Как сделать протоку в аквариуме
О ПРОТОЧНЫХ СИСТЕМАХ В АКВАРИУМЕ
С.ШИРОКОВ
ООО «ПАНАКФИШ», г.Челябинск
Останавливало меня и то, что водопроводная вода имеет щелочную реакцию, а рыба, пришедшая от азиатских поставщиков (примерно 70% видов), привыкла к слабокислой, что делает протоку невозможной.
Но вот более года назад мы переехали на новое место. Свободного пространства достаточно, вода из автономной скважины. Казалось бы, делай протоку, не задумываясь. Но вот не задумываться было бы неправильно. Первые же замеры выявили повышенную жесткость «новой» воды: ее dGH лежала в пределах 17-20″ (уже через 2 недели стенки аквариумов были покрыты кальциевым налетом), да и активная реакция была постоянно слабощелочная. Без химической фильтрации в подобной ситуации не обойтись.
Проточная система рис1
Сразу выявляется несколько минусов именно такого способа:
— совершенно невозможно поддерживать нужную концентрацию лекарственных препаратов;
— при малой кратности подмены в аквариуме может образовываться
высокое количество микроорганизмов (в том числе и болезнетворных), увеличивается концентрация нитратов и нитритов;
— возможно проникновение из соседних аквариумов (если в систему водоподачи их включено несколько) различных паразитов:
— трубки на подачу и слив легко и быстро засоряются:
Проточная система рис2
Суть проста: быстрый сброс воды (для дискусов он составляет 90%) и постепенная заливка. Процедура должна быть ежедневной. Все остальное является техническими решениями этой задачи.
Схема установки приведена на рис.1. Вода (холодная и горячая) поступает через биметаллический автоматический смеситель (1) в фильтр (2). Затем она оказывается в накопительном аквариуме (3). Чтобы не происходило переполнения этой емкости, на подаче установлен обычный унитазный кивок (4). Дальше вода по системе труб (5) поступает непосредственно в аквариумы. Там ее уровень контролируется опять же кивками (4). Когда необходимо сменить воду, включаются помпы (6), которые быстро сбрасывают ее по шлангам (7) в сбросной отсек (8) и далее — в канализацию (9).
В заключение скажу, что, если вы захотите создать у себя что-нибудь подобное, вам, возможно, придется продумать способ правильной подготовки воды перед заливкой. Что-то придется добавить для улучшения ее качества. Все зависит от конкретных задач и обстоятельств. Например, если у вас в воде присутствует хлор, то потребуется заложить в проект специальную емкость, в которой вода совершает длинный путь и при этом интенсивно аэрируется. Одна из возможных конструкций такого дехлоратора приведена на рис.2.
Протока
Протока (проточная система подмен) в последние годы набирает обороты. Удобства протоки очевидны. Организация ее не является сложной и под силу практически каждому. Затратная часть небольшая. Казалось бы, что плюсов много и они очевидны, тем не менее многих останавливает страх нового начинания.
Фото протоки
Принцип работы протоки
Вода стекает в канализацию. После остановки помпы поступающая вода из фильтра поддерживает уровень воды в емкости выше, чем в аквариуме, за счет этого вода медленно перетекает в аквариум. При отключенной помпе вся вода из фильтра попадает в аквариум из-за унитазного клапана, который поддерживает уровень в емкости ниже уровня слива.
Преимущества данной схемы:
— практически нет электронных узлов (только помпа и механический или же электронный таймер). Это плюс к надежности.
— только один тонкий шланг, который может проходить как угодно. В том числе и над дверьми.
— вода быстро откачивается и медленно закачивается, и поэтому нет резкого изменения параметров и температуры. Лишние газы вполне успевают выйти из воды.
— если все механические элементы смонтированы надежно, перелив невозможен.
— забивание сливного отверстия в промежуточной емкости практически невозможно в отличие от ленивой протоки.
Недостатки:
— потенциально возможно заклинивание таймера в положении «Вкл». Если все же таймер заклинит, то вытечет треть воды из аквариума, и помпа будет громко орать (может даже перегореть). Но это маловероятно. У меня однажды помпа работала всухую всю ночь без каких-либо последствий и практически без шума.
igorvarnic.md
14 мая 2010 г.
