Как сделать сколы на модели
Tankist & Modelist
Поиск по сайту
Вход в систему.
Интересное
Музей ретро авто в Челябинске
Наши друзья
Интернет-магазин сборных масштабных моделей «ЧУДНЫЙ МИР»
Челябинский историко-технический клуб «Танкоград»
Создание сколов на масштабных моделях (метод накрашивания)
Помимо использования метода «лака для волос», который заключается в физическом «стирании» верхнего слоя краски, существует также и другой, не менее интересный способ создания сколов на масштабных моделях техники. Это диаметрально противоположный метод, суть которого состоит в рисовании (накрашивании) сколов в требуемых местах поверх основного цвета.
Делается это тонкой (обычно круглой) кистью и немного разведенной краской (преимущественно акриловой) требуемого оттенка. Сколы рисуются отдельные «пятнышками» неправильной формы, которые как бы группируются в сколы бОльшего размера (лучше не пытаться сразу нарисовать крупный скол).
Такими способами можно делать сколы разного характера. Обычно это сколы до металла (светлого или более темного, уже слегка окислившегося), а также до грунта (например, красно-коричневого немецкого), до основного цвета камуфляжа (к примеру, темно-серого немецкого, выкрашенного поверх краской песочного цвета) или просто сколы (скорее, потертости) до более «свежего» оттенка основного цвета. Суть техники при этом неизменна, меняется только цвет краски.
Демонстрация создания простейших сколов по этой технологии.
Иногда необходимо создать двухцветные (иногда и трех. ) сколы или потертости. Например, вам нужно изобразить скол до грунтовки и до металла. Для этого используют два цвета (тона). Интересно? Смотрим видео 🙂
Использование поролона для создания сколов.
На одном известном форуме описана та же технология, но с некоторыми нюансами и с использованием доступных отечественных красок от фирмы «Звезда» (используемые цвета указаны). В-общем, советуем. Почитать можно ЗДЕСЬ.
Сколы до металла на моделях авиации
Смотреть все картинки
Листая различные форумы по постройке моделей авиации заметил, что довольно часто задают вопросы о том, как сделать сколы. Полистав статьи на “скале” я ничего подходящего не нашел и решил составить небольшой топ-6 методов изображения сколов на модели.
6 МЕСТО:
Сухая кисть
Худший метод для имитации сколов в авиации, пришла эта “зараза” к авиаторам скорее всего от БТТ-шников, если там ободранности сухой кистью выглядят более-менее, то в авиации мягко говоря они выглядят не очень. Причиной тому является количество граней, если на танке есть множество углов (маска пушки, ком-башенка, углы башни и корпуса, и.т.д), то модели авиации в основном по максимуму зализаны.
Вывод: в авиации метод подходит только для “обдирания” лопастей поршневого авиационного двигателя.
5 МЕСТО:
Обдирание малярной лентой
Перед окраской в базовые цвета модель задувается в “дюралюминий”, затем наклеивается кусочек малярной ленты и резко срывается, к клейкому слою прилипает плохо закрепившаяся краска и местами оголяет “дюраль”. Желательно защитить металлик слоем лака, не рекомендуется делать прешейдинг, но с постшейдингом проблем нет.
Вывод: способ неплохо подходит для обдирания японских самолетов времен 2мв, но довольно трудно контролировать сколько краски сдерется.
4 МЕСТО:
Спорж(поролон)
Спорж, он же обыкновенный поролон, как и сухая кисть перекочевал к нам из БТТ. Не самый плохой способ имитировать маленькие точки отколовшейся краски. Небольшой кусочек поролона макается кончиком в краску, вытирается лишнее аккуратным тычковым движением наносятся несколько маленьких кругленьких скола.
Вывод: не самая бесполезная в авиации вещь, отлично подходит для дополнения окружения сколов соляным методом.
3 МЕСТО:
Соляной метод-1
Перед окраской в базовые цвета модель задувается в “дюралюминий”. Намешивается соляной раствор пока соль не перестанет растворяться в воде, тут уж кто во что горазд, кто крупную каменную, кто мелкую, кто сахар, кто соду. Готовая смесь наносится на металлик, высушивается, и далее полная свобода действия. После покраски смесь отмывается обычной прохладной водой. Многие моделисты применяющие соляной метод впервые жалуются, что вместо красивого “раздербаненого” скола получается какое-то пятно.
Вывод: метод хорошо подходит для обдирания японских самолетов времен 2мв, требует доработки по граням.
