Как сделать рукоять для катаны

Здравствуйте, дорогие кенши!

Сегодня я хотел бы рассказать, как самостоятельно изготовить рукоятку (цука) для катаны (иайто, шинкен). Подготовить настоящий обзор меня сподвигла необходимость восстановить свой старый иайто, у которого по ряду обстоятельств отсутствовала рукоять. Делать рукоять на заказ в России или Японии достаточно накладно и занимает много времени и ресурсов. Поэтому я решил сэкономить время и деньги, плюс проверить место откуда растут руки. 😂😂😂

В этом обзоре я расскажу, как выточить рукоять из дерева и подготовить её к намотке (цукамаки), о которой я расскажу в следующем обзоре.

Любой будока занимающийся иайдо или баттодо хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда рукоять катаны по тем или иным причинам приходила в негодность. Обычно рукоятка катаны имеет два изъяна — это цукамаки (намотка цукаитто) и место крепления хвостовика катаны. Если перемотать цукаитто — это не совсем сложная и затратная задача, с которой справится любой, понадобится лишь новый шнур и сноровка. То с разболтанным хвостовиком дела обстоят сложнее. В зависимости от ситуации (если нет критичного повреждения целостности рукояти) можно решить и эту проблему, смешав опилки со столярным клеем, и залив в отверстие для хвостовика. После чего потребуется вставить сам хвостовик в отверстие с субстанцией, чтобы субстанция заполнила все лишние полости, и вытащить его перед тем, как он намертво приклеится. Однако, такой способ не всегда работает. Если рукоять из-за болтающегося хвостовика треснула, то для своей безопастности и безопастности окружающих такую рукоять необходимо заменить.

Ну, либо кому-то захотелось иметь парадную или наоборот «рабочую» рукоятку, то этот обзор также будет полезен для изготовления оной. А как это правильно сделать — пойдёт речь дальше. 😏

Для начала Вам понадобится сама катана (в разобранном виде). Часть коширае для цука, а именно: хабаки, сеппа (2 шт.), цуба, фути и кашира.

Последние две позиции очень важны, так как обычно рукоять вытачивается под фути и кашира определенного размера. От этого зависит выбор материала, а конкретно — его размеры.

Для заготовки рукоятки лучше всего использовать дерево твёрдых пород. Можно использовать «традиционное» дерево — магнолию или павлонию, однако, их достаточно сложно найти в России, да и цены кусаются. Если для Вас происхождение вашей рукояти не имеет значения, то самый распространенный и доступный вариант — это российский дуб. Есть несколько интернет магазинов, которые предлагают к продаже бруски для поделок разной длины и ширины. В среднем цены колеблются от ₽ 500.00 до ₽ 1,500.00 за брусок. Лично я сэкономил и использовал в качестве заготовки остатки от паркета из массива итальянского дуба. 😎

N.B. Паркетная доска либо любое другое слоёное дерево не годится в качестве заготовки! И, наверное, не стоит упоминать, что дерево должно быть сухим!

Итак, все необходимые материалы и инструменты у нас есть. Переходим непосредственно к процессу изготовления рукоятки. Примерное время изготовления — два дня.

Перед этим нам необходимо определится с размерами рукоятки. Размеры — штука индивидуальная. Я могу предложить лишь измерить вашу «рабочую» цука, которая удобна в использовании.

Расскажу на своём примере. Длинна моей цука (вместе с фути и кашира) — 280 мм. Ширина в самом широком месте (вместе с цукаитто) — 45 мм. Толщина (вместе с цукаитто) — 25 мм. Длина цукамаки (между фути и кашира) — 260 мм. Ширина цукаитто — 8 мм.

N.B. Здесь необходимо быть очень внимательным! Так как в зависимости от материала (хлопок или шёлк) и натяжения, а так же способа намотки, шнур может быть разной ширины, и от этого сильно зависит количество шагов (ромбиков), которые можно намотать на рукоятку между фути и кашира, а так же пространство для нижнего узла. Чтобы не было зазоров и узел «влез», я советую посмотреть как ваша «рабочая» рукоятка намотана, и прикинуть (с учётом материала) какая длинна рукоятки потребуется.

Определившись с финальными размерами будущей рукоятки, нам теперь необходимо определится с размерами заготовки. Конечно, сама деревянная рукоять под самэгава (шкура ската) и цукамаки намного меньше размеров, которые я указал (за исключением длинны). Но, как мне кажется, не стоит брать заготовку совсем впритык, так как работа с твёрдым деревом предполагает определенный уровень мастерства. Поэтому при отсутствии оного зачастую случаются огрехи производства (где-то струганули слишком много). Если взять заготовку чуть больше, чем размеры рукоятки в сборе, то в случае ошибок будет больше места для манёвра.

