Как сделать раскоксовку двигателя димексидом
Инструкция по раскоксовке/промывке димексидом.
Всем здрасте! У меня часто просят инструкцию по не медицинскому применению димексида. Эта запись, не несёт новых открытий, я лишь скомплектовал и упорядочил ссылки, на первоисточники инструкций и статистику. + добавил личный опыт.
Вводные данные и инструкция :
П.с. Резюмируя, добавлю свои субъективные мысли, выводы и дополнения, абсолютно не претендующие на суть первой инстанции — — —
Раскоксовка димексидом — есть последний шанс, перед капиталкой/заменой двс, но димексид не наращивает молекулы металла, на изношенных до эллипса, узлах ЦПГ и направляющих клапанов. При критических износах, увы только ремонт(замена). Тут многое зависит от того, сколько моточасов двс проработал с залегшими кольцами. Поэтому ошибкой многих желающих, но не осмеливающихся, являются мысли : мол, «мой мотор жрёт всего-лишь N-ое количество на тысячу, пока не критично — покатаюсь подливая, а там посмотрим, может и сделаю». Но почему-то не осознают, что потом будет эллипс, и будет поздно. В случае неизбежной быстрой потери эффективности, от последующей промывки/раскоксовки, будут на каждом углу трезвонить, что димексид — не рабочее фуфло и развод.
Цель полного комплекса циклов : не просто помыть двс изнутри, и не просто «отстрелить» залегшие кольца. А именно : после освобождения колец от коксового плена, промыть/открыть дренажные отверстия отвода масла, что в поршнях под маслосъёмными кольцами.
Посему :
считаю очень важным аспектом, продолжение цикла «на оборотах», не менее 30 минут после «отстрела» колец. Этот момент обозначает себя, когда при цикле на оборотах, из выхлопной уменьшается интенсивность выхода дыма. Если дреннажи не открыть — то даже ещё не в изношенном, до критических значений двигателе — вскоре вновь «залягут» кольца, и масложор с износом ЦПГ — вернётся.
В сильно «угаженных» двигателях, не следует снижать концентрацию содержания димексида в масле, на первом цикле — это может приговорить двигатель. Как и почему? — ответ в первой инструкции. Правильней в такой ситуации : при полной концентрации димексида — сократить время, исключительно только первого цикла, и сделать его подготовительно-добавочным, докупив на это расходников. Сокращать же продолжительность основных циклов — крайне не рекомендую, ввиду сильного снижения эффективности процедуры. Но и удлинять продолжительность, черевато перенасыщением фильтра, что затрудняет проходимость масла сквозь его фильтрующий элемент, в результате давлением открывает перепускной клапан, со всеми вытекающими отсюда последствиями. По той-же причине, на первых циклах нельзя поднимать обороты двигателя, т.к. это повышает давление масла.
При обязательном глушении системы ВКГ, и отводе вентиляции картерных газов из клапанной крышки, в отличии от авторов метода — вывожу данный патрубок не в сторону, а вверх, на торце которого импровизирую масло-уловитель из подручных средств, в котором активно выделяющиеся пары димексида конденсируются, и вновь стекают в двс, очищая по пути лабиринт в клапанной крышке. Правда последнее актуально лишь в алюминиевых крышках, с некрашенными пластинами, потому как металличиские, очищаются вручную на стадии подготовки. Клапан ВКГ на момент промывки де-инсталируется, и моется отдельно. Это частично компенсирует процент потерь димексида, на испарение.
Фильтры для промывки : больше всего подходят те, в которых перепускной клапан имеет большое сопротивление, по простому : с жёсткой пружиной. Это нужно, чтобы минимизировать риск открытия препускного клапана на первых циклах, когда фильтр наевшись грязи и шлама, перепускает гнус по каналам. Из дешёвых — нашёл Сакура, с относительно жёстким клапаном, и Топфильтс с-133 — подороже, но с большой площадью фильтрации. Есть занятное видео по этому поводу :
И видео замеров сопротивления пружин перепускных клапанов разных фильтров (тайминг 47:26), с таблицей результатов в описании.
Ну и исключительно ИМХО : после процедуры реанимации, считаю обязательной — смену маслосъёмных колпачков, как одной из самых частых первопричин попадания масла, в камеру сгорания, приводящей к последующему залеганию колец.
Пока это всё, что вспомнил.
