Как сделать срезы на магнитоле
Выбираем частоту среза
Стырено с просторов Магнитолы от уважаемого zANderLEX
Посчитал, что будет многим полезно и интересно.
Один из обязательных этапов настройки звучания в салоне автомобиля — подбор оптимального разделения частот между всеми излучающими головками: НЧ, НЧ/СЧ, СЧ (если есть) и ВЧ. Есть два способа решения этой проблемы.
Во-первых, перестройка, а зачастую и полная переделка штатного пассивного кроссовера, во-вторых — подключение динамиков к усилителю, работающему в режиме многополосного усиления, так называемые варианты включения Bi-amp (двухполосное усиление) или Tri-amp (трехполосное усиление).
Первый способ требует серьезных знаний электроакустики и электротехники, поэтому для самостоятельного применения доступен только специалистам и опытным радиоэлектронщикам-любителям, а вот второй хотя и требует большего числа каналов усиления, доступен и менее подготовленному автолюбителю.
Тем более что подавляющее большинство продаваемых усилителей мощности изначально снабжены встроенным активным кроссовером. У многих моделей он настолько развит, что с успехом и достаточно высоким качеством позволяет реализовать многополосное включение АС с большим числом динамиков. Однако отсутствие развитого кроссовера в усилителе или головном устройстве не останавливает поклонников этого метода озвучивания салона, поскольку на рынке представлено множество внешних кроссоверов, способных решать данные задачи.
Вначале следует сказать, что стопроцентно универсальных рекомендаций мы вам не дадим, поскольку их не существует. Вообще, акустика — это область техники, где эксперименту и творчеству отведена большая роль, и в этом смысле поклонникам аудиотехники повезло. Но для проведения эксперимента, чтобы не получилось, как у того сумасшедшего профессора — со взрывами и дымом, — необходимо соблюдать определенные правила. Первое правило — не навреди, а о других речь пойдет ниже.
Больше всего трудностей вызывает включение СЧ- и (или) ВЧ-компонентов. И дело здесь не только в том, что именно эти диапазоны несут максимальную информационную нагрузку, отвечая за формирование стереоэффекта, звуковой сцены, а также сильно подвержены интермодуляционным и гармоническим искажениям при неправильной установке частоты разделения, но и в том, что от этой частоты непосредственно зависит и надежность работы СЧ- и ВЧ-динамиков.
Выбор нижней граничной частоты диапазона сигналов, подаваемых на ВЧ-головку, зависит от числа полос акустической системы. Когда применяется двухполосная АС, то в наиболее типичном случае, т.е. при расположении НЧ/СЧ-головки в дверях, для поднятия уровня звуковой сцены граничную частоту желательно выбрать как можно ниже. Современные высококачественные ВЧ-динамики с низкой резонансной частотой FS (800-1500 Гц) могут воспроизводить сигналы уже с частоты 2000 Гц. Однако большинство используемых ВЧ-головок имеют резонансную частоту 2000-3000 Гц, поэтому следует помнить, что чем ближе к резонансной частоте мы устанавливаем частоту разделения, тем большая нагрузка ложится на ВЧ-динамик.
В идеале, при крутизне характеристики затухания фильтра 12 дБ/окт, разнос между частотой разделения и резонансной частотой должен быть больше октавы. Например, если резонансная частота головки 2000 Гц, то с фильтром такого порядка частота разделения должна быть установлена равной 4000 Гц. Если очень хочется выбрать частоту разделения 3000 Гц, то крутизна характеристики затухания фильтра должна быть выше — 18 дБ/окт, а лучше — 24 дБ/окт.
Есть еще одна проблема, которую необходимо учитывать при установке частоты разделения для ВЧ-динамика. Дело в том, что после согласования компонентов по воспроизводимому диапазону частот вам необходимо еще согласовать их по уровню и фазе. Последнее, как всегда, является камнем преткновения — вроде бы все сделал правильно, а звук «не тот». Известно, что фильтр первого порядка даст сдвиг фазы на 90°, второго — 180° (противофаза) и т.д., поэтому во время настройки не поленитесь послушать динамики с разной полярностью включения.
