Как сделать прялку своими руками
Самопрялка своими руками
Содержание:
Первым «механизмом» для скручивания из относительно коротких волокон льна, хлопка, шерсти, конопли и т.д. непрерывной длинной нити были ловкие руки, которыми мастерицы свивали в одну нить (сучили) пряди этих волокон. Дело пошло значительно быстрее, когда появилось веретено. Но только самопрялка (рис. 1), взявшая на себя функции и по скручиванию пряхи, и по ее наматыванию, значительно облегчало труд пряжи, ограничив ее работу равномерной подачей шерсти или других волокон в отверстие рогульки (рогала) самопрялки. Конечно, приводить в действие самопрялку, то есть вращать колесо, тоже должна была мастерица, но уже ногой.
И если с помощью веретена за день из волокна удавалось напрясть чуть более двух пасм, то самопрялка помогала изготовить до пяти таких пасм ежедневно.
↑ Если нужна самопрялка
Конечно, если вы хотите сделать прялку с повышенными декоративными качествами, настоящее «произведение искусства», без токарного станка не обойтись. Для прялки же более скромного вида, но тоже очень красивой, вам понадобятся только обычные столярные инструменты (пила, коловорот, рубанок, стамески), которые всегда имеются в наличии у любого домашнего умельца.
Только не тонируйте прялку морилкой и тем более акварельными красками, а также не покрывайте ее лаком, так как после этих операций прялка приобретает безликую внешность стандартного «предмета мебели». В крайнем случае протрите деревянные детали прялки олифой, что предохраняет их от воздействия влаги, а саму прялку сделает похожей на семейную реликвию.
Обычно, начав рассказ о каком-либо приспособлении, первым делом объясняют принцип действия этого приспособления. Однако, не разобравшись в конструкции самопрялки, сделать это непросто. Поэтому ограничимся пока совсем краткой информацией об особенностях работы самопрялки: нить, наматываясь на катушку-шпулю, на своем пути проходит через один из крючков, укрепленных на вращающейся относительно катушки рогульке наголовка, в результате чего и обеспечивается скручивание волокон в нити. А подробнее ход пряжи в самопрялке рассмотрим в конце материала на примере уже собранной прялки.
↑ Колесо без токарных работ
Понятно, что для каждой щечки обода понадобятся по шесть соответствующих косяков (всего двенадцать). Для барабана придется также подготовить двенадцать своих косяков, так как барабан по толщине у нас состоит из двух слоев. Ступицу (о ней чуть позже) составляют из восьми полукругов.
Вырезав косяки, их тщательно подрабатывают рубанком, стараясь, чтобы форма косяков как можно точнее соответствовала форме шаблона. Сначала начинают формировать барабан обода. Для этого размещают на верстаке шесть косяков барабана, чтобы они образовали правильное кольцо, и на эти косяки укладывают остальные шесть косяков, но так, чтобы середина верхних косяков находилась напротив стыка нижних (рис. 4, а). Остается стянуть верхние и нижние косяки шурупами, как показано на рис. 4, б, вворачивая шурупы как с одной, так и с другой стороны барабана. Чтобы при креплении шурупов не растрескались косяки, обязательно в последних просверлите отверстия под шурупы. Для этого в косяке со стороны шляпки каждого шурупа делают сквозное отверстие, диаметр которого на 0,2. 0,3 мм меньше диаметра «тела» шурупа, а в сопрягаемом косяке сверлят отверстие диаметром чуть меньше внутреннего диаметра резьбы шурупа. И еще одна важная деталь. Размечая отверстия для шурупов, расположенных по внутреннему контуру барабана, учтите, что в барабане будут выбраны полости для крепления спиц колеса. И может случиться, что шуруп окажется как раз на месте этой полости. Поэтому лучше соберите плоский макет колеса из картона, и определите на нем взаимное расположение шурупов барабана и спиц колеса.
Собрав барабан обода, возьмите рубанок и подравняйте его (барабана) наружную часть, а внутреннюю обработайте напильником.
На этом работу над ободом пока завершаем и приступаем к изготовлению ступицы и спиц.