Обслуживайте свои авто вовремя, и не доводите моторы до димексида!
Ну и в заключение, видеобонус грамотного подхода, с отличным результатом :
#19 Раскоксовка Димексидом
Всем Привет!
Сегодня речь пойдёт о раскоксовке димексидом.
Для тех кто не знает что такое димексид я поясню: Димексид продается в аптеке без рецепта. Наружное средство для местного применения при воспалительных и некоторых других заболеваниях (главным образом при заболеваниях опорно-двигательного аппарата). Если коротко, то с его применением делают компрессы при ушибах.
На протяжение 2-3 месяцев я часто натыкался на ролики в Ютубе про раскоксовку димексидом. Блогеры и простые люди снимают про данный вид раскоксовки. Ходит много споров стоит ли делать раскоксовку димексидом и мнения делятся на: 1. можно но осторожно, 2. нельзя положите мотор.
Я имел дело с раскоксовкой Лавр ML 202 и новый ускоренный ML 203 на второй машине Лада Калина. Я испытывал их и все хорошо. ML 203 мне понравился больше. Они чистят все прекрасно, проблем с двигателем не возникает.
А вот димексид не пробовал. Машина позволяет ставить над собой эксперименты, да и по сути это было необходимо, так как я купил ее недавно и что туда лили я не знаю. Да и я сам со своими поездками по трассе, по разным городам затянул замену масла.
Зимой когда я купил эту машину мне стало интересно каково состояние поршневой. Я посмотрел эндоскопом, нагар был но небольшой (видел и страшнее), ровный, на всех поршнях.
Поехал за покупками:
Димексид 4 штуки по 100 милилитров : 200 рублей
Масло я специально брал дешевое Luxe масло 4 литра : 600 рублей
Масло фильтр MANN-FILTER : 300 рублей
Фильтр воздушный : 150 рублей
Прокладка поддона 100 рублей
Герметик Felix черный 32г. 60 рублей
Приора ручка КПП
Приехал в гараж, заехал на яму. Сразу скажу старайтесь выставить поршни примерно на одну плоскость, потом расскажу зачем это. Моя яма мне не позволила сделать так, но это обязательно!
Выкрутил свечи, залил в каждый цилиндр по одной баночке 100 мл, закрутил свечи. Так как машина горячая там должна образоваться паровая баня.
Засек время — 1 часа будет достаточно. Пока шло время поменял ручку КПП. Ничего сложного, оделась как родная. Без доработок, без изоленты. Все прекрасно. По ощущениям тоже все хорошо, она более приятно лежит в руке и она выше, что очень удобно. Понял что зря не послушал продавца который говорил: «бери приору», когда покупал родную ручку с родным чехлом. Сегодня когда я пришел брать новую мне сказали: «ну я же говорил бери Приору!»
Прошел час. Остатки димексида нужно выдуть из цилиндров. Сжатого воздуха у меня нет, поэтому заткнул тряпками и крутил стартером. Тряпки все вылетели (хорошая компрессия), все под капотом и пол гаража в грязном димексиде.
Протер все от грязного димексида. Слил масло (просто чернота), снял фильтр, открутил поддон картера. Герметика, конечно, на прокладке поддона было немерено. Поддон надо снимать, так как димексид разъедает краску. Протер поддон обезжиривателем, отчистил от герметика. По краям нанес новый герметик, совсем чуть-чуть, чтобы прокладка не убежала пока буду одевать поддон и можно было всё спокойно прикрутить. Прикрутил поддон, прикрутил фильтр, залил промывку лукойл, дал поработать мотору на хх минут 10. Несколько раз поднимал обороты до 2 000, из трубы пошел небольшой белый дымок (это выгорает димексид).
Слил масло (тоже было очень темное). Сменил фильтр, налил новое масло, поменял воздушный фильтр.
От гаража до дома чуть меньше 10км. Дал немного ражу чтобы все остальное прогорело.
Дома дал машине остыть, потом посмотрел эндоскопом. И я очень рад был результату! Цилиндры чистые, нагар отмылся, процентов на 95. 1 и 3 отмылись лучше чем 2 и 4, но это как раз потому что я не смог выставить цилиндры ровно. Но я все равно доволен. Перестанет ли есть масло не могу пока сказать, вскоре предстоит поездка в Краснодарский край, а по трассе точно будет есть. Будет результат я расскажу.
