Как сделать рамку для иконы
Хорошей работе нужно красивое оформление: как смастерить рамки для икон, вышитых бисером?
Картина, вышитая бисером, не будет представлять художественной ценности и не впишется в интерьер без хорошо подобранной рамы.
Умение красиво оформить работу поможет еще больше впечатлить окружающих своим мастерством.
Как красиво оформить картину из бисера
Четко прописанных инструкций по оформлению бисерной вышивки нет. Однако существует ряд общих правил для выбора обрамления картины:
Как выбрать раму для иконы, вышитой бисером
Важно! Икону из бисера рекомендуют прятать под стекло. Так сохранится чистота и качество вышивки, а пыль, влага и механические повреждения не испортят фурнитуру. По канонам церкви бисер не должен соприкасаться со стеклом.
Пяльцы для вышивания: что это такое, какой размер необходим?
Пяльцы в виде рамки используют и в процессе работы, и при оформлении готовой картины. Внешнее кольцо с одной стороны обычно покрыто прорезиненным материалом для плотного натягивания ткани и предотвращения деформации вышивки.
Фото 1. Пяльцы предназначены для фиксации картины, ткань натягивается и вышивать становится легче, при этом изображение не подвергается деформации.
Снаружи пяльцы покрыты краской с элементами декора. Внутренний круг состоит из пластмассы. Зажим сделан в виде петельки, чтобы картину можно было вешать на стену.
Его вкручивают в обрезиненную часть и после выравнивания ткани затягивают первый раз. Затем, полотно расправляют повторно и фиксируют. Размер пялец варьируется от больших до самых маленьких.
Важно! Устройство отличается от обычных пяльцев тем, что позволяет менять размер внешнего кольца, а также использовать разные виды тканей.
Как самому сделать рамку
При изготовлении рамки своими руками нужно учитывать некоторые нюансы. Промежуток между стеклом и бисером должен быть обязательно, а картину важно размещать строго по центру, без перекосов в одну из сторон. Перед оформлением в раму вышивку стирают, затем с изнанки приклеивают флизелин и гладят утюгом.
Багет для вышивки
Важно! Для изготовления багета можно использовать старую рамку для фотографий.
Крепление с помощью канцелярских кнопок
Для рамы понадобятся:
Вышивку натягивают на лист фанеры и фиксируют кнопками. Однако этот вариант недолговечен. Ткань может разъехаться и повиснуть на кнопках.
С помощью ниток
Материалы для изготовления рамы:
Работу натягивают на лист и фиксируют булавками, оставляя по краям ткани по 2 см с каждой стороны.
С изнанки оставшиеся припуски сшивают большими стежками (правый с левым, нижний с верхним).
Во время работы нужно следить за лицевой стороной во избежание деформации.
С помощью двустороннего скотча
Материалы для изготовления рамки:
Важно! Качество склейки зависит от ткани, поэтому рекомендуется использовать клей-момент. Работу можно закрепить односторонним скотчем с изнаночной стороны, чтобы предотвратить распускание ткани.
Метод прострочки
По всем сторонам листа на расстоянии одного сантиметра от края шилом проделывают маленькие отверстия. Затем к фанере за углы крепится ткань, чтоб не сползала, и делается шов иглой вперед.
Оформление с паспарту своими руками
Для рамки паспарту потребуются картон, булавки, лист фанеры, маленькие гвозди, а также клей ПВА и канцелярский нож:
Картон может выступить в качестве фона для картины, для этого в середине листа вырезают силуэт по размерам изображения. На лицо вышивки укладывают получившуюся рамку. На изнаночную сторону кладут подложку. Ткань натягивают, фиксируют булавками. Затем склеивают канву, лицевую часть картона и подрамник.
Важно! Существует вариант создания текстильного паспарту в качестве фона для вышивки. В таком случае вместо картона берут плотный кусок ткани, внутри которого вырезают силуэт изображения. Материал накладывают ткань поверх канвы и аккуратно сшивают по контуру вокруг вышивки. Затем с изнанки прикладывают подрамник.
