны, если красите крупные модели то наверное «2» пригодится.
Аэрограф для проливочных техник не подходит. Если шейды распылять — они ложатся ровным тонким слоем, затемняют поверхность, и не получается такой тени в углублениях рельефа.
ТЕХНИКА 1: ПРОЛИВКА (wash / washing / вошинг / лессировка)
сложность — низкая
Классический вариант техники. Сначала покрасьте поверхность в базовый цвет обычной краской (максимально укрывистой, у GW это Base / Foundation). Теперь проливка: возьмите на кисть много шейда и размажьте на всю поверхность. Краска в основном затечет в углубления, прорисует рельеф, и тонирует всю поверхность.
 |
| На коже Гвайло базовый слой GW Pallyd Wych Flesh (слева), по которому я дважды прошелся разбавленной GW Coelia Greenshade (справа) |
Шейд сохнет медленно. Сразу после того как вы щедро залили поверхность шейдом, его можно перераспределить влажной кистью, убрать пятна или ненужные скопления. Если перелили — можно собрать кистью излишек.
 |
| На броне базовый слой GW Fenrisian Grey (слева), по которому я трижды прошелся разбавленной GW Drakenhof Nightshade (справа) |
Если вы правильно подобрали базовый цвет и правильно положили проливку — всё, готово. Высветлять не нужно. Это самая быстрая техника покраски, для которой даже не обязательно быть аккуратным.
Если вы накосячили когда красили базовые цвета, где-то залезли, измазали — проливка все стерпит, смягчит ваши ошибки.
Берите базовый цвет посветлее. Чтобы получать нормальный результат проливкой, нужно использовать светлый базовый цвет (basecoat), поверх которого вы кладете шейд. Светлее чем вы используете обычно. Если вы возьмете в качестве базового средний цвет — миниатюра получится очень темной. Если до этого вы красили лейерингом от темного к светлому, придется перестраивать мозги (поначалу непривычно, кажется что ошибся с базовым цветом, но потом выходит нормально).
Светлый грунт. Если в основном вы собираетесь красить проливками — грунтуйте в светлый цвет (белый, светло-бежевый, светло-серый).
Разбавляйте. Можно класть шейд неразбавленным, прямо из банки. Это быстрее, но выглядит грязновато. Если вы не торопитесь — смешайте шейд с медиумом (примерно пополам), и положите 2-3 слоя. Если смесь шейда и медиума слишком густая — можно добавить каплю воды.
Дайте высохнуть. Дождитесь пока слой полностью высохнет, прежде чем класть следующий. Иначе сорвете кусок не высохшего слоя, и это очень сложно будет исправить.
* Пре-проливка. Если вы грунтуете миниатюру светлым грунтом (белый, светло-серый, бежевый), то полезно по всей миниатюре пройтись разбавленным темным шейдом. Такая проливка прорисует рельеф, и вам будут хорошо видны все детали. Красить будет проще.
 |
| Миниатюра загрунтована в белый (слева) и пролита легким синим шейдом (справа) |
* Проливка по грунту. Совсем читерский вариант — грунтовать в такой цвет, что на часть миниатюры не нужно класть базовый цвет. Просто пролейте грунт шейдом нужного цвета, и скажите «готово».
* Проливка по высветлениям. Усложненный вариант техники — сначала высветлить поверхность обычным лейерингом (слоями), а потом уже пролить. Проливка соединит слои, смягчит резкие переходы.
 |
| Оружие до проливки (слева) и после (справа) Подробнее в статье «Быстрая покраска оружия» |
Итак, проливками можно: очертить рельеф после грунтования (чтобы было удобнее красить), полностью покрасить модель (по светлому грунту или по светлым базовым цветам), смягчить переходы при слоении и быстро затенить углубления.
ТЕХНИКА 2: ЗАТЕНЕНИЕ
сложность — высокая
Одного слоя обычно не хватит. Положите 2-3-4 слоя, пока тень не будет достаточно темной. Мазки кистью делайте так, чтобы каждый новый слой был немного «внахлест», тогда граница между слоями будет размытая, получится относительно плавный переход.
 |
| На лице с каждым слоем затенения все больше проявляется рельеф |
Почитайте статью «Покраска лиц и волос», если хотите получше въехать в эту технику. Там лицо разбираю подробно, с названиями красок и пояснениями куда именно я кладу тени.
