Как сделать српм на ниву
изготовление СРПМ. Чертежи
Всем привет, давно я мечтал поставить себе стальной корпус переднего моста, но все как то не решался его сделать, но машина меня заставила, тем что на последней покатушке у меня вырвало шпильки на переднем мосту и пробило сухой картер коробки.
Купил чулок от классики(200р) и поехал к токарю заказывать флянцы и кондуктор. Объехал всех токарей и только один нашел нужные заготовки такого диаметра, и вот после ожидания почти 2 месяцев он смог выточить только кондуктор. Флянцы решили что выточим сами, договорились чтобы нам разрешили немного поработать на токарном станке, заехали в гараж взяли старые блины от штанги и работа пошла
Дальше режем чулок моста, все собираем на кондуктор (который сделали по старому мосту с шевиковскими креплениями к балке) вырезаем крепления к балке из 7мм листа железа, привариваем к ним отрезки трубы в внутренним диаметром 34мм под сайлентблоки рычага ваз 2108.
Вставляем гранаты и понимает что совершили ошибку, нужно было сделать маленький зазор между чулком и флянцами, а мы притянули их в плотную и из за этого соосность гранат не совпала
Отрезаем и варим заново
На этот раз у нас получается все ровно, устанавливаем мост на машину и варим крепления к балке и лыжу к стабилизатору, снимаем красим
при установке приводов возникла проблема, длинная трипойдная граната клинит при вывешивании колеса, едем к токарю чтобы он маленько сточил выступы
Собираем получаем зазор 1мм в вывешенном состоянии, вот так с бюджетом в 1000 рублей мы сварили српм)
Чертежи по которым все точилось и вырезалось, если есть вопросы спрашивайте, постараюсь помочь)
СРПМ своими руками
Доброго Всем дня! Сегодня расскажу Вам о изготовлении корпуса Стального Редуктора Переднего Моста в простонародии СРПМ своими руками, огромная благодарность den-niva за разработку и описание данной конструкции на своем сайте… Правда я чуть сделал по своему)))
Вариант крепления подсказал Евгений fanngorn за что ему огромное спасибо!
Корпус у меня стоял и ранее, брал его б\у самодельный и по неопытности не проверил геометрию, узнал об этом поздно, когда начал ставить через пол года после приобретения, и вариантов возврата уже не было…
все это было год назад и сейчас при сборке решил проверить что да как, и не зря… перекос был сильный и пневмо блокировка долго не прожила бы…
вообщем заказал у токаря центрующую втулку
и флянец короткой стороны чтобы заглубить привод тем самым увеличить зацепление
срезал старый флянец
и установив на место центрующую втулку подогнал новый флянец по месту
на длинном конце так-же был перекос, тоже срезал флянец и выставил
обварил все с перерывами на остывание после чего зачистил швы
и очистил корпус от старой краски
на верстаке предварительно выставил корпус относительно передней балки
по месту из картона вырезал шаблоны креплений корпуса
и приварил на балку и корпус редуктора
вот такая конструкция получилась в конечном итоге
внешний вид установленного редуктора в корпус относительно балки сбоку
и со стороны хвостовика
Преимущество данной конструкции в том, что не нужно использовать тягу стабилизатора, т.е. на одну железяку меньше))
Жду конструктивной критики, буду рад выслушать мнения
Как установить СРПМ на Ниву за 5 дней
В этой записи я расскажу, какие должны сойтись факторы, чтобы угрохать 5 дней на установку СРПМ вместо силуминового переднего редуктора.
Как всегда — предыстория 🙂
Когда я купил машину, на ней слегка подвывал передний редуктор. Вскрытие показало, что один из подшипников дифференциала приказал долго жить. Я его заменил и при сборке возникла проблема — при затяжке гаек крышки одного из подшипников дифференциала эта самая крышка лопнула пополам. К счастью, у меня был убитый силуминовый редуктор, который стал донором обеих крышек, потому что качество их изготовления мне понравилось больше.
Из-за этого случая я начал опасаться, что при какой-нибудь случайной перегрузке крышка может лопнуть снова и я рискую остаться без переднего редуктора.