3 МЕСТО:
Соляной метод-2
Модель окрашивается в металлик, наносится капелька воды и в неё кидается несколько больших кристаллов соли и как меня уверяли скол получится с “рваными” краями. На самом деле место где будет скол должно быть чуть мокрым иначе соль просто растворится в капле. Как и в первом случае после просушки полная свобода действия. Смывается точно так же прохладной водой.
Вывод: хорошо подходит для обдирания японских самолетов времен 2мв и довольно поношенных машин, местами требует доработки по граням.
2 МЕСТО:
Микро-сколы
Суть метода заключается в рисовании мелких царапин тонкой кистью. Данный метод применяется как в БТТ, так и в авиации. У него есть несколько минусов: если краска будет слишком густой то, скол будет выступать, а не имитировать углубление; рисовать скол, например, вокруг заклепки или на гранях линии расшивки довольно трудно.
Вывод: способ хорошо подходит для 35-го и более масштабов, возможно применение в 48-ом, возможно применение в 72-м.
1 МЕСТО:
Обдирание
Данный метод дает наиболее реалистичный результат так-как сколы делаются настоящие, а не рисуются. Для начала задуваем модель металликом, ОБЯЗАТЕЛЬНО защищаем его лаком, далее красим, делаем цветомудуляции, и начинаем слегка затупившимся ножом или иголкой сдирать краску, процесс этот не самый быстрый, но результат оправдывает временные затраты. Прешейдинг делать можно, но если вы не уверены, что сможете его содрать то не стоит.
Вывод: дает самые реалистичные сколы, подходит для любой области в авиации, применим для 72-го масштаба.
Так же слышал о сколах серебристым карандашом и пигментом, но подробно ничего разузнать не удалось.
Конечно применять только один из этих способов грубая ошибка, лучшего результата можно добиться только при комбинировании разных методов.
Надеюсь статья будет кому-то полезна, на этом у меня всё, с уважением Егор.
Сколы на технике
Сегодня мы подробно поговорим о сколах. Сколько же виртуальных копьев было сломано в клавиатурных баталиях на тему необходимости нанесения сколов! Конечно, перебор с их количеством не украсит ни одну модель, но и пренебрегать ими никак нельзя, ведь сколы – это то, без чего невозможно представить современный моделизм! По крайней мере, его бронетанковое направление. Итак, предлагаю на несколько минут отложить в сторону модель, над которой вы сейчас работаете, для того, чтобы с головой погрузиться в тему сколов!
Что такое сколы и зачем они нужны?
Для начала давайте определимся с тем, что такое сколы. В отличие от смывок, фильтров и масляных точек, здесь все просто сколы – это и есть сколы! Они призваны имитировать сами себя ))). Как и все остальные тонировочные техники и тенденции, эта пришла к нам с Запада, где именуется словом chipping (лущение), а сами сколы словом chips (не путать с чипсами:). Еще на старых работах Франсуа Верлиндена, выполненных в 80-90 годы прошлого века, прослеживается стремление немного “ободрать” модель, правда тогда это зачастую делалось обычными карандашами и по нынешним меркам выглядит несколько утрированно. В начале 2000х годов в обиход большинства моделистов вошли сколы в том виде, в котором мы привыкли их видеть сегодня. Надо заметить, что это был весьма заметный качественный скачок в росписи, сильно изменивший внешний вид среднестатистической модели в лучшую сторону.
Зачем нужны сколы? Все просто, техника сколов – это самый простой и распространенный прием имитации механических повреждений лакокрасочной поверхности, без которых не обойдется, практически ни один танк или автомобиль, побывавший на войне. Среди всех классических приемов тонировки (фильтры, смывки, масло) сколы являются наиболее заметными для стороннего наблюдателя. Они, буквально, бросаются в глаза. Любая модель, после нанесения сколов приобретает потрепанный вид.
По своему опыту могу сказать, что однажды попробовав наносить сколы, в дальнейшем уже не можешь отказать себе в удовольствии хотя бы слегка “обцарапать” очередную модель. Важно помнить, что у этого метода есть один острый подводный камень – рисуя сколы очень легко переборщить с их количеством и интенсивностью. Это особо заметно на работах новичков, которые иной раз просто пестрят, а нередко и вовсе покрыты равномерным слоем сколов. Чтобы избежать таких ошибок рекомендую соблюдать четыре простых правила (ну и банальное чувство меры).