К диапазону частот 1500-3000 Гц человеческое ухо очень чувствительно, и для того, чтобы передать его максимально хорошо и чисто, следует быть крайне осторожным. Сломать (разделить) звуковой диапазон на этом участке можно, но следует подумать, как потом правильно устранить последствия неприятного звучания. С этой точки зрения более удобная и безопасная для настройки — трехполосная акустическая система, а используемый в ней СЧ-динамик позволяет не только эффективно воспроизводить диапазон от 200 до 7000 Гц, но и более просто решить проблему построения звуковой сцены. В трехполосных АС ВЧ-динамик включают на более высоких частотах — 3500-6000 Гц, то есть заведомо выше критичной полосы частот, а это позволяет снизить (но не исключить) требования к фазовому согласованию.
Прежде чем обсудить выбор частоты разделения СЧ- и НЧ-диапазонов, обратимся к конструктивным особенностям СЧ-динамиков. В последнее время у инсталляторов очень популярны СЧ-динамики с купольной диафрагмой. По сравнению с конусными СЧ-динамиками они предоставляют более широкую диаграмму направленности и проще в установке, поскольку не требуют дополнительного акустического оформления. Основной их недостаток — высокая резонансная частота, лежащая в пределах 450-800 Гц.
Проблема в том, что чем выше нижняя граничная частота полосы сигналов, подаваемых на СЧ-динамик, тем меньше должно быть расстояние между СЧ- и НЧ-головками и тем более критично, где именно стоит и куда сориентирован НЧ-динамик. Практика показывает, что купольные СЧ-динамики без особых проблем с согласованием можно включать с частотой разделения 500-600 Гц. Как видите, для большинства продаваемых экземпляров это достаточно критичный диапазон, поэтому, если вы решились на такое разделение, порядок разделительного фильтра должен быть достаточно высоким — например, 4-й.
Следует добавить, что в последнее время стали появляться купольные динамики с резонансной частотой 300-350 Гц. Их можно использовать, начиная с частоты 400 Гц, но пока стоимость таких экземпляров достаточно высока.
Резонансная частота СЧ-динамиков с конусным диффузором лежит в пределах 100-300 Гц, что позволяет использовать их, начиная с частоты 200 Гц (на практике чаще используется 300-400 Гц) и с фильтром невысокого порядка, при этом НЧ/СЧ-динамик полностью освобождается от необходимости работать в СЧ-диапазоне. Воспроизведение без разделения между динамиками сигналов с частотами от 300-400 Гц до 5000-6000 Гц дает возможность добиться приятного, высококачественного звучания.
Постепенно мы добрались до НЧ-диапазона. Современные СЧ/НЧ-динамики позволяют эффективно работать в полосе частот от 40 до 5000 Гц. Верхняя граница его рабочего диапазона частот определяется тем, откуда начинает работать высокочастотник (в 2-полосной АС) или СЧ-динамик (в 3-полосной АС).
Многих волнует вопрос: стоит ли ограничивать его диапазон частот снизу? Что же, давайте разберемся. Резонансная частота современных НЧ/СЧ-динамиков типоразмера 16 см лежит в пределах 50-80 Гц и благодаря высокой подвижности звуковой катушки эти динамики не столь критичны к работе на частотах ниже резонансной. Тем не менее воспроизведение частот ниже резонансной требует от него определенных усилий, что приводит к снижению отдачи в диапазоне 90-200 Гц, а в двухполосных системах еще и качества передачи СЧ-диапазона. Поскольку основная энергия ударов бас-бочки приходится на диапазон частот от 100 до 150 Гц, то первое, что вы теряете, четко выраженный панч (punch — удар). Ограничивая снизу при помощи ФВЧ диапазон воспроизводимых НЧ-головкой сигналов на 60-80 Гц, вы не только позволите ей работать намного чище, но и получите более громкое звучание, другими словами — лучшую отдачу.
Воспроизведение сигналов с частотами ниже 60-80 Гц лучше возложить на отдельный динамик — сабвуфер. Но помните, что звуковой диапазон ниже 60 Гц в автомобиле не локализуется, а значит, место установки сабвуфера не столь существенно. Если вы это условие выполнили, а звук сабвуфера все равно локализуется, то в первую очередь необходимо увеличить порядок ФНЧ. Не следует также пренебрегать и фильтром подавления инфранизких частот (Subsonic, или ФИНЧ). Не забывайте, что у сабвуфера тоже есть своя резонансная частота и, отсекая частоты, лежащие ниже нее, вы добиваетесь комфортного звучания и надежной работы сабвуфера. Как показывает практика, погоня за глубокими басами существенно удорожает стоимость сабвуфера. Поверьте, если собранная вами звуковая система с хорошим качеством воспроизводит звуковой диапазон от 50 до 16 000 Гц, этого вполне достаточно, чтобы комфортно слушать музыку в автомобиле.
