Как сделать развертку для паперкрафта
Как собирать паперкрафт-развёртки: пособие для чайников
Papercraft (паперкрафт) – это любые поделки из бумаги. Чаще всего под термином подразумеваются объёмные фигурки, сложенные по схеме из одной или нескольких плоских развёрток. В отличие от оригами, паперкафт использует такие приёмы как разрезание и склеивание бумаги, в сочетании со сгибами «горой» или «долиной». Рукоделие развивает математические способности у взрослых и детей, особенно, если делать развёртки самостоятельно, с помощью графических редакторов и специальных программ.
Простые варианты для детей
Первые самоделки из бумаги собирают ещё в детском саду. Обычно для них используют готовые развёртки с изображениями героев любимых мультфильмов, животных или техники. Традиция берёт начало в XIX веке, когда французские производители игрушек предложили своим маленьким клиентам модели из картона, которые нужно было самостоятельно вырезать и склеивать. Изготавливали в основном архитектурные памятники или представителей разных народностей и профессий. Таким образом, в процессе работы над игрушкой, ребёнок знакомился с культурой и бытом других стран, что было очень увлекательно.
Бумажные модели быстро приобрели популярность в Европе, особенно в Германии, а со второй половины XIX века и в Англии. В следующем столетии паперкрафт стал обычным и востребованным явлением. Но настоящий бум они пережили в период Второй мировой войны, когда производство игрушек из металла было запрещено, а из других материалов – ограничено.
С возрождением кукольной промышленности, интерес к бумажным моделям угас и вновь возник только в конце 1990-х годов. Большинство современных развёрток для 3D-игрушек создаётся в специальных программах, среди которых наибольшей известностью пользуется Pepakura Designer от японского разработчика Tama Software.
Развёртки по мотивам мультфильма Уолта Диснея
Развёртки героев игры «Марио и Луиджи»
Мастер Йода
Пингвин
Полигональные модели
Компьютерные игры внесли свой вклад в историю бумажного искусства. Благодаря им, сегодня интерьеры украшает низко-полигональная скульптура, известная также как low-poly. Развитие высоких технологий сделало возможным построение сложных развёрток-схем даже для начинающих мастеров – современные программы способны перевести в полигональ практически любой реальный объект.
Поскольку интерьерный декор предполагает долговечность и простоту в уходе, бумажные скульптуры изготавливают из картона, плотностью 200 – 300 г/м² и покрывают водостойким лаком на основе эпоксидной смолы. Изнутри их можно укрепить монтажной пеной или, если фигура крупная, использовать деревянный каркас.
Полигональное искусство уже назвали импрессионизмом цифровой эпохи. Знакомство с высшей ступенью паперкрафта – скульптурой low-poly лучше начинать с простых и быстрых в изготовлении моделей.
Декоративные чаши геометрической формы – микро-тренд в дизайне интерьеров. Их вполне можно изготовить в технике low-poly из развёртки на основе шестигранника.
Пунктиром отмечены места разрезов. Сплошные линии слегка продавливаем макетным ножом и делаем сгибы «долиной», формируя полусферу.
На треугольники, отмеченные цифрами, наклеиваем соседние – следим, чтобы обе фигуры точно совпадали друг с другом. Готово.
Чаши могут служить для украшения стола или в качестве органайзеров для рукоделия. В них удобно хранить разные мелочи: пуговицы, бусины, бабины с нитками и так далее.
Чтобы процесс изготовления был понятен в мельчайших деталях, предлагаем видео-мастер класс. В нём рассказано и как самостоятельно изготовить простейшую полигональную развёртку:
Самоцветы
Симпатичный бумажный декор для молодёжной свадьбы или вечеринки можно сделать в виде драгоценных камней.
Для изготовления каждого кристалла понадобятся:
Пошаговая инструкция:
Схемы в двух вариантах:
Полигональный декор выглядит очень эффектно:
Сердце
В технике low-poly можно изготовить романтичный светильник, ничуть не уступающий дизайнерским образцам. Для него рекомендуется использовать прозрачную карандашную кальку, плотностью 110 – 115 г/м². Нам понадобятся 3 листа формата А4.
Вырезаем все составляющие сердца, складываем по пунктирным линиям и склеиваем, соединяя грани с одинаковыми цифрами.
Для подсветки лучше использовать чайную LED-свечу – она абсолютно безопасна и не приведёт к пожару.