↑ Ступица
В отличие от обода ступицу самопрялки мы собираем не из косяков, а из половинок круга (рис. 5). Сначала делаем картонный шаблон для этих половинок (см. рис. 3,а и в), потом вычерчиваем их контуры на доске толщиной 2,5 см и выпиливаем заготовки опять же лучковой пилой или лобзиком. Кладем две заготовки так, чтобы они составили полный круг, размещаем на них еще две половинки, ориентируя стыки половинок верхнего и нижнего «слоев» под углом, например, в 45°, и сколачиваем детали обоих кругов гвоздями длиной 35. 40 мм. Затем по той же схеме (стыки под углом 45°) прибиваем третью пару половинок, а за ними и четвертую. В результате получится четырехслойная ступица диаметром 16 см и толщиной 10 см. Для большей надежности ступицу дополнительно стягивают еще четырьмя болтами, «утапливая» головки болтов и гайки с шайбами в боковины ступицы. Подравниваем торцевую часть ступицы рубанком и напильником, после чего приступаем к изготовлению спиц.
↑ Спицы
По полученной разметке в ступице либо сверлим отверстия диаметром 1,8. 2 см на глубину 2 см, либо долбим прямоугольные отверстия 2×2 см на ту же глубину. (Понятно, что форма и размеры отверстия в ступице должна соответствовать форме и размерам конца спицы, но необходимо, чтобы концы спиц входили в отверстия ступицы с некоторым натягом.) Загнав спицы в ступицу (рис. 6, б), проверяют равенство расстояний между концами спиц, находящихся «на свободе», а в случае необходимости устанавливают подобное равенство, подрабатывая соответствующим образом шипы спиц.
Удостоверившись, что спицы расположены как надо, в центре ступицы сверлим небольшое отверстие, которое пока понадобится для правильной установки ступицы со спицами в барабане обода. Отнеситесь к этой операции очень внимательно, стараясь исключить даже малейшее отклонение от центральной оси ступицы. В противном случае колесо при вращении станет «бить».
↑ Сборка колеса
Чтобы укрепить ступицу со спицами в барабане обода, придется в барабане выбрать пазы под шипы спиц (рис. 7). Для этого разместим барабан (кольцо) на столе, уложим на него ступицу со спицами и постараемся выставить ступицу точно по центру барабана. Затем пропустим через отверстие в ступице шнурок и с его помощью попытаемся обеспечить одинаковые расстояния отверстия от краев барабана. Можно также временно забить в отверстие небольшой колышек, набросить на него петлю, завязанную на конце шнурка, натянуть шнурок, отмерить на нем расстояние, равное радиусу барабана, сжать шнурок в этом месте пальцами и провести шнурок вокруг барабана. В результате пальцы автоматически отцентруют ступицу, если, конечно, длина шнурка будет равна радиусу барабана с учетом толщины колышка.
Отцентровав ступицу, на боковой поверхности барабана очерчиваем карандашом контуры шипов «ласточкиных хвостов» всех восьми спиц. Делаем это аккуратно и осторожно, чтобы не сдвинуть ступицу с барабана. И обязательно(!) отметим одинаковыми значками хотя бы один шип и соответствующий ему паз, чтобы в дальнейшем не потерять это «соответствие».
Выбирая пазы, сначала пилой пропиливаем их «бока». Конечно, в процессе работы резы осуществляем по выпиливаемой части паза, располагая пилу внутри паза как можно ближе к карандашной линии, но ни в коем случае не заходя за нее. Только точное выполнение этого требования позволит сформировать пазы нужного размера, в которых шипы будут держаться плотно, без люфта. «Основания» пазов прорезаем стамеской или долотом. Барабан колеса с готовыми пазами приведен на рис. 7.
↑ Коленчатая ось
Коленчатая ось для колеса приведена на рис. 8. Средняя утолщенная часть оси имеет квадратное сечение и предназначена для установки в ступице. Как видно из рисунка, с одной стороны оси предусмотрено «колено», которое и делает ось «коленчатой». Раньше такие оси заказывали кузнецам. Сейчас, правда, мастеров кузнечного дела днем с огнем не сыщешь! Но проблему традиционной «коленчатой оси» помогут решить токарь и фрезеровщик. Первый проточит концы 20-миллиметрового стержня до диаметра 10. 12 мм, а второй придаст утолщенной части оси форму прямоугольника с квадратным сечением.