И еще для затравки небольшой тизер: собрал приблуду, подробности в следующем БЖ
Раскоксовка ДиМекСидОм… Рекомендации к действию… ч.1
Доброго всем времени суток…
Эта тема является стартовым FAQом, в котором есть основные ответы на вопросы, возникающие при желании очистить мотор от отложений с помощью диметилсульфоксида (ДМСО)…
Время от времени, учитывая новые опыты и умные мысли из комментариев, тема обновляется, поэтому как любят говорить по телеку: «Не переключайтесь», т.е. поглядывайте тему время от времени…
Итак…
ДМСО (он же димексид) = сильный, универсальный растворитель, продаётся в аптеках… ru.wikipedia.org/wiki/%D0…E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
ПРИ t НИЖЕ +18 ГРАДУСОВ КРИСТАЛЛИЗУЕТСЯ!
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УДАЛЕНИЮ НАГАРА И ЛАКОВ = ИМЕЕТ ПОВЫШЕННУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ t ВЫШЕ 90-100 ГРАДУСОВ…
При прямом контакте с кожей, чистый димекисид оставляет «ожоги», после которых кожа «раскисает» (особенно заметно на пальцах) и болит до 5 дней (ощущения реального ожога = проходит с возвращением обычного состояния кожи)…
Если «тупить» ещё дольше, то будет «писнец»…
При попадании на кожу, как можно быстрее промыть поражённый участок водой (лучше чистой, потому ДМСО «открывает дорогу» в кожу всему с чем контактирует)… При контакте с низкими концентрациями ДМСО = ожогов не остаётся, НО… проводимость «всего и вся» в кожу остаётся (в меньшей степени, но остаётся)…
О чём стоит «переживать»…
=========================================================
САМУЮ БОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ДМСО ПРИ ПОПАДАНИИ В КАРТЕР МОТОРА, ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕГО «УНИКАЛЬНАЯ» СПОСОБНОСТЬ ОТДЕЛЯТЬ КРАСКУ С ПОВЕРХНОСТИ КРАШЕНЫХ ДЕТАЛЯХ = ПРИЧЁМ САМА «УНИКАЛЬНОСТЬ» СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО КРАСКА ОТВАЛИВАЕТСЯ ПЛАСТАМИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕКРЫВАЮТ ВХОД МАСЛОЗАБОРНИКА С СООТВЕТСТВУЮЩИМ МАСЛЯНЫМ ГОЛОДАНИЕМ ПАР ТРЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ МОТОРА…
ПОЭТОМУ ПРЕЖДЕ ЧЕМ «БАХНУТЬ ЖИЖУ ЧУДОТВОРЯЩУЮ» = ОЧИСТИТЕ КРАШЕНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ВАМ СПОСОБОМ:
1. ОБЛИТЬ ДЕТАЛЬ ДМСО И ПРОГРЕВАТЬ ФЕНОМ ДО УДАЛЕНИЯ КРАСКИ. при этом стоит знать, что ДМСО горюч и может самовоспламениться при интенсивном нагреве (прецеденты были = www.drive2.ru/c/484887652579934224/)… Также, для ускорения процесса = перед смытием краски предварительно обезжирьте её, тогда весь процесс займет меньше времени…
2. ОБЛИТЬ БЕНЗИНОМ (машину и сжечь = ШУТКА) ДЕТАЛЬ И ПОДЖЕЧЬ = КРАСКА ВЫГОРИТ… Вариант не самый лучший, но самый простой… )))
Когда будете определять перечень деталей подлежащих очистке = не забудьте про трубку маслощупа (она достаточно часто окрашена изнутри тоже), а также «не видимую» пластину маслоотражателя под крышкой ГРМ (как на Тойотах) = www.drive2.ru/c/500594725938528338/…
Достаточно часто люди интересуются крашен и них поддон или нет (чтобы не лазить под машину)… Для простоты ответа на этот вопрос достаточно набрать в Яндексе: «поддон картера (марка автомобиля, объём мотора)» и выбрать вкладку «картинки»… Там будет много вариантов фоток по которым нужно сделать «вывод» = если поддон ляминевый, то он не крашен, если металлический (как правило чёрный), значит краска будет и внутри…
=========================================================
ВТОРАЯ (ПО СТЕПЕНИ ПРОБЛЕМАТИЧНОСТИ) ОПАСНОСТЬ ДМСО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЕГО СПОСОБНОСТИ ПРОНИКАТЬ В РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ = С ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗБУХАНИЕМ ПОСЛЕДНИХ…
Не надо уподобляться идиотам, замачивающим резинки в чистом ДМСО = В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ДИМЕКСИД СМЕШАН С МАСЛОМ…
РТИ при этом не только набухают, но и становятся эластичными (актуально для «сопливых» сальников)… «Дубовым» маслосъёмным колпачкам промывка помогает лишь на время = износ этим не восстановить…
==========================================================
Прежде чем, заливать ДМСО в мотор = ОБЯЗАТЕЛЬНО И СКУРПУЛЕЗНО ИЗУЧИТЕ МАТЧАСТЬ МОТОРА ПО РАЗДЕЛУ МАСЛОНАСОС!