Как вставить вышивку из бисера и натянуть ее
К замерам лучше отнестись внимательно. Нежелательно измерять готовое изображение только с помощью линейки.
Для выяснения более точных параметров, во избежание перекосов, нужно подсчитать количество крестиков в одном сантиметре и в одной линии.
Исходя из полученных данных, определяется размер подложки.
Полезное видео
Посмотрите видео, в котором показан пример оформления картины, сделанной своими руками.
Делаем рамку для иконы – пошагово
Как сделать рамку для иконы самому? Для этого не обойтись без хороших инструментов, основные из них — это мелкая ножовка и стусло. Ну или куда проще просто заказать рамку иконы у наших специалистов.
Шаг 1. Определение размеров
Положите икону на ровный стол и измерьте рулеткой ее ширину и высоту.
Если икона старая и неровная, измерьте расстояние от поверхности стола до самой высокой точки доски. Это будет толщиной иконы.
Писаная икона обязательно должна иметь немного свободного пространства внутри киота — на тот случай, если ее «поведет».
Для этого добавьте по полсантиметра зазора с каждой стороны. К примеру, если икона имеет размер 22 на 34 см, то внутренняя часть киотного ящика должна быть 23 на 35 см.
Шаг 2
Киотный ящик составьте из четырех деревянных планок. Подойдет сосновая рейка сечением 15 на 40 (или 50) мм.
Детали крепятся друг ко другу «внакладку». Кромки зашкурьте. Закрепив детали струбцинами, засверлите их и скрепите саморезами, предварительно добавив немного столярного клея.
Шаг 3
Задник изготовьте из оргалита или тонкой трехслойной фанеры. Внешний контур киота должен скрывать задник зрительно, для этого задник сделайте на пару миллиметров меньше размером. Точная геометрия задника при соединении с конструкцией боковых стенок выровняет киот. Соединяйте обычными гвоздиками, шляпки замаскируйте шпатлевкой.
Шаг 4
Рамка — фасад киота — служит и его дверцей. Удобнее всего для рамки приобрести багет: в нем есть внутренняя фаска, в которую легко вставляется стекло. А стекло просто необходимо для сохранности икон. Оно обеспечивает нужную защиту и создает микроклимат внутри киота.
Рамка должна быть больше киота и выступать примерно на пять миллиметров с каждой стороны.
Детали рамки получаются из багета при его распиле под углом в 45 градусов. Соединяются столярным клеем.
Шаг 5. Сборка
Самостоятельное изготовление рамки нередко приводит к наличию щелей и неровностей в изделии. Огрехи можно замаскировать шпатлевкой и аккуратно зашкурить. В багете, тем не менее, это может быть заметным. Но если рамку заказать в нашем интернет-магазине, в качестве киота можно быть уверенным.
Рамка для икон (рекомендации по креплению)
Многие меня критикуют за многословность.
Постараюсь тут быть наиболее конкретным и не превращать описание процесса в очередную новеллу с анекдотами.
Прежде всего, хотелось бы сказать, что предлагаемая мной конструкция универсальна. Подходит для икон плоских, выгнутых, со шпонками торцевыми и задними.
Понимаю негодование некоторых истинных ценителей икон, которые скажут, что икону надо хранить в киоте.
Но (1) как разместить в наших малогабаритных квартирах столько икон в киотах, (2) не верю, что в современной квартире киот сильно защищает (вернее выполняет свою функцию), (3) лучше иконы держать на предложенных мной рамках, чем стоящими рядами на полках или вообще непонятно где.
Прежде всего опишу все инструменты (фото 1), необходимые для изготовления: ножовка по металлу, полотно от неё, дрель, линейки, газовая горелка-ручка (может сгодиться и турбо-зажигалка или обычная зажигалка, но ручка-горелка позволяет работать с оргстеклом крайне деликатно, то есть зонировать место нагрева можно до 3-4 мм), маркер для ДВД дисков (или другой маркер, который позволяет рисовать по пластику и не стираться), нитро краска «старое золото».