Способы сопряжения головок.
Довольно часто возникает вопрос: следует ли иметь одинаковый порядок фильтров НЧ и ВЧ? Вовсе не обязательно, и даже совсем не обязательно. Например, если вы установили двухполосную фронтальную АС с большим разнесением динамиков, то чтобы компенсировать провалы ЧХ на частоте разделения, НЧ/СЧ-головку зачастую включают с фильтром меньшего порядка. Более того, даже не обязательно, чтобы частоты срезов ФВЧ и ФНЧ совпадали.
Скажем, для компенсации избыточной яркости в точке разделения НЧ/СЧ-головка может работать до 2000 Гц, а высокочастотник — начиная с 3000 Гц. Важно помнить, что при использовании фильтра первого порядка разность между частотами среза ФВЧ и ФНЧ должна быть не больше октавы и уменьшаться с увеличением порядка. Такой же прием используется при сопряжении сабвуфера и мидвуфера для ослабления стоячих волн (бубнения басов). Например, при настройке частоты среза ФНЧ сабвуфера на 50-60 Гц, а ФВЧ НЧ/СЧ-головки на 90-100 Гц, по заверениям знатоков, полностью устраняются неприятные призвуки, обусловленные естественным подъемом АЧХ в этой частотной области из-за акустических свойств салона.
Так что если и работает в car audio правило перехода количества в качество, то подтверждается оно только в отношении стоимости отдельных компонентов и человеко-лет, определяющих опыт и мастерство установщика, который заставит систему раскрыть свой звуковой потенциал.
Автозвук: настройка двухполоски (версия 1.0).
Здравствуйте.
Я недавно написал в БЖ серию заметок, как модернизировал акустику в своей машине. Описывать старался детально от стадии планирования до установки и настройки. Букв и картинок получилось довольно-таки много. А всё потому, что было много размышлений, ведь опыта, признаюсь, в вопросах автозвука у меня ой как мало. 😉 Было много проб и ошибок. Вернее один сплошной эксперимент.
В этой записи я хотел бы описать сжато (опять же преимущественно для себя самого, чтоб не забыть в будущем) процесс настройки двухкомпонентной акустической системы начального уровня формата приближенного к SQ.
Как я выяснил недавно мою аудиосистему можно отнести к разряду «Партизанское SQ». Прикольно называется, мне так ли? Это когда АС собирается не на самых дорогих компанентах, и из неё пытаешься выжать по максимуму.
Как-то так.
Итак, далее…
Данная методика не содержит материалы по использованию доп. оборудования: всякого рода микрофонов и программ для анализа АЧХ. Здесь также не рассматривается настройка эквалайзера отдельно для левой и правой стороны, так как у меня нет в системе внешнего процессора.
P.S.: уже есть, так как установил Pioneer DEH-80prs, где побортный эквалайзия предусмотрена.
Давайте начнем.
Допустим все компаненты уже установлены… У меня это мидтвиттеры (низкоиграющий твиттер), вуферы (достаточно низкоиграющий мидбасс) и сабвуфер.
Часть1. Срезы и их порядки.
Сразу поясню, что эту тему проработал ещё не полностью, но для меня ясно, что многое здесь зависит от параметров динамика, в частности параметр fs (частота собственного резонанса в герцах). Давать играть динамикам ниже этого значения просто нельзя.
Если принять, что fs=100, то срез должен при крутизне спада 12 дБ/октава хотя бы на октаву выше, то есть в 2 раза дальше от fs, а это есть 200 Гц. Если охота порезать первым порядком (6 дБ/окт.), то срез должен быть как минимум дальше на 2 октавы, т.е. это будет 400 Гц.
Срез с низу для мидбассов желательно выбрать максимально низкий (опять же из возможностей динамика), чтоб бас был «привязан» к Фронту. Саб резать сверху так, чтоб не было «горба» при воспроизведении низких частот.
Я для примера порезал так:
Мидтвиттеры:
HPF: 1250 Гц первым порядком (6дБ/окт.). Ниже срез не давала сделать магнитола. А можно было бы и 400 Гц вторым порядком сделать
Вуферы:
LPF: 630 Гц вторым порядком (12 дБ/окт). Мне пришлось им дать играть нижний диапазон средних частот (СЧ) опять же из-за мидтвиттеров. Хотелось 200-250 Гц вторым, т.е. чтоб играл из них только бас.
