Как сделать раздатку своими руками
Раздатка 1 к 3, «народным» способом с шестерней AVT
Привет читателю)
Сломало ведущий вал раздатки, а с его заменой собрал раздатку 1 к 3-м.
Покупать киты за 15-20к желания не было и по итогу сделал все народным методом.
Вместо поиска 43-х зубой шестерни из дифференциала старой раздатки, в интернет магазине банды ниваводов, за 2300 вечно стабильных, был куплен комплект из шестерни 3-ей передачи кпп 2101 и 42-х зубого венца производства AVT.
Далее все как обычно, инструкций в интернете куча, точим дифференциал и промежуточный вал раздатки.
Сама шестерня AVT оказалась с внутренним диаметром 75,01 мм. Вал сточили в 75,045 мм.
Посадили новый венец, обварили.
Данная шестерня уже, чем шестерня дифференциала, поэтому сильно затирать швы нет необходимости.
Собираем «кишки» раздатки, собираем, точим женой болгарина корпус по месту.
По итогу, в данном конфиге и получаем примерно 1 к 3,1, раздатка у меня крупномодульная.
Заключение:
1. Да, на 1-ой пониженной можно бросать сцепление, машине существенно легче и все такое, о чем не раз уже везде писано.
2. Пониженная не воет, не гудит, не хрустит, работает также тихо как на стоке.
3. Бюджет такой переделки, считай, даром.
4. Чтобы проделать хорошо такую доработку, нужен очень хороший токарь и очень хороший сварщик, если таких не знаете, лучше купить готовый кит.
Да и все, всем удачи, если что-то не понятно, можно написать в коментах, постараюсь ответить.
Лада 4×4 3D 1997, двигатель бензиновый 1.7 л., 78 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 5
Как раз присматриваюсь к такому варианту на свою шниву. Жду реальных отзывов по шуму заниженной раздатки такой шестерней, т. к. именно это отпугивает… Нет желания слушать еще больший вой на повышенной после переделок.
Если и правда шум как у стока, то это гуд!
Я разницы между стоком не услышал
Как раз присматриваюсь к такому варианту на свою шниву. Жду реальных отзывов по шуму заниженной раздатки такой шестерней, т. к. именно это отпугивает… Нет желания слушать еще больший вой на повышенной после переделок.
Если и правда шум как у стока, то это гуд!
Тоже занизил РК такой шестерней, пониженная шумит, причем даже когда кпп в нейтрале при езде накатом…Про повышенную сказать ничего не могу, так как до занижения не ездил на этой РК. Но вроде в пределах допустимого по шумности.До этого у меня стояла тоже 1к3, сильно выла на повышенной.Вообще собрал 4 раздатки 1к3, из них только одна бесшумная получилась, хотя и перевенцована шестерней дифа, на 42 зуба.
Сборка синхронизированной раздатки с понижением 1:3
ОЧЕНЬ МНОГО БУКВ.
Раздатка наконец то дриснула. Причиной послужили вибрации, которые привели к самопроизвольному откручиванию болтов главной пары, дальше сорвало фиксирующие сателитный палец пластины, вылетел сам палец и заклинил раздатку(на первых раздатках палец фиксириовался пластинами, а не стопорными кольцами). Все произошло на скорости 80км/ч, как следствие одна порванная полуось и и разодранная передняя наружная граната.
Было принято решение собрать в раздатку могучую понижайку и синхронизировать пониженную/повышенную.
Последствия. Все остальное живое.
Заготовки для тюнинга. Ниже подробнее.
Стачиваем большую шестерню до диаметра 75,03мм, незабываем снять фаски, одеваем на него крупномодульную шестерню главной пары, она в дефиците, потому придется поискать по разборам, либо применить свою(при наличии), попутно перейдя на мелкомодульную главную пару, в этом случае понижение будет 2,95, что не приципиально. Я купил на разборе сразу две раздатки, одну на временное передвижения, вторую донором. Шестерня на вал одевается заподлицо с внутренней стороной на горячую посадку, для исключения биения. Неплохо бы после этого прогнать вал на токарке и проверить биение. Дальше аккуратно обвариваем шестеню, не перегревая, и давая остыть. После сборки снова к токарю, нужно срезать зубья на 2мм с внутренней стороны, той что заподлицо. Это делается для того что бы шестерня не цепляла опорную шайбу синхронизатора, если синхронов не планируется, то и точить не нужно.