Очень удобно, если вы заранее припасете куски оргстекла толщиной 2-2,5 мм и размером 15 х 50 см. Как показала практика, это самый удобный размер, учитывающий любую икону аналойного размера с любым изгибом.
1. Накладываем икону на данный кусок, освободив его от защитной пленки примерной посередине (у кого глазомер плохой, сделайте это по линейке). Проводим маркером линия по границам. Далее от одного из концом делаем внутрь отступ 7-10 мм и проводим еще одну линию. Чтоб задняя часть рамки не выступала.
2. Сейчас будет сложно. Но этой самый важный участок процесса. Делаем разметку. Ищем ось по вертикали и (а) верхнюю планку делаем по размерам 50 мм снизу и 10 мм сверху. Нижние планки (внимание) –их ширина зависит от веса иконы. Минимум – 15 мм. Чем тяжелей – тем шире. Средняя планка произвольно, но лучше придерживаться пропорций, что у меня показано.
3. Следующий этап – просверливаем маленькие отверстия для выпиливания внутренних линий. Ну кто не пропускал занятия в школе по труду, тот справится влет. А кто пропускал, тот уже не догонит. Конечно же тут ж просверливаем и большие отверстия под шуруп, которым буде крепиться рамка к стене. Кто не сверлил оргстелко крупными сверлами, рассказываю, чтоб не ломали зазря предмет. Сначала на малой скорости тонким сверлом (2мм), потом уже необходимым В ОБРАТНУЮ сторону сверления, фактически прожигая отверстие. В противном случае вы просто получите трещину.
4. Далее выпиливаем все ножовкой и полотном (внутренние линии). Сначала внутреннюю планку, а затем внешние. Я всегда оставляю по 1 мм недопила, который пропиливаю только перед загибом. Меньше вероятность поломать во время работы.
5. Семь раз отмерь – один раз отрежь. Тут этот принцип работает на все 100%. Более того, еще есть принцип – отрезать лишнее всегда успеем, а вот нарастить потом не получиться. Накладываем икону на полученный полуфабрикат и смотрим, что у нас получается. И теперь самый важный момент – мягкие прокладки, который мы применим далее, имеют толщину 0,5 мм, Поэтому надо иметь припуски, при которых икона не будет ходить в рамке жестко. Я вычислил, что это примерно 3-4 мм. Вот такие припуски должны быть.
6. Ну что…Теперь работы огневые. Начинаем с нижних планок. Их поочередно загибаем на 90 градусов. И только потом еще раз прикладываем икону и отмеряем 3-4 мм. Загибаем и верхнюю.
Есть маленькие хитрости. (1) оргстекло должно быть хорошо прогрето С ДВУХ СТОРОН!! (2) Чтоб оно не вспенилось, кончик пламени надо водить активно от конца до конца площадки. (3) Загибать лучше на деревянной подложке, но прикладывая что-то металлическое. Металл быстрее отводит тепло и загиб фиксируется влет.
7. Опять накладываем икону и делаем отметки для планок. Отставание должно быть не менее 2-3 мм. Потому что прокладки будут и сзади и спереди + люфт.
8. Далее так же осторожно загибаем кончик под углом 90 градусов. Получаем вполне готовую конструкцию, от которой всего лишь надо удалить лишнее.
9. И вот тут точно…лучше не дорезать. Думаю, что кончики должны заходить на икону на 7-8 мм. Получилось? Идем дальше. Осталось чуть-чуть.
10. Загибаем внутреннюю планку. Для этого нагреваем полоску шириной порядка 10 мм и всего лишь планку внутреннюю поднимаем вверх и вот так вот закрепляем. Именно этой планкой можно регулировать наклон иконы.
Теперь обрабатываем все напильником (лучше алмазным, как показано), протираем ацетоном. Красим нитро краской из баллона под старое золото (можно под бронзу, черный металлик (для икон с черными полями). Пожалуй покраска –наиболее долгий этап –порядка 30 минут для полного высыхания.