HPF: 63 Гц вторым порядком (12 дБ/окт.)
Сабвуфер:
LPF: 63 Гц четвертым порядком. Такие крутые срезы (24 дБ/окт) я применил для плавной стыковки, как мне кажется, вуферов с сабвуфером. Горба нет.
HPF (subsonic): 40 Гц вторым, хотя можно и не делать… Я в итоге не стал применять сабсоник — ведь саб в ЗЯ, а не в ФИ.
P.S.: «…есть ещё нюанс
Всё о чём я говорил выше справедливо в случае, если срез происходит вдали от естественного спада АЧХ. Например ширик может играть полкой от 300 Гц (например), а ты его режешь на 1,25 кГц. Тогда срез будет тем порядком, который ты выставишь.
А вот если сама АЧХ динамика заваливается ровно там же, где ты режешь, то порядки складываются. Снизу естественный спад обычно 12 дБ/окт. И если резать в этом же месте, АКУСТИЧЕСКИ (не электрически) получится, например 18 (если резал первым) или 24 (если резал вторым)
Особенно тяжёлый и сложный случай, когда режешь близко, но не ровно по тому же месту. Получится ступенчатый срез с плясками фазы. Поэтому мидбасы я рекомендую резать снизу максимально близко к Fs для максимально предсказуемой характеристики. А остальные лучше резать минимум на удвоенной Fs. Тогда эти пляски получаются незначительными.
Ну вроде всё рассказал, дальше дело за тобой»
Так, со срезами всё.
Часть 2. Настройка сцены.
Все шаги выполняются на одном и том же уровне громкости. Я выкрутил регулятор громкости на ГУ 40 из 62 (Pioneer DEH-X5900BT, DEH-80prs).
Отключить все улучшайзеры, эквалайзеры на магнитоле, т.е. настройки всё по нулям, кроме срезов.
Что потребуется:
1. Некоррелированный розовый шум (стерио)
2. Коррелированный розовый шум
3. Коррелированный розовый шум в фазе и противофазе.
4. Набор псевдошумов.
Я использовал диск «Let’s Test», который можно найти на просторах интернета.
Настройка сцены состоит из последовательных действий:
1. Проверка фазы (правильности подключения динамиков) для каждой полосы (мидтвиттеры, вуферы). Сабвуфер отключен.
1.1. Сперва оставляем включенными только мидтвиттеры. Садимся на задний диван по центру, включаем розовый шум в фазе/противофазе. В фазе шум должен локализоваться, т.е. должен быть слышен из определенной области. В противофазе шум звучит рассеяно. Если всё с точностью да наоборот, то на дальнем от водителя динамике поменять полярность проводов.
1.2. Далее проделываем ту же операцию для вуферов.
2. Выставление уровней громкости для левых и правых динамиков по полосам. Садимся на водительское сиденье.
2.1. Оставляем включенными только мидтвиттеры. Включаем некоррелированный розовый шум (стерио). Прибавляем/убавляем уровень громкости так, чтобы левый и правый каналы звучали одинаково по громкости. Как правило, на ближнем к вам динамике громкость больше, поэтому следует на нем убавить уровень.
2.2. Далее то же самое делаем с вуферами.
2.3. Подключаем вуферы и мидтвиттеры. Балансом уводим громкость на дальние динамики. Проверяем фазу к примеру Л мидтвиттера и Л вуфера. В фазе звук громче, в противофазе — тише. Если наоборот, то переворачиваем полярность на обоих вуферах (Л+П), либо на обоих мидтвиттерах.
3. Выставление временных задержек (сведение фазы).
Изначально все временные задержки равны 0. На ближних динамиках (со стороны водителя) выставил 5 см для мидтвиттеров и 5 см для вуферов.
P.s.: можно и попробовать вбить значения, измеренные при помощи рулетки).
3.1 Сведение фаз по вертикали.
Мидбасс и мидтвиттеры включены. Переводим баланс на дальнюю сторону. Прибавляем значение задержки мидбасса. Будет ясно определяться, как пучок шума от мидбасса поползет вверх к мидтвиттеру. Нужно добиться такого эффекта, чтобы общий пучок шума локализовался на мидтвитторе, как будто на канале не два динамика, а один широкополосный.
Записываем полученное значение.
3.2 Делаем ту же процедуру с ближней стороной.
