Как сделать пружины на прицеп
Легковой прицеп своими руками.
Начну из самого начала. Долгими зимними ночами делать было нечего, задумал я сделать прицеп. Как сделать, из чего, с чего начинать, какие размеры принять, просчитать чтоб ровно стоял на сцепке с автомобилем, при нагрузке сильно не приседал, какие механизмы использовать, на сколько сместить ось относительно центра — скажу честно продумывал все в голове где-то месяц, чуть меньше рисовал в autoCAD»е. Всегда хаял заводские прицепы из-за завышенной цены, но когда коснулся этого сам затраты на материал
+ работа очень близко приблизились к этой цене заводского прицепа.
К сожалению фото самого изготовления нет. Размер Прицепа 195х125мм
И так: были использованы задние ступицы переднеприводного автомобиля. Ось из толстостенной трубы два дюйма. Токарные работы — муфта с одной стороны под диаметр трубы, с другой под выступ ступицы. Рессоры Москвич-412. Амортизаторы задние классика. Отбойки передние ГАЗель. Рама — проф. труба 2,5х5х2мм. Борта- проф труба 2,5х2,5х1,5мм., обшит (приклепан) 1мм. металлом. Водило — проф. труба 6х3х2мм. В целях экономии материала на дно уложена отфугованная доска 25 мм(сушилась на прокладках все лето затем 3 раза обработана отработкой), сверху положил оцинкованный металл. Крылья от Башкирского прицепа «БАТЫР». Окрашен черной грунтовкой за тем автомобильной краской.
Автомобильная проводка (мягкая изоляция) проложена по всей длинев автомобильной гофре. Так же как и на заводском прицепе были установлены катафотки.
Водила V образное, пришлось мало помучиться пока приварил по центру, но зато прицеп получился самосвальным.
Подводя итог хотелось сказать- не жаль потраченного времени и сил, прицеп получился копия заводского. Чего собственно и хотел. Особого интереса у сотрудников ГИБДД не вызывал. По затратам на материал вышло 11-12 тыщ(в этой цене всё, даже то что у меня было).
Прицеп самодельный универсальный из балки ВАЗ
Здравствуйте. Хочу поделиться своим очередным опытом в построении самодельного прицепа, возможно, кому то пригодится данная информация, как и мне в свое время. Спасибо за это участникам Drive2.
Габариты прицепа:
— Рама 3 м * 1,5 м
— Длина со сложенным дышлом 4,5 м
— Длина с выдвинутым дышлом 5,5 м (выдвигается на 1-1,2 м)
— Масса не более 200 кг
— тип дышла – самосвальный.
Прицеп самодельный- универсальный состоит:
— рама 1,5 м * 3 м (труба Ф40, 2мм)
— боковые борта, высота 30-35 см (труба Ф30, 2мм)
— передние и задние открывающиеся борта (труба Ф30, 2мм)
— удлиняющееся дышло
— ходовая часть: расширенная балка ВАЗ 2109, пружины задние ВАЗ 2109, амортизаторы задние ВАЗ 2107. Балка разрезается пополам. Берется ровная толстостенная труба Ф50 мм. Сначала приваривается труба к одной половинке U образной балки, при этом нужно следить, чтобы труба плотно прижималась к стенкам балки, не доходя до ее конца на 20 см, т.к. внутренная часть балки авто имеет одинаковый размер, в конце (ближе к ступице колеса) сужается. Вторая часть балки приваривается на самой раме, тоже плотно прижимаясь к трубе. При правильном креплении, развала схождения не возникает.
По опыту использования аналогичных самодельных (около 5 лет), прицеп выдерживает не более 1300-1400 кг груза. Далее не выдерживают колеса. Зимнее колесо выдерживает чуть больше. Если использовать для перевозки групно-габаритных грузов, например 6 м досок, то может взять не более 1 куба влажных сосновых досок. Сухих же досок, то чуть побольше, но не существенно. При этом нужно правильно, сбалансированно разложить их на платформе.
Преимущества.
Малобюджетный: экономия на ходовой части и подкатном колесе (2-3 т.р.).
Прочные борта, они же являются ребром жесткости для рамы.
Ходовая имеет высокий клиренс, что не мешает при езде по глубокой колее, точнее не мешает ось по стандартной технологии (возможно спорный вопрос).
Соответствует заводским размерам, что не мешает поставить на учет при покупке документов (10-13 т.р.) ПТС, информационный шильдик, табличка с VIN номером.
Недостатки.
Эстетически неидеален (все зависит от сварщика и т.д.)
Сборка занимает достаточно времени.
Если плохо покрасить, то ржавеет.
Проверяем работу рычажно-пружинной подвески на прицепе для дома
Итак. Это первая подвеска…
Идеальный вариант для установки на прицепы, предназначенных для «ходьбы» по бездорожью. Высокий клиренс, плавный ход, отечественные комплектующие! В последнее время начал развиваться караванинг – путешествия с прицепами-домами. И для тех, кто предпочитает сходить с ровной дороги на off-road данный тип подвески просто незаменим!