Наносим сколы там, где нужно
ПЕРВОЕ. Сколы нужно наносить только в логичных местах, там где они могут появиться у прототипа вашей модели (места повреждений, люки доступа в боевое отделение и мто, поверхность вокруг них, рукоятки и поручни, крепежи инструмента, буксирные петли, предкрылки, бортовые экраны, а также “маршрут” по которому экипаж чаще перемещается по танку. Особое внимание стоит обратить на интерьер, если в модели он присутствует. Элементы казенника, маховики наводки орудия, рычаги мехвода, сидушки – все эти элементы могут нести на себе большое количество сколов.
Смотрим со стороны
ВТОРОЕ. Рисуя сколы, вы фокусируете свое внимание на одном небольшом участке модели, не видя общей картины. Нередко, это влечет за собой локальный перебор в каком-то определенном месте. Чтобы этого избежать, рекомендую в процессе нанесения сколов, время от времени, отставлять модель подальше и смотреть с расстояния, чтобы оценить общую картину. Это позволит получить более сбалансированный результат.
Делаем сколы за несколько подходов
ТРЕТЬЕ. Когда сколы наносятся на крупную модель, велик риск того, что у вас банально “замылится глаз”. В таких случаях рекомендую не пытаться сделать все сколы за один присест, а напротив, разделить процедуру на два-три раза, обязательно убирая модель из поля зрения. Подойдя к модели на следующий день, вы посмотрите на неё свежим взглядом, как-бы со стороны. Это позволит добиться лучшего результата.
Вовремя останавливаемся
ЧЕТВЕРТОЕ. Ну и последний, но не менее важный совет. Как только вы поняли что сколов почти столько сколько требуется, но нужно нанести еще чуть-чуть – самое время остановиться. Очень важно вовремя сказать себе – Стоп! Здесь как в еде – лучше всего выходить из-за стола с чувством легкого голода ))).
С какой стороны подойти к нанесению сколов?
Не смотря на то, что в жизни скол краски – это некая проплешина, обнажающая предыдущий красочный слой или поверхность окрашенного элемента, в моделизме получается совсем обратный эффект. В виду того, что мы работаем с очень маленькими объектами, проще всего рисовать сколы поверх краски. Как ни парадоксально звучит, но скол, аккуратно накрашенный поверх краски выглядит именно углублением. Это своеобразный оптический обман за счет малого размера объекта и контраста оттенков.
Прежде чем приступить к нанесению сколов рекомендую присмотреться к технике, окружающей нас. Я понимаю, что увидеть танки вживую – редкая возможность, но вот созерцание обычных тракторов, тягачей, да и просто грузовиков может хорошо помочь нам в этом деле. Ничуть не меньшим подспорьем могут стать и качественные снимки военной техники. На крайний случай, можно начать с самого простого – попытаться срисовать сколы со снимка понравившейся модели опытного мастера. Не думаю, что это будет зазорно, да и мастер, скорее всего, не будет против ))).
Какой краской наносить сколы?
Мне часто задают этот вопрос – не поверите, но ответ на него очень прост – практически любой, подходящей для окраски моделей. Не так важно будет ли это акрил или эмаль от Тамии, масляная краска 502 abt, или же модная нынче Vallejo – при должной аккуратности результат будет примерно один. Свои слова могу подкрепить на примере нескольких своих работ.
По моим субъективным ощущениям, свойства трех вышеназванных красок примерно одинаковы при нанесение сколов. Работать с ними сможет практически любой моделист, имеющий малейший опыт работы с кистью. Что касается новичков, то им я рекомендую наносить сколы масляной краской.
Непонравившиеся сколы можно просто смыть растворителем и нанести заново. У масла есть одна особенность – долгое высыхание. Желательно дать краске просохнуть 5-6 часов после нанесения сколов.
Самой популярной краской для нанесения сколов является акрил Vallejo. Большинство серьезных мастеров работают именно им, но хочу вас предостеречь, если вы приобрели такую краску, то это совсем не значит, что сколы станут получаться сами-собой. Краска Vallejo весьма специфична и требует некоторого опыта.
На этом заправщике сколы нарисованы акрилом фирмы Vallejo. В настоящее время, им я пользуюсь чаще всего. Краска очень хорошо подходит для имитации сколов, но несколько специфична и может вызвать сложности у неопытного моделиста.
Как видно, не так важно краской какого производителя вы будете наносить сколы – главное делать это аккуратно и без спешки. Куда важнее, какими оттенками и каким инструментом вы будете при этом пользоваться…
Какими оттенками наносить сколы?