Для своей рукоятки я взял в качестве заготовки два бруска, каждый из которых длинной

25 мм (см. фото выше).

Теперь необходимо выбрать наиболее ровные стороны (это понадобится в дальнейшем). Собираем катану для замеров. Плотно надеваем на хвостовик хабаки, сеппу, цубу, а затем другую сеппу. Размещаем собранную конструкцию на одном из брусков (см. фото ниже) по центру. Максимально точно обводим маркером. Так как обычно хвостовик катаны не совсем плоский, с одной стороны широкий, а с другой узкий, то на другом бруске делаем тоже самое зеркально (перевернув катану). Это важно, когда мы склеим заготовки, то должно получится отверстие для конкретного хвостовика.

N.B. Я обвёл толстым маркером хвостовик (см. фото выше), вырезать полость для него я буду внутри этой линии. Очень важно, чтобы хвостовик был идеально подогнан в разрезе, иначе он будет болтаться. Глубина отверстия при этом не очень важна, так как потом это можно будет убрать напильником.

Берем в руки стамеску и начинаем выстругивать желоб для хвостовика. Следите за тем, что у одного края желоб должен быть глубже, чем у другого. Постоянно проверяйте глубину и ширину, прикладывая хвостовик. В конце концов хвостовик должен идеально вставляться в желоб и не «гулять» в нём.

Конец желоба можно сделать на 3-5 мм длиннее, чем длина хвостовика. Это необходимо на тот случай, если вы будете подгонять фути, стачивая верх рукоятки, чтобы потом хвостовик не сильно торчал из неё при сборе и вам не пришлось бы использовать прокладки.

N.B. Я специально не показываю на фото, что необходимо просверлить дырки для мекуги, так как в моем случае я буду делать новое отверстие (мекуги-ана) во время финишной сборки. Если же Вас устраивает имеющееся отверстие под мекуги, то до склеивания необходимо просверлить отверстие в каждой половинке будущей рукоятки. Обратите внимание, что на хвостовике оно идёт под углом. Соотвественно, наметьте сначала сверлом меньшим диаметром, а после склеивания можно будет просверлить по размеру.

Когда оба желоба для хвостовика готовы, соедините их вместе, зажав в тиски, чтобы проверить, как садится в это отверстие хвостовик.

Всуньте и высуньте хвостовик из заготовки. Если он входит достаточно плотно, но при этом без лишних усилий, и если не гуляет, то можно переходить к следующему этапу. Если же не входит до конца, то следует ещё подточить излишки. Если же хвостовик немного гуляет, то эту проблему можно будет решить при склеивании заготовки.

Следующий шаг — подготовка к склеиванию. Ранее я указал, что необходимо выбрать наиболее ровные части заготовки. Это сократит нашу работу с напильником. Теперь нужно обе половинки будущей рукоятки сначала обточить напильником, а потом наждачной бумагой так, чтобы они ровно и плотно прилегали друг к другу.

Итак, обе половинки идеально соприкасаются друг с другом. Теперь мы готовы к склеиванию. У меня был опыт склеивания рукояти специальным столярным клеем. Однако, я думаю, что эпоксидный клей более прочен и долговечен, а самое главное — прост в использовании. Я использовал эпоксидный клей в специальной упаковке (как шприц), которая при нажатии сразу смешивает компоненты, на выходе выдавая нужную нам субстанцию.

N.B. К сожалению, на следующий этап согласно инструкции нам отведено 5 минут, поэтому было не до фотографий. Заранее снимите коширае с катаны!

Берем «шприц» с клеем и выдавливаем линией «U» вокруг желоба для хвостовика. Не стоит выдавливать слишком много клея на это место, так как излишки потекут внутрь. Оставшуюся ниже желоба часть намазываем клеем обильно.

Аккуратно вставляем хвостовик в намазанную клеем половинку, после чего накрываем другой половинкой.

Сильно зажимаем эту конструкцию в тиски в районе начала желоба. Конец заготовки сильно сжимаем струбциной. У нас есть приблизительно 5 минут, чтобы вытащить хвостовик.