Мы нашли чертежи и сделали по ним. Изначально эта подвеска была сделана с запасом по прочности для установки 33-дюймового колеса для офф-роада. И рама была усиленная.
В нашем случае мы не стали вносить изменения в имеющийся конструктив на чертёжной стадии. Решили сделать так как есть. Больший запас по прочности – это не плохо, так как у заказчика будет стоять колесо с 16-м радиусом. Всё получилось. Всё работает.
А теперь смотрим, испытываем и вносить кой-какие правки. Кое-что нужно исправить. Но это на следующих вариантах. Модернизация, доработка и усовершенствования:
*сделать дренажные дырки,
*уменьшить количество металла для облегчения,
*переместить продольные рычаги ближе к краю платформы
*уменьшить некоторые кронштейны
*уменьшить угол установки амортизаторов, приведя их ближе к вертикальному положению
*и я бы, в некоторых моментах увеличил толщину металла
*возможно, перенести резиновый упор.
Но в целом всё работоспособно.
Испытания:
Усилие прилагали только на одну сторону. В принципе, при максимально разрешенной массе в 750кг и весе прицепа в 150кг на нагрузку(грузоподъемность) остается около 600кг
Это по 300 кг на одну сторону, например.
Масса ребят была 240кг(100+80+60). Плюс динамическая нагрузка(прыжки), которые усиливают вес.
Ход подвески около 100-130мм.
Амортизатор – УАЗ. Пружина — ВАЗ. Сайлент-блоки – СОБОЛЬ
Разболтовка ступицы – 5*139,7(под диски НИВА, УАЗ, ВОЛГА, СОБОЛЬ)
Ступичный узел – отечественный, с передним подшипником от ВАЗ-2108(посадочный размер 34мм)
Металл – Ст20.
Резина, что установлена на прицепе – отечественная, R15 «Кама-ЕВРО» LEV-131 – наружный диаметр колеса в сборе: 66см(660мм)
Резина, для которой изначально была запроектирована эта подвеска – 33 дюймовое колесо имеет наружный диаметр: 83см(830мм)
Рычажно-пружинная подвеска Кнотт-Аутофлекс — обзор элементов:
А теперь давайте, ваши пожелания и замечания!)
Очень жду, делитесь соображениями!)
Установка рессор на легковой автомобильный прицеп и их усиление
Некоторые автоприцепы уже с завода оснащаются рессорной подвеской, которая считается лучше, нежели классическая резино-жгутовая конструкция. Её принято называть торсионной подвеской.
Как выглядит в жизни установленный рессор на легковом автомобиле
Если с завода предусмотрены рессоры, их может потребоваться лишь усилить. Но даже при наличии обычной торсионной конструкции, её вполне возможно заменить на рессоры своими руками. Для этого потребуется соответствующий комплект материалов и ваше свободное время.
Ничего принципиально сложного в модернизации прицепа нет. Переход на рессоры и их усиление осуществляют многие владельцы автоприцепов.
Основные преимущества
Самостоятельная замена классической торсионной подвески, которой оснащается прицеп, на рессорную конструкцию обусловлена недостатками первой и преимуществами второй.
Основным минусом резино-жгутового типа подвески считается сложность ремонта и обслуживания. Фактически своими руками здесь удастся заменить только подшипники, в то время как для замены торсиона или рычага придётся обращаться к специалистам. Причём стоимость подобного ремонта равно стоимости новой оси.
Из-за этого логично отказаться от торсиона, и перейти на рессоры.
Если переделать подвеску на прицепе, вы получите такие преимущества:
Используя чертежи и инструкции, модернизировать подвеску своего легкового прицепа можно за пару дней, в зависимости от количества свободного времени. Очевидно, что на рессорах повешение прицепного ТС изменится в лучшую сторону.
У прицепов под мостом устанавливается всё подвесное оборудование, принимающее на себя основную нагрузку. В этой конструкции рессоры выступают в качестве демпферного несущего узла. Именно они принимают на себя продольные, вертикальные и боковые нагрузки. Мост представлен в виде обычной трубы.
Опираясь на чертежи и особенности конструкции своего легкового прицепа, переход к конструкции на рессорах может дать целый ряд дополнительных преимуществ. Осталось лишь реализовать задумку.
Что потребуется для сборки
Если планируется замена старой торсионной подвески на более практичную рессорную, придётся несколько модернизировать прицеп.
Здесь менять абсолютно всё не придётся, хотя заменить торсионный узел на рессорный предстоит.
Выбирая рессоры, каждый автомобилист задумывается о том, что лучше взять и установить на собственный прицеп. Российский рынок предлагает множество различных вариантов. Но стоит сделать основной акцент на нескольких нюансах.
Различные комплекты рессорной подвески отличаются между собой по числу используемых листов. Усиленные модели имеют большее число листов, но они ориентированы на работу в условиях повышенных нагрузок. Для легковых авто оптимальным выбором считается 3-9 листов.
Далее следует определить, как сделать работу и поставить рессоры на прицеп.