Под «квадрат» в центре ступицы выдалбливают отверстие и с натягом загоняют туда «посадочный» участок оси, то есть «квадрат». Формируя отверстие, будьте предельно точны, чтобы колесо при вращении не «било» и не виляло. И если все-таки биения избежать не удалось, попытайтесь отцентровать ось, подбивая клинышки под соответствующие грани «квадрата». А чтобы не действовать «на глазок», опытные мастера предпочитают крепить ось не в готовом колесе, а в колесе без щечек (рис. 9). В этом случае выставить барабан поможет уже упомянутый выше шнурок: надев петлю шнурка на ось, другой его конец ведем по краю барабана на ощупь, проверяя «одинаковость» расстояния от оси до кромки барабана, в необходимых случаях прибегая к колышкам.
↑ Колесо точеное
↑ Точеное колесо
Сразу же возникает вопрос, где взять такой большой токарный станок, на котором было бы можно обработать колесо диаметром около полуметра. Вообще-то есть специальные станки, например, для обработки колес для железнодорожных вагонов, но до них обычному самодельщику не добраться. Так что приходиться как-то самим выходить из положения. Немного забегая вперед, расскажу о своем опыте обработки колеса для прялки. Правда, я имел доступ к универсальному фрезерному станку и обрабатывал уже готовое колесо со спицами и ступицей. Итак, прежде всего я снял с фрезерного станка «хобот» и на шпиндель станка (шпиндель расположен горизонтально) надел и укрепил на нем ступицу колеса. На столе станка установил тиски, а в последних зажал токарный резец. Перемещая стол вверх-вниз и вправо-влево, то есть изменяя положение резца, я добился вполне удовлетворительной обработки колеса. Но тогда я работал механиком.
Однако вернемся к нашему ободу. В старину его обрабатывали (точили) следующим образом. Вырезали сплошной деревянный круг диаметром чуть меньше внутреннего диаметра обода. Заготовку для круга склеивают из досок толщиной 15. 20 мм. У круга по краям снимают фаски, скашивая края почти на нет. Насаживают круг на ось (из дерева или металла), после чего надевают заготовку обода на диск и фиксируют его там с помощью клинышков и клея (рис. 3). Теперь остается укрепить на оси шкив и установить ось в центрах (подшипниках), соединив шкив ременной передачей со шкивом какого-либо двигателя. Как соорудить такую конструкцию на практике, решайте сами. Может быть для этих целей использовать механизм стационарной циркулярной пилы?
Рис. 5. Возможный профиль готового обода
Понадобится токарный станок (уже обычный) и для изготовления других деталей как колеса, так и корпуса прялки. Для колеса придется выточить ступицу и спицы. Для ступицы подбирают березовое бревно диаметром 18. 20 см и отрезают от него чурбак длиной 9. 10 см. Вот из этого чурбака и вытачиваем ступицу (рис. 6). В центре ступицы выдалбливаем отверстие квадратного сечения, куда потом вставим коленчатую ось. Далее на ступице размечаем и сверлим отверстия для спиц. Диаметр отверстий примерно 1 см, а глубина около 2 см. Число спиц в колесе обычно не менее восьми.
Вариант спицы представлен на рис. 7. Видно, что с одной стороны спицы предусмотрен круглый шип, а с другой стороны просверлено отверстие. Подобная конструкция позволит без особого труда обод, ступицу и спицы объединить в колесо.
Сборку колеса проводят так. Обод кладут на стол, в ступицу вставляют крест-накрест четыре спицы и примеряют ее к ободу. Необходимо, чтобы центр ступицы совпадал с центром обода. Для этого приходится либо углублять спицы в отверстия ступицы, либо подрезать свободные концы спиц. Отцентровав ступицу с четырьмя спицами, ставят и подгоняют остальные спицы, располагая на одинаковом расстоянии их наружные концы. Теперь, в принципе, следует напротив каждой спицы просверлить в ободе сквозное радиальное отверстие такого же диаметра, что и диаметр отверстия в спице. Я же делаю проще: сверлю в ободе для спиц соответствующее число отверстий, располагая их на одинаковом расстоянии друг от друга. Это и сделать проще, и точность здесь больше.
Осталось, расположив спицы напротив отверстий в ободе, забить в последние на клею круглые деревянные штифты-нагели, которые, понятно, должны углубиться и в отверстия в спицах. Все, точеное колесо готово!