Теперь вернёмся к моменту «если хвостовик у вас гуляет». После того, как мы зажали склеенную заготовку в тиски, часть клея попала в желоб для хвостовика. Это нормально! Чтобы избежать люфта в будущем, не вытаскивайте сразу хвостовик хотя бы в течение минуты. Как почувствовали, что он вытаскивается с трудом, вытащите его на половину и вставьте обратно. Повторите эту процедуру несколько раз в течение отведённых минут. Теперь все лишние полости заполнены эпоксидным клеем. Когда он застынет, то люфт хвостовика исчезнет.

N.B. Хвостовик необходимо сразу же почистить!

Оставляем нашу конструкцию сохнуть согласно инструкции на 8 часов. Этого вполне достаточно, чтобы заготовка склеилась «намертво». 👌

Итак, восемь часов прошло. Наша заготовка надежно селилась и готова к дальнейшей обработке.

Как видно на фото выше, по сути наша заготовка — это брусок. Этому бруску нужно предать овальную форму. У нас есть осевая линия — это линия склеивания половинок. её следует придерживаться. Начинаем обтачивать все стороны равномерно, но не слишком много (см. фото ниже).

По моему опыту удобнее будет определиться с формой, если приложить фути к верхней части рукоятки.

И обвести фути маркером. В дальнейшей обработке заготовки стоит придерживаться этой формы.

Далее с помощью стамески стачиваем с заготовки достаточно дерева, примерно не доходя до овальной линии 1 мм.

На этом этапе необходимо определиться с направлением рукояти, а так же подогнать фути. Поэтому с помощью стамески и напильника вытачиваем ободок под фути.

После того как мы подгоним фути и смонтируем катану на рукоятке, нам будет проще определиться с направлением, где убирать излишки дерева.

Теперь рукоятка начинает вырисовываться из заготовки. Пора подумать о форме будущей цука. Она может быть прямой от начала до конца; она может быть шире в начале и уже в конце; она может быть заужена по середине, как песочные часы (лично я предпочитаю такую форму). Определившись с формой, нам следует наметить эту форму на заготовке. На фото ниже можно наблюдать небольшой изгиб сверху рукояти. Сделав такой же снизу, получим нужную нам форму.

Рукоять не должна быть толще (шире) чем кромка фути и кашира. Так как по бокам в дальнейшем будет расположатся полоски самэгава, а потом и цукамаки. Это всё придаст нужную нам толщину, поэтому смело состругаем все излишки.

N.B. Цукамаки должны быть вровень с фути и кашира!

Перед тем как перейти к финишной обработке рукоятки, нам необходимо разместить кашира на конце рукояти. Подгоняем кончик рукояти под кашира. У кашира имеется два отверстия для финального узла цукамаки. Однако, эти отверстия сейчас недоступны. Наша задача сделать их доступными. Для этого нам понадобится круглый напильник и немного терпения. Зажимаем вертикально рукоять в тиски. Надеваем кашира на неё. Отмечаем место для отверстия с двух сторон. И вытачиваем отверстие, как показано на фото ниже.

В итоге у нас должно получится что-то вроде этого (см. фото ниже), когда кашира надета на рукоять.

Собрав фути и кашира, доводим напильником и наждачной бумагой нашу рукоятку до финишной обработки. Обязательно, чтобы стороны рукоятки были достаточно плоскими, чтобы на них можно было бы разместить самэгава.

В итоге мы получили цука по нашим размерам для нашей катаны, которая готова к финишной обмотке (цукамаки), о чём я расскажу Вам в следующем обзоре.

Stay tuned! 😎

Настоящий обзор (текст и фотографии) подготовил Брагин Андрей Евгеньевич, специально для Московского клуба кендо и иайдо Сёгун.

Источник

Устройство рукояти японской катаны

Общее название рукоять: цука.

Устройство рукояти японской катаны

Цука – рукоять катаны.

Цука – рукоять катаны

Касира – навершие. Скорее даже, крышка, которая имеет декоративное и практическое назначение. Касира – завершает рукоять металлической крышкой и имеет отверстие под пропуск ленты, которая используется при оплетке рукояти.

Самэ – кожа ската, традиционный материал обтяжки деревянной рукояти катаны. Дорогостоящий материал.

Хо – деревянные накладки рукояти катаны.

Мэнуки – декоративный элемент, используемый при отделке рукояти катаны.

Мэкуги – отверстие и штырь, используемый для удержания рукояти катаны.

Накаго – это основание лезвия, на которое монтируются элементы рукояти.