«Всё гениально и просто» Способ врезки крана и слива в канализацию пропущу, сейчас с этим проблем нет. К боковому отводу тройника подсоединил метр шланга в который всунул 30см-ый кусок металлопласта для забора воды из аквы, этот участок шланга свернутый петлёй выполняет функцию переливной емкости. К нижнему отводу подсоединил шланг по которому вода стекает в канализацию. Уровень воды в аквариуме будет на одном уровне с переливом в тройнике, поэтому подымая и опуская тройник регулируется уровень водного столба. Важно надежно закрепить тройник за край аквариума, каким нибудь крюком из толстой проволоки, иначе. потоп обеспечен. На фото стрелками показано движение воды из аквы, главная проблема при запуске это воздушная пробка в верхней точке. 
Для извлечения воздуха, при сборке системы, через тройник в петлю я просунул тонкую трубочку от капельницы, конец которой должен быть в верхней точке перегиба. 
В оригинальной конструкции шланг подачи воды проведен внутри шланга слива, я решил не усложнять себе жизнь и просто уложил их рядом, а подачу в акву установил в другом углу, над помпой, во избежание создания холодной зоны. 
Система проста в изготовлении и главное, что теперь в этой акве не надо делать подмены 🙂 осталось посмотреть как отреагирует трава.
11 коммент.:
Как я понял, что чистая вода постоянно капает или потехоньку льётся а из аквариума вытекает по этому сооружению?
Если так то это оличная идея.
абсолютно верно, капает чистая, а из аквы сливается через петлю. да, идея рабочая, у меня уже две недели, нет и намека на завоздушивание петли.
Хотел узнать как пожевает протока и как реагирует трава?
Спасибо
вариант протоки рабочий, главная «страшилка» от теоретиков это завоздушивание петли, так вот за 2 месяца нет и намека на пробку, неоткуда там браться воздуху. трава у меня и так поживала хорошо и поэтому никакой разницы нет, хуже того, длиностебелька начала стагнировать, не растет и деградирует, возможно что то не то с нашей водой, после наводнений состав изменился однозначно, хотя на обычную подмену реакция положительная. короче, отключил я 2 недели назад постоянную подачу и использую систему только для подмен. как результат, длинота поперла шо дурная. возможно, эффект есть для тех у кого трава до протоки вообще не росла, а я сделал протоку ради интереса.
Как сейчас поживает ваша система, не было с ней проблем?
Привет, все отлично,давно использую протоку, длиноту убрал:) пятый год без завоздушиваний и прочих проблем )
Сегодня соорудил аналогичную систему, действительно все гениальное просто. Поход на птичий рынок и монтаж занял 3 часа и все готово всего 500р. Учитывая 4М. Удаленность аквариума от канализации. Есть особенности! 1) Завоздушивания быть не может! И даже если вы насильно заталкаете в трубку пузыри, буквально за сутки они растворяется! 2) Если вода капает по 2 капли в секунду, то за месяц это почти 1000л. А счетчики воды такой объем не улавливает, слишком медленно, те вода в акве проточная и бесплатная. 3) На входе от водопровода установил фильтры нитчатый и угольный, так что вода еще и чистая, тем более что на такой скорости протоки фильтры наиболее эффективны!
Спасибо автору за идею! 😉
Сегодня соорудил аналогичную систему, действительно все гениальное просто. У меня 300л. Поход на птичий рынок и монтаж занял 3 часа и все готово всего 500р. Учитывая 4М. Удаленность аквариума от канализации. Есть особенности! 1) Завоздушивания быть не может! И даже если вы насильно заталкаете в трубку пузыри, буквально за сутки они растворяется! 2) Если вода капает по 2 капли в секунду, то за месяц это почти 1000л. А счетчики воды такой объем не улавливают, слишком медленно, те вода в акве проточная и бесплатная. 3) На входе от водопровода установил фильтры нитчатый и угольный, так что вода еще и чистая, тем более что на такой скорости протоки фильтры наиболее эффективны!
Спасибо автору за идею! 😉
Скопление пузырьков возможно при сильном пузырянии растений,в том случае если пузырьки попадают в водозаборник сливной воды. У меня трубка забора опускается ко дну аквариума, затем разворачивается на 180 градусов (то есть повернута к поверхности воды). Пузырьки не могут перемещаться с верху вниз при таком слабом потоке воды. Моя протока пока работает не долго, около месяца. Подмена воды небольшая (за сутки 20 литров). Аквариум около 300 литров воды. Растения и рыбы пока довольны, я тоже.