На фото так же видно шестерню третьей передачи КПП, она встанет в ответ к нашей многострадальной шестерне на первичный вал без изменений вместо шестерни пониженной передачи.
Корпус дифференциала так же нужно проточить на диаметр 76,5мм шириной 16мм, хотя везде пишут 14мм, у меня при 14мм шестерня новой пониженной задевала корпус, потому снял до 16мм. Возможно это какие то индивидуальные особенности.
Корпус протачиваем по месту, вполне можно подлезть маленькой болгаркой с зачистным кругом, точится внизу и сбоку. В принципе для понижения все сделано.
Но нам еще нужно синхронизировать агрегат. На шестерне повышенной передачи делаем проточку для стопорного кольца синхронизатора и поперечную насечку для него же. Еще нужно снять выступ между телом шестерни и шлицами под синхронизатор заподлицо с телом шестерни, примерно 1мм. Делается это для нормальной посадки опорной шайбы синхрона. Внутренние зубы самой шайбы нужно будет немного подточить напильником, иначе не сядет.
Родную муфту меняем на муфту от КПП 1/2 либо 3/4(они одинаковые). Муфту нужно отторцевать на 1мм с каждой стороны, т.е. в общем на 2мм. Так же придется проточить посадочное под вилку на 75мм. Синхронизаторы так же торцуем со стороны большого диаметра на 1мм.
Подрамник под раздатку своими руками 😉
Как я говорил, есть в ниве некоторые нюансы, которые меня смущают. Первый из них, это раздатка. Не знаю чем думали инженеры ВАЗа… хотя наверно все тем же местом)), когда подвешивали раздатку и три кардана (представляете вес конструкции?) на ДВА сайлентблока к кузову
Естественно долго они не ходят, идет вибрация при разгоне и на маленьких скоростях под нагрузкой. Ну и само присутствие этого слабого места не очень то вдохновляет)). Пересмотрел массу вариантов подрамников в интернете и решил, что сам осилю это изделие. Можно купить готовый за 1500 гривен, но это же не так интересно- это раз, и какой то он у них хлипенький- это два))
Короче, покатил я на метало базу и затарился на 400 гривен профилем, предварительно нарисовав в голове план действий и померив размеры. Толщина стенки профелей 3мм. Взял еще две подушки крепления раздатки и болты максимальной прочности ))
Есть еще одно нагруженное место, это крепление траверсы коробки к кузову. Там то же постоянно все варят усилители. По этому я решил сделать подрамник под раздатку с возможностью в последствии привязать к нему и КПП. Для начала взял профиль 80х60 и с одной стороны срезал стенку
Далее разрезал то, что получилось по полам))) Это усилители на ланжероны, к которым далее приварил поперечины.
Сверлим отверстия (я сделал по три на каждую сторону)
После этого ставлю на лонжероны усилители, намечаю места для отверстий, сверлю и наживляю все это добро. Усложняет этот процесс отсутствие во дворе хотя бы ямы))) Но когда это нас останавливало то?))) Клиренс позволяет без домкрата спокойно под нее залезть и все наметить- прикрутить))
Потом поперечины. Самый ровный отрез получается по месту))) В общем наметил, понадрезал, подогнул так, что бы не цеплял за подрамник глушитель.
Вот такие штучки получились. Далее открутил от кузова раздатку и перевернул две родные подушки вверх ногами, для того, что бы прикрутить их к подрамнику. Наметил и прихватил сваркой профиль, на которы они будут ложиться. Снял все это добро и как следует обварил ( на машине жутко не удобно)
Поставил все на место, обтянул. Взял два кусочка профиля, намелил места под отверстия, просверлил, прикрутил их к родным шпилькам крепления крышек раздатки спереди и сзади (сфотографировать забыл). К ним уже по месту приварил уши для дополнительных подушек крепления. Получилось как то так по итогу)))
По итогу получилось, что раздаточная коробка уверенно лежит на подрамнике на четырех подушках, с каждой стороны по одной)) В дальнейшем планирую к нему же прикрепить коробку и закрыть это все зашитой.Вся работа заняла де то 5-6 часов. Как результат, отсутствие вибрации на любой скорости и в разгоне. Даже не смотря на то, что при центровке раздатки, был обнаружен не большой дефект заднего кардана. Стало гораздо тише в салоне. Ну и само собой спокойнее на бездорожье) Всем добра! Спасибо за внимание 😉
Как сделать раздатку своими руками
Про траблы с раздаткой я написал тут — www.drive2.ru/l/484998153498526091/
Коли все же надо ее вскрывать и дефектовать, то надо наконец то воткнуть в нее кит 1 к 3.