Все те же правила: базовый цвет посветлее, разбавляйте как следует, и давайте предыдущему слою высохнуть прежде чем класть следующий.
Затенением можно сделать»почти блендинг», не обладая крутыми навыками покраски и высокой точностью в работе с кистью.
ТЕХНИКА 3: ТОНИРОВАНИЕ (glazing / глейзинг)
сложность — высокая
Тонирование — вообще не проливка, смысл техники в другом. Если проливка затемняет поверхность и рисует рельеф, то тонирование меняет оттенок. Для игровухи техника вряд ли понадобится.
Первое применение — цветовые эффекты: румянец на щеках или носу, оттенки кожи, цветные блики / тени на броне.
Возьмите глейз и сильно разбавьте медиумом, 1:6 и более. Возьмите на кисть чуть-чуть этого глейза, и проведите кистью по салфетке. Почти весь глейз останется на салфетке, а кисть будет лишь немного увлажнена остатками глейза. Вот этой влажной кистью и делайте мазки там где нужно тонировать. Скорее всего понадобится 2-3 слоя.
Если не сбрасывать на салфетку излишек краски, то вместо мягкого тонирования вы получите неаккуратное пятно.
 |
| На щечках Табиты Лайенс из Стартера ПанОкеании появился румянец |
 |
| Смотрите как фиолетовые тени на Сфинксе прибавляют ему крутости |
Второе применение — восстановить цвет: если вы слишком высветлили поверхность и она получилась белесая, блеклая, то тонирование восстановит цвет и прибьет лишние высветления.
 |
| Блики на волосах слишком яркие, неестественные (слева), а тонирование (справа) прибило лишние блики и объединило цвета |
Тонирование — это «дешевый блендинг». Тонирование смягчает переходы между слоями, которые находятся под ним.
ТЕХНИКА 4: ЛАЙНИНГ (lining)
сложность — средняя
Лайнинг — это прорисовка линий-углублений или стыков между поверхностями. При твердой руке лайнинг можно делать и обычными красками, но шейдами технику выполнить проще.
Лайнинг визуально разделяет области на миниатюре, рассматривать ее становится проще. Лайнинг скрывает неточности в покраске: если вы где-то слегка «залезли» соседним цветом, шейд уляжется в стык областей и скроет ошибку.
 |
| Nisse до лайнинга по броне (слева) и после (справа) |
 |
| Смотрите как заиграл сразу после лайнинга (есть кстати полный Гайд по ПанОкеании) |
Возьмите на тонкую кисть (нулевка или единичка с хорошим острым кончиком) немного шейда. Аккуратно проведите кончиком кисти по линии-углублению или по стыку между поверхностями.
Немного шейда на кисти. Шейда на кисти должно быть мало, иначе зальете. Лучше понемногу рисуйте линию, и добирайте краску на кисть по мере необходимости.
Красьте кончиком кисти. При проливке или затенении вы можете чуть нажимать на кисть, чтобы она слегка расплющивалась по поверхности миниатюры. При лайнинге делать этого нельзя: размажете шейд, не получится тонкая линия. Поэтому — ведите по углублению только кончиком кисти.
Не разбавляйте. Для лайнинга используйте неразбавленный шейд. Иначе замучаетесь несколько раз аккуратно проводить тонкую линию.
Несколько работ, где проливки это 70-90% техники покраса. Каждая покрашена очень быстро, без претензий на качество, просто отряды для стола.
Отряд Шасвастии: 23 минуты на модель. Всё кроме источников света покрашено проливками по базовым цветам, без лейеринга.
 |
| 23 минуты на модель |
Отряд Хассассинов: 43 минуты на модель. Все кроме источников света и визоров покрашено проливками по базовым цветам или вовсе по грунту, без лейеринга.
 |
| 43 минуты на пешую модель |
Сайто Тоган: 2 часа. В основном проливки по белому грунту, кроме брони и катаны.
 |
| Броня и катана — высветления, волосы — проливка после одного высветления, остальное проливки по белому грунту даже без базового цвета |
 |
| Обратите внимание, как шикарно смотрится спина, с учетом того что это всего лишь проливки по белому грунту |
РЕЗЮМЕ
Если вы новичок: проливка скроет ваши ошибки и не потребует от вас высокой точности в работе с кистью. Если сейчас вы красите хуже, чем примеры в конце этой статьи, — беритесь за проливки. Покраска на фото очень простая и быстрая, проливками вы тоже так сможете.
