Как сделать стоппи на мотоцикле

Как делать стоппи на мотоцикле

Принципиальное отличие роллинг стоппи от остальных трюков заключается в том, что есть точка невозврата, после которой падение неизбежно. Переворот в стоппи очень опасен, т.к. нет возможности отпрыгнуть от мотоцикла. Поэтому стоппи один из самых сложных трюков. Освоение качественного стоппи занимает много времени и редко обходится без падений. О том как легче и безопаснее освоить стоппи, нам рассказали прорайдеры команды Freestyle Stunt Band Никита Подольский и Виталий Пасевич. Мы побывали у них в гостях на базе в Раубичах и сняли видео на основе их опыта.

Мотоцикл

Мотоцикл должен быть максимально защищен, тренироваться надо в полной мотоэкипировке. Большинство прорайдеров на перед ставят michelin pilot power. Эта покрышка хорошо работает в разную погоду, на асфальте разного качества. Давление в колесе должно быть от 1.5 до 2.5атм. Чем ниже давление, тем ровнее едет мотоцикл, т.е. его меньше заносит в стороны. Начинать тренироваться лучше на небольшом давлении. Накачивать колесо больше 2атм имеет смысл, когда стабильно получается прокат в высоком угле, и требуется увеличить дистанцию проката.

Настройка вилкиимеет большое значение, но она индивидуальна. Как правило, все выставляют максимальный или близкий к максимуму преднатяг, максимальную компрессию и средний отбой, т.е. делают вилку жесткой. Это не относится к райдерам, которые делают кенгуру, они часто подбирают другие настройки вилки. Но кенгуру это супер сложный трюк, о котором речи не идет.

Площадка

Асфальт должен быть чистый и ровный. Площадку необходимо разметить. Для разгона отводится 30м (от старта до точки подрыва заднего колеса). После точки подрыва дистанция размечается с ценой деления 1 метр. Обязательно нужно нарисовать ровную линию по все площадке, вдоль которой делаются все попытки.

Важное значение при загрузке вилки имеет правильное торможение передним тормозом. Тормозить надо интенсивно, но не резко, т.е. быстро, равномерно наращивая тормозное усилие. Не надо резко давить на тормоз и резко его отпускать.

Подрыв заднего колеса

Для подрыва колеса необходимо резко перенести вес тела вперед в момент, когда вилка загружена. Вес тела надо переносить резко, но не сильно, т.е. не надо сильно наклоняться вперед. Достаточно совершить резкое короткое движение вперед с небольшим отрывом пятой точки от сиденья. Параллельно с переносом тела необходимо резко зажать передний тормоз (он уже будет прижат при загрузке вилки). Руки при этом напряжены.

Если при подрыве срывает переднее колесо в юз, значит недостаточно загруженная вилка.

Прокат

После подрыва вы обязательно проедете пару метров, даже если разгон был не быстрый и угол не высокий. Перед тем как тренировать прокат, необходимо научиться стабильно ровно подрывать заднее колесо и уверенно разгоняться. Цель на этом этапе не поднять заднее колесо максимально высоко в конце тормозного пути (так делают большинство начинающих), а проехать максимально далеко. Для этого придется быстрее разгоняться и быстрее набирать угол. Активное руление и работа тормозом в стоппи потребуются, когда угол будет достаточно высок.

Для сохранения прямолинейного движения необходимо балансировать телом и немного подруливать.

Чтобы сохранять угол необходимо работать тормозом. Асфальт не бывает идеально ровным, поэтому приходится корректировать угол тормозом.

Профессионалы разгоняются за 30м максимально эффективно, успевая переключиться на вторую без сцепления.

Источник

Трюки на мотоциклах. Стантрайдинг.

В течение многих лет на разных мотоциклетных мероприятиях вижу стантрайдеров, которые показывают какие-то трюки на публику. Пришел к выводу, что интересно не только разобраться в вопросе, какие трюки на мотоциклах вообще бывают в стантрайдинге, но и понять, как технически они выполняются.

Стоит сразу оговориться, что эта статья ни в коем случае не обучающая и написана она не для тех, кто хочет заняться стантрайдингом самостоятельно. Трюки, о которых мы будем говорить, очень опасны, а зачастую и вообще невыполнимы на стоковом мотоцикле без модификаций. Пишу эту статью для тех, кому нравится смотреть на стантрайдинг со стороны, как на шоу, но при этом понимать, что вообще происходит.

