Как сделать скобель своими руками
Скобель своими руками
Итак, мы приступаем к рубке домов для проекта «Семеро в прошлом», и я буду рассказывать о плотницких инструментах и приёмах работы с ними. Вы сможете увидеть, как возводится сруб фактически с нуля.
После того как брёвна срублены и доставлены на место строительства, их необходимо окорить, то есть удалить кору. Для этого традиционно используется скобель.
Прямой скобель.
Прогресс не стоит на месте и сейчас для снятия коры используют большое количество различных инструментов. Самое простое, помимо скобеля, это остро отточенная штыковая лопата.
Штыковая лопата.
У всех этих способов есть свои плюсы и минусы, но нам они не подходят по одной основной причине — они не соответствуют традиционным способам работы с древесиной. Поэтому вернёмся к скобелю.
Принято считать, что скобель наряду с топором является одним из древнейших инструментов для обработки древесины. В Большой Советской Энциклопедии дано такое определение скобеля: «Скобель — орудие для сдирания коры с брёвен и примитивного строгания.
Каменные скобеля (кремнёвые пластинки с вогнутым дугообразным рабочим краем) известны с эпохи среднего палеолита (мустьерская культура) и употреблялись до бронзового века включительно. С эпохи раннего железа (латенская культура, 2-я половина 1-го тыс. до н. э.
) распространились железные скобеля в виде изогнутой пластины с острым рабочим краем и двумя ручками, по форме близкие к современным плотничьим скобелям». Неудивительно, что кремневый скобель просуществовал столь длительное время, ведь на протяжении всего бронзового века камень вполне успешно конкурировал с металлом.
Каменные молотки и топоры не только не выходили из употребления, а скорее являлись вполне типичным инструментом того времени. Несмотря на большое количество бронзовых ножей, каменные также довольно широко использовались, так как зачастую были значительно острей бронзовых.
Бронзовые копья хоть и получили широкое распространение, но каменные так и не вытеснили. Каменными скобелями по-прежнему сдирали кору, а бронзовые скобеля так и не появились. Всё это более подробно отражено в работе Арциховского А. В. «Основы археологии».
Археологические находки железного инструмента. В том числе полукруглого скобеля (11).
В. В. Седов писал: «Исключительный вклад был внесён кельтами в европейскую металлургию и металлообработку.
Эти отрасли латенской культуры, по существу, стали основой развития всей последующей металлургии Центральной Европы […] Кельтский мир знал множество разнообразных железных орудий — плужные лемехи, бороны, косы, топоры, тёсла, скобели, пилы, молотки, напильники и рашпили, свёрла со спиралеобразной нарезкой, ножницы, кочергу и др.».
Существует довольно большое количество археологических находок скобелей на раннее Средневековье. Конструктивно они практически одинаковые, различаются только размерами.
Скобеля служат для выравнивания поверхностей после обработки топором, для застругивания досок и брёвен. Полукруглым скобелем также можно застругивать продольные пазы в брёвнах при рубке срубов. Подобный приём и сейчас применяется при технике норвежской рубки срубов.
Современный скобель для протесывания долов.
Также полукруглый скобель прекрасно подходит для выравнивания внутренней поверхности корыт после обработки тёслом. Прямой скобель с успехом заменяет рубанок при строгании досок и бруса. По личному опыту могу заметить, что корить брёвна прямым скобелем удобней, а обрабатывать еловые корневища, «курицы», лучше полукруглым.
Так же существовали скобеля, для выполнения различных узких задач. Например бондарная скобелка предназначена для выскабливания внутренней поверхности бондарной посуды.
Или например скобель найденный в сундуке из Mästermyr. Предположительно использовался для простругивания бороздок в досках обшивки кораблей.
Видео о практическом сравнении применения скобеля и лопаты.
Профессиональный скобель из алмазного диска своими руками
Джон, автор YouTube канала «John Heisz — I Build It», повествует об изготовлении очередного инструмента — скобеля, который хотя и не сильно часто применяется в столярном деле, но, тем не менее, бывает просто необходим. Кроме того, он расскажет про очень надежный способ крепления ручек инструмента.
Материалы.
— Древесина твердых пород
— Старый алмазный диск по бетону
— Двухкомпонентная эпоксидная смола
— Наждачная бумага
— Пропитка для дерева
— Толстая медная проволока.