↑ Скамья для колеса
Чтобы установить колесо на основании требуется выточить стойки-опоры (см. рис. 1). Но сначала о самом основании, или скамье, для которой подбирают липовую или березовую доску толщиной 5. 6 см, шириной 20 см и длиной 50. 55 см. Доску тщательно обстругивают и придают ей форму равнобочной трапеции, у которой одно основание больше другого на 10. 11 см (см. рис. 8). На широком конце доски, отступив от торца на 10 см, сверлим отверстия диаметром 2,5 см. Расстояние между отверстиями на верхней плоскости примерно 11. 12 см. Обратите внимание, что отверстия для стоек мы сверлим не перпендикулярно доске, а немного наклонно, так что на нижней поверхности доски выходные отверстия (при том же расстоянии между собой) будут расположены немного дальше от широкого торца (рис. 9, а), чем входные. Здесь же, на широком конце доски, но только с ее нижней стороны делаем два глухих отверстия для ножек скамейки. Диаметр отверстий 2,5 см, глубина также 2,5 см. Сверлят глухие отверстия тоже наклонно, причем так, чтобы укрепленные в них ножки стояли в «раскоряку», то есть выступали за габариты доски и с торца, и с боковой стороны (см. рис. 4).
На узком конце доски с нижней ее стороны делают еще одно глухое отверстие для ножки, причем располагают его в самом углу доски. Отверстие сверлят также наклонно (рис. 9, б), но чтобы ножка выступала только за торец доски. Еще на узком конце доски прямо посередине доски и на расстоянии 7 см от торца следует выдолбить сквозное прямоугольное отверстие (полость) длиной 7 см, а шириной 5 см, а в центре торца доски скамьи просверлить сквозное отверстие диаметром 2 см до выдолбленной полости. В это отверстие мы вставим резьбовую шпильку, о назначении которой будет рассказано позже. На рис. 9, б видно, что перпендикулярно отверстию для шпильки в скамье сделано еще одно отверстие, заходящее краем на отверстие для шпильки, но об этом тоже ниже.
Рис. 8. Заготовка основания прялки
↑ Ножки к скамье
↑ Стойки для колеса
Да, совсем забыли сказать, что стойки на скамье мы еще укрепляем раскосами, для которых в распорке между задними ножками скамьи были предусмотрены отверстия (см. рис. 10, 6). Подобные отверстия для крепления раскосов в стойках делаем «по месту». Скамья с ножками, стойками и раскосами приведена на рис. 12. При сборке данной конструкции имейте в виду, что все детали соединяют на клею, а шипам придают некоторую конусность. Кончено, входить в гнезда такие шипы будут тяжелее, зато появится уверенность, что при работе прялки соединения не расшатаются.
↑ Подножка
Для привода в действие кривошипного механизма прялки, то есть для вращения колеса, необходима подножка (педаль), которую устанавливают между ножками прялки (см. рис. 1). Такая подножка состоит из круглого валика и двух дощечек (рис. 13). Длина валика определяется расстоянием между ножками прялки, где будет укреплена подножка. При принятых нами размерах длина валика равна приблизительно 50. 55 см (все зависит от того, в каком положении установлены ножки прялки). Диаметр валика составляет 3,5. 4 см. Делают валик из достаточно твердой древесины, например, ясеня или березы. На концах валика предусмотрены круглые шипы, которые вставляют в соответствующие отверстия в ножках. Собственно педаль состоит из двух дощечек. Длина большей дощечки около 53 см, ширина 4. 5 см, толщина 7 см.
Как подножку крепят на ножках, понятно из рис. 14. Правда, тут есть свои сложности. Во-первых, валик подножки при такой его конструкции приходится устанавливать между передней и задней ножками в процессе крепления ножек к скамье. Во-вторых, собирать педаль из досок лучше всего при уже установленных ножках и валике, чтобы по месту подобрать размеры досок педали. Главное, чтобы большая доска проходила достаточно близко к свободной задней ножке, не касаясь ее. После разметки доску врезают на глубину 0,5 см в валик. Маленькую доску также врезают в валик (на такую же глубину) и в большую доску (в полдерева). Соединяют детали подножки с помощью клея и шурупов.
Часто подножку укрепляют другим способом. Шипы на валике не делают, а установив валик между ножками, через ножки забивают в торцы валика по гвоздю, предварительно просверлив в ножках и в валике отверстия нужного диаметра.
