Как сделать проводку в спальне
Как сделать разводку электрики в квартире?
Еще совсем недавно нагрузки на электрическую сеть в жилых помещениях были незначительными. Расчетам, монтажу сетей не уделяли должного внимания. Проекты электроснабжения выполняли по типовым схемам. Появление современной техники высокой мощности обуславливает перепланировку всей сети электрической квартирной проводки, перерасчет ее по мощности и замену электрики. Чтобы выполнить проектировочные и монтажные работы в новой формации, необходимо знать современные принципы обустройства электросети жилого помещения.
Планирование домашней электрики
Чтобы в процессе эксплуатации электронной техники и подключения ее из различных электрических точек не приводило к постоянным перезакладкам элементов сетей, чтобы не приходилось постоянно штробить стены квартиры, специалисты рекомендуют работы по обустройству электросети начинать с составления схемы электроснабжения. Пример схемы разводки и подключения электрооборудования можно увидеть на рисунке 1.
Рис. 1. Пример схемы электроснабжения квартиры
Такой чертеж, схему формируют «обратным порядком»: первоначально на план квартиры наносят всю используемую осветительную аппаратуру, силовую технику; далее, на основании мощностных расчетов, выбирают схему разводки проводников, сечение проводов, защитные устройства.
Силовая часть
Силовая часть электросети включает в себя мощное оборудование, применяемое в квартире: духовые шкафы, печи, нагревательные баки, кондиционеры. Для их подключения выделяют отдельные мощные линии, защищаемые отдельными защитными автоматами (УЗО). Такой способ проектирования позволит более безопасно эксплуатировать технику в квартире и более эффективно производить ремонтные работы в сетях электропроводки.
Осветительная часть
Следующий блок электрической схемы квартиры – осветительная часть. Здесь есть два варианта проектирования:
Первый тип схемы используют в небольших по площади помещениях, оснащаемых относительно малым количеством приборов освещения. Второй метод цепи освещения более распространен. Пример такого подключения приведен на рисунке 2.
Если в комнате, кроме элементов освещения, есть необходимость использования блоков питания, трансформаторов, их также рекомендуют включать отдельным электрическим контуром с отдельным УЗО.
Крупная бытовая техника
В любой квартире место, где сконцентрировано большое количество бытовых приборов, это кухня. Большинство из них продолжают работать тогда, когда человек непосредственно не использует их. Это холодильник, электрическая плита, хлебопечь, другое. Для корректной работы техники и постоянной защиты сети от перегрузок и короткого замыкания специалисты при разработке схемы электросети квартиры рекомендуют выделять отдельную линию. Такие подключения выполняют прокладкой электропроводки увеличенного сечения и установкой УЗО высокой степени нагрузки.
Составление схемы разводки электропроводки
Разводка электрики в квартире начинается с составления плана разводки сети. Монтаж электропроводки по имеющемуся расчетному чертежу выполнять гораздо проще и целесообразнее по ряду преимуществ:
Примеры схем для однокомнатной квартиры
Электротехники считают, что если суммарная нагрузка на электросеть квартиры не превышает показатель 25 А, то есть возможность и даже целесообразность по стоимости выполнить планировку сети одним контуром на один автомат. Такой способ – типичная типовая схема прошлого, когда в контур включены были осветительные элементы с силовыми розетками. Сегодня от этих приемов отошли и монтаж ведут по независимым отдельным контурам. Пример проводки однокомнатной квартиры приведен на рисунке 3.
Рис. 3. Схема электроснабжения однокомнатной квартиры
На чертеже видно грамотное распределение нагрузки сети однокомнатной квартиры на несколько отдельных контуров со своими УЗО. Такая система обеспечит безаварийную работу проводи и корректную работу оборудования без посадки напряжения.
Для двухкомнатной квартиры
Отличие чертежа для работ по монтажу снабжения двухкомнатной квартиры от однокомнатной состоит в большем количестве контуров в плане разводки. Здесь возможны некоторые компоновки. На рисунке 4 приведен пример такой схемы.
Рис. 4. Схема электроснабжения двухкомнатной квартиры
На примере наглядно видны несколько контуров освещения, а также отдельно выделенные защищенные цепи для кухни, комнат и другого мощного оборудования.
Для трехкомнатной квартиры
На рисунке 5 приведен пример чертежа, который часто применяют для квартир с количеством комнат три и более, где из одного распределительного щита будет выходить уже довольно большое количество проводников.
Рисунок 5. Пример схемы электроснабжения для трехкомнатной квартиры
Особенность данного варианта – это отдельные контуры, заключенные в отдельные блоки со своей защитой. В данном примере 2 блока (25 А и 40 А соответственно). Такой способ позволяет разделить зоны кабельной продукции, делает систему более удобной и практичной.
Выбор способа прокладки: открытый или скрытый
После определения схемы размещения кабельных линий следует принять способ закладки кабелей. Существует два способа прокладки линий – скрытый, открытый.
Первый способ распространен тогда, когда отделку помещений производят подвесными конструкциями и фальшпанелями (гипсокартон, МДФ). Здесь нет необходимости делать пазы (штробы) в стенах с последующей шпаклевкой. Скрытая электропроводка, выполненная в квартире, имеет ряд весомых преимуществ:
Не редко встречают вариант открытой проводки. Провода зачастую располагают в специальных пластиковых коробах, закрепленных на декоративной отделке поверхностей комнаты. Открытый способ заложения кабелей имеет следующие преимущества:
В настоящее время, если обустройство электросети является составной частью общего ремонта помещения, специалисты используют чаще скрытый способ прокладки проводников.