Процедура монтажа
Поскольку каждый выбирает различные комплекты рессор, а также устанавливает их на разнообразные прицепы, предложить универсальную инструкцию, подходящую для всех, невозможно. Основной смысл заключается в том, чтобы выполнить демонтаж, установить новые элементы и надёжно их закрепить.
Но стоит рассмотреть пример перехода на рессоры, отказавшись от резино-жгутовой подвески. Первым делом потребуется демонтировать старую систему. Обычно для этого достаточно открутить несколько крепёжных элементов. Затем удобнее работать, перевернув прицеп на бок.
Рассмотрим нюансы монтажа на примере плавающей рессорной подвески производства Al-Ko. Последовательность работ будет такая:
Помимо замены фторопластовых втулок, которые нужно менять примерно каждые 50 тысяч километров, обязательно нужно следить за состоянием болтовых соединений. В процессе эксплуатации и сильной тряски они могут ослабевать. Если прочность затяжки нарушится, рессоры начнут быстрее изнашиваться и могут окончательно выйти из строя.
Потому бывалые прицеповоды рекомендуют хотя бы раз в 10 тысяч километров проверять соединения, подтягивать их, добавлять смазку в ушко плавающей части рессоры. Ни в коем случае не смазывайте узел руками. Воспользуйтесь подручными средствами. Автомобилисты часто применяют обычный солидол. Не самый плохой вариант, но графитовая смазка лучше. Добавляется смазка по состоянию узла, поскольку регламента для таких случаев нет.
Что такое усиление рессор
Помимо отказа от торсионной или резино-жгутовой подвески и перехода на рессорную конструкцию, многие владельцы прицепов задумываются об её усилении.
Усилением рессор на автоприцепе называют замену уже несколько изношенных листов и добавление дополнительных элементов.
Если вы хотите усилить узел, тут нужно чётко соблюдать следующие правила:
Но если требуется выполнить усиление рессор, эту задачу можно взять в свои руки. Обращаться за помощью к специалистам вовсе не обязательно.
Как выполняется усиление рессор
Разобравшись с тем, как можно усилить рессоры на своём легковом прицепе, многие закономерно решаются взяться за это дело самостоятельно.
Процедура состоит из нескольких последовательных этапов:
На этом процедура усиления закончена. Как видите, ничего сложного нет.
Рессорная подвеска, применяемая на автомобильных прицепах, имеет свои сильные и слабые стороны. По основным эксплуатационным характеристикам она превосходит резино-жгутовый аналог. Потому у автомобилистов есть все основания, чтобы задуматься о замене подвески.
Проверяем работу рычажно-пружинной подвески на прицепе для дома
Итак. Это первая подвеска…
Идеальный вариант для установки на прицепы, предназначенных для «ходьбы» по бездорожью. Высокий клиренс, плавный ход, отечественные комплектующие! В последнее время начал развиваться караванинг – путешествия с прицепами-домами. И для тех, кто предпочитает сходить с ровной дороги на off-road данный тип подвески просто незаменим!
Мы нашли чертежи и сделали по ним. Изначально эта подвеска была сделана с запасом по прочности для установки 33-дюймового колеса для офф-роада. И рама была усиленная.
В нашем случае мы не стали вносить изменения в имеющийся конструктив на чертёжной стадии. Решили сделать так как есть. Больший запас по прочности – это не плохо, так как у заказчика будет стоять колесо с 16-м радиусом. Всё получилось. Всё работает.
А теперь смотрим, испытываем и вносить кой-какие правки. Кое-что нужно исправить. Но это на следующих вариантах. Модернизация, доработка и усовершенствования:
*сделать дренажные дырки,
*уменьшить количество металла для облегчения,
*переместить продольные рычаги ближе к краю платформы
*уменьшить некоторые кронштейны
*уменьшить угол установки амортизаторов, приведя их ближе к вертикальному положению
*и я бы, в некоторых моментах увеличил толщину металла
*возможно, перенести резиновый упор.
Но в целом всё работоспособно.
Испытания:
Усилие прилагали только на одну сторону. В принципе, при максимально разрешенной массе в 750кг и весе прицепа в 150кг на нагрузку(грузоподъемность) остается около 600кг
Это по 300 кг на одну сторону, например.
Масса ребят была 240кг(100+80+60). Плюс динамическая нагрузка(прыжки), которые усиливают вес.
Ход подвески около 100-130мм.
Амортизатор – УАЗ. Пружина — ВАЗ. Сайлент-блоки – СОБОЛЬ
Разболтовка ступицы – 5*139,7(под диски НИВА, УАЗ, ВОЛГА, СОБОЛЬ)
Ступичный узел – отечественный, с передним подшипником от ВАЗ-2108(посадочный размер 34мм)
Металл – Ст20.
Резина, что установлена на прицепе – отечественная, R15 «Кама-ЕВРО» LEV-131 – наружный диаметр колеса в сборе: 66см(660мм)
Резина, для которой изначально была запроектирована эта подвеска – 33 дюймовое колесо имеет наружный диаметр: 83см(830мм)
Рычажно-пружинная подвеска Кнотт-Аутофлекс — обзор элементов:
А теперь давайте, ваши пожелания и замечания!)
Очень жду, делитесь соображениями!)