Процесс изготовления.
Изготовить скобель достаточно просто из старого, ненужного алмазного диска по бетону, что и демонстрирует нам мастер.
По его собственным словам, он набрасывает форму будущего скобеля по памяти, припоминая форму подобных изделий на фото в интернете, стараясь при этом максимально вписаться в размеры диска.
И начинает он разметку с переднего края ножа, его острия, длина которого составит примерно 5 дюймов. Для маленького скобеля это немало.
Затем отрезным диском Джон спиливает небольшой кусочек стали, чтобы проверить, можно ли её закалить. Это сталь хорошего качества и она будет давать хороший спуск. У автора были проблемы с первым режущим диском: он застревал в разрезе и перегревал металл.
Джон заменил его на другой, более новый, и тот работал намного лучше. Дело в том, что сталь большинства подобных дисков уже закалена, и это было бы весьма трудно, если вообще возможно, резать таким инструментом.
Конечно, для плазменного резака это не проблема! Однако в этом случае много времени займёт стачивание под заданную форму.
Мастер применяет здесь обычную болгарку, хотя в его арсенале имеется и аккумуляторная. Всё дело в том, что беспроводная машина хороша в тех случаях, когда нужно сделать быстрый разрез или в таких работах, где не нужно прикладывать большое усилие. В противном случае лучше прибегнуть к обычному проводному инструменту. Диски на нём служат дольше и режут быстрее на более высоких оборотах.
После вырезания основной детали, немного дорабатывает сложные места заточным диском. Для работ такого рода лучше иметь запасную шлифовальную машинку с обычным шлифовальным диском, чтобы быстро переключаться с одного на другой.
Разметил будущее лезвие и зафиксировал заготовку струбциной.
Когда базовая форма вырезана, автор размечает и грубо затачивает скос режущего края.
Затем он спиливает под прямым углом, и делает надрезы на краях будущих ручек, цель которых будет объявлена немного позднее.
Первично всю работу по затачиванию лезвия автор намеревался произвести с помощью ручного точильного камня. Но, поскольку в его арсенале имелся ленточный шлифовальный станок, мастер не отказался от его услуг.
Перед Вами самодельный станок Roger с лентой 2Х72 дюйма. Все необходимые планы для его сборки доступны по этой ссылке.
Чтобы направить лезвие под нужным углом, и соблюдать его, Джон закрепил кусочек доски к станку.
Следующий шаг можно было бы и не делать, поскольку автор упоминал, что эта уже закалённая сталь. Кроме того, он не делал ничего такого, что поспособствовало бы её перегреву. Нагрев лезвие до слегка малинового цвета, просто охладил его в воде.
Джон старался не переусердствовать с зачисткой и ограничился лишь удалением ржавчины и окалины, образовавшейся после разогревания стали. Но по желанию можно довести изделие до блеска.
Далее автор вырезает кусок клёна для рукоятей. И тут умелец находит интересное решение, как прикрепить их к лезвию. Он делает прорези, достаточно широкие для того, чтобы туда вошёл хвостовик, прямо на циркулярной пиле. Это гораздо быстрее и проще, чем высверливать эти пазы.
А затем он заполнит открытую часть паза дощечкой такой же толщины.
Далее он выпиливает общую форму рукоятей на токарном станке — они будут широкими на концах и несколько зауженными у основания, так чтобы захват был надёжным.
А теперь причина, по которой Джон вырезал вот эти прорези на концах хвостовика… Самое неожиданное и опасное, что может произойти во время использования скобеля, это когда внезапно с хвостовика соскальзывает ручка. Чтобы предотвратить такое развитие событий, автор загибает концы хвостовика при помощи плоскогубцев, вот таким образом, предварительно как следует разогрев их.
А затем немедленно надевает на них рукоять. Таким образом он прожег для «усов» пазы в ручке. Очаровательное техническое решение, не правда ли?
Со второй ручкой повторяет то же действие.
Обильно промазав пазы эпоксидной смолой, устанавливает ручки на хвостовики, и загоняет в паз подходящую досточку.
После полимеризации эпоксидной смолы, срезает излишки досточки и тщательно шлифует наждачной бумагой.