Инструмент, который понадобится для работы
Монтаж, ремонт электрики – процесс сложный, трудоемкий, выполняемый профессиональными электриками. Без набора специального оборудования здесь не обойтись. В работе (для прокладки, замены старой электропроводки) монтажная бригада использует следующий набор профессионального инструмента и приспособлений:
Перечень дальнейших работ
После того, как чертеж схемы электропроводки набросан, приступают к расчету параметров сети и ее монтажу.
Выбор кабеля и расчет его сечения
Для точного расчета сечения кабеля по мощности потребителей используют следующую зависимость: I=P/U, где Р – суммарная мощность всех потребителей в контуре, для которого выбирают площадь сечения жил проводника, а U – напряжение сети квартиры. Чаще всего контуры проводки выстраивают таким образом, чтобы нагрузка по электрическому току в них не превышала 25 А. В таком случае используют следующие сечения:
Разметка розеток и выключателей
Размещение розеток и выключателей в квартире должно обеспечивать удобство их использования и покрывать потребности жильцов в подключении оборудования. Типовой пример схемы расстановки электрооборудования (точек подключения) представлен на рисунке 6.
Пример размещения точек подключения в квартире
При разметке мест расположения розеток, выключателей необходимо соблюдать следующие требования современных стандартов:
Штробление стен
После разметки мест размещения распределительных коробок, розеток, выключателей, точек установки светильников приступают к обустройству канавок (штроб) вдоль стен, на потолке для закладки проводки. Стоит помнить, что штробление следует выполнять в горизонтальной и вертикальной плоскостях по прямым линиям. Это в будущем позволит более точно определить места прокладки провода. Канавки выполняют при помощи болгарки или перфоратора. Глубина штробы должна быть не менее 20 мм, а ширина – достаточная для укладки всех кабелей, запланированных к прокладке в данном месте.
Укладка кабеля
Принципы укладки кабелей скрытой и открытой проводок одинаков. Монтаж начинают от точек подключения и ведут к распределительному щитку. Далее магистраль заводят в щиток, переходят к другому контуру. При необходимости на конечные участки проводки вешают опознавательные бирки для быстрого ориентира. После окончания прокладки кабели закрывают коробами или шпаклюют в стене.
Установка подрозетников и распаячных коробок
Уложенная проводка подводится к смонтированным распаячным коробкам и подразетникам, заводится в них, концы выгоняются наружу с небольшим запасом. Все разветвления проводки обустраиваются в коробках. Соединение проводников алюминиевой или медной проводки должно быть надежным. Для подключения целесообразно использовать специальные приспособления, как это показано на рисунке 7.
Соединение проводников в распаечной коробке
Непосредственно перед соединением провода прозванивают и убеждаются в правильности ведения монтажных работ на данном этапе.
Установка и сборка электрического щита
Когда все кабели всех электрических контуров проложены к месту монтажа электрощита, приступают к организации распределительного щитка квартиры. Эта часть электросети характеризуется большим количеством проводников, защитных устройств, поэтому очень важно все подключения выполнить корректно. Для щитка всегда выбирают монтажные ящики с некоторым запасом посадочных мест. Это позволит в будущем модернизировать систему или устранить ее неисправность.
Пример схемы электрического щитка стандартной квартиры приведен на рисунке 8.
На рисунке позициями обозначены: 1 — вводной автомат; 2 — электрический счетчик; 3 — нулевая шина; 4 — шина защитного заземления; 5–9 —автоматы; 10 — отдельный автомат для освещения
Монтаж розеток и выключателей
В заранее установленные коробки с выведенными концами проводки монтируют розетки, выключатели света. Процесс это не затруднительный и потребует минимального набора инструмента: пассатижи, кусачки, отвертка. Это заключительный этап монтажных работ электросети квартиры.
Проверка качества работы
Проверку качества выполненных работ выполняют путем включения контуров проводки и проверки наличия напряжения, правильности распределения фаз в сети. Данную процедуру осуществляют при помощи индикаторов напряжения. Неправильный монтаж может также сразу показать отключенный автомат защиты сети от короткого замыкания.
Типовые часто задаваемые вопросы от читателей
Какой автоматический выключатель нужно поставить в квартире, если в ЭРЩ стоит на 25 А?
Если в подъезде (в ЭРЩ) уже установлен автоматический выключатель на 25А, то больше этого номинального тока устанавливать в квартире не имеет смысла. Более целесообразно устанавливать автоматические выключатели на меньший номинальный ток — на 16 или 20А.
Если вы подключаете у себя в квартире большое количество мощных электроприборов, которые могут одновременно включаться в электрическую цепь, и их нагрузка значительно превышает или приближается к номинальному току в 16 — 20 А, можете применить те же 25А, но с большей чувствительностью, чем установлен в подъезде. К примеру, если в подъезде стоит С25, в квартире вы можете поставить В25.
Как правильно расположить розетки в спальне
Планируя ремонт в квартире/доме, необходимо особое внимание уделить расположению электрофурнитуры. Желательно набросать план сценария освещения каждой комнаты, схему размещения выключателей, подключения электроприборов.
К примеру, розетки в спальне предполагают подключение бра (ночного светильника), утюга, телевизора, зарядки планшета, телефона. Продумав все заранее, вы сможете обеспечить комфортное, безопасное пребывание семьи в помещении, исключая наличие удлинителей, дополнительных проводов, возможное повреждение и короткое замыкание. Сколько нужно розеток? Как их грамотно расположить? Ответим на этот вопрос поэтапно.
Сколько необходимо розеток
Количество розеток в спальном помещении зависит от численности людей, которые будут здесь жить, их интересов, размера комнаты, расположения мебели. Если помещение для одного человека, то их может быть на четверть меньше, в сравнении с двуспальной комнатой.