Как сделать протоку в аквариуме
Во-первых, система протоки в квартире должна быть максимально надежной. Случайный перелив воды из аквариума недопустим. Если в подвале аквариумного хозяйства расхлебывание последствий перелива сводится всего лишь к получасу работы ведром с тряпкой, да устранению самой причины неисправности, то в рамках квартиры перелив приобретает совершенно другие масштабы. Помимо своей подмоченной мебели и ковров существует еще и проблема соседей этажами ниже. И если квартиры этих соседей с евроремонтом, то …точно мало не покажется.
Во-вторых, не всегда возможно или слишком хлопотно проделывать дыру в стекле аквариума, уже заселенного гидробионтами. В особенности, когда речь идет не о просто стеклянной емкости, а о красивом аквариумном комплексе с тумбой и со всеми остальными частями декора.
По этим и многим другим причинам большинство владельцев аквариумов по сей день подмены воды в аквариуме делают по-старинке, – путем многократных хождений в ванную и обратно с ведром или же с помощью шланга, каждый раз его разворачивая и убирая по окончании работ. Занятие это вряд ли можно назвать творческим, потому довольно скоро начинает надоедать, и появляется заманчивая идея заниматься подменами воды и чисткой аквариума через раз. или того реже.
В сети интернет, как в наиболее прогрессивном источнике информации в отличие от аквариумных книг, большинство которых уже 40 лет многими недобросовестными авторами попросту переписываются друг у друга, часто дублируя на своих страницах целые абзацы текстов и повторяя никому ненужные доисторические аквариумные самоделки, мною на тему протоки просмотрено, наверное, все, что изобретено пытливыми российскими умами. И не только просмотрел, но и практически все конструкции попробовал реализовать на практике.
Основным целью всех изобретений по домашней протоке являлась всегда попытка избежать нежелательного пробивания отверстия в боковой стенке аквариума под слив. Собственно говоря, этот момент чаще всего пугает аквариумистов.
Коротко о наиболее распространенных способах «домашней» протоки, которые лишены одного из недостатков «ленивой протоки». а именно сверления дырки в стенке аквариума:
С помощью небольшой дополнительной емкости впритык к стенке аквариума, в которой и делается дырка со сливом. А сама емкость соединяется с аквариумом через трубочку. По закону сообщающихся сосудов в емкости повторяется уровень воды в аквариуме. Т.е. когда уровень воды в аквариуме растет за счет поступающей из водопровода воды, то точно также поднимается уровень воды и в этой емкости. Сливное отверстие, проделанное в емкости, не дает обоим уровням подняться выше определенного уровня. Слабым местом в этой конструкции является шланг, соединяющий обе емкости. Рано или поздно в шланге появляются пузырьки воздуха, которые образовав воздушную пробку останавливают тем самым работу системы. В качестве нейтрализатора воздушной пробки испльзуется тройник, к верхнему выводу которого прикрепляется перевернутая вверх дном пол-литровая бутылка от Кока-Колы. Это хитростью удается лишь удлинить(!) срок работы этой конструкции протоки. Но периодически все же придется выдавливать из бутылки накопившийся воздух.
Другой способ избежания дыры в аквариуме решается установкой в аквариуме двух датчиков уровня воды. Одним из датчиков устанавливается верхний уровень воды, другим – нижний. Как только в ходе наполнения аквариума уровень воды поднимется до отметки Максимум – сработает датчик верхнего уровня, включит реле, нагрузкой которого является насос. Насос станет откачивать воду из аквариума. Когда уровень воды в аквариуме достигнет отметки Минимум, то сработает датчик нижнего уровня и отключит насос. Работу датчиков, реле и насоса координирует несложная электроника.
Основной минус этой системы: ответственность за процесс в-основном возложена на датчики. Рано или поздно датчик откажет….и произойдет это по закону подлости как раз в ваше отсутствие…. ;-)))
Наиболее слабым звеном практически всех известных самодельных конструкций протоки, где сток воды происходит не через отдельно проделанное отверстие в стекле аквариума, а через согнутый над бортом шланг, является опасность появления в какой-то момент воздушной пробки в месте сгиба шланга через борт аквариума. Из-за воздушной пробки прекращается слив воды, и если не стоит в аквариуме аварийный датчик уровня, то дальше грустно – нижние соседи вряд ли проникнутся Вашим хобби и обязательно выставят счет.