ЕСЛИ В ВАШЕМ МАСЛОНАСОСЕ ПРИСУТСТВУЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ТО С ГАРАНТИЕЙ 99% ОНИ ОТ КОНТАКТА С ДИМЕКСИДОМ РАЗВАЛЯТСЯ!
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЭТО КАСАЕТСЯ МОТОРОВ ВАГа (а также моторов BMW-PSA серии ЕР6, турбобензин от Вольво) = ВСЕ НОВЫЕ МОТОРЫ (ГДЕ-ТО ОТ 2010г.в.) ИМЕЮТ «ВЫСОТОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ» ПЛАСТИК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В МАСЛОНАСОСАХ (РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН), КОТОРЫЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДИМЕКСИДА КРОШИТСЯ И РАЗВАЛИВАЕТСЯ, С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРОПАДАНИЕМ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ВО ВСЕЙ СИСТЕМЕ!
Этот момент особенно опасен тем, что разрушение пластика может произойти не прям сразу, а позднее, и учитывая «особенную внимательность» индикатора отсутствия давления на ВАГах (отрабатывает только при оборотах выше 2000), вероятность ехать без давления масла долго очень велика…
А мотор как сами понимаете без этого умирает и быстро, и очень часто до не ремонтно пригодного состояния…
==========================================================
после удаление краски, весь процесс очистки мотора можно разделить на две стадии:
Этот способ актуален в качестве профилактики и предшествует промывке «снизу».
____________________________________________________________
b. промывка поршневой заливкой ДМСО в цилиндры…
Такой вариант не подходит для оппозитных моторов = для них есть отдельная «песня» www.drive2.ru/b/486116356823974220/ (впрочем, таким способом очень хорошо можно отмыть и моторы с непосредственным впрыском, поскольку вариант промывки «ДМСО в бензин», из-за «особенностей» попадания топлива в камеру сгорания, не очищает впускные клапана)…
Итак, «ДМСО в цилиндры»…
Этот способ для желающих быстро получить «всё и сразу», т.е. очистить камеру сгорания до блеска… Для этого понадобится взять димексид, из расчёта 200мл на горшок (это плюсом к количеству на промывку «снизу» = лучше это совместить в одну процедуру), и…
1. нагреть ДМСО до 60-100 градусов (как правило он в бутылочках по 100мл)
2. хорошо прогреть мотор (до рабочей t), выкрутить свечи, выставить поршни в среднее положение
3. залить димексид в цилиндры, из расчёта 200 мл в каждый цилиндр… Количество ДМСО определяет скорость и эффективность удаления отложений, НО… слишком много его переливать уже экономически не выгодно, да и он может попросту перелиться в коллектора…
4. после заливки ДМСО в цилиндры = «крутим, вертим» жижу «миксером», протолкнув его в свечной колодец (3-5 минут на каждый горшок), несколько раз пройдясь по всем горшкам…
На видео ниже мы использовали шуруповёт… В нашем варианте, понадобится дрель, с оборотами не выше 2000 = «миксер» будет раскручивать димексид в цилиндре, а тот в свою очередь благодаря центробежной силе и эффекту пропеллера «полезет на стенку» и будет интенсивно омывать верх камеры сгорания, включая клапана…
Имейте в виду = на рядной 4ке, при среднем положении поршней, один из горшков будет с приоткрытыми клапанами, поэтому особо усердное перемешивание жижи может привести к утечке в одном из них…
Для тех, кто не поймёт термин «миксер»… Из куска термостойкой, тефлоновой трубки (30-50см) делаем «насадку» = путём её разрезания с одной стороны вдоль на 2-3см и разгибания разрезанных частей (лопастей) под 90 градусов…
Под реализацию насадки «миксера» идеально подходит = фторопластовая (тефлоновая) PTFE трубка
Гибкие трубки из политетрафторэтилена (тефлона), обладающие исключительными химическими и физическими свойствами. Тип Festo PFAN.