Если вы поопытнее: берите затенение, тонирование и лайнинг. Это техники, которые мне дали левел ап в качестве. Все они — «дешевый блендинг», сильно повышают качество покраса, но не особо сложные.
Хорошей покраски!
Дмитрий Богданов
НАПИШИТЕ ПАРУ СТРОК В КОММЕНТАРИЯХ!
Как сделать проливку для миниатюр
Самое важное во всех методах покраски – понимать всего одну вещь. Целое – не просто сумма его составляющих.
Каждая техника, какой бы крутой результат она не давала, ничего не стоит если используется только сама по себе. Не зацикливайтесь на постоянном использовании одних проливок или сухой кисти, как бы они вам не нравились – используйте как можно больше и комбинируйте для максимального эффекта.
Драйбраш и овербраш.
Некоторые из вас уже начнут кривиться от этих названий. Вообще, большинство красящих миньки людей считают драйбраш почти что ругательством.
Драйбраш или сухая кисть – это один из самых простых приемов.
Суть – берете на кисть немного слабо разведенной краски, и большую ее часть убираете ( об отдельную салфетку или вытирая об палитру ). Остатки наносятся на миньку достаточно грубыми движениями, буквально «вытираются» по граням и поверхностям.
Что плохо – он довольно однообразен, и если применять только его, все ваши миньки будут на одно лицо.
Овербраш – та же самая сухая кисть, по большому счету. Разница только в том, что краска с кисти не убирается об палитру или салфетку, а прямо так и мажется.
Это уже капельку сложнее, поскольку можно намазать лишнего. С другой стороны, этот метод может заменить нанесение базовых слоев, если минька темная и в черном грунте.
Разница в целом такова: овербраш заполняет щели, имеет более явные мазки и при этом выходит более укрывистым, а драйбраш мажется преимущественно только по краям с выступающими частями, и попутно через него больше просвечивают предыдущие слои
Чтобы эти техники имели право на жизнь, их надо использовать с кучей разных цветов, комбинировать друг с другом и прочими методами, а поверх в обязательном порядке накладывать чернила или проливки для затемнения.
Наглядный пример от моего любимого художника, Джеймса Уоппела.
Проливки.
Еще одна вещь, которой можно излишне увлечься даже сильнее чем драйбрашем, но воплей «проливки только для нубов, фу таким быть» я отчего-то не слышал. Наверное, потому, что пользуются ими действительно все.
Если вкратце, это особый тип краски – после нанесения большая часть стекает в углубления, аккуратно создавая эффект тени. К сожалению ( счастью? ) все не так просто, поэтому просто «мазнуть волшебной смесью» недостаточно.
Во-первых, проливку тоже надо класть на палитру и разводить водой. Некоторые этого, как ни странно, не делают.
Во-вторых, проливке надо «помогать» стекать в углубления: пока она еще влажная, ищите на поверхностях более темные пятна, и той же кистью «уводите» эти пятна куда-нибудь.
В-третьих – далеко не всегда стоит прямо всю миньку ухреначивать проливкой. Можно нанести на отдельные части, а края нанесенной краски подразмыть слегка влажной кистью. Только делать это надо в течение секунд десяти после нанесения.
В-четвертых – иногда проливку стоит наносить так же, как чернила (описано ниже). Пробуйте.
Ну, и в-пятых – после проливки надо наносить новые слои и высветления, иначе у вас будет полуфабрикат, а не готовая минька.
Опять же, пример хорошей, годной проливки от Уоппела.
Если вы используете не проливку, а ее заменитель из чернил – вам надо быть очень аккуратным.
Дело в том, что проливка застывает немного дольше и иначе, чем чернила. Проливки дольше возможно «редактировать», и когда они начинают застывать, испортить их немного сложнее ( хоть и не сказать, что для этого потребуется много усилий ).
А вот чернила застывают быстро – в них вы не сможете так легко подвигать пятна влажной кистью, и их очень легко испоганить, просто помазав поверх наполовину застывших чернил какой-нибудь другой краской.