Яблоко
Популярный фрукт, выполненный из бумаги – стильный и оригинальный декор для осеннего стола или дверного венка. Полигональные яблоки можно использовать и во время фотосессий, вместо настоящих.
Самые популярные скульптуры
От простого декора переходим к наиболее востребованным сегодня полигональным изделиям – фигурам животных. Они прекрасно вписываются в интерьер современного стиля, сразу привлекая внимание и вызывая восхищение. Проще всего использовать для работы готовые шаблоны, однако можно сделать их и самостоятельно в профессиональных программах 3ds max или Blender.
Если хочется проявить творческий подход, начинать следует с поиска референсов – фотографий животных в хорошем качестве и, желательно, сделанных с разных сторон. На этом этапе важно определиться с позой и пропорциями модели, а также решить, должна ли она быть максимально реалистичной или стилизованной. Только выполнив художественную часть, приступают к технической – построению по референсам 3D-модели и разбивке её с помощью полигональной сетки.
Существует три типа скульптур low-poly: целые фигуры, маски и трофеи. Последний вариант актуален для сканди-интерьеров. Трофеи – полигональные скульптуры в виде головы животного, закреплённой на стене, словно добыча охотника. Чаще других изображают медведя, лису, волка, быка, слона и единорога. Но безусловным лидером этого топа можно назвать оленя, который занимает особое место в скандинавской мифологии. Издревле он считался посланником богов и, по убеждению северных народов, обладал исцеляющей силой.
Олень
Есть несколько вариантов оленя в стиле паперкрафт. Однако развёртка даже самого простого из них впечатляет количеством деталей.
Ещё эффектнее выглядит голова оленя – охотничий «трофей». Паперкрафт-развёртка и пошаговая инструкция по сборке представлены в видео-уроке, там же есть ссылка на шаблон для скачивания:
Дракон
Мифические крылатые химеры словно созданы для паперкрафта. Что подтверждает развёртка дракона, вполне доступная для сборки с детьми:
Лисы занимают второе место по популярности после оленей. Разработаны сидящие, стоящие, спящие модели и даже забравшиеся на луну. Есть паперкрафт в виде головы лисы – развёртка для неё приведена ниже:
Видео-урок по изготовлению полигональной модели:
Учимся технике Paper Craft
Думаю, опыта у меня достаточно, а потому я хочу поделиться им с другими. 🙂
Вот одна из последних моих работ.
Но начнем мы с простенького! (заранее извиняюсь за качество фотографий).
Итак, приступим. Для начала открываем модель в программе Pepakura (она бесплатная, скачать можно на официальном сайте).
Через нее и печатаем наши детали. Если принтера нет, и пользуетесь услугами студий, то все детали можно экспортировать в jpeg. И в итоге вы получите изображения деталей на листе.
Так это выглядит, совсем не страшно.
С ней удобно собирать модель, можно ее крутить, смотреть какая деталь как выглядит и где должна находиться.
Теперь о том, что нам потребуется на начальной стадии:
После того, как детали вырезаны, аккуратно продавливайте линии сгибов ножом. Делать это следует осторожно, чтобы не разрезать бумагу. Если вы не уверены в себе, то можете попробовать проводить по линиям тупой стороной ножа. 🙂
На фото я постаралась все запечатлеть, и надеюсь, тут и без слов все понятно.
Вот что мы получили в итоге.
Осталось лишь покрыть перед покраской нашего любимца грунтовкой. Трёх слоев оказалось достаточно, чтобы кроль стал более крепким!
Спешу заметить: ни в коем случае не пропускайте этап с грунтовкой. Если пожадничаете и накинетесь на модель с баллончиком краски, то модель просто распадется. Клей станет вновь вязким, и модель просто расклеится.
Ну вот и всё!
Последний этап. После того, как грунтовка высохла — приступаем к покраске. 🙂
Краску я использую той же фирмы, что и грунтовку.
Как сделать голову тигра в технике паперкрафт: пошаговая инструкция
Друзья, мы продолжаем практическое знакомство с модным направлением картонно-бумажного творчества — Паперкрафт. С основными принципами создания объёмных полигональных фигур мы уже разобрались. А сегодня замахнёмся на серьёзную, можно сказать, «взрослую» модель — голову тигра. Но с помощью готовых развёрток и под руководством профессионалов без бумажного «трофея» никто не останется — 100-процентный результат гарантирован!
Приветствую вас, читатели КАРТОНКИНО!