О модификациях мотоцикла говорить не будем, вкратце, надо просто устранить масляное голодание при езде на мотоцикле в вертикальном положении, установить защиту, немного модифицировать тормоза, рулевую, подрамник, вывести дублирующий рычаг заднего тормоза на руль. Всего делов-то — и можно начинать делать трюки! 🙂

1. Вилли (Wheelie).

Один из базовых трюков стантрайдинга, который пытались сделать все, кто когда-либо сидел на мотоцикле. Даже если мотоцикл этот — Карпаты, а трюк «Вилли» все окружающие называют гораздо более понятным для русского уха термином «Закозлить». Вилли — это трюк, заключающийся в езде на мотоцикле на одном заднем колесе.

При выполнении этого трюка мотор мотоцикла испытывает масляное голодание (кроме вариантов с сухим картером), поэтому профессиональные стантрайдеры перед выполнением трюков сначала модифицируют систему смазки своих мотоциклов. Изредка, со светофора, можно покозлить и без переделок. Любой мотоцикл позволяет сделать Вилли, либо с газа, когда передаче на второй газ резко закрывается, мотоцикл клюет носом, вилка сжимается и потом, одновременно с разжатием вилки резко открывается газ. Практически любой мотоцикл с объемом двигателя выше 400 кубов без проблем выдергивается в Вили с газа, так что подобный трюк доступен для большинства обычных мотоциклистов. На слабой технике, или для отдельных случаев Вилли, используется поднятие со сцепления. В этом случае мотоцикл работает на высоких оборотах, а крутящий момент регулируется рычагом сцепления. Сцепление при этом гораздо быстрее изнашивается, но зато хозяин сразу получает респект пацанов и любовь прекрасных дам. Стантеры же обычно просто ставят огромные ведомые звезды, выдергивающие мотоцикл в Вилли с газа в любом случае.

Впрочем, для мотокроссменов и эндуристов базовое Вилли — это никакой не трюк, а обыденный элемент повседневной езды на мотоцикле. Стантрайдеры же во много раз усложняют его, выполняя сидя на баке с ногами в стороны, на руле, стоя на одной ноге и т.д. К тому же, одно дело, козлить на скорости или проскакивать какие-то препятствия на заднем колесе ходом, и совсем другое — балансировать в Вилли практически на околонулевой скорости.

На Вилли базируются уже гораздо более сложные трюки. Рассмотрим некоторые из них.

1.1. Хайчеар (Highchair), 50/50, Кан Кан (Can Can), Кроссовер (Cross over), Фламинго (Flamingo wheelie), Чемпион (Chempion), Фрог вилли и Воч тауер (Frog wheelie и Watch tower).

Различные стантрайдерские трюки, во время которых мотоцикл едет на одном заднем колесе, а райдер осуществляет в какие-то манипуляции ногами и руками.

Хайчеар — стантрайдерский трюк, когда во время Вилли ездок сидит на бензобаке мотоцикла ногами вперед. Как на высоком детском стульчике 🙂

50/50 или Спешал кей (Special k wheelie) — трюк, во время которого райдер перекидывает одну ногу через траверсу мотоцикла.

Кан Кан (Can Can), Кроссовер (Cross over), Фламинго (Flamingo wheelie) — трюки, во время которых райдер, стоя на одной подножке, выбрасывает одну ногу вперед и назад, либо стоит на подножках, скрестив ноги, либо отводит одну ногу назад, соответственно.

Чемпион (Chempion), Фрог вилли и Воч тауер (Frog wheelie и Watch tower). Чемпион — райдер делает Вилли с одной рукой, вторую вытягивая вверх. Фрог вилли — райдер сидит на корточках на бензобаке или траверсе мотоцикла во время Вилли. Воч тауер — райдер стоит на траверсе.

1.2. Foot drag (Фут драг), Hand drag (Хенд драг), Scrape (Скрейп).

Совокупность стантерских трюков, при которых во время Вилли производится касание земли ногой, рукой или задней частью подрамника мотоцикла. В последнем случае мотоцикл выходит далеко за точку баланса, то есть, заваливается назад на угол больше 90 градусов.

1.3. Стол (Stall), Стойка, Вилли парк (Wheelie park).

Трюки, во время выполнения которых райдер останавливается до нулевой скорости, при этом оставаясь в Вилли.

1.4. Свичбек вилли (switchback wheelie), Superman (Супермен стол).