Проливка своими руками.
Внимание! Эксперименты в данной области я не довел до конца, отчего вам придется руководствоваться не совсем точными инструкциями.
Уж извиняюсь, но я просто в какой-то момент нашел нормальные проливки и чернила, и перестал копать в этом направлении.
Если вам не жалко времени, вы можете сделать проливки собственноручно.
Все, что для этого нужно – качественный ПВА ( столярный/строительный, или просто хороший сам по себе ), вода, краска и маленькая баночка, в которой все это будет смешиваться. Некоторые еще советуют добавлять в смесь моющее средство.
Я все это смешивал примерно так – 5-6 миллилитров воды, 10 раз капал нужной краской из валлеховского тюбика, три раза макал большую кисть (5 размера) в ПВА и закидывал в банку. После чего все это очень тщательно перемешивалось.
Если смесь пузырится – это хороший признак, в старых цитаделевских проливках ( которые я нахожу одними из лучших ) этих пузырей было много.
Как уже написано выше, я эксперименты до конца не довел, «настоящих» проливок у меня не получилось – пузыри спустя секунд 5-8 после открытия банки исчезали, и клалось все довольно хреново. Скорее всего, я просто взял плохой клей. А может, надо было послушать советы с моющим средством – черт его знает.
Дерзайте, и ориентируйтесь на пузыри.
Высветления.
Высветление – нанесение более светлой краски на более темную.
Условно разделим его на общее, тонкое и по граням.
Общее высветление – штука сложная, которая сходу вам в руки так просто не дастся. Это высветление по более-менее большой площади, с аккуратным переходом из одного цвета в другой.
Некоторые советуют делать это очень сложными ( хоть и относительно быстрыми ) методами, но такие техники на самом деле исходят от работы с масляными красками, которые застывают довольно долго.
С практикой можно насобачиться применять эти методы и на акриле, но я предлагаю не издеваться над собой и не портить миньки – давайте будем делать все чуть медленней и надежнее.
Краску надо развести как можно сильнее, с соотношением 10 воды к краске, если речь идет о среднем тоне. Чем светлее – тем сильнее надо разводить, белый я рекомендую развести на 15 к 1.
Вот теперь эту очень жидкую краску надо немного взять на кисть. Именно немного – не так, чтобы капало, но и не так, чтобы застыло, пока будете подносить кисть к миньке.
Движение кисти должно идти от самых темных зон к самым светлым, поскольку там, где вы оторвете кисть от поверхности, может посадиться небольшое пятнышно «лишней» краски. На светлом будет незаметно, а на более темном участке может кидаться в глаза.
Желательно подождать, пока застынет нанесенный слой. На это нужно всего минуты полторы-две – в это время можно начать класть слой этой же краски на другую область. Начнете класть краску там, где еще не застыло – можете сорвать предыдущий слой.
Возвращаясь к участку где нанесли, начинайте класть краску уже чуть ближе к краю где вы отрывали кисть. Так, раз за разом, вы сделаете достаточно плавное высветление.
Высветлять нужно до такой степени, чтобы с краю ( где убирали кисть ) не был виден предыдущий слой, а с обратного края был аккуратный переход.
После этого можно повторить: смешайте в палитре тот же оттенок, только теперь посветлее и пожиже ( добавляя на 1-2 капли воды больше ). Наносите по еще меньшей площади, старайтесь не заходить на тень, где более светлый оттенок будет излишне контрастным.
Обычно для нормального высветления все это достаточно повторить раза два-три, в редких случаях ( волосы, тряпки, большие и ровные поверхности ) четыре.
Если видите, что где-то на тени слишком четко виден мазок кистью – подправьте это чернилами ( о работе с ними ниже ). Если точно такой же мазок виден уже среди высветлений – значит, надо смешать один из этих оттенков, и замазать этот участок.
Тонкое высветление – вещь гораздо более простая, нужно лишь, чтобы руки не дрожали.
Оно делается для подчеркивания деталей, при рисовании лиц и выделении отдельных вещей – например, для подчеркивания складок одежды.
По большому счету, это просто тонкие линии по более-менее ровной поверхности.