Чтоб иметь представление о минимально комфортном количестве и расположении точек электропитания, нужно знать, где они должны быть установлены.
Итак, чаще всего разъем нужен:
Суммируем, получаем 8 источников электрического питания. Акцентируем внимание: это минимально необходимое количество, которое должно быть для благоустройства современной спальни.
Розетка у прикроватной тумбочки
Сколько разъемов для подключения электроприборов должно располагаться возле кровати? Все зависит от привычек, образа жизни и потребностей хозяев комнаты. Некоторые любят почитать литературу при свете светильника или же предпочитают включить ноутбук/планшет, чтобы проверить электронную почту, посидеть в соцсетях, поиграть в онлайн-игры.
Итак, прикроватные розетки необходимы для подключения:
Розетки у кровати располагают на расстоянии вытянутой руки от спального места, обычно над тумбочкой на высоте 10–20 см.
Внимание! Три розетки — это оптимальное количество на одно спальное место. При наличии двуспальной кровати их число удваивается.
Розетки для телевизора
Многие перед сном предпочитают включить телевизор, чтобы посмотреть новости, фильм, передачу. Более того, телевизор часто используется как монитор, принимающий сигнал от тюнера цифрового или спутникового телевидения, DVD-магнитофона или плейера, видеомагнитофона (если еще есть таковой) и другой видеотехники. Для их питания необходим дополнительный источник, но лучше «блок» из нескольких розеток.
Розетки общего назначения
Расположение электроустановочных изделий возле входной двери, подоконника не всегда предусматривается проектировщиками, но их наличие необходимо для подключения:
Если спальня больших размеров, то желательно вмонтировать два блока розеток на противоположных стенах комнаты.
Розетка для утюга
Если в доме/квартире нет гардеробной, прачечной или бельевой комнаты, то гладить белье приходится в спальне. Утюг относится к мощным потребителям электроэнергии, поэтому для его подключения, независимо от размера спального помещения, должен быть предусмотрен отдельный разъем. Он устанавливается на дистанции 10–15 см от гладильной поверхности. Иначе утюгом пользоваться будет не так удобно.
Розетка у туалетного столика
Зона комнаты возле туалетного столика — это любимое место любой женщины. Обычно здесь расположено зеркало со встроенной или настольной подсветкой (и не одной), фен, плойка и другие предметы, помогающие подчеркнуть женскую красоту.
Для обеспечения работы электроустройств предусматривают блок из 3–4 розеток, возвышающихся на 5–10 сантиметров над уровнем столешницы.
Высота расположения розеток в спальне
Два фактора, которые учитывают при выборе высоты размещения розеток, выключателей:
Совет! При расчете высоты размещения выключателей/розеток, учитывайте высоту готового пола.
В спальной комнате все точки электропитания должны быть на виду, легкодоступны для регулярного использования, а не устанавливаться по «европейскому стандарту» – на промежутке 30 сантиметров к полу или по «советскому» — на интервале 90 сантиметров над поверхностью пола.
Внимание! Категорически запрещается располагать розетки менее 30 см от пола! Попадание пыли, мусора, воды во время уборки чревато возникновением короткого замыкания, выхода из строя электропроводки, даже пожара.
Практичные и стандартизированные рекомендации:
Важно, чтобы розетки и выключатели были качественными и гармонично вписывались в интерьер комнаты. Поэтому рекомендуют покупать только те электроустановочные изделия, которые изготовлены по европейскому стандарту.
Монтаж электропроводки в спальной комнате (подробный отчет)
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Продолжаю серию статей про монтаж электропроводки в квартире.
Напомню, что в прошлой статье я поделился с Вами подробным отчетом по монтажу электропроводки в ванной комнате. И сегодня на очереди спальня.
Предупреждаю сразу, что статья получилась достаточно объемной с подробными объяснениями, схемами разводки электропроводки и множествами наглядных фотографий, сделанных в процессе монтажа.
В общем имеется у нас вот такая небольшая спальная комната площадью около 14 кв.м. Вот план ее помещения.
На примере этой спальни я покажу Вам как проложить кабельные линии, в каких местах и на какой высоте установить розетки и выключатели, и прочие нюансы.
Изучив всю информацию, Вы, в принципе, сможете выполнить электромонтаж своими руками, ну или, как минимум, проконтролировать работу нанятых электриков.
И уже по традиции, повторюсь. Прежде чем приступать к монтажным работам, нужно составить план расположения мебели в спальной комнате, а для этого нужно по максимуму, в прямом смысле «выпытать» у заказчика, что и где у него будет установлено, и желательно с габаритными размерами. Я прекрасно понимаю, что на данном этапе ремонта сделать это не так то и просто, т.к. по ходу ремонта могут меняться предпочтения и компоновка мебели.
Другое дело, когда у Вас на руках есть утвержденный и согласованный заказчиком готовый проект, правда вот далеко не все заказчики, особенно в небольших провинциальных городках, на 1, 2 или 3-комнатную квартиру будут делать проект электропроводки по себестоимости цены на монтажные работы. Тут скорее всего Вы же будете, и монтажник, и проектировщик в одном лице!
Компоновка мебели в спальне
Для наглядности, каждую стену в спальной комнате я пронумеровал и отобразил номера на плане.
У стены №1 от дверного проема до самого угла будет установлен шкаф-купе. На этой стене не будет установлено никаких розеток и выключателей.
К стене №2 будет примыкать торец шкафа-купе. Также у стены №2 будет установлена двухспальная кровать с двумя прикроватными тумбами.