Первоначально мастер планировал использовать медную трубку для предохранительного кольца, но позднее решил всё же применить медную проволоку, обкрутив её несколько раз вокруг рукояти. Это обычная медная проволока из силового кабеля, с которого предварительно была снята изоляция.
Сделать это оказалось довольно трудно. Следовало бы проделать эту работу ещё до того, как ручку насадили на хвостовик. Тогда можно было бы загнуть проволоку более точно по форме.
После всего Джон покрывает медную спираль плотным слоем эпоксидной смолы, чтобы закрепить её на месте. В завершении автор накладывает пару слоёв льняного масла на рукояти, больше для красоты, чем для функциональности.
День на просушку и финишная обработка.
Конечно же, обязательная пропитка льняным маслом.
Первая апробация на куске мягкого дерева. Отлично режет!
Вот такой инструмент получился у Джона.
Спасибо Джону за подробный мастер класс, а особо за надежный способ крепления ручек!
Как сделать скобель из торсиона
Основные этапы работ
Берем в руки болгарку и отрезаем от стальной пластины отрезок длиной примерно 25 см. При желании размер ножа можно изменить по собственному усмотрению — сделать меньше или, наоборот, больше. По краям заготовки привариваем два болта под углом 40–45 градусов.
Затем на заточном станке или же при помощи шлифовального диска для УШМ формируем режущую кромку ножа скобеля. Теперь нужно сделать ручки. Для этого сгодится любой брусок из твердых пород дерева. Отрезаем две ручки, придаем им нужную форму. В торцах сверлим отверстия под болты.
Накручиваем ручки на болты (желательно предварительно их смазать клеем, чтобы не разбалтывались в процессе работы), после чего самодельный скобель из торсиона можно использовать для обдирки бревен. Также вместо деревянных ручек можно использовать стальные трубы диаметром ½ дюйма со скошенным с под углом 45 градусов срезом.
Скобель
Оказалось, что скобель намного древнее, чем я мог себе представить. Уже в среднем палеолите человек использовал каменный скобель, кремневые пластинки со скошенным внутрь дугообразным рабочим краем. С появлением в быту железа, скобель принимает привычный для нас вид и уже больше не изменяется. Служил он для сдирания, скобления коры.
Именно сдирание, а не срезание материала определило такую долгую жизнь этому инструменту. Вспомним строение дерева: кора, камбий, луб, заболонь, ядро и сердцевина. Слой камбия и лубная часть дерева являются природной защитой древесины от внешних воздействий. Именно сохранение, а не срезание луба, основная задача работы скобелем.
Поддевая кору и отдирая ее, скобель задней поверхностью сминает, сглаживает до характерного блеска луб, уплотняя и оставляя не нарушенной древесину. Движение скобеля возможно лишь по камбию, поскольку он мягкий и рыхлый по структуре, и совершенно не допустимо, что бы инструмент застревал или делал расщеп дерева.
Движение скобеля направляется на себя, усилием двух рук, плавно и без рывков, что бы отдирать, а не резать материал и конечно по ходу роста волокон, от комельной части к вершине. После зачистки скобелем, поверхность древесины принимает характерный, восковой белый цвет. Древесина начинает блестеть, как после операции вощения или лакировки.
Если такой визуальный эффект наблюдается, то технологический процесс выполняется правильно. Стены сруба, из бревна, «обработанного под скобель» обычно уже не нуждаются в дополнительной защите и привлекают внимание своей неповторимой и естественной красотой.
Но скобелем можно вести и грубое, как пишется в большинстве литературы, примитивное строгание.
Не знаю, почему примитивное? Немного заточив режущую кромку мне очень удобно скобелем подстругивать, зачищать и подгонять тепловой паз при вязке сруба. Да же угловые чаши им зачищаю и подгоняю.
Но это скорее исключение, чем рекомендуемая практика. Поскольку до сих пор жива пословица: «после ужина горчица, что после скобеля — топор.
В недавнем прошлом, окорка бревна под скобель, была распространена повсеместно, поскольку люди максимально старались использовать природную защиту, не придумав еще пропиток и выполняя многие операции вручную.
Сегодня, так же многие фирмы предлагают клиентам «скобельное» бревно, но на практике снимают слой строганием, а не сминая скобелями кору до блеска луба.
Продается такое бревно конечно дороже, и уж если вы согласились на оплату этой работы, постарайтесь ее и проконтролировать.