Начал усиленно мониторить рынок на предмет шестерни дифференциала на 42 зуба для перевенцовки на промвал. Слегка конечно прихренел. Цены варьируются от 1600рэ до 3500рэ за шестерню ценой рублей 400 в базарный день))) плюсом еще можно доставку рублей 300-400 плюсовать.
Мониторил цены целую неделю и на авито, и в тюнинг-инет-магазинах на ваз.
И вот вчера вечером на авито мне попался удачный вариант, тем более у нас в области. Со слов продавца сделано еще в СССР (хотя не принципиально), по цене сговорились на 1500рэ. Сегодня продавец привез мне ее в Пензу и мы совершили взаимовыгодный обмен вечнодеревянных на шестерню.
Вот она. Моя преееееелесть!
Дальше покатился по ТАЗо магазинам на предмет покупки шестерни третьей передачи МКПП 2101-1701131. Она нашлась в ближайшем магазине аж за целых 240рэ.
В придачу купил пару крестовин холла на передний кардан за 660рэ. Как я понимаю разницы какие крестовины брать нет, ибо дохнут они один хрен через год, хоть от какого производителя)))
Проверил «на коленке» как работают шестеренки друг с другом.
Главное дело сделано. Осталось скинуть раздатку, снять промвал и корпус дифа и отдать токарю. Мастера уже обещали подсказать занедорого. Заодно пока делают будет время отдефектовать РК и купить вышедшие из строя части.
Началось с того, что задолбался менять крестовины, шприцевать шлицы карданов, которые потом поменял на новые, и на них шлицы тоже накрылись в требуху. Ездил по 10-ку мастерских на правильную установку раздаточной коробки- ничего не дало. Гул, звон прыгающей по всему кузову раздатки привел меня на форумы. Прочитав много умных статей по вывешиванию раздатки, полез сам. Итог — 2 месяца ездил с немного уменьшенной вибрацией, и тут бах — промежуточный кардан (если это правильное название) в требуху. Полез опять сам. Снял РК и КПП и обнаружил: Вареное днище (руки мастеру оторвать) половина днища ровная (не вареная), вторая под углом градусов 60. И прогнившие места крепления раздатки:
 |  |
 | |
В итоге полез опять в Инет и вот оно спасение: Подрамник раздатки — но показалось тяжелым и трудно изготавливаемым (надо искать такой швеллер), и не хотелось сверлить насквозь днище. Да и просвет уменьшается, как я понял не хило. Но был огромный плюс — были чертежи, и я, взяв штангенциркуль и рулетку полез под свою старушку, руководствуясь тем, что у меня есть из чертежей по последней ссылке, что и вошло в основу, и размеры из книжке по Нивке, но тоже со своими доработками.
Обязательно надо мерить по своей машине.
Итак, нарисовал эскизы и по ним сделал сначала макет из деревянного бруса и фанерки, потом откорректировал чертежи и только после этого отдал на производство:
Отдал на местный завод, и мне сварили из их материала, по моим чертежам вот такую штуку:
Туда-сюда носил 2 раза — на примерку (главное, что бы костюмчик сидел):
 |  |
Высота конструкции несколько меньше чем в других вариантах крепления, что положительно сказывается на дорожном просвете.
ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ.
1) Данные чертежи были разработаны с учетом применения квадратной трубы — 60х30. Во время проведения работ было решено заменить материал на квадратную трубу 40х25 (такой прочности более чем достаточно), сохраняя осевые размеры. К сожалению, перечерчивать времени нет. Но на заводе все поняли и так.