Хотя существует и реально неплохо работает одна оригинальная конструкция: в месте перегиба шланга делается разрыв и устанавливается тройник, к третьему (верхнему) выводу которого подсоединяется накопительная емкость, например, пластмассовая бутылка от кока-колы, наполовину заполненная водой. Образующиеся время от времени в ходе эксплуатации протоки воздушные пузырьки по известному закону физики проходя через тройник устремляются вверх и попадают в емкость бутылки. С каждым разом уровень воды в ней постепенно снижается, но довольно медленно. Теоретически рано или поздно под давлением скопившегося воздуха воды в бутылке и вовсе не останется и тогда система перестанет работать. Но если проводить ежемесячный регламент, доливая в бутыль воду, то система будет надежно работать долгие годы.
Неэстетичный внешний вид аквариума;
Необходимость контроля и периодическое вмешательство в работу устройства. (Регламентной работой это, конечно же, не назовешь. Но даже не смотря на то, что система требует приложения незначительных человеческих телодвижений примерно 1 раз в месяц, тем не менее, как показывает практика, и этот минимум делается не всегда или по причине лени, или забывчивости, или же по своейственному русскому человеку «авось, да пронесет…я хороший!…у меня все и так будет работать. »
Вот еще два способа реализации протоки – предельно простые, с минимумом электроники и свободные от необходимости проделывать дыру в стекле аквариума. Не знаю, является ли этот варианты моим собственным изобретением или нет. Во всяком случае эти конструкции я не встречал ни в литературе, ни в сети интернет.
Здесь не потребуется двух раздельных шлангов для подачи и слива воды: тонкого на залив и, как принято, толстого шланга для слива воды. В традиционном варианте протоки сливной шланг должен быть, как минимум, в 3 раза толще заливного, что создает определенные неудобства, когда его приходится прокладывать через множество проемов и углов в квартире.
В этой конструкции протоки слив и залив воды осуществляются по одному-единственному шлангу с внутренним диаметром порядка 5 мм.
Для реализации проекта потребуются:
Прозрачный шланг с внутренним диаметром 5 мм
Тройник под диаметр шланга
Пластмассовый кран для регулировки потока воды
Электромагнитный клапан (например, от отечественной стиральной машины Вятка)
Электронный таймер с минимальным шагом 1 мин. (например, Hama ХХХ, допускающий в сутки 16 вкл.\выкл.
Датчик уровня воды. (В своей конструкции я использовал бачок для тормозной жидкости в сборе от Жигулей ХХХ-модели (т.е. бачок + поплавок с контактной группой)
Электромагнитное маломощное реле с питанием 6-12 Вольт и возможностью коммутации переменного напряжения 220 вольт.
Маломощный блок питания 6-12 Вольт.
Электрическая схема устройства:
( через несколько дней ЗДЕСЬ размещу электрическую схему устройства. она несложная. )
Под управлением таймера периодически включается на определенное время электромагнитный клапан, и вода, проходя через тройник, течет в двух направлениях – часть воды поступает по основному шлангу в аквариум, а часть воды через отвод тройника стекает в канализацию. Соотношение потоков в этих двух направлениях устанавливается пластмассовым краном, включенным в разрыв шланга, соединенного с канализацией.
По основному шлангу вода поступает в аквариум, и уровень воды в нем будет постепенно подниматься. По истечении заданного времени таймер отключит электромагнитный клапан от сети. Клапан перейдет в положение «Закрыт». Уровни воды в аквариуме и на выходе тройника заметно отличаются. И с этого момента вода самотеком по тому же основному шлангу станет стекать из аквариума в канализацию через отвод в тройнике. Скорость стекания воды при этом будет несколько меньше, чем скорость поступления воды в аквариум, так как при заливе вода подается под давлением из водопроводной магистрали, а стекает самотеком. Поэтому алгоритм работы таймера задается таким образом, чтобы электромагнитный клапан был обесточен более продолжительное время. Например, 1 минуту включен – 10 мин выключен. На практике это соотношение придется уточнить применительно к уже смонтированному оборудованию, так как многое определяется самим диаметром шланга, степенью перекрытия пластмассового крана, высотой уровня воды в аквариуме по отношению к уровню стока в канализацию, давлением в водопроводе и другими факторами, которые сложно выразить в одной математической формуле.