Плюс к этому у меня была сделана отвязка переднего моста приблизительно такой конструкции, как на фото:
Конструкция отвязки такова, что кронштейн крепления редуктора к балке надевается на привод между крышкой сальника и гранатой. Это вызывает дикие проблемы при снятии приводов, так как привод в сборе с кронштейном очень плохо пролезает между пружиной и амортизатором, а сам редуктор без приводов падает вниз, так как имеет только одно собственное крепление — к стабилизатору.
Короче говоря, у меня была целая куча причин ненавидеть силуминовый редуктор. И вот пришло время установить СРПМ, который был куплен ещё в начале лета. Почему он так долго пролежал в гараже? Потому что у меня есть запасной задний редуктор с парой 2103 и его фланец не подрезан, а на машине пары 4.3 и Блокка в заднем редукторе (купленный в Нивамаркете — в его огород далее полетит камень), у которого подрезан фланец для установки спереди. Таким образом, мне нужно было снять задний редуктор, вынуть Блокку, заменить сальник правого вращения на левый, а редуктор 2103 переделать в 2101 с Блоккой.
Итак, в первый день подрезанный редуктор был снят с чулка заднего моста и разобран. И вот здесь начались неприятности. Гайку фланца я без усилий открутил трещёткой на 1/2 дюйма. То есть никакими 120 Н*м там и не пахло. Когда снял фланец, увидел причину запотевания:
Ладно, не проблема — хороший фланец был позаимствован с силуминового редуктора. После этого я покрасил корпус с грунтом и поехал домой.
На второй день эмаль высохла и я приступил к сборке. Заменил сальник и убитое маслоотражательное кольцо. Когда настала очередь ведущей шестерни занять своё место, оказалось, что распорная втулка тоже мертва (если кто не в курсе, допускается её повторное использование) — при затяжке хвостовика всё той же трещёткой без усилий подшипники начали клинить! Хотя когда я редуктор получил год назад, у хвостовика был преднатяг (улавливаете?).
Пришлось переодеваться и ехать за новой втулкой в магазин. Много времени было потрачено впустую, но редуктор был собран и установлен в корпус.
Третий день был полностью потрачен на устранение старых кронштейнов с балки и приварку новых. Новые кронштейны были прикручены к корпусу СРПМ и после примерной подгонки было решено проверить, встают ли привода на место и не цепляют ли чего. И вот здесь возникла самая большая проблема — при установке короткого привода оказалось, что посадочное место подшипника недостаточно расточено. Ну бывает, подумал я, и начал запрессовывать привод протяжкой гаек его крепления. В итоге крышка подшипника погнулась, а подшипник заклинил. Причём заклинил так, что никакие способы извлечения не помогали. В итоге я даже выдернул палку привода из внутренней гранаты, блеск! Тогда я прихватил кронштейны к балке и снял СРПМ в сборе с левым приводом, обварил кронштейны и покрасил. Разъединить привод и СРПМ в этот день не успел.
Четвёртый день начался с попыток любыми способами извлечь привод из СРПМ-а. Но сначала я снял пыльник внутренней гранаты и вернул вылетевшее стопорное кольцо на место. Затем было испробовано буквально всё: и за привод дёргал, и молотком через проставку по гранате стучал, и фланец корпуса нагревал, даже перфоратором пробовал выбивать — бесполезно. В конце концов была найдена подходящая монтировка и каким-то чудом удалось постепенно раскачать и извлечь подшипник за стопорное кольцо. Теперь нужно было обеспечить правильную посадку, а именно — чтобы подшипник вынимался без особых усилий при поддевании двумя отвёртками.
Обрабатывал отверстие следующим образом: нанёс риску наждачкой, затем слегка забил на место подшипник. После извлечения на поверхности отверстия появились замятия, которые я шабрил токарным резцом:
Эта операция повторялась около двух часов, пока подшипник с обеих сторон не начал садиться на место переменным усилием двух больших пальцев рук. На этом четвёртый день подошёл к концу.
Ну и на пятый день краска на балке высохла, СРПМ и привода были установлены на место. Крышка левого привода была заранее выпрямлена. На этот раз проблем уже не возникло. Всё встало нормально, нигде ничего не цепляет, между редуктором и картером двигателя пролезает ладонь, растяжки не мешают установке приводов.
Ремонт трансмиссии. Часть 5 — Установка ☠СРПМ☠. Чать 2 — Сборка.
Выкладываю вторю часть эпопеи по внедрению СРПМ и двухрядников IVECO, с необходимыми деталями мы ознакомились, теперь приступим к самой сборке… Расписывать тут особо нечего, в этом плане все довольно просто.