Обычный пластик может не выдержать контакта с горячим димексидом, и от нагрузок и химического воздействия разрушиться в камере сгорания!
Искать такую тефлоновую трубку можно в пневмоприводах либо на АлиЭкспресс…
Димексид, раскрученный «миксером», значительно ускоряет смыв нагара и позволяет растворить его до мелкодисперсного состояния (чай или кофе с сахаром в кружке надеюсь перемешивали все = как растворяется сахар на дне объяснять не надо)…
Если процесс делать двумя «миксерами» (если есть напарник и вторая дрель), то возможное падение уровня жижи из-за протечек ДМСО через кольца в процессе «миксирования» сократится до минимума = сильные протечки димексида будут присущи «лежащим» кольцам и сильному износу ЦПГ…
5. после 20-30 минутного «фреш Апппа» всех цилиндров = удалить остатки жижи (варианты на любой вкус = шприцем, сжатым воздухом, «отсосатором» и т.д.)
6. повторить пункты №№ 2, 4, 5… Из опыта = для блестящего состояния поршня и камеры сгорания достаточно пары заходов по 30минут, либо одноразово 60-80минут
7. если кто-то пожелает дотянуться до компрессионных колец = ПОСЛЕ МИКСЕРА, ЗАЛИТЬ 20-30МЛ ДИМЕКСИДА В ЦИЛИНДРЫ, ЗАКРУТИТЬ СВЕЧИ И ВРУЧНУЮ (НЕ СТАРТЕРОМ!), МЕДЛЕННО ПРОКРУТИТЬ КОЛЕНВАЛ 8-10 ПОЛНЫХ ОБОРОТОВ
8. выкрутить свечи и прокрутить мотор стартером, прикрыв колодцы ветошью
9. вкрутить свечи, хорошо очистить свечные колодцы от остатков димексида, завести мотор
Очень частой ошибкой при использовании данного способа, является его использование в самом начале промывки = малое количество и время контакта могут «смыть компрессию» (смыв нагара на поршне в зоне колец, без их промывки, т.е. по прежнему неподвижными)…
Заводить мотор после подобного, можно оОочень долго, а с учётом количества нагара образующегося в камере сгорания при промывке через масло, первоочерёдная промывка «сверху», мягко говоря, не очень логична…
МЫТЬ КАМЕРУ СГОРАНИЯ ЭТИМ СПОСОБОМ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ПРОМЫВКИ СНИЗУ!
=========================================================
2. промывка и удаление отложений маслосистемы, маслосъёмных колец… www.drive2.ru/l/478362325946990968/
Тут собственно говоря тоже ничего сложного:
залить сам ДМСО в мотор и дать ему поработать
При всей простоте процесса стоит напомнить о некоторых дополнительных мерах:
1. для максимально удаления несливаемого остатка = перед сливом масла сначала открутить масляный фильтр (так сольётся больше масла из маслосистемы)…
2. если объём несливаемого остатка больше 100мл = лучше сделать двойную промывку промывочным маслом
Либо снять поддон (чтобы стекало по максимуму, скажем минут 30) = если снятие не слишком геморное…
3. категорически не рекомендуется делать промывку смесью «промывочное масло+ДМСО» в связи с и без того низкой вязкостью масла = ДМСО МАСЛО РАЗЖИЖАЕТ
4. Как и где смешивать димексид с маслом особой разницы нет = можно смешивать в канистре с маслом, можно сразу лить в мотор… В любом случае масло должно быть прогрето до t выше 50-60 градусов…
5. это скорее всего даже не опасность = скажем предупреждение…
При промывке мотора добавлением ДМСО в масло, весь процесс сопровождается весьма сильным, специфическим, чесночным запахом, который еще некоторое время после промывки (200-400км) «будет витать» за машиной… Так что, не пугайтесь и имейте это в виду и держите окна машины во время промывки закрытыми, а печку в режиме «циркуляции в салоне»…
6. Если Вы собираетесь делать промывку карбюраторного мотора, то требование «ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТСОЕДИНИТЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ ОТ ВПУСКНОГО ТРАКТА» является первоочерёдным = для того, чтобы избежать так называемого «калильного» зажигания, вследствие самовоспламенения паров ДМСО (Температура вспышки в воздухе: 95 °C), и «поджигания» паров бензина, которые на карбюраторных моторах ВСЕГДА поступают в цилиндры! так уже было = www.drive2.ru/c/486541318068109317/