Трюки, которые не подпадают под градацию, указанную в прошлых подпунктах. В первом случае райдер выполняет вилли, сидя или стоя на мотоцикле задом наперед.

При исполнении второго трюка райдер отталкивается ногами от земли и на миг зависает над мотоциклом параллельно земле, напоминая супермена.

2. Стоппи (Stoppie).

Стоппи — также один из базовых трюков, часто исполняемых на мотоцикле как профессионалами стантрайдинга, так и любителями. Трюк заключается в езде на мотоцикле на переднем колесе (Роллинг Стоппи — Rolling Stoppie), либо в зависании на мотоцикле в «свече», стоя на том же переднем колесе (Обычное Стоппи).

Вилка мотоцикла резко нагружается, поджимается передний тормоз… И все! Все зависит исключительно от навыка езды на мотоцикле и чувства сцепления переднего колеса с покрытием.

Более сложные виды Стоппи подразумевают выполнение этого трюка с одной рукой, без ног, стоя на баке или на седле, Стоппи в повороте и на спуске. Отдельным сложным вариантом Стоппи является достаточно популярный у профессионалов и очень зрелищный Поцелуй Стоппи (Stoppie Kiss) и его вариации, рассчитанные на ювелирную точность остановки мотоцикла.

2.1. 180/270/360 Stoppie, Kangaroo (Кенгуру).

Данный вид трюков подразумевает поворот на мотоцикле на переднем колесе. Причем, если при 180/270/360 Stoppie райдер идет по дуге, разворачиваясь на соответствующий угол, то при исполнении Кенгуру он еще и подпрыгивает, доворачиваясь в пряжке, в момент начала разжатия вилки и дополнительно своим весом отталкиваясь от земли.

2.2. Хайчеар стоппи (High chear stoppie), Ноу хенд стоппи (No hand stoppie), Ноу фут стоппи (No foot stoppie), Сайд седдл стоппи (Side saddle stoppie).

Стантерские трюки в стоппи, выполняемые сидя на бензобаке, без рук (руки отводятся от руля уже после того, как мотоцикл встал стоппи, и чем раньше, тем выше класс райдера), стоппи без ног и стоппи с ногами, перекинутыми на одну сторону мотоцикла, соответственно.

Хотя на видео мы можем увидеть и еще одно интересное исполнение Ноу хенд стоппи.

2.3. Стоппи парк (Stoppie park).

Просто один из вариантов припарковать мотоцикл 🙂

3. Бёрнаут (Burnaut).

Бёрнаут — это по-нашему, отжиг. И правду говорят, что кто не жОг, тот не ездил на мотоцикле! Трюк этот в базовом исполнении достаточно прост, поэтому часто выполняется простыми любителями.

Базовый бернаут очень прост в исполнении и зачастую даже не требует того, чтобы загрузить вилку мотоцикла. Надо разгрузить зад, набрать достаточное количество оборотов, потом бросить сцепление. Более сложные варианты бернаута — в движении и поворотах (Rolling Burnout) — уже являются элементами стантрайдинга, эффектно смотрятся, хотя и приканчивают резину за считанные минуты.

3.1. Суисайд бернаут (Suicide bernout), Бензопила (Chainsaw), Карусель (Hyperspin), Крейзи Ларри (Crazy Larry).

Бензопила — когда мотоцикл вращается вокруг райдера в Бернауте.

Карусель — когда мотоцикл лежит на защите и вращается вокруг слайдера, к примеру, с райдером на нем. Крейзи Ларри — Бернаут вокруг ноги.

3.2. Трек стенд (Track stand), Дрифт (Drift), Свичбэк дрифт (Switchback drift).

Бернауты, которые выполняются не касаясь ногами асфальта. При исполении Трек стенда райдер исполняет Бернаут, стоя на подножках, Дрифт — он и в Африке дрифт. Исполнение трюка Свичбек дрифт подразумевает дрифт, сидя на мотоцикле задом наперед.

4. Акробатика.

В принципе, практически любой трюк, кроме базовых Вилли, Стоппи и Бернаута, в Стантрайдинге подразумевает элементы акробатики. Но есть и просто чисто акробатические элементы, выполняемые без отжига резины и на обоих колесах.

Наверное, самым известным из таких трюков является Крест (Cross), хотя мне больше нравится название Иисус Христос (Jesus Christ). На деревне это один из трюков, который выполняется вместе с Вилли и Бернаутом, по причине его относительной доступности в базовом исполнении храбрым будущим стантерам. Надо просто разогнать мотоцикл, а потом встать на седло или бензобак в полный рост, оторвав руки от руля. В каноничном исполнении, разведя к тому же их в стороны.