↑ Шатун
↑ Наголовок
Далее на веретено (на участок в виде параллелепипеда) плотно насаживают рогульку (рогало, рогач), которую обычно вырезают из доски толщиной 15. 20 мм или из толстой фанеры. Длина и ширина рогульки составляют примерно по 9. 10 см. Изготавливают рогульки и из металла. На каждом ответвлении (роге) рогульки с обеих сторон крепят небольшие крючки из 1,5. 2-миллиметровой стальной проволоки (см. рис. 16). О назначении крючков чуть позже, а пока разберемся с другими частями прядильного узла: катушкой со шкивом и отдельным шкивом.
В разделе «Скамья для колеса» мы уже упомянули об отверстии в скамье, заходящим краем на отверстие для шпильки. Это отверстие предназначено для штифта, который, входя в круговую канавку, специально для этой цели проточенную в шпильке, предотвращает осевое движение шпильки (см. рис. 18). Таким образом, вращая шпильку, удается по пазу перемещать шпиль вдоль скамейки.
↑ Работа на самопрялке
Приступая к работе, пряха ставит перед собой самопрялку, чтобы наголовок находился справа от нее, а колесо слева, то есть перед ней оказалось бы отверстие в веретене наголовка. Далее мастерица вытягивает из пучка расчесанных волокон нетолстую прядку, пропускает эту прядку в отверстие в веретене, заводит волокна за ближайший крючок на рогульке и конец прядки наматывает на катушку. Потом, наступая на подножку, пряха приводит в действие колесо, от которого начинают вращаться рогулька и катушка, в результате волокна в прядке начинают скручиваться между собой, а скрученная нитка наматывается на катушку. А пряхе остается только равномерно подавать в отверстие веретена прядки волокон одинаковой толщины. Когда готовая нитка заполнит на катушке пространство под одним крючком, прялку останавливают и цепляют нитку за следующий. Так, заводя нитку за те или иные крючки, удается равномерно распределять нитки на катушке. Конечно, при работе на новой прялке могут возникнуть разные неполадки, но с ними легко справиться. Если нитка получается слабо крученой, то переставляя шпиль, ослабляют натяг шпагата, передающего вращение от колеса к веретену. Если скрученная нитка не успевает наматываться на катушку, то придется уменьшить внутренний диаметр шкива у катушки.
А в заключение хотим познакомить вас с прялкой несколько другой конструкции, у которой наголовок располагается над колесом самопрялки (рис. 19). Подобные прялки и до сих пор сохранились на Смоленщине. Отличается такая самопрялка от описанной выше, главным образом, системой натягивания приводного шпагата. Если у первой («горизонтальной») прялки шпагат натягивают, перемещая наголовок, то у последней («вертикальной») прялки на задней стойке колеса вместо кожаного подшипника для веретена установлена деревянная колодка, с выемкой для установки конца веретена (рис. 20). С помощью винта колодку можно поднимать и опускать, поднимая и опуская конец оси веретена, регулируя тем самым натяг приводного шпагата. Еще у прялки из Смоленщины очень красивый рогач (рис. 21), для которого сначала на токарном станке вытачивают заготовку в виде чаши, которую затем опиливают с двух сторон. (Рисунки «вертикальной» прялки нами взяты из статьи Г.Я. Федотова «Левковская самопрялка», опубликованной в одной из его книг).
Рис. 19. Левковская самопрялка
Рис. 20. Устройство для натяжения приводного шнура
Рис 21. Рогач
ПРЯЛКА, ДА НЕ БАБУШКИНА
Времена дефицита, казалось бы, прошли, но многие бабушки для своих внуков по-старинке предпочитают сами вязать теплые вещи, особенно носки и варежки. Лучший материал для этих изделий, конечно же, пряжа из шерсти. Наверное, и ее можно было бы купить, однако и прясть шерсть бабушки предпочитают сами. Вероятно, при этом пряжа вбирает и навсегда сохраняет тепло бабушкиных рук и потому-то самовязаные вещи так хорошо греют.
Но с годами пальцы женщин становятся не столь послушными и проворными, а потому было бы неплохо для них операцию прядения механизировать, чтоб они не задавались вопросом как вязать варежки. Ножная прялка в этом случае тоже особого преимущества не дает. Так что лучше всего сделать электропрялку, тем более, что этот механизм не такой уж и сложный в изготовлении. Элементы электросхемы — не дефицитные, а детали механизмов по силам изготовить и самому.