Ширина шкафа составляет 60 (см), поэтому от угла стены сразу отмеряем это расстояние. Затем отступаем от шкафа порядка 20-30 (см) и отмечаем габаритные размеры первой тумбы (тумбы №1).
Тумбы могут быть разной ширины, но высота в среднем у них обычно не превышает 50-55 (см). Но чтоб не ошибиться, лучше все же точно знать конкретную модель тумбы.
В моем примере ширина тумбы составляет 53 (см), а высота — 52 (см).
После тумбы №1 установлена двухспальная кровать, которая имеет ширину 191 (см).
После кровати будет установлена вторая тумба (тумба №2).
В итоге мы получили следующую компоновку стены №1 и стены №2.
Стена №3 — это стена с балконным блоком. На ней, в принципе, ничего не планируется устанавливать. Правда, изначально была задумка установить на ней выключатель для освещения балкона, но вскоре от этой идеи отказались, т.к. окно достаточно большое и света из комнаты вполне хватит, чтобы осветить небольшой балкончик.
И осталась у нас стена №4.
К ней будет примыкать компьютерный стол размером 50х100 (см), небольшой комод 40х80 (см) и телевизор (на кронштейне с креплением на стену).
Вот такой получился план спальной комнаты со всей расставленной мебелью и теперь можно смело переходить к составлению плана электропроводки.
Схема электропроводки в спальне
Составим схему электропроводки, отобразив на плане помещения все розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки и т.д., а также пути прокладки кабельных линий.
Над каждой тумбой на высоте 60 (см) от чистового пола будут установлены следующие электроустановочные изделия (точки):
Питание розетки тумбы №1 осуществляется кабелем ВВГнг (3х2,5), а линии освещения для настенных бра — кабелем ВВГнг (3х1,5).
Кабели проложены по потолку в пластиковой гофре диаметром 16 (мм) и 20 (мм), и крепятся к нему с помощью пластиковых клипс. Кстати, потолок в спальной комнате будет натяжным.
Я уже неоднократно приводил требование СП 31-110-2003 (п.14.15) о том, что электропроводка за натяжным потолком при применении кабеля марки ВВГнг должна быть выполнена в пластиковой гофре. Если не хотите маяться с гофрой, то можно применить кабели с пониженным газо- и дымовыделением, например, ВВГнг-LS или другой подобный.
Кабели проложены непосредственно с квартирного щита в соответствующий подрозетник. Кстати, рекомендую почитать статью про установку распределительного квартирного щита в нишу стены.
С потолка кабели спускаются к тумбе №1 уже без гофры. Это вполне допустимо, т.к. стена отштукатурена, а сверху на нее будут наклеены листы гипсокартона (чуть ниже я подробнее расскажу об этом). К тому же пластиковая гофра, как Вы уже знаете, не придает сменяемость электропроводке.
Вот так это выглядит на плане.
Да, кстати, электропроводка в этой квартире выполнена без распределительных коробок. Про преимущества и недостатки данного способа я подробно рассказывал в отдельной статье (вот ссылочка), поэтому сейчас на этом останавливаться не буду.
От розетки тумбы №1 проложен кабель ВВГнг (3х2,5) до розетки тумбы №2, т.е. сделана перемычка между этими двумя розетками.
Аналогичным образом, только от одноклавишного выключателя бра тумбы №1 проложен питающий кабель ВВГнг (3х1,5) до одноклавишного выключателя бра тумбы №2.
От каждого одноклавишного выключателя тумбы №1 и тумбы №2 проложен, соответственно, кабель ВВГнг (3х1,5) до места установки бра.
Обычно бра устанавливают на высоте от 130-160 (см) от уровня пола, хотя опять же это все зависит от конкретных условий заказчика. Высота установки бра в моем случае составляет 140 (см) от от чистового пола.
Розеточная линия защищена автоматом с номинальным током 16 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА), а линия освещения настенных бра — автоматом 10 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).
Согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (Приложение Ж и Приложение И, п.63), освещенность в спальной комнате должна находиться в пределах от 100 (Лк) до 150 (Лк).
Требуемой освещенности можно легко достигнуть путем равномерной установки 9 потолочных светильников, причем это будет даже с запасом, к тому же в комнате имеется светодиодная подсветка на потолке и два настенных бра.
Управление освещением в спальне будет осуществляться с трех мест: при входе в комнату и у каждой прикроватной тумбы. Поэтому на входе в комнату будет установлено два одноклавишных проходных переключателя (GSL000161), у тумбы №1 — два одноклавишных перекрестных переключателя (GSL000171) и у тумбы №2 — два одноклавишных проходных переключателя (GSL000161).
Лично мне переключатели созвучнее называть выключателями, т.к. особой разницы в данном случае между этими значениями я не вижу. Поэтому далее по тексту я буду применять термин «выключатели».
Чтобы уменьшить количество выключателей, можно было бы вместо одноклавишных проходных и перекрестных выключателей использовать двухклавишные, но у серии Glossa от Schneider Electric я не нашел в каталоге двухклавишных перекрестных выключателей. Двухклавишные проходные выключатели есть (GSL000165), а вот двухклавишных перекрестных нет.
Я даже по этому поводу на своем Форуме Электриков (ссылочка на него в верхнем меню сайта) создал отдельную тему и мне подсказали, что такие выключатели есть у Schneider Electric, но только у других серий. А мне этот вариант не подходил, т.к. в квартире все электроустановочные изделия планировалось устанавливать именно серии Glossa.
Проходные выключатели на входе в спальню установлены не внутри комнаты на стене №1, как это обычно делают, а со стороны коридора. Да, согласен, что в комнатах выключатели обычно устанавливают именно внутри, чтобы управлять освещением комнаты можно было не выходя из нее, но у нас же управление освещением спальни выполнено аж с 3 мест, поэтому здесь это не принципиально, к тому же в таком случае останется чуть больше места для шкафа-купе.