Что касается оттенков, то здесь все тоже достаточно просто. Прежде, чем подобрать цвет, нужно просто немного подумать о том, как мог появиться тот или иной скол, учесть жизненный путь машины, которую вы строите, и самое главное – из чего изготовлен “обдираемый” элемент. Помните, что танк, бронеавтомобиль или грузовик не весь состоит из одного материала. Сколы могут быть до броневой стали, дерева, алюминия, пластика, обычного металла и т.д. Но самыми многочисленными, конечно же будут до брони или металла. Каким цветом их наносить? Если скол совсем свежий, то он вполне может иметь небольшой металлический отблеск, но в реальной жизни металл очень быстро окисляется, поэтому уже через несколько часов свежий скол приобретет бурый оттенок. На мой взгляд, самыми оптимальными являются темные оттенки коричневого, которые можно получить смешиванием черного и коричневого цветов. Вокруг застарелых сколов нередко проступает ржавчина.
Чем наносить сколы?
Этот вопрос имеет очень большое значение, ведь от того, чем вы будете работать, будет зависеть вид, форма и аккуратность сколов.
За долгие годы работы с моделями я перепробовал множество различных средств нанесения. Методом проб и ошибок, получили четыре оптимальных инструмента для этой процедуры
Тонкая кисть
Старая широкая кисть
Старая растаращенная во все стороны кисть также хорошо подходит для нанесения сколов. Оптимальный размер кисти – №6. Очень важно, чтобы она была сильно потрепанной, с торчащими во все стороны волосками, это позволит получать достоверные и хаотичные сколы. Удобство заключается в том, что за одно движение, вы сразу наносите целую группу сколов. Технология нанесения проста: макнув кисть в баночку с краской, нужно сначала коснуться ею кусочка бумаги, чтобы убедиться, что краска взята без излишка, а уже затем наносить на модель. Это поможет избежать клякс и неряшливых пятен. Наносить краску оптимально колющими движениями.
Поролон
Поролон отлично подходит для нанесения иррегулярных сколов. Для этого, от куска крупнозернистого поролона надо оторвать небольшой кусочек и макнуть его в краску. Ни в коем случае не надо отрезать кусочек ножницами. Только рваный край поможет вам каждый раз получать уникальную форму сколов. От размера кусочка зависит размер участка, на котором будет нанесена группа сколов. Как и в предыдущем случае, нужно обязательно оставить излишек краски на кусочке бумаги, чтобы получить максимально аккуратный результат. Кстати, если наносить краску по касательной, проводя поролоном вдоль детали, то будет получатся сразу несколько параллельных царапин разного размера. Главное в этом способе – предельная аккуратность. Очень легко переборщить с количеством краски и силой нажатия на поролон, что повлечет за собой появление кляксы.
Спонж
Спож – это еще один полезный в нашем деле инструмент, который отлично подходит для нанесения обширных облезлых участков краски. Мелкозернистая структура спонжа позволяет добиться реалистичного перехода от одного цвета к другому. Как и с поролоном, важно сначала промокнуть спонж о бумагу, чтобы удалить излишки краски, и лишь затем касаться поверхности модели. Спонжи лучше покупать сразу набором, так как каждый из них будет одноразовым. Принцип работы спонжем идентичен работе с поролоном.
Мастер-класс Владимира Яшина #4. Сколы
Всем привет! Да-да, я догадываюсь, что некоторые из вас уже отчаялись ждать продолжения цикла мастер-классов)). Многие коллеги, в письмах, в сообщениях на форумах и на нашем сайте, регулярно задавали мне вопросы об этом. Очень приятно, что материалы стали столь востребованными, это вдохновляет на дальнейшую работу. Рад сообщить, что после долгого перерыва на волне «Восточного Фронта» появился новый виртуальный мастер-класс! К сожалению, свободного времени совсем не много, поэтому каждый раз с трудом удается выкроить минутку на то чтобы посвятить её написанию очередного материала, но не смотря ни на что, процесс движется и когда вы будете читать этот мастер-класс, работа над следующим уже будет идти полным ходом! Сразу скажу, по секрету, что он будет посвящен пигментам.
Сегодня мы подробно поговорим о сколах. Сколько же виртуальных копьев было сломано в клавиатурных баталиях на тему необходимости нанесеня сколов! Конечно, перебор с их количеством не украсит ни одну модель, но и пренебрегать ими никак нельзя, ведь сколы — это то, без чего невозможно представить современный моделизм! По крайней мере, его бронетанковое направление. Итак, предлагаю на несколько минут отложить в сторону модель, над которой вы сейчас работаете, для того, чтобы с головой погрузиться в тему сколов!
Что такое сколы и зачем они нужны?