Собственно как все делается: смешиваете оттенок лишь чуть-чуть пожиже, чем если бы смешивали для базового цвета, берете кисть-нулевку, и наносите краску. Ждете, когда засохнет, смешиваете более светлый оттенок, наносите еще раз, уже чуть поменьше. Повторить два-три раза.
Высветление по граням – в целом довольно просто делается, хотя некоторая привычка все равно требуется – да и с мелкими деталями может придется повозиться.
Такое высветление делается только по четко видным граням. Оно очень полезно при покраске танков, пейсмаринов, кристаллов – любых объектов с острыми гранями.
Краска смешивается так же, как предыдущем методе, а вот наносится слегка по-другому: не кончиком кисти, а одной из ее плоских сторон проводится вдоль грани. Наносить один-два раза, обычно больше не нужно.
Фокус в том, что надо делать это очень аккуратно – в меру набирая краску, и не делая это с дрожащими руками. Важно не сделать краску слишком жидкой.
Работа с чернилами.
Грубо говоря, чернила – это та же краска, только очень сильно разведенная и крайне неукрывистая.
При помощи темных оттенков можно банально сделать тень или закрыть лишний ляп, а вот при помощи более ярких чернил делаются красивые огни, загорелая кожа, синяки, небритость, бледные оттенки превращаются в более яркие, etc. Все, что захотите – от колдовских огней до побитых огрских рож.
Имхо, конечно, но все же как по мне – так чернила одни из самых полезных красок, которые вы можете приобрести.
Разводить их надо довольно сильно – 8 к 1 или больше, и наносить в несколько слоев, постепенно добиваясь нужного эффекта – примерно как общее высветление.
Как всегда, помните, что незасохший акрил можно сдернуть мазком кисти, и давайте пару минут на застывание.
Пигменты.
Пигмент – это элемент в краске, который дает ей цвет. Сам по себе он выглядит, как цветной порошок, который может наноситься отдельно для придания эффекта запыленности, ржавчины и изгаженности.
С использованием специальных смесей эти эффекты можно усиливать, но я в такие дебри не лазил – для этого нужны всякие моделистские смеси, в которых чаще всего используются довольно пахучие вещества.
Уже готовые пигменты определенных оттенков продаются в банках: темные, пыльные, коричневые, серые, изредка белые. Такой подбор оттенков связан с тем, что в моделизме их используют для придания модели потасканного вида.
Берете абсолютно сухую кисть, макаете в порошок, и наносите туда, куда хотите. Если нанесли лишнего или туда, куда не хотелось – другой совершенно сухой кистью убираете излишки.
Но есть важный нюанс – дальше пигмент надо закрепить. Делается это при помощи нанесения лака, и пока пигмент незакреплен – старайтесь поменьше лапать, носить и трясти миниатюру, поскольку он потихоньку слетает.
При этом чем больше слоев лака вы нанесете, тем меньше будет видно пигменты, из чего следует логичный вывод: их надо наносить на финальных стадиях, буквально перед лакировкой.
Отдельно советую не полагаться только на пигменты, если хотите сделать ржавчину: так она получится довольно ненатуральной. Зато на пигменты можно полностью положиться, если вы собрались делать пыль, посыпавшуюся побелку, сажу или иней.
Пигменты из пастели.
Я думаю, вы обратили внимание на то, что цветовой ассортимент «готовых» пигментов довольно узкий. Найти белые, например, довольно сложно – иногда даже кажется, что они мне привиделись. Не говоря уж о зеленых или синих.
По счастью, это легко исправить.
Идете в художественный магазин, и ищете пастель. Она бывает двух видов – сухая и масляная. Выглядит как небольшие и плотные бруски, которые кому-то напомнят мелки или уголь. Оттенков – буквально вся цветовая палитра.
У масляной небольшой нюанс при использовании – она охотнее пристает к поверхностям, отчего на нее можно положить больше слоев лака, но тяжелее убирать ее излишки.
Чтобы сделать из пастели пигмент, отламываете небольшой кусочек, стелите на стол газету. Можете не стелить, но приготовьтесь потом стол долго и нудно мыть – особенно если это будет масляная пастель.
После этого возьмите что-нибудь небольшое и твердое ( пластиковую крышку от газировки, например ), и раздавите в пыль отломанный кусочек.
Тадааа! Вы только что сделали пигмент. Развлекайтесь.