Проходные выключатели установлены на высоте 90 (см) от чистового пола и 15-20 (см) от дверного проема, а вернее угла. Помните, я уже говорил в одной из статей, что если выключатель установить более 25 (см) от дверного проема, то он будет смотреться не совсем красиво и как бы в отдельности от него. Здесь же на эту стену вынесены еще два выключателя: одноклавишный для управления освещением соседней комнаты и проходной для коридора. Поэтому все выключатели смотрятся на этой стене симметрично и вполне эстетично.
Освещение спальни и соседней комнаты осуществляется кабелем ВВГнг (3х1,5) с квартирного щита.
Сначала кабель ВВГнг (3х1,5) приходит в подрозетник одноклавишного выключателя соседней комнаты, а оттуда сделана перемычка кабелем ВВГнг (3х1,5) в подрозетник проходных выключателей спальни.
Затем с проходного выключателя 1-ой группы (общее освещение) кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на перекрестный выключатель 1-ой группы тумбы №1. С проходного выключателя 2-ой группы (светодиодная подсветка) кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на перекрестный выключатель 2-ой группы тумбы №1.
Затем с перекрестного выключателя 1-ой группы (общее освещение) тумбы №1 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на проходной выключатель 1-ой группы тумбы №2. С перекрестного выключателя 2-ой группы (светодиодная подсветка) тумбы №1 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на проходной выключатель 2-ой группы тумбы №2.
К тумбе №1 подходит 4 кабеля и уходит 4 кабеля, т.е. всего 8 кабелей, на считая кабель питания бра.
Далее с проходного выключателя 1-ой группы (общее освещение) тумбы №2 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на первый потолочный светильник, а затем все потолочные светильники соединяются между собой шлейфом. С проходного выключателя 2-ой группы (светодиодная подсветка) тумбы №2 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на блок питания светодиодной ленты.
К тумбе №2 подходит 4 кабеля и уходит 2 кабеля, т.е. всего 6 кабелей, на считая кабель питания бра.
Вот так выглядит стена №2 после прокладки всех кабелей.
Кабели крепятся к стене с помощью перфоленты.
В момент монтажа я еще не знал как именно будет сделано освещение в спальной комнате, поэтому кабели 1-ой и 2-ой группы сначала вывел в центр помещения, что и видно по фотографиям выше. А чуть позже стало известно, что 1-ая группа — это будет общее освещение спальни в виде 9 потолочных точечных светильников, а 2-ая группа — это светодиодная подсветка.
А теперь все сказанное выше, относительно стены №2, перенесем на план помещения спальни в виде схемы разводки электропроводки.
Линия 1-ой группы и 2-ой группы освещения спальни, а также линия освещения соседней комнаты защищены автоматом 10 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).
Переходим к стене №4.
На стене №4 планируется установить следующие электроустановочные изделия (точки):
Питание блока розеток №1, предназначенного для прочих разных нужд (включение пылесоса, торшера и т.п.), осуществляется кабелем ВВГнг (3х2,5) непосредственно с квартирного щита.
В блок розеток №1 входит две обычные розетки. Высота установки этого блока розеток составляет 30 (см) от чистового пола.
Перед планированием размещения той или иной электроустановочной точки (розетка, выключатель, диммер и т.п.) необходимо знать сторону открывания двери, т.к. при отсутствии такой информации можно ошибиться и установить розетки или выключатели, например, за дверью, которыми в дальнейшем будет не удобно пользоваться.
В нашем примере дверь спальной комнаты будет открываться на стену №4. Дверь имеет ширину 80 (см), а значит от угла комнаты нам нужно отступить порядка 100 (см), чтобы дверь при открывании не заслоняла розетки.
От блока розеток №1 кабелем ВВГнг (3х2,5) осуществляется питание блока розеток №2 для телевизора.
Кабели, в отличии от стены №2, я крепил с помощью пластиковых дюбель-хомутов на небольшом расстоянии друг от друга.
Еще раз напомню, что электропроводка в этой квартире выполнена полностью без распределительных коробок, поэтому соединение питающего кабеля с кабелем последующей розетки будет осуществляться в подрозетнике этой самой розетки. Соединение будет выполнено шлейфом, но не нарушая при этом требования ПУЭ. Об этом в скором времени будет отдельная поясняющая статья, так что подписывайтесь на рассылку сайта, чтобы не пропустить интересное.
В блок розеток №2 для телевизора входит две обычные розетки и одна телевизионная розетка.
Высота установки блока розеток №2 для телевизора составляет порядка 150 (см) от чистового пола. Выше этого уровня устанавливать розетки не имеет смысла, т.к. придется сильно задирать голову при просмотре телевизора лежа. Хотя здесь, опять же, лучше уточнить у заказчика, а то в последнее время телевизоры стали устанавливать даже на потолке.
Питание ТВ-розетки осуществляется непосредственно от квартирного слаботочного щита кабелем RG-6U.
От блока розеток №2 для телевизора кабелем ВВГнг (3х2,5) осуществляется питание блока розеток №3 над компьютерным столом. В блок розеток №3 входят три обычные розетки. Это очень удобно, особенно для различных устройств часто подключаемых (отключаемых) в розетку. Не нужно каждый раз наклоняться и заползать на коленях под стол.
В моем случае в них будут подключаться настольная лампа и зарядные устройства различных гаджетов.
Высота установки блока розеток №3 составляет 90 (см) от чистового пола. Это вполне достаточно, т.к. большинство стандартных столов имеет высоту не более 70-80 (см). Если стол не стандартный, то обязательно уточните его высоту.