11. прокладки. Как показала практика, наиболее удобно использовать самоклеющиеся прокладки, используемые для ножек мебели. Наборы в супермаркетах стоят по 40-50 рублей. Там есть и круглые формы, но есть и одним пластом. Использую разные. Так, как показано на фото. Контакт иконы с рамкой не бывает. Только этими прокладками. Если они вырезаны правильно, то их и не видно.
Далее все просто. Выбираем место, сверлим дырку под шуруп. Чепик + шуруп.
И вот получаем результат.
Икона не смотрится плоско. Она как бы парит над зрителем. Мне такое расположение более всего нравится.
Ну а с точки зрения эстетики – судить Вам.
Общее время проекта – порядка 1,5-2 часов. После появления опыта – 1 час (не считая высыхания краски).
Рамки получаются индивидуальными, потому что ну совсем одинаковых икон по общей форме встречается мало.
Как сделать рамку для иконы своими руками из дерева
Подготавливаем свой рабочий стол
Первым делом Вам необходимо подготовить свой стол, на котором Вы будете работать. На нем не должно быть лишних вещей и каждый инструмент должен находиться под рукой. Не у всех есть свой рабочий стол и наверняка уже задумались над его созданием. Сделать стол не сложно — сложно выбрать для него место в доме. Идеальный вариант — это утепленный балкон, на котором Вы в любой момент сможете выполнить поделку. Я уже писал про подготовку стола в отдельной статье и постарался как можно подробнее описать весь процесс его создания. Если Вы не знаете как подготовить свое рабочее место, то прочитайте следующую Статью. После того как завершили процесс создания стола, попробуйте приступить к выбору вашей будущей поделки.
Иконы бисером
Эта работа принесет много радости и счастья. Постепенно икона будет оживать под вашими умелыми руками, переливаясь великолепным бисером. Для начала нужно усвоить простую технику, а затем, по мере роста мастерства, можно осваивать более сложные способы.
Поверьте, вышив одну икону, вам захочется продолжить работу. Это увлечение на всю жизнь.
Выбираем качественный материал
Основной материал — это фанера. Выбор ее всегда сложен. Каждый из нас наверняка сталкивался с такой проблемой как расслаивание фанеры с торцевой части и задавался таким вопросом, от чего же такое расслаивание? Ну как же, в основном это из-за некачественной фанеры. Если Вы взяли лобзик в руки не в первый раз, то можно подобрать фанеру из остатков от предыдущей поделки. Если же Вы новичок в выпиливании и у Вас нет фанеры, то купите ее в строительном магазине. Выбрать материал для выпиливания всегда сложно. Выбирать фанеру нужно всегда внимательно, чаще смотреть на пороки дерева (сучки, трещины) и делать выводы. Сложность выбора фанеры заключается в том, что как бы ни прогадать ее пороки и срок хранения. К примеру, купили Вы фанеру, зачистили ее, перевели чертеж и вдруг она начала расслаиваться. Конечно же, такое бывало почти у каждого и это ох как неприятно. Так что лучше уделить внимание при выборе и выбрать хорошую фанеру. Я написал специальную Статью, в которой поэтапно описаны все принципы выбора фанеры.
Иконы из металлов.
В далекие времена такие иконы делали методом чеканки и прессования, а также литья. На металле оставался рельефный рисунок. Для этого использовались «мягкие» металлы – бронза, медь. Позже появились рельефные металлические иконы сделанные методом гальванопластика. Эта технология широкомасштабно применяется при изготовлении предметов изобразительного искусства.
В качестве одной из разновидностей металлических икон можно выделить иконы с объемным рисунком, сделанные из благородных металлов.