Объединяющим конструктивным элементом электропрялки является основание, выполненное из дюралюминиевой пластины толщиной 10 мм (можно изготовить его и из текстолита, гетинакса, других подходящих материалов). Основание одновременно служит и шасси, на котором смонтированы массивные детали управляющей электрической схемы: приводной электромоторчик, силовой трансформатор, транзистор с радиатором, диодный выпрямительный мост. Координаты крепежных отверстий на чертеже основания привожу только для кронштейна электродвигателя, поскольку ручки ведущего шкива и ручки ведомых шкивов прялки должны находиться в одной вертикальной плоскости. Остальные элементы можно расположить в соответствии с чертежом общего вида или даже в другом порядке, просверлив в основании отверстия для их крепления по месту.
К боковым кромкам основания прикреплены винтами М4 впотай опорные стойки, на которых базируется вал со всеми деталями прялки. Стойки выполнены из стального листа толщиной 4 мм и отличаются одна от другой только размерами пазов под противоположные концы вала.
К подошве (нижней плоскости) основания по углам приклеены невысокие резиновые бобышки — амортизаторы.
Электропрялка (на виде сверху — позиции, находящиеся под кожухом):
1 — кожух (стальной лист s0,7); 2 опорная стойка (стальной лист s4, 2 шт.); 3— вал (бронза, круг 14); 4 —крючки (стальная проволока Ø1,5, 26 шт.); 5 —диск катушки (гетинакс, лист s10); 6 — втулка катушки (бронза, круг 12); 7 — малый ведомый шкив (гетинакс, лист s15); 8 — большой ведомый шкив (гетинакс, лист s12); 9 — гайка М6 (левая, дюралюминий Д16); 10 — пассики (от магнитофона); 11 — рогалик (гетинакс, лист s18); 12 — основание-шасси (дюралюминий, лист s10); 13 — диодный выпрямительный мост; 14 — радиатор с транзистором; 15 — кронштейн-держатель электродвигателя (дюралюминий Д16); 16 — электродвигатель ДПР-52; 17 — ведущий шкив; 18 — контргайка М4 крепления шкива; 19 переключатель режимов работы (прясть-сучить) — изменение вращения двигателя на обратное (тумблер П2Т-2); 20 включатель электропитания (тумблер МТ1); 21—переменный резистор СП4-2М; 22 — трансформатор ТВК 110ЛМ; 23 — предохранительная втулка (резиновая трубка)
Электрические элементы и устройства, расположенные на шасси, закрыты кожухом из стального 0,7-мм листа. Кожух прикреплен винтами к передней и задней кромкам основания. На лицевую (переднюю) панель кожуха выведены органы управления и сигнализации: тумблеры включения-выключения питания и изменения режимов работы (прясть-сучить), светодиод, ручка потенциометра.
Вращение вала прялки осуществляется от электромоторчика ДПР-52. Моторчик вставлен в отверстие кронштейна и зажат там сверху двумя винтами М3, а кронштейн притянут к основанию четырьмя винтами М4. Приведу одно пояснение по поводу эксплуатации электродвигателя. По паспорту он должен питаться напряжением 27 В. Но мною проверено на практике, что данный электромотор хорошо работает и от более низкого напряжения — вплоть до 5 В. Таким образом, изменение питающего напряжения электродвигателя посредством переменного резистора (потенциометра) влияет только на уменьшение или увеличение числа оборотов мотора.
На валу электродвигателя установлен и закреплен гайкой М4 ведущий шкив ременной передачи с двумя ручьями. Два резиновых пассика, заменяющих клиновые ремни, передают крутящий момент на ведомые шкивы, один из которых закреплен на валу, а другой — на катушке (бабине) прялки. Ведомые шкивы немного различаются в диаметре — у того, что на катушке, он чуть больше. Пассики можно использовать от старого магнитофона или даже те, которыми перевязывают пачки денежных купюр. Натяжение пассиков не должно быть сильным.
В отверстие боковой стойки, через которое проходит кабель электропитания, вставлена предохранительная резиновая трубка-втулка.