Фучи – крепежная и декоративная муфта рукояти, вместе с касирой удерживает деревянные накладки рукояти, собранными.

Сэпа – металлические шайбы, несут как декоративную, так и практическую функцию. Всего две штуки устанавливаются с двух сторон от цубы.

Цуба – гарда катаны. В отличии от европейского меча, у японского меча функция защиты кисти руки при ударе с помощью цубы, было последним делом.

Цуба – гарда катаны

Хабуки – крепежная муфта, основная задача создавать плотное соединение клинка и ножен.

На изображении не отмечено. Но не менее важно указать и такой элемент, как:

Цука-ито – лента при помощи, которой делается обмотка рукояти.

Рукоять катаны мастерской “Зброевы фальварак”

Теперь, мы знаем терминологию. И понимаем из чего состоит рукоять японской катаны. Теперь, использую эти знания, мы можем разобрать, в чем состоит стилизация рукояти у изготавливаемых мастерской «Зброевы фальварак» – катан.

Для примера возьмём одну из ранее изготовленных катан:

Рукоять катаны мастерской “Зброевы фальварак”

Мэнуки, фучи, сэпа – это литье из латуни.

Цука-ито – кожаная лента, что не менее характерно для катаны.

Самэ- обычная кожа.

Отсутствует: мэкуги и хабуки.

Вот фото стандартного набора на рукоять катаны, мастерской “Зброевы фальварак” (отстствует мэнуки, но она также входит в набор)

Стандартный набор на рукоять катаны, мастерской “Зброевы фальварак”

В целом, это высокий уровень стилизации. Однако, мы стремимся к большему.

Источник

Татуировки с катаной — полное описание, дополнительные элементы изображений (самурай, девушка, сакура), места размещения, эскизы и фото

Катана имеет характерный внешний вид: изогнутый, тонкий, однолезвийный клинок, круглая или квадратная гарда, и длинная рукоять, приспособленная для двуручного хвата. Катана исторически связана с самураями в феодальной Японии, и известна своей остротой и режущими способностями.

Основные характеристики катана

Катана имеет признаки, указанные в таблице.

Что такое катана

Длина оружия

Рекомендуем прочитать статью о самых крутых ножах, известных на весь мир. Из нее вы узнаете о самых острых, опасных и красивых ножах, рейтинге лучших ножей в мире, самых качественных и популярных в России. А здесь подробнее о преимуществах непальского ножа кукри.

Размеры

Помимо длины клинка и общей, значение имеют такие размеры катаны:

Таковы размеры катана в сантиметрах, но в Японии длину меча определяли в собственных единицах измерения, и она должна была составлять от 2 сяку.

Вес катаны

Как выглядит

Катана выглядит как мощный меч со слегка изогнутым длинным клинком и прямой рукоятью. От рубящей части последняя отделена защитой для руки – гардой.

Строение

Строение катаны по регламенту выглядит так:

Второстепенные составные части катаны – это:

Лезвие

Лезвие катаны имеет одностороннюю заточку, его линия отличается плавным изгибом. Оно должно быть обработанным до состояния бритвы, сужаться к острию или быть равномерным по всей длине.

В первом случае мастера добивались следующих показателей:

А максимальная толщина обуха клинка – 5 мм. Такое сочетание размеров тупой и заточенной кромок дает мечу особые боевые качества.

Нужная толщина лезвия катаны достигалась в том числе полировкой на заключительном этапе изготовления. Сначала его точили грубыми камнями разной абразивности, затем обрабатывали более нежным материалом. Острый край лезвия должен быть гладким, без зазубрин.

Сталь для меча

Сталь для катаны должна иметь высокую степень содержания углерода, то есть быть твердостью не менее 60-62 HRC. Но клинок всегда делают многослойным, то есть используют несколько ее сортов и разные способы их сочетания.

Мягкая сталь или она же, соединенная со средней, придают оружию эластичности, значит, не дают сломаться при серьезной нагрузке. Твердая обеспечивает клинку высокую остроту на долгое время.

Способы сочетания разных типов стали отличаются. Иногда мягкая и средняя являются центральными слоями клинка, а снаружи – обкладки из твердой. В других случаях высокоуглеродистая сталь находится внутри, а внешние слои состоят из материала с более низким содержанием углерода.

Конструкции клинка по типам использованной стали бывают следующих видов:

Катана – это сабля

Но японцы уверены, что катана относится к разряду мечей по следующим признакам:

Смотрите на видео мнение эксперта о японском мече Катана:

Является ли холодным оружием

Из разряда ХО изделие может исключить, например, один из признаков:

Если же их нет, катана может быть историческим ХО, коллекционным, антикварным, и во всех случаях на нее требуется иметь разрешение.