Для начала давайте определимся с тем, что такое сколы. В отличие от смывок, фильтров и масляных точек, здесь все просто сколы – это и есть сколы! Они призваны имитировать сами себя ))). Как и все остальные тонировочные техники и тенденции, эта пришла к нам с Запада, где именуется словом chipping (лущение), а сами сколы словом chips (не путать с чипсами:). Еще на старых работах Франсуа Верлиндена, выполненных в 80-90 годы прошлого века, прослеживается стремление немного “ободрать” модель, правда тогда это зачастую делалось обычними карандашами и по нынешним меркам выглядит несколько утрированно. В начале 2000х годов в обиход большинства моделистов вошли сколы в том виде, в котором мы привыкли их видеть сегодня. Надо заметить, что это был весьма заметный качественный скачок в росписи, сильно изменивший внешний вид среднестатистической модели в лучшую сторону.
Зачем нужны сколы? Все просто, техника сколов – это самый простой и распространенный прием имитиции механических повреждений лакокрасочной поверхности, без которых не обойдется, практически ни один танк или автомобиль, побывавший на войне. Среди всех классических приемов тонировки (фильтры, смывки, масло) сколы являются наиболее заметными для стороннего наблюдателя. Они, буквально, бросаются в глаза. Любая модель, после нанесения сколов приобретает потрепанный вид.
(фото 01) На примере модели трехтонника хорошо видно, что даже после нанесения фильтров, масла и смывок модель все еще выглядит достаточно свежей.
(фото 02) Зато, после нанесения сколов, трехтонник сразу стал эдаким фронтовым ветераном.
На фотографиях выше отлично видно, что одних фильтров, масла и смывки явно недостаточно для того, чтобы создать образ бывалого тягача. Только после нанесения сколов сразу стало понятно, что этот трехтонник многое повидал на своем веку. Они придали ему характерную обшарпанность, типичную для долго эксплуатирующейся машины.
Чувство меры
По своему опыту могу сказать, что однажды попробовав наносить сколы, в дальнейшем уже не можешь отказать себе в удовольствии хотя бы слегка “обцарапать” очередную модель. Важно помнить, что у этого метода есть один острый подводный камень – рисуя сколы очень легко переборщить с их количеством и интенсивностью. Это особо заметно на работах новичков, которые иной раз просто пестрят, а нередко и вовсе покрыты равномерным слоем сколов. Чтобы избежать таких ошибок рекомендую соблюдать четыре простых правила (ну и банальное чувство меры):
— ПЕРВОЕ. Сколы нужно наносить только в логичных местах, там где они могут появиться у прототипа вашей модели (места повреждений, люки доступа в боевое отделение и мто, поверхность вокруг них, рукоятки и поручни, крепежи инструмента, буксирные петли, предкрылки, бортовые экраны, а также “маршрут” по которому экипаж чаще перемещается по танку. Особое внимание стоит обратить на интерьер, если в модели он присутствует. Элементы казенника, маховики наводки орудия, рычаги мехвода, сидушки – все эти элементы могут нести на себе большое количество сколов.
(фото 02-1) Деформированные предкрылки всегда стоит украсить сколами. От этого они только выиграют в плане реалистичности и будут выглядеть еще более помятыми.
(фото 02-2) Казенная часть орудия, зачастую несет на себе большое количество сколов краски.
(фото 02-3) Боевое отделение Мебельвагена – яркий пример того, что делают сапоги танкистов с краской. Теперь здесь всюду сколы. Обратите внимание, что они расположены на люках, рукоятках, петлях и выступающих частях.
— ВТОРОЕ. Рисуя сколы, вы фокусируете свое внимание на одном небольшом участке модели, не видя общей картины. Нередко, это влечет за собой локальный перебор в каком-то определенном месте. Чтобы этого избежать, рекомендую в процессе нанесения сколов, время от времени, отставлять модель по-дальше и смотреть с расстояния, чтобы оценить общую картину. Это позволит получить более сбалансированный результат.
— ТРЕТЬЕ. Когда сколы наносятся на крупную модель, велик риск того, что у вас банально “замылится глаз”. В таких случаях рекомендую не пытаться сделать все сколы за один присест, а напротив, разделить процедуру на два-три раза, обязательно убирая модель из поля зрения. Подойдя к модели на следующий день, вы посмотрите на неё свежим взглядом, как-бы со стороны. Это позволит добиться лучшего результата.
— ЧЕТВЕРТОЕ. Ну и последний, но не менее важный совет. Как только вы поняли что сколов почти столько сколько требуется, но нужно нанести еще чуть-чуть – самое время остановиться. Очень важно вовремя сказать себе – Стоп! Здесь как в еде – лучше всего выходить из-за стола с чувством легкого голода ))).