Фото с сайта www.pecologhomes.com
Залы музея «Легенды седого Иртыша»
Для обработки древесины использовали различные инструменты, одним из них для чистовой окорки бревен и снятия заболони был струг, или скобель (от «скоблить»).
Учёные установили, что скобель намного древнее, чем можно себе представить. Уже в среднем палеолите человек использовал каменный скобель, кремниевые пластинки со скошенным внутрь дугообразным рабочим краем. С появлением в быту железа, скобель принимает определённый вид и уже больше не изменяется.
Место, дата находки: д. Ищик. 1995 год
Скобель в качестве инструмента представлял собой скребок, серпообразную металлическую пластину с режущей кромкой и двумя рукоятками. В некоторых местностях России этот скребок называли хаком (от натужного звука «ха», издаваемого плотником при работе этим инструментом).
Окоривали бревна в направлении от комля к вершине, чтобы не оставлять задиров. При окорке бревна топором неизбежно появлялись бы сколы и засечки, что повышало вероятность биопоражений, при обработке скобелем поверхность бревна получалась гладкая и без задиров.
Бревна с неповрежденной, плотной и гладкой поверхностью сохраняются в постройке необыкновенно долго.
Скобелем также убирали с тесаной поверхности оставшиеся после обработки топором и теслом «волны» и доводили поверхность до идеально гладкой. Выскабливали стены, кровельный тес, дверные и оконные косяки, полотна дверей и ставен.
Необходимо отметить, что элементы конструкций выскабливали только в небольших объемах или в интерьере церквей и жилых помещений дома, так как работать скобелем очень тяжело, труднее, чем рубанком. Прямые поверхности скоблили прямым скобелем, «круглые» углы в интерьере — круглым.
Косяки дверных и оконных проемов, дверные полотна, доски и т. п. выскабливали вдоль волокон древесины, стены же — под углом около 60° к оси бревна.
В связи с тем, что бревна стен имели в той или иной мере наклон волокон, их скоблили в две стороны: полбревна — в одну сторону, полбревна — в другую. После скобеля обработку поверхности заканчивали.
В настоящее время альтернативой применению скобеля является использование электрорубанка.
Научный сотрудник музея «Легенды седого Иртыша» Белкина Н.В.
Бондарные скобели. Профессиональный скобель из алмазного диска своими руками Из чего сделать скобель своими руками
Скобель (другое название — струг) используется для зачистки брёвен при рубке срубов ; после зачистки древесина становится светлой, без следов коры. Стены дома из сруба, обработанные «под скобель», не требуют дополнительной обшивки и отделки и привлекают естественной красотой дерева. Вместе с тем скобелем невозможно выровнять поверхность бревна — остаются неровности, повторяющие форму ствола, и задиры от топора на сучках.
Вообще скобель — инструмент универсальный. Когда-то давно на Руси ими пользовались вместо рубанков. Один и тот же скобель может как «гнать щепу» с заготовки, так и снимать с неё прозрачную тончайшую стружку. Но для разных целей изготавливали разные скобели. Так, например, прямой скобель, которым плотники окаривают и оскабливают брёвна, совершенно не пригоден для бондарки. Всё дело в двух важнейших параметрах, которые и определяют функциональность скобеля. Это угол между плоскостью лезвия и плоскостью ручек, а также угол между самими ручками.
Прямой бондарный скобель
Прямой бондарный скобель применяется обычно для строгания внешней пласти клёпки на бондарной скамье. Им же можно снимать фаску с донышка либо с торца изделия. В соответствии с видом работ прямые скобеля могут иметь различные длины лезвий.
Джон, автор YouTube канала «John Heisz — I Build It», повествует об изготовлении очередного инструмента — скобеля, который хотя и не сильно часто применяется в столярном деле, но, тем не менее, бывает просто необходим. Кроме того, он расскажет про очень надежный способ крепления ручек инструмента.
Материалы. — Древесина твердых пород — Старый алмазный диск по бетону — Двухкомпонентная эпоксидная смола — Наждачная бумага — Пропитка для дерева — Толстая медная проволока.
Процесс изготовления. Изготовить скобель достаточно просто из старого, ненужного алмазного диска по бетону, что и демонстрирует нам мастер.
По его собственным словам, он набрасывает форму будущего скобеля по памяти, припоминая форму подобных изделий на фото в интернете, стараясь при этом максимально вписаться в размеры диска.