Последовательность работ и порядок расчета работы устройства:
Первым делом определяется правильное положение датчика уровня в аквариуме. Для этого контакты датчика подсоединяются к реле согласно электрической схеме, и реле подключается к сети через блок питания.
Уровень воды в аквариуме устанавливаем номинальным.
Затем, медленно и плавно погружая бачок с датчиком в воду дожидаемся щелчка реле.
Чем-нибудь острым делаем метку на корпусе бачка, таким образом зафиксировав уровень воды, при котором датчик сработал.
Далее сверлим в пластмассовой боковине крышки аквариума два небольших отверстия, сквозь которые шурупами крепим бачок так, чтобы нанесенная риска оказалась на 2-3 см выше уровня воды в аквариуме. Для выравнивания бачка можно подложить между его корпусом и пластмассовой боковиной аквариума резиновую прокладку необходимой толщины.
Следующий этап – правильное положение шланга для залива\слива. Удобней нарастить шланг пластмассовой или стеклянной трубкой подходящего диаметра. Сама трубка надежно крепится к какому-нибудь боку бачка вертикально. Но только не в притык к стеклу аквариума, потому что поступающая в аквариум ледяная вода может вызвать трещину в стекле. Конец трубки при номинальном уровне воды в аквариуме должен быть погружен в воду на 2-3 мм.
Проделываем еще одно отверстие в боковине крышки, через которое пропускаем шланг и надеваем его на второй конец трубки. При этом будет иметь место некоторый изгиб шланга. Важно не делать изгиб слишком крутым, чтобы из-за большого перепада температур (холодная вода, поступающая в аквариум, и теплая вода, вытекающая из него) шланг не перегнуло в наивысшей точке.
Сам шланг обязательно следует надежно закрепить в нескольких местах снаружи аквариума. Можно хомутами маленького диаметра, а можно просто надежно привязать капроновой ниткой. Но только не липким скотчем. Потому что скотч очень скоро отклеится из-за появления на шланге конденсата.
На кончик стеклянной трубки обязательно надеть крупнопористую губку и надежно последнюю закрепить. Такая простая мера защиты предотвратит засорение в шланге. Размер насадки из губки минимальный. куб с гранью 2 см вполне подойдет. Помимо того, что губка предотвратит попадание грязи в шланг, она еще и уберет нежелательные подсасывающие звуки в период паузы, когда вода самотеком поступает из аквариума в канализацию.
Далее монтируем и подключаем все остальное оборудование и переходим к расчету самой протоки.
Расчет объема подмениваемой воды.
Для упрощения расчетов будем считать, что через клапан проходят максимально возможные 7 литров\мин.
В качестве примера рассчитаем работу устройства для аквариума:
Пластмассовый кран отвода тройника ставим в положение «полностью открыт». Для замеров электромагнитный клапан включаем непосредственно в сеть и контролируем подачу воды в аквариум.
Если вода совсем не поступает в аквариум (из-за большой высоты и сопротивления основного шланга) или же льется очень слабой струйкой, то регулируем положение пластмассового крана таким образом, чтобы поток воды в обоих направлениях был примерно одинаков.
С помощью линейки, прикрепленной к стеклу аквариума, и секундомера вычисляем время, в течение которого уровень воды в аквариуме поднимется на 1 см. Для 400-литрового аквариума в нашем примере 1 сантиметр будет соответствовать примерно 7 литрам воды. Теоретически, при полностью открытом электромагнитном клапане с пропускной способностью 7 литров\мин, максимальном давлении в магистрали, и одинаковом потоке воды в обоих направлениях тройника, это время должно быть равно 2 минутам, так как в аквариум вода будет поступать со скоростью не 7 литров\мин, а деленной на 2, т.е. 3,5 литра\мин. Но из-за того, что аквариум расположен на определенной высоте от пола. из-за этого в сторону аквариума поток через тройник будет слабее несколько слабее. Вручную придется установить положение крана чтоб более-менее выровнять потоки.