(Фото 03) На этом 8-тоннике, я немного переборщил со сколами. Получилось это достаточно просто. После того как модель была уже полностью готова, решил, что надо добавить еще чуть-чуть “обшарпанности”. В итоге, на мой взгляд, получился некоторый перебор, по крайней мере, по сравнению с первоначальным замыслом.
(фото 04) Обратите внимание на сколы на этом тягаче ФАМО. Несмотря на то, что они нанесены поверх основной краски – смотрятся они именно как сколы. Для пущего реализма, кое-где они натерты графитом.
С какой стороны подойти к нанесению сколов?
Не смотря на то, что в жизни скол краски – это некая проплешина, обнажающая предыдущий красочный слой или поверхность окрашенного элемента, в моделизме получается совсем обратный эффект. В виду того, что мы работаем с очень маленькими объектами, проще всего рисовать сколы поверх краски. Как ни парадоксально звучит, но скол, аккуратно накрашенный поверх краски выглядит именно углублением. Это своеобразный оптический обман за счет малого размера объекта и контраста оттенков.
Прежде чем приступить к нанесению сколов рекомендую присмотреться к технике, окружающей нас. Я понимаю, что увидеть танки вживую — редкая возможность, но вот созерцание обычных тракторов, тягачей, да и просто грузовиков может хорошо помочь нам в этом деле. Ничуть не меньшим подспорьем могут стать и качественные снимки военной техники. На крайний случай, можно начать с самого простого – попытаться срисовать сколы со снимка понравившейся модели опытного мастера. Не думаю, что это будет зазорно, да и мастер, скорее всего, не будет против ))).
Какой краской наносить сколы?
Мне часто задают этот вопрос – не поверите, но ответ на него очень прост – практически любой, подходящей для окраски моделей. Не так важно будет ли это акрил или эмаль от Тамии, масляная краска 502 abt, или же модная нынче Vallejo – при должной аккуратности результат будет примерно один. Свои слова могу подкрепить на примере нескольких своих работ:
(фото 05) На этом Шульпанцере сколы наносились тамиевским акрилом. Он позволяет наносить очень мелкие элементы. Для цвета оголившегося металла использовалась смесь коричневой и черной красок XF-64 и XF-1.
(фото 06) На этой модели трехтонного тягача сколы имитированы эмалью фирмы Тамия. Использована такая же смесь черной и коричневой красок, как и при работе акрилом.
(фото 07) На желтом Опеле сколы наносились водорастворимым Аканом.
По моим субъективным ощущениям, свойства трех вышеназванных красок примерно одинаковы при нанесение сколов. Работать с ними сможет практически любой моделист, имеющий малейший опыт работы с кистью. Что касается новичков, то им я рекомендую наносить сколы масляной краской.
(фото 08) В данном случае была применена масляная краска 502 Abteilung фирмы MiG Productions. Масло очень хорошо подходит для нанесения сколов, особенно для новичков, ведь оно дает право на ошибку. Непонравившиеся сколы можно просто смыть растворителем и нанести заново. У масла есть одна особенность – долгое высыхание. Желательно дать краске просохнуть 5-6 часов после нанесения сколов.
Самой популярной краской для нанесения сколов является акрил Vallejo. Большинство серьезных мастеров работают именно им, но хочу вас предостеречь, если вы приобрели такую краску, то это совсем не значит, что сколы станут получаться сами-собой. Краска Vallejo весьма специфична и требует некоторого опыта.
(фото 09) На этом заправщике сколы нарисованы акрилом фирмы Vallejo. В настоящее время, им я пользуюсь чаще всего. Краска очень хорошо подходит для имитации сколов, но несколько специфична и может вызвать сложности у неопытного моделиста.
Как видно, не так важно краской какого производителя вы будете наносить сколы – главное делать это аккуратно и без спешки. Куда важнее, какими оттенками и каким инструментом вы будете при этом пользоваться…
Какими оттенками наносить сколы?
(фото 10) Башня этой трофейной Пантеры была перекрашена в зеленый 4БО поверх немецкого Dunkelgelb, соответственно, зеленая краска обдирается сначала до темно-желтого, а уже затем до металла.
(фото 11) Примерно та же ситуация с огнеметной версией B1 bis. Во французской армии эта машина носила зелено-песочный камуфляж. Будучи захваченной немцами она была снабжена огнеметом, новой рубкой и перекрашена в немецкий панцерграу. В процессе эксплуатации серый стал обдираться, обнажая желто-зеленый французский камуфляж и красную грунтовку немецких новодельных элементов. Именно этим объясняется то, что сколы на модели разных цветов.