Зачистка фанеры
Зачищаем нашу фанеру при помощи наждачной бумаги. Как Вы уже знаете, для зачистки фанеры в выпиливании применяют «Среднезернистую» и «Мелкозернистую» шкурку. В строительных магазинах Вы наверняка видели шкурки (по-другому наждачная бумага), именно они нам и понадобятся. В работе Вам понадобится «Крупнозернистая», «Среднезернистая» и «Мелкозернистая» шкурка. У каждой из них свое свойство, но совсем разное напыление, при котором она и классифицируется. «Крупнозернистая» шкурка служит для обработки грубой фанеры, т.е. у которой множество пороков, сколов, а так же трещин. «Среднезернистая» шкурка служит для обработки фанеры после «Крупной» шкурки и имеет небольшое напыление. «Мелкозернистая» или по другому «Нулевка». Такая наждачная бумага служит завершающим процессом зачистки фанеры. Она придает фанере гладкость, а следовательно фанера будет приятна на ощупь. Шлифуйте заготовленную фанеру поэтапно, начиная со среднезернистой и заканчивая мелкой наждачной. Шлифовку осуществляйте вдоль слоев, а не поперек. Хорошо отшлифованная поверхность должна быть ровной, совершенно гладкой, глянцевой на свету и шелковистой на ощупь. Как лучше подготовить фанеру к выпиливанию и какую наждачную бумагу лучше выбрать Читайте здесь. После зачистки проверьте фанеру на заусенцы и на небольшие неровности. Если нет видимых дефектов, то можно преступать к процессу перевода чертежа.
Печатные иконы.
Пожалуй, самый новый из всех вышеперечисленных способов изготовления иконы. Хотя сама технология печати (трафаретной) появилась еще до Рождества Христова. С развитием технологий, процесс печати стал автоматизированным и позволяет наносить рисунки на разные рода поверхности.
Здесь используется офсетная либо полиграфическая печать, а также шелкография. Причем шелкография иногда позволяет печатать красками с содержанием натурального золота и серебра.
Печатают иконы, чаще всего на бумажной или картонной основе. В дальнем, эту основу могут наклеивать на доски из натурального дерева.
Шелкография позволяет печатать на разных поверхностях, например: кафель, гранит, керамогранит, фарфор.
Часто печатные иконы оформляют разными способами: добавляют оклад из разных металлов (обычных, драгоценных, покрытых драгоценными металлами), драгоценные и полудрагоценные камни, обрамление деревом и т.д. Часто довольно красиво и богато получается. Так в Греции производятся знаменитые «греческие иконы», где шелкографические иконы обрамляются в рельефные серебряные оклады.
Перевод чертежа
Для меня перевод чертежа был всегда главным процессом в работе. Я расскажу Вам пару правил, а так же советов для качественного перевода чертежа. Многие переводят чертеж на фанеру не только при помощи карандаша и копировки, но и при помощи «Черной ленты», склеивают чертеж с фанерой, затем смывают чертеж водой и на фанере остается разметка чертежа. Вообще способов много, но я расскажу о самом распространенном способе. Для перевода чертежа на заготовленную фанеру необходимо использовать копировку, линейку, острый карандаш и не пишущую ручку. Чертеж закрепите, в фанере при помощи кнопок или просто придерживайте левой рукой. Проверьте, подходит ли чертеж по габаритам. Чертеж часов расположите так, чтобы как можно экономичнее использовать лист фанеры. Переводите чертеж при помощи не пишущей ручки и линейки. Торопиться не стоит, ведь от чертежа зависит Ваша будущая поделка.
Как сделать рамку своими руками?
Хобби Клуб «ХОББИ», Работа с деревом, Самоделки для дома →
20.11.2013 Катерина Баранова
Конечно, можно задёшево приобрести готовую рамку в магазине, но так получается, что и икона либо картинка нестандартных размеров, либо сама рамка не внушает доверия. И тогда остаётся либо изготовить рамку самому, либо заказать у мастера.
Здесь я расскажу о том, как просто и качественно делаю деревянные рамки.
Вначале заготавливаю материал для багета – подбираю исключительно чистые безсучковые рейки.
Придаю нужный профиль выстроганным в размер рейкам с помощью фрезера и фигурных фрез. Придать профиль можно и вручную, с помощью специальных рубанков – зензубеля и калёвки. Можно дополнительно украсить лицевой профиль резьбой.