Далее желаемые 100 литров в сутки делим на 7 литров. С округлением до целого получается 15.
Другими словами, если запрограммировать таймер так, чтобы он 15 раз в сутки включал электромагнитный клапан на 2 минуты с периодичностью 1 раз в час, то получим желаемый объем водных подмен – 100 литров\сутки за 15 часов. На самом деле чистый обьем свежей воды будет несколько меньше – за счет того, что вытекающая из аквариума вода уже перемешана со свежей.
При таком алгоритме работы таймера никакого сколько-нибудь заметного перепада температуры воды в аквариуме не будет наблюдаться. И это даже с учетом того, что зимой температура воды в холодной магистрали водопровода примерно равна 5 С, а летом близка к 15 С. В нашем примере перепад температур после каждого залива воды будет составлять не более десятых долей градуса.
Несколько полезных советов по монтажу:
Диаметр шланга желательно подобрать таким, чтобы он плотно (без дополнительных переходников. ) натянулся на носик электромагнитного клапана. Если не залазит, то можно подержать кончик шланга несколько минут в горячей воде. После этого он легко насадится на носик электромагнитного клапана.
Меньшего диаметра шланг использовать не рекомендую, потому что его может разорвать от давления воды. А шланг намного большего диаметра внесет дополнительные проблемы со сливом воды, не говоря уже о том, что толстому шлангу потребуется больший радиус изгиба при прокладке по квартире, т.е. возникнут проблемы с маскировкой шланга. Использовать при прокладке шланга по квартире дополнительные колена в виде уголков нежелательно. Во-первых, они является потенциальными источниками опасности, а во-вторых, создают дополнительное сопротивление прохождению воды.
От аквариума до пола шланг желательно зафиксировать в положении, близком к вертикальному.
Тройник желательно также подобрать наиболее подходящего диаметра, т.е. шланг на него должен налезать с некоторым усилием и без дополнительных переходников.
Все соединения обязательно усилить хомутами.
Перед электромагнитным клапаном не лишним будет установить автономный сантехнический вентиль, который может быть очень полезен во время проведения монтажных работ, а так же в случае замены электромагнитного клапана.
Тонкая сливная трубка обязательно должна быть надежно закреплена в месте слива в канализацию, так как во время фазы заполнения аквариума вода в ней течет под давлением и трубка может сместиться.
Сам шланг должен быть с достаточно толстыми стенками. Совсем тонкостенный шланг не подойдет, потому что из-за сильного перепада температур в местах сгиба он может потрескаться со временем или слипнуться. Идеальным будет использовать специализированные синтетические трубки от бытовых систем водоочистки. В этом случае можно будет использовать в местах сгиба Г-образные фитинги для этих же трубок. Эти фитинги имеют надежное крепление и рассчитаны под большое давление.
Порции заполнения воды не следует делать большими. Лучше настроить таймер так, чтобы вода менялась в аквариуме часто и малыми порциями, а не наоборот. Таким алгоритмом работы удастся сохранить в аквариуме практически неизменными и температуру, и рН. Помимо этого, в случае выхода из строя какого-либо из звеньев системы (ничто не вечно под луной!) будет возможность спокойно устранить неисправность.
Например, при пропадании напряжения в сети попросту прекратится подача воды в аквариум и ничего страшного не произойдет. С появлением напряжения в сети работа системы возобновится.
Из-за слива стенки шлангов покрыться изнутри толстым слоем бактерий не могут, так как периодически в обратном направлении подается холодная хлорированная вода под ощутимым давлением. Можно для самоуспокоения раз в год или чаще прочищать шланг горячей водой под напором.
При неисправности электромагнитного клапана – попросту прекратится подача воды в аквариум.
Если испортится таймер и переведет электромагнитный клапан в режим непрерывной работы (что маловероятно, так как при поломке таймера обычно на выходе ноль напряжения, а не наоборот), то в аквариуме сработает датчик защиты от перелива и заблокирует электромагнитный клапан.
В итоге «слабым звеном цепи» остаются лишь… сами шланги да крепления. Но ведь не меньшей опасностью, а скорее еще большей, является само присутствие аквариума в квартире… Т.е. данная схема протоки является меньшей «опасностью», чем сам аквариум с 300-ми литрами воды. ;-)))
Попробуйте при монтаже уговорить себя все-все сделать на совесть, как следует делать, когда предназначено не для «народа», а для себя любимого. Не спеша, не рассчитывая на привычное «Авось…пронесет….я хороший…». И тогда никаких непредвиденностей в эксплуатации протоки не будет.