От блока розеток №3 кабелем ВВГнг (3х2,5) осуществляется питание блока розеток №4 под компьютерным столом. В блок розеток №4 входит три обычные розетки и одна Интернет розетка. Сюда будут подключаться блок питания ноутбука, принтер и небольшие активные колонки, а также Интернет сеть для ноутбука.
Питание Интернет розетки осуществляется непосредственно от квартирного слаботочного щита кабелем UTP, где установлен роутер. Про Интернет розетку в ближайшее время я напишу отдельную статью и подробно расскажу, как она подключается и устанавливается.
Высота установки блока розеток №4, как и блока розеток №1, составляет 30 (см) от чистового пола.
Вот так выглядит стена №4 после прокладки всех кабелей.
А вот так это будет выглядеть на плане.
Розеточная линия стены №4 защищена автоматом 16 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).
На этом этапе моя работа закончилась и к делу приступили строители.
Для выравнивания стен №2, 3 и 4 строители решили применить гипсокартон. Но чтобы не уменьшать объемы и так небольшой комнатки, они решили листы гипсокартона крепить не с помощью металлических профилей, а с помощью гипсового клея «Perlfix GF» (Knauf), тем самым приклеивая листы гипсокартона непосредственно на стены и выравнивая их.
Вот что получилось после монтажа гипсокартона.
После этого я приступил к установке подрозетников.
О том, как устанавливать блок подрозетников в стену из гипсокартона у меня есть отдельная подробная статья, поэтому сейчас на этом зацикливаться не буду.
На этом черновой монтаж электропроводки был закончен. После этого опять к делу приступили строители, занявшиеся финишной отделкой стен. В результате получилось вот так.
После этого строители занимались наклейкой обоев, укладкой ламината, установкой межкомнатных дверей и т.п.
Помимо работ строителей, специалистами по натяжным потолкам в спальной комнате был смонтирован потолок.
А теперь пришла моя очередь заниматься чистовым монтажом. О том, как установить тот или иной механизм (розетки, выключатели, проходной или перекрестный выключатели, ТВ-розетки, Интернет розетки, потолочные светильники, настенные бра и т.п.) будут отдельные статьи. В очередной раз напоминаю Вам, чтобы не пропустить новые выпуски статей, подписывайтесь на рассылку сайта.
И в заключении статьи представляю Вашему вниманию материал всей статьи в видео формате:
P.S. На этом, пожалуй, и все. Вот такая вот получилась статья про монтаж электропроводки в квартире, а именно в спальной комнате. Если я упустил какие-то моменты или Вам что-то не понятно, то не стесняйтесь и задавайте свои вопросы в комментариях. Всем спасибо за внимание, до новых встреч.
49 комментариев к записи “Монтаж электропроводки в спальной комнате (подробный отчет)”
Срезается часть изоляции с провода, не перекусывая жилу, делается загиб «подковкой»?:-)
И тем самым не нарушаются требования ПУЭ.
Для надежности и фазные таким же способом соединять.
Антон, да согласен, но в более простых случаях с двумя линиями (кабелями). В моем варианте такой способ не пройдет. Вот даже посмотрите, приходит питание в подрозетник одноклавишного выключателя бра тумбы №1, оттуда уходит два кабеля — один на бра, другой на одноклавишный выключатель бра тумбы №2. По этому здесь в любом случае нужно делать разрыв с дальнейшим соединением нулей и РЕ всех трех кабелей.
Тогда опрессовкой или пайкой.
Антон, лично я в цепях освещения применяю Ваго, в розеточных и прочих силовых цепях — опрессовку.
А почему в данном случае не используется импульсное реле упоминаемое ранее? И часто ли их приходилось использовать? Есть ли минусы при их использовании?
Хочу собрать схему управления светом именно на их основе, но пока не знаю есть ли вообще сейчас возвратные переключатели в сериях производителей.
Евгений, в этой квартире решили применить проходные и перекрестные выключатели, потому что это по стоимости получается немного дешевле. Да, импульсные реле приходилось использовать, об этом у меня даже отдельная статья на сайте имеется про схему подключения импульсных реле на примере реле РИО-1. Кнопочные выключатели есть практически у всех производителей, в том числе и у серии Glossa от Шнайдер.
Почему бы перемычки с тумбы 1 на тумбу 2 и с розеточной группы 1 на 2 и далее на 3 не делать горизонтально, для экономии провода.
Алексей, да без проблем, можно и горизонтально, например, на уровне 10-15 (см) от пола. Но лично я стараюсь всегда делать проводку, либо вертикально от того места, где установлено то или иное электроустановочное изделие, либо горизонтально, но тогда на расстоянии 15 (см) от потолка или пола. Посередине стены горизонтальное размещение не приветствую по понятным причинам.
Вот как раз посередине стены я и имел ввиду. Стена же всё равно зашивается гипсокартоном (штукатурится).
Здравствуйте.
Телевизионный кабель спускается с потолка, будучи вплотную прижатым к силовому. Так же и с компьютерной витой парой. Есть ли какие-то ограничения на такую параллельную прокладку, ее длину или размер между кабелями? Можно ли вести такую пару из ТВ кабеля и силового прямо до щита, то есть метров 15?
Под кабеля, как я понял, не штробили. ГКЛ как приклеивали? поверх кабелей или в ГКЛ вырезали под кабеля?
Данил, нет не штробил. Листы ГКЛ наклеивались на стену не в плотную, поэтому шлейф кабелей нисколько не помешал. Этот момент отдельно обговаривал со строителями — они сразу сказали, что штробить не потребуется.