Запиливаю точно под размер «на ус» (то есть в угол 45 градусов) подготовленные рейки.
В начале своей древодельной практики я испробовал все способы ручного запиливания «на ус» (это вообще-то самый трудный и ответственный этап в изготовлении рамок) – запиливал багет и в стуслах, и в угловых тисках, и припиливал в самодельных кондукторах (наподобие того, что на картинке ниже);
…ух, хлопотная и долгая операция была… В итоге я пришёл к выводу, что лучше всего для запиливания рамок подходит специализированный точный инструмент, стоящий немалых денег.
Например, я лично пользуюсь недешёвой торцовочной пилой для этого, а ещё можно приобрести в крупных багетных магазинах специальные комбинации ножовки и стусла именно для соединения багета. В любом случае, для обеспечения качественного и быстрого соединения рамок нужно выложить от 10 тысяч рублей.
Идём далее. Запиленные рейки склеиваю на качественный клей (я использую американский Titebond II), затягивая в ленточных струбцинах. Если рамка будет склеена дешёвым клеем, она весьма скоро развалится.
Струбциной можно пользоваться такой, как на фото, а можно использовать самодельные, из деревянных уголков и верёвочки. Самодельный вариант стягивает рамку также надёжно, просто магазинной работать быстрее.
Практика показывает, что такое соединение, на клею, самое прочное и долговечное, в отличие от распространённого сейчас и используемого в поточном производстве соединения багета всухую на металлических уголках.
Такие рамки со временем разваливаются, в отличие от намертво склеенных. Причина перехода на уголки вполне понятна – такое соединение делается мгновенно, пять минут – и рамка собрана, в отличие от склеивания. Ну, а то, что страдает качество – тут уж выбирать покупателю Я предпочитаю качество.
Далее идёт не менее важное действие – отделка! Плохими дешёвыми материалами можно запросто испортить всю работу, на тонких рейках рамки особенно чётко видны все огрехи некачественной отделки. Поэтому для отделки рамок я выбираю только высококачественные морилки и лаки. Это правило неукоснительно срабатывает при ручном нанесении – ведь в случае, например, дешёвой морилки потом видны грязные разводы, неравномерное пропитывание. При распылении краскопультом, возможно, можно добиться красивого результата и с недорогими ЛКМ.
После отделки рамки нарезаю стекло в размер и задний полик из картона.
Для рамок лучше всего использовать стекло толщиной 2 мм. Можно в тех же багетных мастерских приобрести плексиглас – он вообще толщиной 1,5 мм, при этом не бьётся и режется ножом. Но, за плексигласом в Москве нужно специально ехать и покупать листами, а стекло 2 мм даже в Москве сейчас найти большая проблема – во всех «Резках стекла» самое тонкое стекло 4 мм. Я уже не говорю про Подмосковье и другие города – там можно найти только оконное стекло 4 мм.
В таком случае ничего страшного, и такое стекло вполне подойдёт для рамки – подумаешь, немножко потяжелей будет, зато прочнее и не разобьётся, в отличие от очень хрупкого 2 мм стекла
Для заднего полика отлично подходит обычный упаковочный картон. Иконку или картинку можно украсить паспарту либо каймой из золотой самоклейки.
Пора собирать все детали в цельную законченную рамку! Вставляю тщательно прочищенное стекло (для этого лучше всего использовать бытовые моющие жидкости для окон и зеркал и безворсовые салфетки) в рамку, затем саму иконку или картинку, сверху задний картонный полик, и закрепляю весь этот «бутерброд» гвоздиками. И прикрепляю навеску.
Поподробнее расскажу о забивке гвоздей так, чтобы они и прижимали задник к стеклу, и при этом и рамку не испортить, и стекло не разбить
Вначале легонько вбиваю гвоздик в рамку, чтобы зафиксировать его в древесине. Затем подкладываю металлическую линейку под молоток и, елозя бойком по линейке, забиваю гвоздик окончательно. Благодаря линейке боёк молотка не портит картон задника.