Обсудить конструкцию протоки в ФОРУМЕ.
И еще один простой вариант протоки, очень похожий на предыдущий (на мой взгляд он является исключительно надежным, но имеет недостаток в виде накопительной емкости). Если последнее обстоятельство вас не смущает, то лучше остановить свой выбор на этом варианте протоки. Именно эта конструкция эксплуатировалась мною на практике в течение двух месяцев. Ни разу не дала сбоя. Собственно, сбой и невозможен, если аккуратно произвести монтаж.
Вода из водопровода (магистраль холодной воды) очень тонкой струйкой непрерывно поступает в накопительную емкость порядка 10-20 литров. В самом верху бачка сделано отверстие для слива. В отверстие вставляется трубка (удобно использовать готовый Г-образный пластмассовый фитинг с резьбой), на которую надевается шланг. Диаметр сливной шланга небольшой – достаточно 10 миллиметров внутреннего диаметра. Через это отверстие сливается вода и не дает емкости переполниться. Саму емкость желательно расположить на полу (чтоб была заметная разница в уровнях воды в емкости и в аквариуме), например, рядом с унитазом, чтоб он никому из домашних не мешал. Тут же, в толстой канализационной трубе, идущей от унитаза, делается небольшое отверстие, в которую с усилием вставляется сливной шланг. Отверстие нужно сделать в верхней(!) части канализационной трубы.
. Уровень между сливом из емкости должен заметно возвышаться над местом крепления шланга к канализации.
Тонкий шланг, общий для слива и залива, присоединяется к водяному насосу, прикрепленному присосками прямо ко дну накопительной емкости. В качестве насоса подойдет любая помпа, способная поднять воду на высоту 1,5-2 метров. В моей конструкции, в частности, стояла китайская головка UniStar производительностью 1500 литров\час. Тонкий шланг присоединен к выходу насоса с помощью переходника, так как диаметры носика насоса и шланга заметно отличаются. Можно поступить и так: шланг присоединить к тонкому выводу помпы (отвод для подачи воздуха в насосе), а толстый основной выход наглухо закрыть (можно с помощью надежной пробки. а проще запаять в пламени газовой комфорки).
Сам насос управляется электронным таймером (суточный механический таймер не подойдет, так как у него минимальный интервал равен 15 минутам).
Под управлением таймера, согласно заданному алгоритму, включается насос и перекачивает воду из накопительной емкости в аквариум. Время работы насоса нужно подобрать экспериментально – это время, в течение которого насос опустошит примерно 3\4 накопительной емкости. После этого таймер его должен выключить, чтоб насос не работал вхолостую, оказавшись в воздухе. (Сгореть насос не сгорит, но будет неприятно жужжать).
Пауза простаивания насоса в ожидании следующей команды таймера должна быть задана в несколько раз большей, чем период работы. Например, 1-5 минут насос включен, 55-59 минут выключен. За первые 3-4 минуты паузы вода будет стекать из аквариума в емкость, пока конец шланга в аквариуме не окажется в воздухе, а остальное время эта слитая в емкость «аквариумная вода» будет разбавляться свежей, непрерывно поступающей из водопровода, и через сливное отверстие непрерывно течь в канализацию. Т.е. к началу следующего цикла в емкости будет почти на 100 % свежая вода. Несложно подсчитать, что если каждый час подливать в аквариум, например, по 10 литров воды, то за сутки это будет 240 литров, что для того же 400-литрового аквариума, рассмотренного в прошлом примере, является более, чем достаточным.
На практике, исходя из емкости имеющегося аквариума и накопительного бачка, каждый для себя сам должен будет составить оптимальный объем водных подмен и рассчитать алгоритм работы устройства.
Независимо от общего объема подмен для надежной работы установки протоки должно выполняться основное правило – время заполнения во много раз должно быть меньше времени паузы.
Как и для первого варианта протоки, и здесь используется дополнительная защита от перелива в виде простейшего датчика уровня, нагрузкой которого является насос для подачи воды.