«Желание» сделать раскоксовку = признак того, что для хозяина траблы от машины переходят из разряда «потерпим», в категорию «надо что-то делать», и морально человек готов к расходам (пусть не к миллионным, но ГОТОВ)…
Поэтому, как самая дешёвая и полезная операция в предстоящей «борьбе за существование» = снятие поддона (если он крашен), и удаление краски с внутренних, окрашенных поверхностей (не только поддона, а вообще)…
это полностью «развязывает руки» на применение не только ДМСО, а вообще ЭФФЕКТИВНЫХ средств без опаски последствий (хотя бы от краски)…
поэтому я бы сделал это пунктом №1…
чередование «сверху-снизу-сверху» = совсем не целесообразно, т.к. гипотетическое попадание ДМСО в свежее масло от бензина и продолжительное его нахождение в моторе не самый лучший вариант…
Вооот… Как-то таГ… Всем удачи в начинаниях и чистых моторов… )))
В виду достаточно частых вопросов про саму промывку, «получилось» продолжение «рекомендаций»:
часть вторая, часто задаваемые вопросы про промывку «снизу» (алгоритм, количественный и временной интервалы, а также практические выкладки) = www.drive2.ru/b/487773595724939733/ )
часть третья, про промывку впуска и ЦПГ = www.drive2.ru/b/490138920114192484/
так что, заходите время от времени = статьи обновляются по мере поступления новых вопросов…)))
Промывка и раскоксовка двигателя ДИМЕКСИДОМ
Всем привет! К 108к пробега под клапанной крышкой моего «горячего» 1.8 мотора стало как то грустно смотреть, лак, кокс захватывал все новые территории. Да и за последние 6000 пробега долил 500 гр масла, хотя ранее доливал только 200-300 гр за 10000.
Масло заливал такое.
с 0-15к — GM 5w30 (2 замены через 7,5к)
с 15к-30к Motul Specific dexos 2 5w30 (2 замены через 7,5к) После этого масла все покрылось желтым лаком!, который отмылся маслом Mobil 1 0W-40 только через 2 смены
с 30к-60к Mobil 1 0W-40 (3 замены через 10к)
с 60к-108к NGN 0w40 synergy ( 4 замены через 10к + последняя замена и промывка на 9к)
И тут я начал я изучать тему промывок масляной системы, раскоксовок. Начитавшись вдоволь просторы интернета и пересмотрев кучу видео, сначала хотел промыть масляную систему BG-109 и сделать раскоксовку GZox, и уже нашел и купил GZox, но наткнулся на ЭТОТ
пост и что то меня немного остановило от раскоксовки GZox-ом
И тут я натыкаюсь на великий и могучий ДИМЕКСИД, полным ходом набирающий популярность среди автолюбителей, и кажется проникся чудодействием ДИМЕКСИДА и решил промыть камеру сгорания и масляную систему именно им и попутно раскоксовать колечки.
Вот такая картина была перед промывкой.
Ну а теперь собственно про сам процесс промывки.
Для промывки было приобретено.
1. Самое дешёвое минеральное масло Волга ОИЛ 15w40 – 2 канистры по 5л.
2. Промывочное масло Лукойл 1 канистра 4 л.
3. NGN Nord 5W-30 + фильтр оригинал GM (для заливки после промывки)
4. Масляный фильтр DODA – 4 шт. ( фильтр полное г…, никогда не покупайте его, ниже увидите почему)
5. Трубку фторопластовую 1м. диаметром 8мм. ( внутренний 6мм) (достаточно 40 см)
6. Шпилька М6
7. Термоусадка 6-7 мм
8. ДИМЕКСИД очень много. ( но хватило на все про все 25 тюбиков по 100мл. итого 2,5 литра)
Еще понадобилось
Дрель, промышленный фен, шприц ЖАНЭ, капельницу. латексные перчатки, 4 шампура, кучу тряпок
( Димексид оставляет ожоги на коже даже при недолгом контакте, которые почти не видно но болят долго болят и еще от него белеют некоторые сорта пластика, к примеру как на решетке радиатора, поэтому надо быть предельно аккуратным с ним).