Остальные трюки, представленные в этом разделе, уже требуют долгой подготовки и тренировок, а часть из них вообще по силам только профессионалам стантрайдинга. Ну и физическая форма должна уже быть на очень высоком уровне.

4.1. Хедстенд (Headstand), Хендстенд (Hendstand), Свичбек кофин зеро (Switchback coffin zero).

Различные варианты стоек на мотоцикле. При выполнении трюка Хедстенд райдер стоит на голове, при Хендстенде — на руках. А Свичбек кофин не зря имеет в своем названии слово «гроб», поскольку выполняется при езде задом наперед, держась руками за хвост мотоцикла и подруливая одной ногой.

4.2. Эсид дроп (Acid drop), Элеватор (Elevator) и Деактиватор (Deactivator).

Различные варианты спрыжек и запрыжек на мотоцикл при исполнении трюков. Эсид дроп выглядит как быстрое спрыгивание после выполнения какого-то другого трюка, типа Крест, на бак, седло или траверсу, зачастую, переходит в другой трюк.

Элеватор — это подскок в Крест или другой трюк, который подразумевает стойку на мотоцикле в полный рост.

Деактиватор — райдер просто спрыгивает с мотоцикла, мотоцикл едет дальше без него, пока он, к примеру, завлекает толпу зрителей, потом райдер его догоняет и продолжает выступление.

По сути своей, эту категорию можно не называть самостоятельными трюками, это просто красивые и техничные переходы от одного трюка к другому.

Заключение.

В этой статье мы познакомились далеко не со всеми, но, по крайней мере, с основными трюками, выполняемыми стантрайдерами на мотоциклах, поэтому, по крайней мере, при просмотре очередного стант-шоу, сможем понять, что происходит. В ближайшее время рассмотрим основные трюки мотофристайла — там тоже много всего интересного и безбашенного.

Поделиться «Трюки на мотоциклах. Стантрайдинг.»

Источник

Секреты для начинающих: Как трогаться с места

Как научиться ездить на заднем колесе мотоцикла

Posted By admin on 23.05.2016

Хочешь поразить своих друзей, лихо разъезжая на заднем колесе своего байка? Тогда внимательно изучи эту статью. Там рассказано, как поднять на заднее колесо обычный спортивный мотоцикл с объемом двигателя 600 кубических сантиметров. Это своего рода инструкция для новичков.

Лиха беда — начало! Прежде всего позаботься о защитном снаряжении. Езда на заднем колесе — это, конечно, круто, но в том, чтобы тут же попасть в травматологической больнице, мало радости. Затем найди длинную свободную полосу на какой-нибудь уединенной дороге. Главное, чтобы там мало кто ездил. А в идеале подойдет большая и пустая площадка для парковки.

Спортивный мотоцикл с объемом двигателя 600 кубических сантиметров встают дыбом уже в самом малом газу на первой передаче в диапазоне оборотов от 6 до 8000 (в зависимости от марки). Поэтому в первой попытке желательно не газовать при числе оборотов более 6000. Причем, если все-таки хочешь газануть, поворачивай ручку на 0,6-1,25 сантиметра одним резким движением. И еще что касается первой попытки. Не пытайся задержаться на заднем колесе вопреки инстинктивном желанию сразу же опуститься. Когда переднее колесо у тебя поднимется в первый раз, ты, скорее всего, сбросишь газ, и колесо шмякнется обратно на землю. Не переживай, для первой попытки это как раз нормально. Если колесо не поднимается, попробуй добавлять газ быстрее или резче. Или то и другое одновременно. Если опять ничего не получилось, добавь обороты. Сначала до 7, а затем, если потребуется, и в 8000 — пока не увидишь, что колесо оторвалось от земли. Во всяком случае, при 8 тысячах на первой передаче трюк наверняка получится. Если же нет, значит, что-то ты делаешь не так, как надо.

Стартуй при числе оборотов до 6000. При этом скорость доведи до 40-50 километров в час. Затем, продолжая удерживать 6000 оборотов и уменьшая газ только слегка и на долю секунды, резко добавь газ. Если колесо ушло вверх — прими поздравления твоя первая попытка поднять мотоцикл на заднее колесо удалась! Если же ничего не произошло, сделай новую попытку, но теперь уже при 7 тысячах оборотов. Скажем, для мотоцикла марки 2008 Honda CBR600RR критической точкой подъема на дыбы на первой скорости как раз является 7000 оборотов. При этом передок поднимается примерно на половину расстояния до «двенадцати часов», оставляя достаточно высоты и возможности увеличения числа оборотов для продолжения езды. Продолжай свои попытки, чтобы привыкнуть и приспособиться. Только не торопись. Упорно работай, пока не найдешь свою критическую точку.