3.3 Сведение фазы мидтвиттеров по горизонтали.
Оставляем включенными только мидтвиттеры. Баланс по центру.
На дальней стороне начинаем прибавлять задержку пока не поймаем пучок и не поместим его по центру лобового стекла (под зеркалом). Запоминаем значение (разницу), на которое мы увеличили первоначальную настройку задержки.
3.4 Сведение фазы мидбасса.
Так как мы сдвинули задержку дальнего мидтвиттера на определенное значение, которое мы запомнили, то нам потребуется сдвинуть задержку дальнего мидбасса ровно на то же значение.
5. Выставление уровней частот эквалайзером магнитолы (выравнивание АЧХ).
Вот здесь нам понадобится набор псевдошумов разных частот. Включаем всю акустическую систему. Проверяем, чтоб срезы все были активированы. Включаем и слушаем последовательно пседошумы в направлении от низких к верхним. Отмечаем, на каких частотах звук громче/тише. Корректируем эквалайзером так, чтобы уровень звука на всех частотах псевдошумов был одинаковый. Не факт, что получится идеально, но хотя бы приблизительно.
Вообще данную процедуру необходимо делать по отдельности для левой и правой стороны, но процессор магнитолы этого не позволяет сделать. Нужен хороший внешний процессор.
Всё!
Выходим из машины. Отдыхаем, чтобы голова и уши успокоились. Вновь садимся в машину. Включаем любимую музыку и НАСЛАЖДАЕМСЯ!
P.S.: Не думаю, что одного настроечного круга будет достаточно, но быть может… Я корректировал раз 5, пока нашел то, что искал.
Возможно, я описал метод настройки не достаточно правильно, но именно так я и делал шаг за шагом. Итоговое прослушивание музыкального материала меня не то, чтобы порадовало, оно поразило. Я уверен, что специалисты в области автозвука настроили бы лучше. Но главное, я приобрёл начальный опыт и, что не мало важно, этот опыт позитивный.
Нет ничего невозможного! Но, конечно, без помощи не обошлось, да и просто бы не получилось.
Надеюсь, что данная запись моего Блога поможет вам, желающим самостоятельно настроить под себя звук в своей любимой машине, справиться с поставленной задачей.
Теперь хочу отметить, тех специалистов, чьи советы и методы использовал при настройке звука.
Спасибо в первую очередь Жене Alhimik-RF за его терпение, разжевывание материала до проще некуда, оперативную помощь по удаленке. Практически я пытался повторить его метод настройки.
Спасибо нашему форумчанину am-studio за совет по первичной проверке фаз.
Спасибо Сергею kitafonchik за его метод настройки срезов на усилителе: www.drive2.ru/l/458978760583042574/
P. S.(11.08.2020):
Хотелось бы в завершении заметить, что данный способ очень муторный, и идеального результата просто-напросто с помощью него не добиться. А всё почему? Да потому что акустическую фазу на слух не свести.
Поэтому я этот способ давно не практикую. Более правильно настроить ФЧХ (фазо-чачтотную характеристику) можно только с применением специального оборудования. Но об это у меня уже есть другой пост…
Настройка звуковых задержек (Time Correction) и срезов
Как настраивать задержки? Просто дам цифры для процессорных магнитол Kenwood/JVC, нижеуказанные задержки хорошо подходят для Solaris/Rio с сабами ЗЯ и направлением твиттеров в центр салона. Также вы поймете, как настраивать с поканалкой и без.
Фронт правый:
Ставим задержку около 70см.
Это задержка на 2.0 милисекунды относительно саба — уходят запаздывания саба, бас становится четче и смещается вперед, возникает ощущение, что долбит не саб, а фронт. Передние динамики как бы ждут, когда бас от саба пролетит по салону 70см, затем воспроизводят звук, это и есть задержка, в итоге бас из всех источников сливается в одно целое и ощущается спереди.
Оптимальные значения обычно в диапазоне 51-82см (1.5-2.4мс), зависит от типа кузова, от скорости динамиков и саба, от срезов, от проклейки полки (клеить полку в седане нежелательно, лучше наоборот просветлять).
Фронт левый:
Ставим задержку 96-104см на мидбас и 118-138см на твиттер.
(если поканалки нет, то вы никогда не получите идеального звучания! Придётся искать компромисс между 96 и 138см и это будет в ущерб либо басу, либо сцене/вокалу).