Самая длинная катана

Katana

История самурайского меча

Смотрите на видео историю и обзор самурайского меча Катана:

Сфера применения

История

Катана появилась как альтернатива тати с более прямым клинком. Ее корни уходят по крайней мере к Периоду Камакуры – в различных национальных хранилищах Японии есть клинки, датированные той эпохой.

Рост популярности катан, как считается, был связан с изменениями характера рукопашного боя. Быстрое извлечение меча хорошо подходило для тех сражений, где победа зависела от быстрой реакции. Катана хорошо подходила для этих целей, будучи носимой за поясоподобным кушаком («obi») лезвием клинка вверх. В идеале, самурай мог выхватить меч и поразить противника одним связным движением. Ранее, искривленный тати носился лезвием вниз и был подвешенным на ремне.

Длина клинка катаны значительно изменялась на протяжении всей ее истории. В конце 14 и в начале 15 века длина клинка катаны варьировалась от 70 до 73 см. В течение начала 16 века средняя длина клинка была около 60 см. В конце 16 века средняя длина клинка была уже около 73 см.

Как держать и носить катана меч

Держать катану можно как одной рукой, так и двуручным хватом, но последнее удобнее. Лезвие меча при этом идет к цели не под прямым углом, а наискось, для нанесения режущего удара. Эта техника использовалась прежде и в бою, а теперь она применяется в фехтовании.

Меч катана, удерживаемый за рукоять левой рукой, свидетельствовал о готовности самурая вступить в бой. Если он находился в правой, это означало миролюбивый настрой обладателя.

Кому подойдет татуировка

Тату катана значение во многом зависит от сочетания с другими элементами. Рассмотрим основные из них.

Виды катан и их разновидности

Существуют следующие виды катан:

Есть еще старинные и современные разновидности катан. Но последние могут быть не хуже качеством, чем существующие несколько веков, поскольку секреты их изготовления сохранены и используются японскими мастерами.

Деревянная катана

Короткая катана

Короткая катана – это меч вакидзаси. Оба носили парой на левой стороне пояса, и назывался комплект «дайсе».

Вакидзаси имеет:

Маленькая катана всегда находилась при своем обладателе, если он оказывался в чужом доме. А большую в этом случае нужно было снять с пояса и положить рядом.

Прямая катана

Меч Кокатана (Ko-Katana)
И, в отличие от вакидзаси, кокатану могли носить только аристократы.

Тактическая катана

Параметры Tactical Katana Machete:

Tactical Katana Machete
Металлическая часть сделана из углеродистой стали. Рукоять изготовлена из полипропилена, и на ней имеется рисунок отделки настоящей катаны. В комплекте есть также тканевый чехол с пластиковой отделкой.

Парные катаны

Парные Катаны

Катана с красным лезвием

Катана с красным лезвием

Скрещенные катаны

Скрещенные катаны – ничто иное, как символ готовности к бою. Но в реальности увидеть оба орудия в руках обладателя именно в таком положении невозможно. Использовать дайсе одновременно нельзя. Перекрещенные мечи отмечаются лишь на графических изображениях, фамильных гербах, символизируют воинскую доблесть рода самураев.

Причины популярности

Почему сохранилось так много древнего оружия

Японцы трепетно относились к оружию, передавая его в каждом роду потомкам. Самурайские мечи отличались высоким качеством, богатой отделкой, поэтому были достоянием семьи наравне с землями и денежным имуществом. Соответственно, и хранились они бережно, много орудий дошло до наших дней.

Есть и другие причины обилия экземпляров мечей:

Происхождение термина «катана»

Строго говоря, термин «катана» в японском языке применим к любому типу однолезвийного меча, причем любого происхождения, а не только японского.

Термин «катана» первоначально использовался как общий термин для однолезвийных мечей, имеющих искривление клинка. В то время как «sugata» (форма) могла быть различной, включая двулезвийную, термин сейчас используется неправильно, описывая «nihonto» (японский меч) длиной 2 «shaku» (606 мм) и длиннее, также известный как «dai» или «daito».

Эта особенность отличает катану от прямого меча «chokuto», который попал в Японию из Китая через Корею. Chokuto предположительно был первым мечом формы катаны, которая была смоделирована по подобию импортированных из Кореи мечей. Это появление первого nihonto (японского меча) произошло в начальный период японского феодализма и появления класса даймё в конце 9 века.