И начинает он разметку с переднего края ножа, его острия, длина которого составит примерно 5 дюймов. Для маленького скобеля это немало.
Затем отрезным диском Джон спиливает небольшой кусочек стали, чтобы проверить, можно ли её закалить. Это сталь хорошего качества и она будет давать хороший спуск. У автора были проблемы с первым режущим диском: он застревал в разрезе и перегревал металл. Джон заменил его на другой, более новый, и тот работал намного лучше. Дело в том, что сталь большинства подобных дисков уже закалена, и это было бы весьма трудно, если вообще возможно, резать таким инструментом. Конечно, для плазменного резака это не проблема! Однако в этом случае много времени займёт стачивание под заданную форму.
Мастер применяет здесь обычную болгарку, хотя в его арсенале имеется и аккумуляторная. Всё дело в том, что беспроводная машина хороша в тех случаях, когда нужно сделать быстрый разрез или в таких работах, где не нужно прикладывать большое усилие. В противном случае лучше прибегнуть к обычному проводному инструменту. Диски на нём служат дольше и режут быстрее на более высоких оборотах.
После вырезания основной детали, немного дорабатывает сложные места заточным диском. Для работ такого рода лучше иметь запасную шлифовальную машинку с обычным шлифовальным диском, чтобы быстро переключаться с одного на другой.
Разметил будущее лезвие и зафиксировал заготовку струбциной.
Затем он спиливает под прямым углом, и делает надрезы на краях будущих ручек, цель которых будет объявлена немного позднее.
Первично всю работу по затачиванию лезвия автор намеревался произвести с помощью ручного точильного камня. Но, поскольку в его арсенале имелся ленточный шлифовальный станок, мастер не отказался от его услуг.
Перед Вами самодельный станок Roger с лентой 2Х72 дюйма. Все необходимые планы для его сборки доступны по этой ссылке. Чтобы направить лезвие под нужным углом, и соблюдать его, Джон закрепил кусочек доски к станку.
Следующий шаг можно было бы и не делать, поскольку автор упоминал, что эта уже закалённая сталь. Кроме того, он не делал ничего такого, что поспособствовало бы её перегреву. Нагрев лезвие до слегка малинового цвета, просто охладил его в воде.
Джон старался не переусердствовать с зачисткой и ограничился лишь удалением ржавчины и окалины, образовавшейся после разогревания стали. Но по желанию можно довести изделие до блеска.
Далее автор вырезает кусок клёна для рукоятей. И тут умелец находит интересное решение, как прикрепить их к лезвию. Он делает прорези, достаточно широкие для того, чтобы туда вошёл хвостовик, прямо на циркулярной пиле. Это гораздо быстрее и проще, чем высверливать эти пазы.
А затем он заполнит открытую часть паза дощечкой такой же толщины.
А теперь причина, по которой Джон вырезал вот эти прорези на концах хвостовика… Самое неожиданное и опасное, что может произойти во время использования скобеля, это когда внезапно с хвостовика соскальзывает ручка. Чтобы предотвратить такое развитие событий, автор загибает концы хвостовика при помощи плоскогубцев, вот таким образом, предварительно как следует разогрев их.
А затем немедленно надевает на них рукоять. Таким образом он прожег для «усов» пазы в ручке. Очаровательное техническое решение, не правда ли?
Со второй ручкой повторяет то же действие.
Обильно промазав пазы эпоксидной смолой, устанавливает ручки на хвостовики, и загоняет в паз подходящую досточку.
После полимеризации эпоксидной смолы, срезает излишки досточки и тщательно шлифует наждачной бумагой.
Первоначально мастер планировал использовать медную трубку для предохранительного кольца, но позднее решил всё же применить медную проволоку, обкрутив её несколько раз вокруг рукояти. Это обычная медная проволока из силового кабеля, с которого предварительно была снята изоляция.
Сделать это оказалось довольно трудно. Следовало бы проделать эту работу ещё до того, как ручку насадили на хвостовик. Тогда можно было бы загнуть проволоку более точно по форме.
После всего Джон покрывает медную спираль плотным слоем эпоксидной смолы, чтобы закрепить её на месте. В завершении автор накладывает пару слоёв льняного масла на рукояти, больше для красоты, чем для функциональности.