Вроде не сложно…но я запутался..честно говоря…
Посидел…подумал все встало на свои места….вопрос:
А что с запасом провода при такой расключке?И как насчет удобства именной такой расключки.. вам как специалисту?
Юрий, в статье я приводил ссылочку на отдельную статью про монтаж электропроводки без распределительных коробок, там рассказывал все преимущества и недостатки данного способа — почитайте.
С 2.03.2017 СП 31-110-2003 заменен СП 256.1325800.2016 в котором читаем:
15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565: — за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а так же прокладку отдельных кабелей на скобах.
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок.
Т.е для монтажа в квартире необходим кабель ВВГнг(А)-LS, проложенный в ПВХ трубе.
Про (не)штробление понятно. А что с подрозетниками? До гипсокартона их нет — голая стена с проводами. А после наклейки ГКЛ подрозетники уже есть. Или ГКЛ больше, чем 5 см от стены?
По поводу отсутствия у Glossa некоторых механизмов …
Начну издалека. 10 лет назад заказываю для своей 3-комнатной хаты ЭУИ ABB Elektro-Praga «Time» (Чехия) — розетки с винтами, а у выключателей новые механизмы с пружинами, копия выключателей Busch-Jaeger с уменьшенной установочной глубиной. Всё хорошо, верчу в руках выключатель, клацаю клавишей, чёткий акцентированный клик. Устанавливаю несколько выключателей в подрозетники, отхожу от стены и любуюсь видом новых ЭУИ. Нажимаю клавиши, и … нет чёткости включения. Всё работает, свет включается, выключается, нет миганий, треска от искрения, а клавиша двигается как-то не так. Снимаю выключатели со стены, клацаю, включение чёткое. Про себя думаю — ну, поспешил, перекос где-то допустил. Опять ставлю на место и чёткость включения пропадает. Всякие разные мысли мне приходили в голову, кроме одной — о браке. Это же АВВ! Я ставил и снимал разные выключатели в разных подрозетниках, результат один и тот же.
То, что они действительно все бракованные, я понял только после того, как потратил несколько часов на осмотр выключателя. Там было несовпадение осей вращения клавиши и контактного пальца. Механизмы выключателей слегка «болтались» в суппорте и при включении/выключении двигались вверх-вниз в пределах нескольких десятых долей милиметра. Вот этим движением и компенсировалось отсутствие соосности. Жёсткие провода ограничивали эту подвижность механизма и этого хватало для того, чтобы пропадала чёткость включения.
Короче, я избавился от этого чешского АВВ, который брал чтобы немного сэкономить. Теперь надо было покупать что-то другое из подороже, чтобы без сюрпризов. ЭУИ Legrand и SE я не люблю, Gira вроде ничё так, но дизайн не очень на мой вкус, да и цена неоправданно высокая. Остаётся ABB Busch-Jaeger и Siemens. И тут у меня начинается когнитивный диссонанс — что взять, ABB BJ «Future» или Siemens «Miro», «Profil»? Мучался я несколько дней, нравятся оба производителя, а кого предпочесть никак не могу решить. Наконец, просыпаюсь я как-то утром на четвёртый или пятый день мучений, и у меня внезапно появляется такая идея — а какого собственно хрена я должен лепить во всех помещениях своей квартиры одну серию одного производителя? Кем это регламентируется? Какими-то 25-летними блондинками окончившими трёхмесячные курсы по дизайну интерьеров? Да пошли они все … Вот так закончились муки выбора и теперь у меня дома стоят ЭУИ Siemens и ABB в разных помещениях квартиры.
Валерий, гофра в клипсе держится достаточно крепко, приходится даже защелкивать ее туда с некоторым усилием. Да и с чего просто так возьмет гофра и слетит с клипс?! На ней же висеть никто не будет! Дело конечно каждого, но лично мне удобнее и с руки крепить гофру именно с помощью клипс, нежели полосой, да и смотрится так более эстетично. Если расстояние между клипс не большое, 50 (см) и менее, и если даже гофра и слетит, то она провиснет на самый минимум.
А, переделать 2-х клавишный перекрестный выкл. В проходной, и наоборот — 2-х клавишный проходной в перекрестный, разве проблема?
Дмитрий, а как с блоками управления светодиодной ленты? Вы их закрыли натяжным потолком? Не рискуете? Если так, то я не вижу было смысла отказываться от распред.коробок.
Александр, да блок и контроллер закрыл в углу под натяжным потолком, другого выбора не было, т.к. про светодиодную ленту узнал уже гораздо позже, чем сделал монтаж. А так бы сделал около пола небольшой щиток и разместил бы их там. К сожалению, я так и не смог придумать ревизионное отверстие для доступа к блоку питания и контроллеру, поэтому в случае выхода из строя придется снимать натяжной потолок, отогнуть край (уголок) потолка и произвести их замену, так сказать с малыми затратами.
Здравствуйте вопрос сколько будет автоматов на эту комнату
Аскар, на спальню будет установлено 4 автомата: 2 на розеточные линии по 16 (А) и 2 на линии освещения по 10 (А). И все это еще через групповое УЗО 40 (А), 30 (мА).
Защита УЗО от перегрузки и КЗ обеспечивается вводным?
Владимир, да вводным автоматом, у которого номинал составляет 32 (А). Если интересно, то об этом я рассказывал в статье про схемы подключения УЗО и выбор его номинальных токов.
Дмитрий подскажите а в какой программе делались планы помещений очень все красиво и наглядно + условные обозначения элементов цепей.
Александр, схемы чертил в программе Microsoft Visio. Также в библиотеку добавил ГОСТовские обозначения элементов цепи.