На все про все у меня ушло 7 часов, не торопясь.
Ну а далее собственно описано как я все делал.
ПРОМЫВКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ + РАСКОКСОВКА.
Состояние камеры сгорания до промывки, скажу честно за 6 лет думал будет больше нагара.
1. Первое и самое главное, с чего надо начать.
Снимаем щуп и снимаем изнутри и с конца, что вставляется в поддон, краску, с помощью того же ДИМЕКСИДА.
Для этого откручиваем один болт E12 и тянем щуп вверх, прольётся совсем немного масла.
Далее переворачиваем щуп, не вынимая тросика, и наливаем ДИМЕКСИД в него и греем трубку строительным феном. Краска подрывается, вспучивается и слазит пластами уже через 5 минут. Чем больше температура, тем быстрее слезет краска.
Потом переворачиваем щуп и снимаем краску с кончика таким же методом. Далее промываем щуп водой и проверяем чтобы внутри щупа не осталось краски, это очень важно! И устанавливаем Щуп на место.
2. Прогреваем двигатель до рабочей температуры, заезжаем на кирпичики.
3. Пока прогревался мотор я сделал Миксер.
Отрезал купленную ранее шпильку М6 на 40 см, закруглил один конец напильником и заполировал его пастой гоя чтобы он ничего не поцарапал. Так как внутренний диаметр фторопластовой трубки был немного больше шпильки, я надел на шпильку термоусадку чтобы фторопластовая трубка плотно села на шпильку. Потом, разрезал конец трубки на 2 см и выгнул её как бы сделав пропеллер. Вот и все «Миксер» готов. Почему именно из Фторопласта? Потому что он стоек ко всем минеральным и органическим кислотам, щелочам, органическим растворителям, окислителям и другим агрессивным средам а ДИМЕКИД и есть растворитель по сути, простая пластмасса может развалится или расплавится от горячего ДИМЕКСИДА а достать обломки из камеры сгорания будет очень сложно.
4. Залезаем под авто, снимаем защиту двигателя и пластиковый пыльник ( 3 болтика на 8 и 2 клипсы) чтобы добраться до болта коленвала.
5. Откручиваем свечи и вставляем в свечные отверстия шампура ( или любые другие равные по длине палочки)
Крутим за болт коленвала ( Е18) по часовой стрелке до тех пор пока поршни (шампура) не выстроятся в один ряд.
6. Греем промышленным феном ДИМЕКСИД в кастрюльке ( она не испортилась) и заливаем по 100 мл. в каждый цилиндр ( 1 тюбик 100 мл.)
Чтобы не терять времени ( тк эффективность ДИМЕКСИДА сильно падает при понижении температуры, а двигатель быстро остывает) Нагреваем сразу 400 мл. а потом шприцом Жанэ дозируем в цилиндры по 100 мл.
Вставляем миксер и крутим дрелью с оборотами выше 2500 по 1-2 минуте каждый цилиндр, и так 3 захода. Те получается каждый цилиндр в общем крутим по 3-6 мин.
Далее выкачиваем шпицом Жанэ с трубкой от капельницы весь ДИМЕКСИД ( он будет черный как мазут) и разливаем его обратно в пустые тюбики, для того чтобы понять сколько ДИМЕКИДА ушло в картер через кольца, эта информация очень важная для того чтобы рассчитать сколько потом нужно будет добавлять ДИМЕКСИДА в масло для промывки масляной системы. У меня ушло в картер очень не значительное количество, которое я даже не учитывал.
Потом греем 2 партию димексида 400 мл и повторяем пункт 6
Потом греем 3 партию димексида 400 мл.и повторяем пункт 6
Всего на очистку камеры сгорания и раскоксовку у меня ушло 1.2 литра ДИМЕКСИДА ( 3 раза по 400 мл)
7. После того как выкачали весь ДИМЕКСИД из цилиндров, заливаем по 10-20 мл моторного масла в цилиндры и за болт шкива коленвала мееедленно прокручиваем его по часовой стрелке 3- 5 полных оборота, для того чтобы смазать поверхность цилиндра перед запуском. Затем шприцом так же отсасываем оставшееся масло из цилиндров.