(фото 12) Хорошо видно, что эта четверка несет на себе немалое количество сколов. Вполне логично, что деревянный ложемент для антенны ободрался! Н не до металла, а до дерева.
Чем наносить сколы?
Этот вопрос имеет очень большое значение, ведь от того, чем вы будете работать, будет зависеть вид, форма и аккуратность сколов.
За долгие годы работы с моделями я перепробовал множество различных средств нанесения. Методом проб и ошибок, выпестовались четыре оптимальных инструмента для этой процедуры
(фото 13) Пример нанесения сколов тонкой кистью.
СТАРАЯ ШИРОКАЯ КИСТЬ
Старая растаращенная во все стороны кисть также хорошо подходит для нанесения сколов. Оптимальный размер кисти — №6. Очень важно, чтобы она была сильно потрепанной, с торчащими во все стороны волосками, это позволит получать достоверные и хаотичные сколы. Удобство заключается в том, что за одно движение, вы сразу наносите целую группу сколов. Технология нанесения проста: макнув кисть в баночку с краской, нужно сначала коснуться ею кусочка бумаги, чтобы убедиться, что краска взята без излишка, а уже затем наносить на модель. Это поможет избежать клякс и неряшливых пятен. Наносить краску оптимально колющими движениями.
(фото 14) Пример сколов, нанесенных старой широкой кистью. Повреждения краски вышли кучнее и мельче.
ПОРОЛОН
Поролон отлично подходит для нанесения иррегулярных сколов. Для этого, от куска крупнозернистого поролона надо оторвать небольшой кусочек и макнуть его в краску. Ни в коем случае не надо отрезать кусочек ножницами. Только рваный край поможет вам каждый раз получать уникальную форму сколов. От размера кусочка зависит размер участка, на котором будет нанесена группа сколов. Как и в предыдущем случае, нужно обязательно оставить излишек краски на кусочке бумаги, чтобы получить максимально аккуратный результат. Кстати, если наносить краску по касательной, проводя поролоном вдоль детали, то будет получатся сразу несколько параллельных царапин разного размера. Главное в этом способе – предельная аккуратность. Очень легко переборщить с количеством краски и силой нажатия на поролон, что повлечет за собой появление кляксы.
(фото15) В качестве примера приведу тонировку модели танка Panzer IV. Так как камуфляж у него трехцветный, придется наносить два оттенка сколов. Сначала используем базовый цвет корпуса для имитиации ободравшихся полос зеленого и коричневого камуфляжа. Макнем кусочек поролона в темно-желтую краску.
(фото 16) Затем, коснувшись салфетки избавляемся от излишка краски.
(фото 17) После этого наносим краску на модель аккуратными прикосновениями.
(фото 18) Теперь проделываем тоже самое с темно-коричневым цветом.
(фото 19) Готовый результат
СПОНЖ
Спож – это еще один полезный в нашем деле инструмент, который отлично подходит для нанесения обширных облезлых участков краски. Мелкозернистая структура спонжа позволяет добиться реалистичного перехода от одного цвета к другому. Как и с поролоном, важно сначала промокнуть спонж о бумагу, чтобы удалить излишки краски, и лишь затем касаться поверхности модели. Спонжи лучше покупать сразу набором, так как каждый из них будет одноразовым. Принцип работы спонжем идентичен работе с поролоном.
(фото 20) Обширные сколы до немецкого серого на надмоторной плите имитированы с помощью спонжа.
Виды сколов
Ну а теперь давайте постараемся классифицировать виды сколов. Сразу оговорюсь, что деление несколько условное и весьма субъективное. Оно не претендует на то чтобы быть единственной истиной и основывается, в первую очередь, на различиях в способе нанесения.
ОБЫЧНЫЕ СКОЛЫ
Это самый типичный вид сколов, который имитируется моделистами в абсолютном большинстве случаев. Они представляют из себя краску, нанесенную одним из вышеперечисленных инструментов (кисть, спонж, поролон) в случайном порядке и в один слой. Они просты в нанесении и подходят, практически для любой модели. Именно с нанесения таких сколов лучше всего начинать новичкам.
(фото 21) Нанесение обычных сколов тонкой кистью на помятое крыло тягача ФАМО.
(фото 22) В кабине этого мерседеса сколы нанесены тонкой кистью, а на полу старой распушенной кистью.
(фото 23) Обычные сколы на сером окрасе.