2) Втулки в лонжероны я вытачивать не стал (трудоемко), а для прочности, чтобы не сдавить лонжерон? положил с наружной его стороны пластину по длине подрамника, которая распределяет нагрузку на всю длину, а не точечно.
Да, кстати, бюджет проекта составил около 600 рублей: 500 руб. — на энном заводе мне всю конструкцию сварили, из их материала и 100 руб. на болты, гайки и т. д.
Дополнение от 08.05.07, автор «vvv».
Подрамник сделан из прямоугольной трубы 60х30 и уголков 50х50 без применения сварки. Все на болтах. Крепится сквозными вертикальными болтами М12 через лонжерон. В салоне под шляпками болтов стоят шайбы 100х100 мм толщиной около 5 мм Конструкция на машине уже 3 года. Полет нормальный.
Для поглощения излишних вибраций стоит установить подрамник на ниву 2121. Собрать эту металлическую конструкцию можно даже в домашних условиях. Как же ее сделать и закрепить под кузовом шевроле нивы и других моделей ВАЗ?
Проблема с тряской
Многие водители, которые в своем распоряжении имеют ВАЗ 2121 Нива, сталкивались с тем, что кабина сильно вибрирует во время езды, особенно по бездорожью или на большой скорости. Вибрации, которые распространяются почти по всему салону, доставляют множество неудобств и постоянный дискомфорт. Технически это не исправили, поэтому народным умам пришлось самостоятельно искать выход из сложившейся ситуации. А выход оказался довольно простым — для раздаточной коробки нужна конструкция, которая будет поглощать вибрации. Установка подрамника решает эту проблему.
Готовый защитный металлический каркас Нива комфорт подойдет для моделей 2121, 21213, 21214. Основное предназначение защитной детали — свести на нет всю вибрацию от раздатки. Но пользы от установки подрамника на ниву оказывается куда больше:
После установки подрамника раздатки слегка уменьшится дорожный просвет, но при этом ехать в машине будет куда комфортнее.
Материалы, инструменты и чертежи
Защита в основном используется для моделей 21214, 2121, 21213, которые имеют проблемы с вибрацией. Чтобы собрать подрамник на ниву своими руками для раздаточной коробки, вам понадобятся металлические швеллера, уголки, болты и лист тонкого металла в качестве основных материалов. Помимо материалов, нужно раздобыть схемы или чертеж подрамника.
Самая простая конструкция состоит из двух поперечных деталей и двух перекладин, которые их соединяют.
Из инструментов стоит подготовить:
Для защиты от металлических опилок стоит взять защитную одежду из плотной ткани.
Существует несколько вариантов конструкции, поэтому количество швеллеров и уголков может измениться в зависимости от чертежа.
Варианты сборки
Первым делом нужно провести замеры расстояния для деталей. Используя чертежи подрамника, собираем детали конструкции по полученным замерам.
Вот три варианта сборки:
Установка деталей и защита нижней части
Нива 21214 и большинство новых моделей этой серии имеют крепления для установки защитных обвесов, поэтому с монтажом подрамника проблем возникнуть не должно. Заводские варианты, по типу каркаса Нива комфорт уже имеют готовые крепления и их нужно только прикрутить в нужное месте. Для монтажа самоделок возможно придется дополнительно делать места креплений. Можно, конечно, прикрутить все прямо к каркасу нивы, но делать это не рекомендуется.
На Ниву своими руками можно сделать и другие защитные детали. Например, защита картера двигателя в виде пластины, которая размещается недалеко от раздаточной коробки, очень легко изготавливается даже в домашних условиях. Ее можно удобно прикрепить к подрамнику раздатки, создавая, таким образом, целый защитный комплект.
Если вы часто используете ниву для поездок по бездорожью, то вам понадобится собрать защитный комплект № 2 сложной конструкции. Он обеспечивает комплексную защиту нижней части кузова и отлично прикрывает даже крепление раздатки. К сожалению, в продаже есть только №1 — Нива Комфорт, который не способен обеспечить хорошую защиту днища от повреждений извне. Покупной подрамник легче установить самостоятельно, но он легко гнется. Если вы часто путешествуете по горам или проселочным дорогам, лучше использовать армированный вариант конструкции. То же самое касается и покупной армированной пластины для двигателя. Если хотите оснастить свою ниву защитной системой, лучше сделать все детали самостоятельно по чертежам.