Меня зовут Мария Клинина, и некоторое время назад я знакомила вас с основами бумажного полигонального моделирования или Паперкрафта. Вместе мы собирали простейшую модель — шкатулку-сердечко.
15 листов плотной бумаги (картона) формата А4;
инструмент для биговки;
линейка (рекомендую использовать металлическую);
aккуратность и запас усидчивости. 🙂
Конечно же, не обойтись без развёрток деталей тигра. Скачайте из здесь:
Лучше всего выбирать бумагу/картон плотностью от 180 до 300 г/м², оптимально — 220-240 г/м².
Один из подходящих вариантов — чертежный картон производства «Гознак» (ватман), который можно найти практически в каждом магазине канцтоваров или товаров для творчества (совет на случай, если планируете собирать модель с белом цвете).
Для моделей Паперкрафт отлично подходит густой белый клей ПВА, например, Столярный ПВА МОМЕНТ, Giotto Bricolagе.
Обычный клей ПВА из канцелярских магазинов слишком жидкий для бумаги/картона такой плотности, поэтому он в нашем деле не годится.
Размеры готовой фигуры: 35×31×36,7 см.
Развёртка разложена на 15 листов формата А4.
ПОРЯДОК СБОРКИ
Распечатайте файл на 15 листах бумаги/картона формата А4. Большинство принтеров с вертикальной загрузкой справятся с печатью на чертежном картоне.
— сплошная линия – это граница элемента, по ней нужно вырезать деталь;
— штрих-пунктир – линия сгиба НА СЕБЯ;
— пунктир – линия сгиба ОТ СЕБЯ;
— цифрами обозначены участки склеивания; грани двух деталей с одинаковыми цифрами склеиваются между собой.
Вырежьте детали по сплошным линиям.
Пробигуйте и согните детали по пунктирной (сгиб ОТ СЕБЯ) и штрих-пунктирной (сгиб НА СЕБЯ) линиям.
Все детали в пронумерованы по порядку сборки, это значительно упрощает дело.
Помните: разметка остаётся с внутренней стороны модели!
Мелкие цифры на гранях деталей будут дополнительной подсказкой, они помогут правильно сориентировать детали и приклеить их. Грани с одинаковыми мелкими цифрами склеиваются между собой.
Найдите детали с напечатанными на них крупными цифрами 1 и 2, склейте их между собой. Затем последовательно приклейте детали 2 и 3.
Первые 4 детали — это пасть тигра.
Далее приклейте детали в следующем порядке.
Детали 32 — 35 — это зубы тигра, они наклеиваются в уже собранную пасть в последнюю очередь.
Ииии. всё, тигр готов!
Всего на то, чтобы склеить детали между собой, уйдёт примерно 4 — 4,5 часа.
Вы можете выбрать для тигра и в другом цвете — на свой вкус. Например, так:
Ахтунг! Аццко длинный длиннопост =)
Далее следует скачать себе соответствующую пограмму. Pepakura бывает двух видов: Viewer и Designer.
Viewer позволяет просматривать уже готовые развертки моделей, в интернете их много.
Designer может править готовые развертки (иногда это просто необходимо для упрощения деталей).
Так же можно в любой из эих программ вертеть 3D модель для лучшего рассмотрения, выбирать детали на 2D развертке, что бы смотреть линии склейки и сгибов. Большое НО. Большинство разверток, которые можно свободно смотреть и распечатывать во Viewer недоступны для полноценной правки в Designer. Нет, поправить их можно и распечатать с правками тоже можно, но сохранять для дальнейшего использования нельзя. Авторские права, вот так вот.
Теперь следует сказать пару слов о линиях, которые рисует нам Pepakura. Существуют три вида линий: сплошная, пунктирная и штрих-пуктирная. Их значения меняются в зависимости от наличия текстур на развертках.
Если вы используете правильную бумагу (то есть от 160г/м2), то лучше всего все сгибы обрабатывать отдельно, проводя по ним тупой стороной канцелярского ножа и с помощью линейки. Некоторые проводят по ним ручкой разных цветов (что бы не путаться при склейке) или вообще без пасты.
Далее сгибаем как нам предлагает рисунок. Не стоит бояться сгибать слишком сильно, даже если на самой модели кажется, что сгиб небольшой. В любом случае деталь при склейке «встанет» так, как заложено программой.