Размеры деталей прядильного механизма взяты от старинной ножной прялки. Механизм состоит из бегунка и катушки. Бегунок образуют рогалик, выполненный из гетинакса и вал из бронзы (можно сделать и из латуни). Рогалик насаживается на вал на эпоксидном клее. В каждую ветвь рогалика с разных сторон вставлены (тоже на эпоксидном клее) в предварительно просверленные глухие отверстия (гнезда) по 12 крючков из стальной 1,5-мм проволоки, еще по одному крючку — в перемычку, близ посадочного отверстия.
Педаль управления:
1 — основание (дюралюминий Д16, лист s6); 2 — корпус (алюминий, лист s1); 3 — крышка (алюминий, лист s1); 4 — стопорный винт М3 (2 шт.); 5 — поводок (сталь 20, лист s1,5); 6 — кулачок (сталь 20, лист s10); 7 — штырек (винт М4); 8 — потенциометр; 9 — уголковый кронштейн потенциометра (стальной лист s2); 10 — винт крепления кронштейна М3 (4 шт.); 11 — уголковый кронштейн поводка (стальной лист s2); 12 — ось поводка (болт М4); 13 — пружина (нормально сжатая); 14 — якорь пружины (винт М3); 15 — контргайка М10 потенциометра
Катушка состоит из бронзовой (или латунной) втулки и насаженного (на эпоксидном клее) на ее конец диска, выполненного из гетинакса. На другой конец втулки тоже на эпоксидке установлен малый ведомый диск привода. Катушка свободно надевается на вал, а потом на его конец навинчивается и затягивается гайкой М6 с левой резьбой больший ведомый шкив привода. После этого на вал набрасываются пассики, механизм «способом перекоса» вставляется в пазы стоек, а пассики надеваются на шкивы.
Перед тем как начать прясть, надо пропустить крепкую нитку длиной около 30 см через осевое отверстие в валу, крючки рогалика и закрепить ее конец на катушке. Другим концом нитки прихватить начало приготовленной шерсти в пучке. После этого можно запустить прялку, включив питание и повернув немного ручку потенциометра, и прясть пряжу, вытягивая шерсть из пучка по стольку, чтобы нить получалась нужной толщины.
Для последовательного и равномерного заполнения катушки надо вовремя перекидывать пряжу с крючка на крючок. С приобретением навыка можно увеличить потенциометром и скорость вращения механизма.
За счет того, что шкивы на катушке и валу имеют разный диаметр, рогалик будет вращаться немного медленнее, чем катушка, обеспечивая натяжение нити.
Направление вращения механизма (при взгляде слева): при прядении — по часовой стрелке, при ссучивании — наоборот.
Непрерывная работа прялки — около трех часов.
Для большего удобства работы на прялке ее лучше снабдить педалью, в которой необходимо смонтировать потенциометр R21 (смотри управляющую электрическую схему), чтобы изменять напряжение, подаваемое на электродвигатель, и тем самым уменьшать или увеличивать число оборотов нажатием ноги.
Конструкция педали тоже не сложная. Однако не следует допускать больших отклонений от номинальных размеров: чем меньше будут зазоры между взаимодействующими деталями, тем лучше будет работать педаль.
Управляющая электрическая схема прялки
В педали на основании из дюралюминиевого листа толщиной 6 мм устанавливаются два опорных кронштейна, в которых монтируются соответствующие детали: поводок и переменный резистор. Потенциометр закрепляется своей контргайкой, а на его вал надевается и стопорится винтом М3 кулачок. В другое отверстие кулачка вставляется штырек (тоже винт М4) и также стопорится винтом М3. На этот стопорный винт цепляется один конец пружины, другой ее конец при натянутом положении пружины тоже винтом М3 прикрепляется к основанию.
В другом кронштейне, на оси, устанавливается поводок, в паз которого заводится штырек кулачка. После этого основание с механизмом облекаются в корпус, а корпус накрывается крышкой.
В боковой стенке корпуса имеется отверстие диаметром 8 мм, через которое провод от потенциометра выходит наружу и посредством разъема РС-4 включается в управляющую схему прялки.
Переменный резистор надо установить в уголковом кронштейне так, чтобы при включении источника питания при отжатом положении педали на электромоторчик подавалось напряжение порядка 5 В.
При такой установке потенциометра угла поворота его вала, а значит, и роста подаваемого на электродвигатель напряжения вполне хватает для нормальной работы прялки.
Еще немаловажное значение имеет подбор пружины, которая не должна быть слишком жесткой, но всегда могла бы возвращать кулачок вместе с поводком и крышкой в начальное положение.