Дмитрий, хотелось бы услышать ваше личное мнение на применение гофры под натяжным потолком при условии прокладки кабелей марки ВВГнг(А)-ЛС по бетонному перекрытию.
Лично я считаю, что это ведет к удорожанию проекта в целом, но никакой безопасности не добавляет.
Да, есть там Свод Правил, где это прописано, но ваше мнение?
Евгений, согласно СП 31-110-2003, п.14.15, при прокладке кабеля ВВГнг-LS по бетонным перекрытиям гофру можно не применять. Насчет моего личного мнения. Как раз таки гофра и добавляет безопасность, причем как механическую, так и электрическую. У кабеля дополнительно появляется еще один слой изоляции, а разве это плохо?! А разве применение гофры приводит к сильному удорожанию проекта?! К тому же лично мне удобнее крепить кабель к потолку именно на клипсах в гофре.
А вообще, по большому счету, натяжной потолок относится к горючести Г2, а значит электропроводку необходимо делать и вовсе в металлических трубах. Обсуждали этот момент не так давно в комментариях.
День добрый. Как написано в Вашей статье, на розетки возле тумбы вы проложили кабель 3*2,5. Вроде спальня же, не кухня со множеством бытовых приборов. Думаете, 3 кВт не хватит спальню, если кинуть «полторашкой»? Как Вы считаете?
Артем, я не стал ограничивать пропускную способность розетки. Вдруг, эта розетка вместо зарядных устройств будет применяться, например, для питания утюга и других мощных электроприборов. Если применять кабель 1,5 кв.мм, то при этом номинал автомата в щите на эту линию необходим, соответственно, на 10 (А).
«в последнее время телевизоры стали устанавливать даже на потолке» (С)
Называется «идиотия».
«Но чтобы не уменьшать объемы и так небольшой комнатки, они решили листы гипсокартона крепить не с помощью металлических профилей, а с помощью гипсового клея «Perlfix GF» (Knauf), тем самым приклеивая листы гипсокартона непосредственно на стены и выравнивая их» (С)
Имхо, годная тема.
«Есть ли какие-то ограничения на такую параллельную прокладку, ее длину или размер между кабелями? Можно ли вести такую пару из ТВ кабеля и силового прямо до щита, то есть метров 15?» (С)
Я бы их отдельно тянул, подальше от силовых. Могут быть наводки на коаксиал и витуху.
Дмитрий, я тоже собираюсь делать ремонт. И меня заинтересовала тема прокладки кабеля без штробления стен. Вдвойне интересна установка гипсокартона без профилей с помощью гипсового клея. На какое расстояние от стены отстоит гипсокартон от стены в этом случае? Если нет внутрикомнатных перегородок, надежно ли их делать из гипсокартона на Ваш взгляд? Возможно ли дать телефон бригады, которая делала ремонт?
Сейчас попалась квартирка, делали незнакомые мне люди и пропали, хозяева просят доделать. Столкнулся с проблемой, на входе в комнату 2-ух клавишный проходной, у тумбы №1 2-ух клавишный перекрестный, у тумбы №2 2-ух клавишный проходной. От них 2 группы светильников — бра и светодиодная подсветка потолка. И вот вопрос! Прозвонка проводов показала, что в первый выключатель приходит питание со щита и уходит 4-ёх жильный шлейф на перекрестный. В перекрестный приходит кабель от подсветки потолка и уходит ещё 4-ёх жильный на второй проходной выключатель, в который заходит провод от бра. Есть идеи, как собрать работоспособную систему на 2-ух клавишных проходных/перекрестных выключателях?))
Сергей, собрать можно только лишь в том случае, если объединить управление бра и подсветкой. А иначе никак, т.к. не хватает проложенных жил между выключателями.
Дмитрий, если не секрет, в каком графическом редакторе делаете схемы/рисунки?
Александр, схемы для статьи рисовал в Microsoft Visio, а вообще, по работе пользуюсь Автокадом и Компасом.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно по госту делать распред коробки на свет и розетки (две разные или в одной большой — при раздельных группах)? И разрещено ли по госту ставить один диф автомат на комнату на свет и розетки? Спасибо. Может подскажите где это прописанно?
На одно УЗО садить и свет и розетки одной комнаты нелогично- сработает УЗО на утечку от утюга и вы в потемках будете искать дорогу к распредщитку?
Сергей:
06.01.2019 в 18:49
В гостах не встречал ни разрешения ни запрета на совместное подсоединение на одно УЗО или дифавтомат линий освещения и розеточных линий. Только есть рекомендация в СП-256.1325800.2016 (Электроустановки жилых зданий) Пункт10.2
10.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора.
Решение по этому вопросу, как правило решается на стадии проектирования.
Речь же не о совместном, хотя и это тоже есть, но здравом смысле- не должно быть зависимости одного от другого в одной комнате. Всегда нормальные электрики-практики, а не теоретики, разбрасывают розетки и освещение по комнатам от разных АВ и УЗО.
У Сергея как раз речь идет не о здравом смысле, он просто хочет разобраться есть ли в правилах категорический запрет на подключение от одного УЗО линий разного назначения.
Смысл есть всегда и должен быть, запрета нет. Достаточно?
С перекрестного выключателя 2-ой группы (светодиодная подсветка) тумбы №1 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на проходной выключатель 2-ой группы тумбы №2. С проходного выключателя 2-ой группы (светодиодная подсветка) тумбы №2 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на блок питания светодиодной ленты.
Т.е. в проходной выкл тумбы N2 приходит 2 комутирующие фазы и ноль. Вопрос — откуда берётся защитный проводник Pe на блок питания светодиодной ленты?