День на просушку и финишная обработка.
Конечно же, обязательная пропитка льняным маслом.
Первая апробация на куске мягкого дерева. Отлично режет!
Вот такой инструмент получился у Джона.
Спасибо Джону за подробный мастер класс, а особо за надежный способ крепления ручек!
Не стоит жизнь на месте, движется. Что-то отмирает в ней, освобождая место новому, а что-то остается незыблемым, как мода — все новое, это хорошо забытое старое. О скобеле и его современном применении мое повествование.
Оказалось, что скобель намного древнее, чем я мог себе представить. Уже в среднем палеолите человек использовал каменный скобель, кремневые пластинки со скошенным внутрь дугообразным рабочим краем. С появлением в быту железа, скобель принимает привычный для нас вид и уже больше не изменяется. Служил он для сдирания, скобления коры. Именно сдирание, а не срезание материала определило такую долгую жизнь этому инструменту. Вспомним строение дерева: кора, камбий, луб, заболонь, ядро и сердцевина. Слой камбия и лубная часть дерева являются природной защитой древесины от внешних воздействий. Именно сохранение, а не срезание луба, основная задача работы скобелем. Поддевая кору и отдирая ее, скобель задней поверхностью сминает, сглаживает до характерного блеска луб, уплотняя и оставляя не нарушенной древесину. Движение скобеля возможно лишь по камбию, поскольку он мягкий и рыхлый по структуре, и совершенно не допустимо, что бы инструмент застревал или делал расщеп дерева. Движение скобеля направляется на себя, усилием двух рук, плавно и без рывков, что бы отдирать, а не резать материал и конечно по ходу роста волокон, от комельной части к вершине. После зачистки скобелем, поверхность древесины принимает характерный, восковой белый цвет. Древесина начинает блестеть, как после операции вощения или лакировки. Если такой визуальный эффект наблюдается, то технологический процесс выполняется правильно. Стены сруба, из бревна, «обработанного под скобель» обычно уже не нуждаются в дополнительной защите и привлекают внимание своей неповторимой и естественной красотой.
Но скобелем можно вести и грубое, как пишется в большинстве литературы, примитивное строгание. Не знаю, почему примитивное? Немного заточив режущую кромку мне очень удобно скобелем подстругивать, зачищать и подгонять тепловой паз при вязке сруба. Да же угловые чаши им зачищаю и подгоняю. Но это скорее исключение, чем рекомендуемая практика. Поскольку до сих пор жива пословица: «после ужина горчица, что после скобеля — топор.
В недавнем прошлом, окорка бревна под скобель, была распространена повсеместно, поскольку люди максимально старались использовать природную защиту, не придумав еще пропиток и выполняя многие операции вручную. Сегодня, так же многие фирмы предлагают клиентам «скобельное» бревно, но на практике снимают слой строганием, а не сминая скобелями кору до блеска луба. Продается такое бревно конечно дороже, и уж если вы согласились на оплату этой работы, постарайтесь ее и проконтролировать.
Пожалуй, самая сложная задача для начинающего бондаря, взявшегося собрать весь необходимый инструмент для своей мастерской,- это изготовление бондарных скобелей. Вопрос этот далеко не так прост, как кажется на первый взгляд, и если рядом нет опытного мастера-наставника со своим комплектом инструмента, то можно и попасть впросак, изготовив скобели с неверными параметрами, пользоваться которым будет невозможно.
Вообще скобель — инструмент универсальный. Когда-то давно на Руси ими пользовались вместо рубанков. Один и тот же скобель может как «гнать щепу» с заготовки, так и снимать с неё прозрачную тончайшую стружку. Но для разных целей изготавливали разные скобели. Так, например, прямой скобель, которым плотники окаривают и оскабливают брёвна, совершенно не пригоден для бондарки. Всё дело в двух важнейших параметрах, которые и определяют функциональность скобеля. Это угол между плоскостью лезвия и плоскостью ручек, а также угол между самими ручками.
Как сделать мощный скобель из стали D2
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
— сталь D2 или подобная;- древесина для ручек (можно выточить из бревна);- эпоксидный клей.
— ленточная шлифовальная машина;- кузнечная печь;- сверлильный станок;- тиски;- токарный станок (чтобы выточить ручку).