Заключение по теме
Защитный комплект на Ниву лучше всего собирать вручную.
Все необходимые чертежи находятся в свободном доступе, понадобится лишь подобрать качественные материалы и инструмент.
На подрамнике не стоит останавливаться, лучше сразу дополнительно установить защиту на другие проблемные участки каркаса, чтобы не приходилось по несколько раз поднимать машину.
Покупные защитные обвесы хорошо подойдут, если вы ездите в основном по городским дорогам без камней. Если же вы хотите улучшить свою Ниву для поездок за городом или для ралли, придется собирать армирование вручную.
Самодельные редукторы,КПП и др.
вот мой угловой редуктор.
шестерни с дефиренциала от кары
шестерню полуоси завтулил под вал 25 мм и обварил втулку
шестерню сателлита просто обварил к валу 20мм
все остальное видно из фотографий если что спрашивайте
фото нарезки шлицов постоновочное просто хотел показать как резал по этому с соосностью на заморачивался
Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ
Состроил расточную головку.
Буду пробовать расточить для самодельной раздатки.
Состроил расточную головку.
а резец сам из чего.
долго думал из чего можно сделать понижающий редуктор и вот сегодня озарило, нашел венец пускача и бендекс стартере передаточное должно получиться около 7.5 и цепная передача 2.3 итого 17.25
может кому пригодится например для изготовления мясорубки.
Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ
а резец сам из чего.
Комп фотки не стал отправлять и потом включаться отказался. и с телефона тоже не могёт. Редуктор завтра попробую поставить.
Не по-порядку,но понять можно.
Тема заглохла, наверное никому не интересна. З
себе такой сделал, позже сделаю еще один но уже с выходом на передок, да и с реверсом надо подумать что то
Тема заглохла, наверное никому не интересна. З
обьясните, мне неучу, как вы диаметр под пошипник выставляете на головке?
обьясните, мне неучу, как вы диаметр под пошипник выставляете на головке?
а можно чертежик (схемку) головки, интересует сам механизм подачи резца
, интересует сам механизм подачи резца
так у него тут даже видео есть, обычный сверлильный станок а резец со смещением
интересует сам механизм подачи резца
ничего себе примитивно! Такое мне не исилить.
Нужен ещё редуктор, от двигателя до сцепления. Пригодились шестерни от редуктора ЗИДа, (2-й передачи) и шестерёнка с гитары токарного на паразитку.Пока в процессе.
Классная штука. откуда взято, где можно посмотреть подробности?
Лет 30 назад расчет редуктора был моим курсовым проектом, сейчас уже ничего не помню. В планах построение полноприводного минитрактора классической компоновки, нужен редуктор между раздаткой и задним мостом.
А кто нибудь с блокировкой самодельной занимался. Я на Т—150 хочу химичить.
что бы немного оживить тему хочу расказать о своем редукторе,сделан он для вывода ВОМ из кпп ВАЗ-21093 с плавным понижением оборотов,так как я работаю на крупном станкостроительном заводе,особых проблем с изготовлением не возникло,корпус сделан из листового металла толщиной 6 мм,с двумя ступенями понижения,шестерни взяты с гитары зубошлифовальных станков,сменные шестерни для них идут с разницей в один зуб,так что передаточное число я мог подобрать абсолютно любое,остановился на общем передаточном 1:4.05, отверстия под подшипники были сделанны большим диаметром чем сами подшипники,после выточенны кольца и вварены в отверстия,после были запресованы подшипники в оба отверстия для центровки,просверлены отверстия под шпильки,соединяющие две части корпуса,с кпп было удалено две шестерни с вилкой переключения 5й передачи,на первичный вал кпп одета малая шестерня редуктора,промежуточный валсделан из вторичного вала кпп ЗАЗ,и синхронизатор включения тоже с него,вторичный (ведомый) вал редуктора изготовлен из вал-шестерни с раздатки уаза,с него была срезана родная шестерня и приварена нужная,