(фото 24) Обычные сколы на камуфляже
МНОГОСЛОЙНЫЕ СКОЛЫ
Такие сколы уместны при тонировке моделей техники, несущей многоцветный камуфляж, а также для тех образцов, которые полностью или частично перекрашивались в другой цвет. Суть таких сколов заключается в том, что камуфляжные пятна сначала процарапываются до базового окраса, и лишь потом до металла. Наносятся такие сколы поэтапно: сначала наносится нижний слой краски (сколы камуфляжных пятен до базового цвета), а уже на него наносится цвет имитирующий грунт или металл. Таким образом, скол как бы “растет” вверх, хотя и имитирует прямо противоположную ситуацию.
(фото 25) Сначала базовым цветом рисуются сколы камуфляжа. Таким образом, мы имитируем облезшие до базового цвета камуфляжные пятна.
(фото 26) Затем, краской коричневого цвета, поверх наносятся сколы до металла.
(фото 27) Таким образом, у нас получаются весьма достоверные двухслойные сколы.
(фото 28) Та же ситуация и на сирийской четверке, которая была перекрашена в зеленый уже после войны. Зеленый сначала скололся до дункельгельба, а уже потом до металла.
СКОЛЫ С ПОДЛОЖКОЙ
На данный момент это самые прогрессивные, сложные в нанесении и наиболее выигрышные с художественной точки зрения сколы. Особенность их нанесения состоит в том, что прежде чем нанести скол, к нему рисуется своеобразная подложка, а лишь затем, на эту подложку наносится скол. Два главных аспекта заключаются в том, что подложка должна соответствовать тону базового цвета модели, но быть гораздо светлее, а сам скол должен почти полностью эту подложку скрыть, так, чтобы она выглядела как окантовка. В этом и заключается главная сложность – надо точно попасть кистью по одному и тому же месту дважды. Для этого требуется большая аккуратность.
С чисто художественной точки зрения подобный способ делает сколы более выраженными и заметными, а с точки зрения реалистичности, этот метод имитирует то, что краска вокруг сколов и царапин выглядит заметно светлее. Думаю многие из вас наблюдали, что царапина на боку автомобиля выглядит светлее, чем основной цвет краски. Данная техника воспроизводит именно этот эффект. По поводу этого веяния неоднократно возникали дебаты и споры. Некоторым коллегам такой вид сколов кажется неправдоподобным. Так ли это? Вполне возможно, тем более, что каждый воспринимает тот или иной аспект тонировки по-своему, т.е. субъективно.
(фото 29) На этом тракторе сколы нанесены с подолжкой. Учитывая, что базовый цвет зеленый, подложка нанесена салатовой краской.
(фото 30) Другой яркий пример, в прямом и переносном смысле. Подложка сколов на алых крыльях этого Мерседеса нанесена розовым цветом.
(фото 31) Теперь рассмотрим этот прием на грозном Тигре. Подложка сколов нарисована песочной краской.
(фото 32) Затем в границы подложки “врисовывается” темно-коричневая краска. Буксирная серьга подверглась самому беспощадному воздействию. Она почти целиком ободрана.
(фото 33) Настала очередь нанести сколы на маску орудия. Она является частью маршрута трех членов экипажа, корые распологаются в башне. Сапоги с гвоздями делают свое дело и маска несет большое количество сколов.
(фото 34) Тот же прием на примере бронедрезины sSP. Обратите внимание на то что сколы сконцентрированы на комбашенке, краях башни, люках и вокруг ступенек.
СКОЛЫ ПО ДЕРЕВУ
У сколов по дереву есть одна важнейшая характерная особенность – они почти всегда продолговатые и направлены по волокну древесины. По этой причине я выделил их отдельно. Обычные сколы случайной формы, на деревянном элементе будут выглядеть неправдоподобно.
(фото 35) Обратите внимание на форму сколов на этом деревянном кузове. Они нанесены тонкой кистью.
(фото36) Что касается этого мерседеса, то, в данном случае обширные сколы нанесены старой широкой кистью.
ЦАРАПИНЫ
Ну и не могу не выделить царапины. Это немного другая история. Их можно наносить как тонкой кистью 000, если вы хотите получить одиночные тонкие царапины, так и спонжем или поролоном, если требуется получить сразу группу одинаково направленных царапин. Для того, чтобы получился правдоподобный результат нужен достаточно большой опыт, твердая рука и аккуратность. Рекомендую, прежде чем наносить их на модель, потренироваться на обычном кусочке пластика или на “подопытной кошке”. Очень важно набить руку.
(фото 37) Отлично видны длинные тонкие царапины на двери этого ситроена.
(фото 38) Еще более актуальны они на балках ковша бульдозера D9.
(фото 39) Группы царапин на боковинах ковша имитированы с помощью поролона.