Процесс изготовления скобеля своими руками:
Шаг первый. Размечаем заготовку
Шаг шестой. Делаем ручки
Скобель «Желобиха»
Обрабатывать желобихой внешнюю поверхность клёпки на бондарной скамье можно двумя способами — и вогнутой (по отношению к мастеру) стороной, и выпуклой. В первом случае желобиха работает по принципу рубанка-шерхебеля, обеспечивая быструю грубую острожку заготовки. Во втором — формирует полукруглую поверхность, которую останется лишь довести до ума столярным фуганком. Для обработки внутренней пласти клёпки можно использовать вогнутую сторону желобихи. Черновая обработка клёпки желобихой производится быстрее, чем электрорубанком.
Также желобиху удобно использовать для выстрагивания и окаривания деревянных обручей.
У меня в мастерской есть всего два типоразмера желобих (указаны на эскизе № 2). Большой я строгаю клёпки, причём любой ширины и для любого диаметра кадок. Ну а та, что поменьше, используется исключительно для обручей.
Как сделать скобель из торсиона
Основные этапы работ
Берем в руки болгарку и отрезаем от стальной пластины отрезок длиной примерно 25 см. При желании размер ножа можно изменить по собственному усмотрению — сделать меньше или, наоборот, больше. По краям заготовки привариваем два болта под углом 40–45 градусов.
Затем на заточном станке или же при помощи шлифовального диска для УШМ формируем режущую кромку ножа скобеля. Теперь нужно сделать ручки. Для этого сгодится любой брусок из твердых пород дерева. Отрезаем две ручки, придаем им нужную форму. В торцах сверлим отверстия под болты.
Накручиваем ручки на болты (желательно предварительно их смазать клеем, чтобы не разбалтывались в процессе работы), после чего самодельный скобель из торсиона можно использовать для обдирки бревен. Также вместо деревянных ручек можно использовать стальные трубы диаметром ½ дюйма со скошенным с под углом 45 градусов срезом.
Улучшенный полукруглый бондарный скобель
Полукруглые скобеля применяются при обработке внутренних поверхностей остовов кадок. Для любого полукруглого скобеля важно соблюдать оптимальный наклон ручек, показанный на эскизе № 3. Между собой ручки лучше сделать параллельными, иначе при выскабливании вы будете сбивать о края остова запястья и кисти рук.
Обычный полукруглый скобель с постоянным радиусом изгиба полотна имеет существенный недостаток. Если сделать его радиус близким к внутреннему радиусу кадки, то своими краями он будет задевать внутреннюю поверхность остова там, где это совсем не нужно, в том числе на уже обработанной и зачищенной стороне. Если уменьшить радиус скобеля, то он будет работать, как рубанок-шерхебель, оставляя после каждого прохода желобок, который ещё как-то нужно будет убирать.
Поэтому лучше радиус изгиба полотна сделать переменным. В центральной его части радиус большой, приближённый к параметрам остовов ваших кадок, а по краям — уменьшенный. Такие круто закруглённые края уже ни за что не заденут, и внутренняя поверхность будет получаться достаточно гладкой.
Скобель с параметрами, указанными на эскизе № 3 у меня самый ходовой. Он самый маленький, но с его помощью я обрабатываю практически все изделия. Маленькие и средние он делает чисто, а для больших и очень больших выполняет черновую обработку. Для чистовой же их обработки у меня есть ещё два типоразмера, которых вполне хватает на весь спектр выпускаемых изделий.
Маленький скобель из напильника своими руками
Материалы и инструменты, которые использовались автором:
— старый напильник;- древесина для ручек;- стержень из латуни или кусок трубки для ручек.
— болгарка;- точило;- газовые горелки или кузнечная печь;- напильники;- наждачная бумага;- дрель;- масло для закалки;- токарный станок.
Процесс изготовления ножа:
Шаг первый. Отпуск металла и грубая формовка
Сам по себе метал напильника закален и очень прочен. Обрабатывать его в таком состоянии очень проблематично. Но есть способ сделать сталь мягче, для этого производят процедуру под названием отжиг. Суть заключается в том, что сталь разогревают до красна, а затем дают постепенно остыть на воздухе или даже в печи. После этого металл становится мягким и пластичным, его можно обрабатывать даже ручными инструментами. Тут вам понадобится маленькая самодельная печь и горелка, или же такую процедуру можно провести в углях, если их раздуть. Для раздувки можно использовать фен, пылесос или любое другое устройство, которое может нагнетать воздух. Как только металл будет отожжен, приступаем к первичной обработке. Нам нужно обрезать лишнее и получить заготовку. Берем болгарку и обрезаем напильник. В итоге у автора получился кусок размерами 111 мм х 12 мм х 0,4 мм.