8. Не забываем убрать ключ с болта коленвала!
Далее кладем тряпку на двигатель и крутим стартером, чтобы все остатки грязи, если они остались, вылетели. У меня получилось промыть достаточно чисто, и почти ничего не вылетело.
9. Закручиваем свечи и заводим авто, вонь будет просто ужасная и белый дым который не развеивается, так что лучше делать это в ветреный день а не как я в штиль))))
ПРОМЫВКА МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ
1. Промывка на отработанном масле NGN 0w40 synergy с пробегом около 9000 на ХХ оборотах
1.1 Прогреваем двигатель
1.2 Меняем фильтр на новый (только не на DODA)
1.3 Заливаем 400мл ( 4 тюбика) ДИМЕКСИДА в масло заливную горловину
1.4 Доливаем около пол литра минерального масла Волга оил 15w40
1.5 Заводим и оставляем работать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на холостых оборотах 40 мин. При этом у меня не возникало никаких посторонних звуков от двигателя и шестерен ГРМ.
1.6 Глушим и как можно быстрее сливаем масло, для того чтобы ДИМЕКСИД не успел отделится от масла, предварительно сначала открутив масляный фильтр.
2. Промывка на минеральном масле Волга оил 15w40 на ХХ оборотах
2.1. Меняем фильтр на новый (только не на DODA)
2.2 Заливаем 400мл ( 4 тюбика) ДИМЕКСИДА в масло заливную горловину
2.3. Заливаем 4.5 литра минерального масла Волга оил 15w40
2.4. Заводим и оставляем работать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на холостых оборотах 40 мин. При этом у меня не возникало никаких посторонних звуков от двигателя и шестерен ГРМ.
2.5 Глушим и как можно быстрее сливаем масло, для того чтобы ДИМЕКСИД не успел отделится от масла, предварительно сначала открутив масляный фильтр.
3. Промывка на минеральном масле Волга оил 15w40 на оборотах 1500-2500
3.1. Меняем фильтр на новый (только не на DODA)
3.2 Заливаем 400мл ( 4 тюбика) ДИМЕКСИДА в маслозаливную горловину
3.3 Заливаем 4.5 литра минерального масла Волга оил 15w40
3.4 Заводим и плавно меняем обороты от 1500 — 2500 40 мин. При этом у меня не возникало никаких посторонних звуков от двигателя и шестерен ГРМ.
3.5 Глушим и как можно быстрее сливаем масло, для того чтобы ДИМЕКСИД не успел отделится от масла, предварительно сначала открутив масляный фильтр.
Вот работа двигателя на Волга ОИЛ 15w40 + 400 мл. ДИМЕКСИДА
4. Промывка промывочным маслом Лукойл на ХХ оборотах
4.1 Меняем фильтр на новый (только не на DODA)
4.2 Заливаем промывочное масло Лукойл и работаем 20 мин на холостых.
4.3 Сливаем отработанное масло.
Как сольется все масло, я залил оставшиеся пол литра Волга ОИЛ 15w40 в масло заливную горловину, не закручивая пробку, чтобы немного пролить поддон и минимизировать остатки ДИМЕКСИДА в не сливаемом остатке масла.
Сливалось до тех пор пока масло не перестанет капать с отверстия слива.
4.4 Ставим новый Оригинальный фильтр GM и заливаем масло на котором будем ездить, в моем случае я решил перейти на NGN Nord 5W-30 и менять его через 7500.
Все, на этом промывка закончена.
А вот что стало с фильтрами после промывок, они как будто разбухли и явно плохо пропускали масло через себя тк все сморщились, особенно фильтр который работал на оборотах 1500-2500. Одним словом фильтр DODA хоть и нормальный на вид и дешевый но оказался полным отстоем.
PS В процессе промывки выделяется очень вонючий и белый дым, когда я промывал около дома в частном секторе, ветра вообще не было и в итоге половина улицы было в белом вонючем дыму тк он стелился по земле и не развеивался, я уже стал думать что сейчас кто нибудь пожарных вызовет. Так что лучше это делать подальше от домов или в ветреную погоду.
ЧТО ПОЛУЧАЕМ В ИТОГЕ ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ,
Идеально чистые поверхности цилиндра и всей масляной системы.