Когда, наконец, критическая точка найдена и ты уже привык отрывать переднее колесо от земли, самое время научиться опускать его обратно так, чтобы оно не шлепать каждый раз изо всех сил. Для этого нужно натренировать опускать поднят колесо, не убирая полностью, а лишь слегка убавляя газ. Чем больше ты сбавлять газ, тем сильнее передок грохается на землю. Поэтому продолжай тренироваться в убавлении газа с поднятым вверх колесом, пока не добьешься стопроцентно мягкого приземления.

Следующий шаг — научиться как можно дольше удерживать колесо в верхнем положении, то есть ездить на заднем колесе. Начни с подъема колеса. Теперь приступай уже к самому трюка. Если ты не убавляет газ, то колесо будет продолжать подниматься все выше и выше, а скорость будет расти. Это хорошо, если ты успеешь сбросить газ, пока передок еще не дошел до о, то есть до вертикального положения. Поэтому надо стараться ехать на заднем колесе именно к этому моменту, когда все равно придется убавить газ. Продолжай тренироваться, пока, наконец, не научишься так контролировать газ, чтобы своевременно сбавлять и добавлять его, удерживая таким образом постоянную скорость и не позволяя колесу опускаться на землю. Это требует немалого труда и гораздо опаснее, чем обычное поднятие передка и езда в таком положении до снижения оборотов. На первой передаче регулятор газа очень чувствителен, так что любой чрезвычайно внимателен и осторожен в ходе таких тренировок. Небольшая недодача газа всегда лучше, чем перебор. Терпение и еще раз терпение! Не гони лошадей!

Как ездить на заднем колесе

Езда на заднем колесе мотоцикла это интересный, динамичный и развивающий элемент высшего пилотажа. Не смотря на его простоту мы рекомендуем, прежде чем поднимать мотоцикл, вынести на сознательный уровень контрруление а так же установить демпфер руля. Настраивайте себя позитивно, на успех, тем ни менее не забывайте про экипировку. Научиться ездить на заднем колесе по силе каждому, не форсируйте события, со временем у вас получится — ничто так не бьет по уверенности в своих действиях как разбитый мотоцикл. Лучше медленно, но верно. Ознакомьтесь со статьей:

Все упражнения выполняются сидя сзади, дальше от бака, пальцы не удерживают рычаги тормоза или сцепления. Правая ступня на заднем тормозе.

Упражнение 1

Прогрейте резину. Разгонитесь на первой передаче до 30Км/ч. Попробуйте с помощью контрруления кивать мотоциклом налево и направо. Чем быстрее вы движетесь тем большее усилие необходимо прикладывать к рулю, поэтому для начала сильно не разгоняйтесь. Попробуйте увеличивать наклоны кивков, скорость и частоту кивков. Попробуйте не закрывать ручку газа. Эта же методика используется для прогрева резины мотоцикла. Не делайте глубоких кивков на холодной резине, делайте мелкие кивки но чаще. С прогревом резины можно увеличивать глубину кивков. Упражнение 2 Попробуйте кивнуть влево, затем вправо и затем стабилизировать мотоцикл прямо. Попробуйте это сделать с большим наклоном, с большей скоростью.

Упражнение 3

Находясь на первой передаче выполните кивок влево, затем вправо на ровном газу затем выровняйте мотоцикл и приоткройте ручку газа. Найдите удобную для себя скорость, угол кивков, такую чтобы при выравнивании мотоцикла и открытии газа переднее колесо начало подниматься. Не держите руки на рычаге тормоза и/или сцепления. Добейтесь отрыва колеса на 2см от асфальта. Упражнение 4 В то время когда колесо оторвалось от асфальта попытайтесь набирать газ, таким образом чтобы увеличить время вывешивания переднего колеса. Для увеличения времени изменяйте высоту отрыва переднего колеса (больше газа в момент стабилизированного после кивка мотоцикла). Можно помогать вытаскивать мотоцикл руками, для этого, сидя сзади, кивайте и стабилизируйте мотоцикл с распрямленными локтями. Нужно стараться поймать импульс распрямляющейся после кивка вилки мотоцикла и продолжить распрямление с помощью ручки газа. Движение должно выполняться синхронно. От вас потребуется точное дозирование мощности и синхронность.