Произносимый как «kah-ta-han» (японское), символ кандзи изначально обозначал меч дао, или саблю либо меч в Китае, после чего слово было заимствовано португальским языком. В португальском языке значение слова «катана» было «большой нож». Поскольку в японском языке нет отдельных множественных и единственных форм, оба термина «катана» и «катаны» являются корректными.

Meitou — это редкий класс катан. Термин «Meitou» означает «знаменитый меч» или «именной меч». Это были очень ценные мечи, передававшиеся через поколения, выигранные в сражении, или подаренные в знак уважения. Meitou превосходит обычную катану почти по всем параметрам: режущая способность, износостойкость, и т.д. Meitou были очень дорогими вследствие их качества; эти катаны были ручной работы известного кузнеца, и получали свое имя в сражениях и в течении их долгого существования, и иногда даже через роялти.

Сколько стоит катана

Где купить настоящую из Японии

Купить катану из Японии можно в оружейных магазинах. Там бывают изделия, изготовленные в этой стране в настоящее время, но в соответствии с прежними традициями. Их также заказывают через интернет на международных площадках.

Изготовление японского меча катана

Традиционное изготовление катаны – трудоемкий и долгий процесс, включающий в себя:

Дешевые современные самурайские мечи делают из простой нержавеющей стали твердостью 56 HRC. И в этом случае процесс их создания не так сложен, он состоит из вырезания клинка, закалки, отпуска, затачивания, изготовления рукояти и ножен, сборки изделия.

Как делают катану в Японии

Катану в Японии делают следующим образом:

Смотрите на видео о том, как делают самурайские мечи Катана:

Использование катаны

Катаны занимали важное место в жизни самурая, поэтому считалось необходимым иметь не одну катану а несколько. Так, в арсенале уважающего себя самурая, были боевые катаны ( которые обычно выполнялись в аскетичном стиле, без украшений), катаны для торжеств и праздников ( пышно украшенные). Богатую инкрустацию ( драгоценными металлами и камнями) можно объяснить тем, что самураям запрещалось носить украшения. Таким образом они могли показать свой достаток и положение.

Встречающиеся дефекты самурайской катаны

Самурайская катана получается в результате сложного технологического процесса, ошибки в котором могут привести к появлению дефектов, имеющих определенные названия:

Дефекты катана

Ножны катаны

Ножны катаны, или сая, делают из магнолии по размеру клинка. В поперечном сечении они могут быть овальными, в виде эллипса или восьмиугольника с острыми либо скругленными краями. Сая покрывают лаком, иногда делают орнамент, как на рукояти и гарде, или обтягивают рыбьей кожей.

Вход в ножны украшают декором из рога и кости. Но если оставить их без всяких украшений, это не будет ошибкой. Именно такими сая стали в период запрета ношения катаны императором страны. В настоящее время ножны делают и металлическими, но внутренний слой должен состоять из дерева.

Техника нанесения

Эскиз для тату с катаной в стиле реализм – наиболее популярный вариант. Он отличается естественностью изображения и лаконичностью. Также подойдет красочное тату в японском стиле с образами самурая, дракона, иероглифами, сакурой. Большие композиции будут уместно смотреться на плече, руке или спине.

Смотрите видео по теме>

Галерея фотографий

Какой меч длиннее катаны

Меч длиннее катаны – это:

Рекомендуем прочитать статью о лучших выкидных ножах. Из нее вы узнаете об основных характеристиках выкидных ножей, их видах и выкидных ножах ручной работы. А здесь подробнее о боевом ноже наваха.

Масамунэ и Мурамаса — великие Мастера

Второй Мастер — Мурамаса. Основатель целой династии оружейников из провинции Исэ. Его мечи славились своей невероятной остротой. Мастер был недоволен политикой проводимой тогдашним правителем Японии и в каждый свой меч вкладывал проклятья для императорской семьи. По этой причине в 17 веке мечи Мурамаса были запрещены и их уничтожали, а хранившие их люди подвергались гонениям вплоть до смертной казни. Возможно поэтому ходит преданье, что мечи Мурамасы — кровавые мечи и могут пробудить жажду крови во владельце. До наших дней сохранились лишь четыре меча Мурамаса, один из которых носит титул самого острого меча в мире, который состоит из 25000 слоев стали.

Катана ручной работы Samurai Sword Katana, стоимость — 5248,37 руб.

Источник