Итак, после склейки такой модельки ее можно поставить на полочку и любоваться, периодически вздыхая с ностальгией, либо, как в моем случае, ее можно укреплять, что бы она не развалилась или не помялась в процессе транспортировки и использования. Если этот пост будет интересен и принят общестенностью, то потом запилю отдельный пост про укрепление моделей, чем стоит укреплять, чем пробовала промазывать и т.д. А пока, спасибо за то, что дочитали до конца, надеюсь вам понравилось =). В конце вам вот муж, который объелся груш во славу Кхорна, конечно.
Papercraft — шедевры из бумаги
Новогодний олень из бумаги
Болит спина, руки и, немножко, рассудок. Первая большая работа на которую ушла неделя жизни. Получилось местами не так как было задумано, но вживую смотриться здорово).
П.С. Первый пост, фотка сделана на тюбик клея)
Самодельный шлем Daft Punk своими руками за 10месяцев (шлем Томаса) + видео
Доброго времени суток!
За основу опять была взята развертка с программы Pepakur’a. Подогнал размер, распечатал, вырезал, склеил и начал его равнять и армировать. Армирование производится эпоксидкой. С внутренней стороны эпоксидка со стеклотканью либо с бинтом.
После армирования идет самый долгий и муторный процесс – нанесение шпаклевки и затирка наждачной губкой. На это у меня ушло все лето. И так практически каждый день после работы… Звучит дико, но факт.
Желанного результата было тяжело добиться, но все же получилось.
Далее шла покраска грунтовкой и придание модели большей каноничности – а именно соединительный шов поперек шлема.
Сразу стоит отметить, что уши мне помог сделать на ЧПУ мой очень хороший знакомый. Так же он помог мне сделать и саб визор для светодиодной матрицы. Даже не знаю как бы я обошелся без его помощи. В ручную сделать «ухо» и насверлить 320 отверстий на пластике – это вам ни это.
И так после получения мастер модели и её подготовки пришла пора делать силиконовый слепок (если быть точным, то это называется силиконовым молдом). Для этого я использовал силикон Копи-Паста.
После того, как силикон застыл, были сделаны двух составные кожухи, как для шлема, так и для уха. Кожух нужен для того, что бы держать форму при отливке пластика. В общем без кожуха ни куда. Делался он из гипсового бинта и холодной сварки.
Далее шел сам процесс отливки. Для этого использовался полиуретановый двух компонентный пластик Unicast-14. У данного пластика процесс полимеризации составляет до 8-ми минут. По этому, на отливку уходило очень много времени. За то в итоге я получил готовый шлем… Точнее шлемы…
И естественно по паре ушей на каждый из них тоже было отлито.
Как с моделью было покончено, перешел к электронике: диск в уши, матрица и сайд бары (боковушки рядом с матрицей).
Матрица сделана из пяти матриц 8 на 8 светодиодов, то есть всего 320 светодиодов. Каждая такая матрица 8х8 управляется микросхемой MAX7219. Сами же 7219-е уже в свою очередь управляются Arduino Pro Mini 328. Врать не буду, прошивку взял уже готовую, сам её не писал.
Что бы визор не запотевал, в шлеме есть малогабаритный куллер, который его обдувает. Так же на каждый элемент электроники есть своя кнопка «вкл/выкл». Общая кнопка питания, питание матрицы, боковых светодиодов, куллера и отдельная кнопка, которая переключает анимации на матрице.
После электроники пошел процесс подготовки к покраске.
По не понятной мне причине, на отлитой модели были микро впадинки, которые видно, если покрыть поверхность шлема черной краской и смыть её растворителем. По этому, эти места были замазаны финишной автомобильной шпаклевкой и все аккуратно затерто с начала обычной наждачной губкой, а потом наждачкой с зернистостью от 1000 до 2000.
По поводу визора… Сделан он из ПВХ пластика толщиной 0,5 мм и покрыт обычной тонировочной пленкой. По верх готового визора наклеил малярный скотч, после чего эпоксидкой приклеил его на свое место в шлеме.
Покраска… Это вообще отдельная история. Хотелось бы конечно сделать химическую металлизацию, но т.к. город, в котором я живу маленький, то у нас этим никто не занимается. В итоге кроме как использовать краску, которую используют моделисты для покраски моделей самолетов и автомобилей я ни чего не смог придумать.
Использовал черную глянцевую основу Alclad 2 Gloss Black Base и AK Interactive Extreme Chrome 477 по верх черной основы.