Итак, это задержки относительно саба и одновременно относительно правого канала, они имеют НАИБОЛЬШИЙ вес при настройке! Вы можете отрегулировать только левый мид+твиттер и получите 70% эффекта. Т.к. именно слева мы имеем наибольший «разлёт» по расстоянию до ушей и углам установки. Задержки слева максимально влияют на четкость баса, на комфортность вокала и сцену. Как слышится эта самая сцена: звук отлипает от динамиков, поднимается вверх, начинает звучать из лобового стекла, при этом звучание становится шире и глубже, такое 3D формируется всего одной парой динамиков, но это гораздо шире лучше работы 4ех динамиков в ногах, бас становится сильнее и четче, т.к. долетает из всех источников до ваших ушей одновременно, вокал звучит так, будто поёт невидимая голова под зеркалом, при этом подача вокала становится комфортнее и детальнее. При хорошей настройке эффект магический, до мурашек. Вам больше не захочется быстрее доехать, а наоборот, вы едете внутри осязаемого 3D звука.
Оптимальные значения обычно 0.8-1.4мс относительно правого канала в зависимости от направления твиттеров (т.е. надо прибавить 34-48см к задержке правого канала). Крутите задержки туда-сюда, вокал будет смещаться влево-вправо по стеклу, будет меняться мягкость звучания и ширина/глубина сцены, просто подберите на свой вкус на женском вокале.
Саб:
Оставляем заводское значение 0 см (ноль).
Саб задерживать не надо, он и так самый дальний и медленный, от него и нужно «отодвигать динамики». Задержка саба может пригодиться только для «поиска» настроек в малоизвестных настройщику машинах. Например сразу вводим задержку на саб, а потом подтягиваем его ближе-дальше в процессе настройки, чтобы не крутить 2 канала, а крутить 1 канал. Но после найтройки саб должен стоять в положении 0.
Тыл
При наличии усилка на динамики и саба — НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую отключить тыл по следующим причинам:
1) тыл портит сцену, особенно при поворотах головы, очень часто из-за тыла правый борт слышно громче левого от чего вы неправильно настраиваете задержки фронта на слух
2) при наличии усилка на динамики тыл не нужен, громкости от передних динамиков хватит за глаза. Если же усилка на динамики нет — то тыл добавит немного громкости.
3) при наличии саба тыл порти бас! Как минимум нужно срезать весь бас с тыла (4ым порядком на 250Hz), чтобы ни капли баса от тыла не было! Вы сразу заметите, что саб заиграет разборчивее и четче.
4) если без тыла совсем никак, то ставим задержку 50см слева и 150см справа, чтобы вокал от тыла сфокусировался прямо за вашей спиной, тогда при поворотах головы звуковая «картинка» будет уплывать не так сильно, чем при классической настройке по рулетке.
Срезы:
У меня так:
Фронт 80Hz 2ым порядком
Саб 60Hz 3им порядком (можно до 90-100Hz четвертым порядком или до 70Hz вторым)
С такими срезами саб лишь подзвучка. Если нужно ощущать бас телом, просто поднимите срез на сабе до 90-100Hz 4ым порядком. Но в некоторых треках может появиться каша или мязня на басах, пробуйте.
Режим линейных выходов:
Не забудьте переключить линейные выходы магнитолы в режим саба (выбрать тыл/саб или саб/саб, в режиме саб/саб тыл отключается). Если же оставить в настройках тыл/тыл, то саб будет играть очень посредственно, без объема, без мощного сока, плюс очень тяжело стыкуется с фронтом. Многие совершают эту ошибку и не получают полного кайфа от саба. На ШГУ выбрать такой режим невозможно.
Не забудьте поделиться, как настроено у вас! 🙂
P.S.
В связи с большой путаницей, добавляю пояснение, как правильно настраивать задержки для разных магнитол:
Pioneer: с места водителя меряем рулеткой расстояния до всех динамиков и просто вводим эти расстояния в магнитолу.
Kenwood/JVC: с места водителя рулеткой меряем все расстояния, далее из расстояния до саба вычитаем расстояние до каждого динамика, полученные сантиметры вводим в магнитолу для соответствующего динамика, на введенное расстояние динамики будут виртуально отодвинуты задержками, которые мафон рассчитает сам. Если саба нет, то вычитаем из самого дальнего динамика.
Alpine: то же самое, что Kenwood/JVC, только нужно перевести см в милисекунды по табличке.