После забивки гвоздика утапливаю его шляпку в картон. Теперь гвоздик надёжно прижимает задник.
Хотя, в принципе, вполне можно обойтись без них – экономия копеечная, при этом придётся постоянно ездить за этими стрелками, когда и с гвоздиками смотрится также аккуратно и красиво
В американских журналах по древоделию я увидел и такие варианты закрепления задника:
Вариант с гаечным ключом мне не нравится – запросто можно испортить рамку, а вот вариант с шайбами отлично подойдёт для рамок с маленьким фальцем. Но времени на них уйдёт больше, чем на забивку гвоздей или стрелок.
А вот навески для рамок я нашёл только в багетных магазинах – в обычных магазинах таких вообще нет в продаже. При полном отсутствии подходящих навесок не проблема изготовить навески самому – всего-то нужно взять тонкую металлическую полоску, просверлить заранее отверстия и нарезать на навесочки.
Держат такие самодельные навески рамку не хуже магазинных.
Вот и рассказу моему конец, а кто читал – молодец Оформляйте свои иконы и картинки в рамки – ведь в них они намного красивее, и прослужат намного дольше.
Автор: Антон Матвейчук
Теги: Антон Матвейчук мастер-класс Рамка рамка своими руками
Просверливаем отверстия в деталях
Как Вы уже заметили, что в деталях присутствуют части пазов, которые необходимо выпилить изнутри. Чтобы выпилить такие детали необходимо просверлить в них отверстия про помощи ручной дрели или, как по старинке проделать отверстия шилом. Кстати, диаметр отверстия должен быть не менее 1-мм иначе можно повредить элементы чертежа, которые, увы, иногда, сложно восстановить. Чтобы при просверливании отверстий не повредить Ваш рабочий стол необходимо подложить под заготовку дощечку, чтобы не повредить рабочий стол. Просверливать отверстия одному всегда трудно и поэтому попросите товарища помочь Вам в вашем деле.
Резьба.
Резьба по дереву. Такие иконы делаются из разных пород деревьев. На деревянной доске вырезается объемный рисунок. Сверху икона покрывается лаком. Ранее резьба по дереву была возможна только ручным способом – мастер вручную вырезал каждый элемент и деталь иконы.
Также резные иконы могут делаться из разных других материалов, чаще всего природного происхождения, например: гранит, драгоценные и полудрагоценные камни.
В настоящее время, в процессах резьбы по разным материалам стали применятся механические и автоматизированные устройства. Так, например некоторые линии производства позволяют создавать объемную модель в электронном виде, а далее просто, в результате автоматизированного процесса резьбы, получать уже готовый результат. Это больше похоже на печать только объемную.
Выпиливание деталей
Правил по выпиливанию много, но основываться нужно к самым распространенным. Первым делом необходимо выпилить внутренние детали, только потом по наружному узору. При выпиливании торопиться не нужно. Главное, при выпиливании держать лобзик всегда прямо под углом 90 градусов. Выпиливайте детали по точно размеченным вами линиям. Движения лобзика должно быть всегда ровными вверх-вниз. Так же не забывайте следить за своей осанкой. Старайтесь не допускать скосов и неровностей. Если при выпиливании вы сошли с линии, не стоит переживать. Такие скосы, неровности можно удалить при помощи плоских напильников или «Крупнозернистой» шкуркой.
Зачистка Деталей
Зачищать детали будущей поделки нужно всегда тщательно. В самом начале работы Вы уже зачищали фанеру наждачной бумагой. Сейчас Вам предстоит уже малая часть зачистки фанеры. «Среднезернистой» шкуркой зачищайте ребра деталей и заднюю часть фанеры. «Мелкозернистая» шкурка считается завершающей стадией зачистки деталей. Мелкой шкуркой лучше зачищать лицевую часть деталей. При обработке фанеры не торопитесь. Можно воспользоваться и закругленным напильником, при помощи которого удобно зачищать внутреннюю часть отверстий. Старайтесь, чтобы детали получились без заусенцев и неровностей.