Для начала перебрали стабилизатор, заментили все 4 поддерживающие втулки стаба и установили полиуретановые втулки под крепление СРПМ которые шли с ним в комплекте. Втулки из полиуретана для стабилизатора Шеви-Нивы.
Далее в качестве пробы и посмотреть как он встает и проверить зазоры закинули пустой корпус…
Кстати сразу была нарезана резьба и вкручен сапун большего диаметра под хлорвиниловую трубку.
Встал вроде неплохо))) Хорошо смотрится)
Далее обрезаем край редуктора по шаблону и монтируем его в корпус.
Вкручиваем все недостающие шпильки.
Ну и запихиваем его обратно уже в сборе с редуктором для предварительной сборки центровки и расположения клыков крепления к балке…
Берем уже собраные, согласно инструкци товарища Fogpro, поворотные кулаки и собираем все до кучи…
Так же ставим передний кардан, что бы так же убедиться что он не зажимается и легко снимается не трогая ни раздатки ни СРПМ. Собрав всю подвеску в кучу, сжав максимально внутренние гранаты к редуктору, мы зажимаем его с трех сторон и видим куда он смещается куда он оптимально располагается, далее выставляем на среднее положение внутренние гранаты что бы у них точно был ход как наружу так и во внутрь, центруем клыки крепления по балке зажимаем втулки на стабилизаторе, и делаем прихватки клыков к балке сваркой. все мост закреплен на своем месте!
Далее что бы не попортить крашенные части и сайлентблоки корпуса, осторожно разбираем всю подвеску и снимаем СРПМ
И уже основательно провариваем его крепления к балке с обоих сторон каждого клыка.
Ну и обрабатываем это все дело антикором)
На этом все установка СРПМ завершена, осталось собрать подвеску и закрыть ГЛАВУ трансмиссия и ходовая часть…
Спасибо за внимание…
Ровных Вам дорог пузотеры, не ровных и красивых Вам джиперы)))))
Установка СРПМ «Е-Гор 1.7.1» с ГП 4.44
После первого снега стало понятно, что первые замесы уже скоро и пора поставить Стальной корпус редуктора переднего моста с ГП 4.44
Приложенный мануал по установке оказался очень даже не полноценным — вопросов хватало, слава Богу изготовитель общительный)
Тут нельзя не выразить некое недовольство, ведь купивших много, а сколько из них нашли истину при установке?
1. Скидываем штатный РПМ по мануалу к чертям мануал, пол машины разберёте!)
Скидываем привода по схеме — ступичная гайка, шаровая от рулевого наконечника, три болта крепления нижней шаровой, 3 гайки крепления крышки привода к РПМ — профит!
Избавляемся от ненужных креплений РПМ к двигателю
Вешаем СРПМ за стабилизатор, хомуты от шевика.
И тут самое интересное — выставляем зазоры, о значении которых нигде не написано, мучаем изготовителя и получаем секретные данные (см. подписи к фото)
Все зазоры были выставлены при участии spasop80 он же и приваривал уши к балке двигателя. Работой доволен, к слову в его БЖ виден основательный подход при изготовлении багажника, защиты бампера, площадки под лебёдку для своего китайца)
Первая поездка прошла на ура, вроде всё работает как надо.
Первые впечатления от 4.44 на каме флеим:
— скорость врёт безбожно, на 3 передаче при 80км приблизительно на 20км/ч в большую сторону
— тяги за глаза, по лужам спокойно едет на 3й передаче, раньше приходилось втыкать 2ю и наконец-то можно включить блокировку без ожидания что не вывезет
— чисто на заднем приводе одни эмоции, едет и трогается гораздо мягче чем на 4х4, шлифует на мокром асфальте, бабки аж семки покидали
— первая передача это теперь история, трогаться сразу со второй
Немного видео:
Cток нива чисто на понижайке; нива на 31 гудричах, рычаги в кучку + самоблок на сток ГП 3.9; несомненный лидер — Isuzu VehiCross. При равных условиях у стока был отрыв в 1-1.5 метра от нивы на гудричах.
Реванш уже с ГП 4.44, отрыв от соперника уже больше корпуса! Что же ещё сделать чтобы заехать на эту горку…
Вывод: НИВО не едет всё равно.
Всем тяги! 😉