Шаг второй. Задаем основной профиль
Шаг седьмой. Все готово для сборки!
Далее устанавливаем ручки, оптимально использовать для этого эпоксидный клей, он надежно закрепит ручки, и они смогут выдерживать большие нагрузки. Когда клей высохнет, можно приступать к заточке ножа. Для этого можно использовать мелкую наждачку, смоченную в воде. Подойдут также и специальные приспособления для заточки. Он должен быть как лезвие, чтобы инструмент работал как положено.
Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Бондарные одноручные скобелки
Скобелки применяются с той же целью, что и полукруглые скобеля, с той лишь разницей, что предназначены они для изделий самых малых размеров. Соответственно, чем меньше ваши изделия, тем меньше должны быть радиус и ширина скобелки.
Всё, что сказано о полукруглых скобелях, справедливо и для скобелок. На эскизе № 4 видно, что края скобелки ниже горизонтальной осевой линии закругляются внутрь. Точки пересечения горизонтальной осевой и полотна скобеля — это точки сопряжения двух разных радиусов. Насколько делать второй радиус меньшим — смотрите сами, это зависит от размеров ваших изделий.
Немного экзотики
В процессе постижения ремесла у каждого мастера время от времени возникают различные задачи, для решения которых потребуется выдумывать специальный инструмент или приспособление. Существует, помимо основных, великое множество различных узкоспецифических бондарных скобелей. В качестве примера можно рассмотреть уникальный инструмент, выдуманный и изготовленный одним моим знакомым мастером.
У этого скобеля нет ни одной поверхности, которую можно было бы назвать базовой. Ручки расходятся в разные стороны, к тому же в плоскостях чуть ли не перпендикулярных друг другу. Полотно имеет плавно меняющийся радиус закругления, да ещё и столь же плавно заворачивается «Мёбиусом». Никто из моих знакомых не взялся бы начертить этот скобель, но даже если бы и начертили, то вряд ли кто-либо смог бы чертёж прочитать. Поэтому здесь я просто показываю внешний вид в различных ракурсах.
инструментальной стали 9ХС
Скобель ПЕТРОГРАДЪ N3, 170мм (полукруглый, R60)
Полукруглый скобель с изогнутыми вверх рукоятями будет удобен при различных операциях в плотницком деле: точная подгонка бревен в размер, быстрый съем материала, а также выборке углублений. Лезвие отковано вручную из инструментальной стали 9XC
Скобель ПЕТРОГРАДЪ N5, 270мм (шведский тип)
Кованный скобель изогнутый в двух направлениях имеет преимущество
перед другими нелинейными скобелями, в удобстве и управлении. Лезвие отковано вручную из
инструментальной стали У8А
и закалено до 55…58 HRC. Рукояти длиной 140мм выполнены из бука и пропитаны маслом.
Длина режущей части — 270мм, ширина 36 мм
. Толщина лезвия — 6мм, угол заточки — 30град. Полная длина скобеля 650 мм. Производство Петроград (Россия).
Скобель ПЕТРОГРАДЪ N7, для подчистки пазов в брёвнах (Meddragskniv)
Скобель ПЕТРОГРАДЪ N7, для подчистки пазов в брёвнах (Meddragskniv). Полный аналог норвежского скобеля Meddragskniv. Толщина полотна — 6 мм, радиус выбираемого паза — 35 мм, расстояние между ручками 400 мм, угол заточки 30 градусов. Кованое закаленное полотно из стали 65Г, твердость режущей кромки — 55-58HRС. Общая масса —
1.1кг. Длина ручек — 140мм. Ручки выполнены из бука. Предназначен для чистовой обработки лунного паза после тесла (убирает эффект чешуйчатости). Форма плеч скобеля позволяет поворачивать его при работе для шлифовки всей поверхности паза. Выкован вручную.
Производство — фабрика столярных и плотницких инструментов ПЕТРОГРАДЪ.
Сделано в России.
8400 p