С газа или через сцепление?

Ошибки, мешающие подъему на заднее колесо.

Рассмотрим самые распространенные, основываясь на моем опыте. Первое – это неправильный хват. Именно, не поставленный или поставленный не правильно хват мешает точно дозировать газ. В свою очередь резкая и рваная работа газа заставляет вас нервничать. Следующее это одновременное открытие газа и отпускание сцепления. Это приводит к провалу в начале подъема и выстрелу байка вверх после него. Сюда же, медленное, плавное отпускание сцепления. Так же как и в предыдущем примере байк выкидывает с задержкой.

Проверка на синхронизацию органов управления, газ-сцепление.

Быть с мотоциклом на ты. Я не то чтобы уверен, я знаю, что это не так просто, как думает большинство. И наблюдаю я это часто, давая ученикам простой тест. Пробуйте полностью остановится и снова набрать небольшую скорость, хотя бы по прямой. Используя при этом задний тормоз. В этом тесте становится понятно как вы работаете: сцеплением, газом, задним тормозом. Если упражнение выполнено успешно, то есть нет лишних перегазовок, рывков при ускорении и неуверенности в балансе, значит органы управления синхронизированы. Можно переходить к изучению подъема мотоцикла на заднее колесо.

Упражнение: выполнение полной остановки мотоцикла и продолжение движения.

Это упражнение даст вам точную работу сцеплением, газом, тормозом и рулем. Так же посадка, хват рук автоматически примут правильное положение. Иначе это простейшее базовое упражнение не получится выполнить налегке. Если вы скованы и делаете это с усилием, с деревянными руками и не только, значит еще стоит потрудиться для синхронизации. И быть с мотоциклом на ты. Так как точность крайне необходима, для того чтобы не допустить фатальную ошибку, в момент подъема на заднее колесо.

Секреты для начинающих: Как трогаться с места

Когда я первый раз сел на мотоцикл, то очень волновался. Рядом стоял инструктор мотошколы и объяснял, как надо заводить мотоцикл и трогаться с места. Возможно, он говорил на китайском. Возможно, на русском, но применял мототермины. Я поехал, потом упал, потом опять поехал, потом упал… После пары первых падений начал держаться в седле. Оказалось — у всех так. А почему? Просто в мотошколе никто не раскроет секретов вождения! Эти знания накапливаются в семьях мотоциклистов из поколения в поколение. Как секретные техники Кунг Фу в Шаолине.

И только достигнув совершенства, победив в нескольких жестоких схватках, получив разрешение своего Великого Учителя Гризли, я решил открыть несколько секретов школы «РЖУ VMC».

Есть несколько известных техник посадки на мотоцикл. Одна из наиболее популярных — школа «Панда». За основу метода взят принцип — «если я жирный, то при аварии отскочу от препятствия». К ней обычно прибегают старые чопперасты, не пользующиеся интересом у женщин.

Еще одна из популярных техник — «Тореодор». Суть метода — «я красиво и кроваво прикончу своего быка». Этой техникой пользуются молодые спортсракеры, которые часто сами гибнут на арене. «Вчера были большие, а сегодня маленькие. Но вчера это были яйца быка, а сегодня — тореодора»

Некоторые пользуются известной техникой «Кавбой», суть которой — настоящий мачо в любом говнище первым выстрелит из своего Кольта». Приверженцы этого стиля на своих Эндуро стараются закалить свое тело на непроходимых дорогах и в нечеловеческих условиях, забывая о гармонии.

3. ДОСПЕХИ Вы должны быть уверены, что долгая подготовка к бою завершена. Вы готовы, если полностью вооружены.

У вас должны быть: — мотошлем — мотокуртка — мотоштаны — мотоперчатки — мотоботы

И вот наступило время боя.

ПОДОЙДИТЕ К МОТОЦИКЛУ И ПЕРЕКИНЬТЕ НОГУ Некоторые советуют подходить к мотоциклу с левой стороны и перекидывать правую ногу. В этом случае падение мотоцикла ограничено с левой стороны вами, а с правой подножкой. Однако, у разных мотоциклов замок ключа зажигания находится с разных сторон. Перед посадкой на мотоцикл вы должны вставить ключ в замок, чтобы руки были свободны для дальнейших действий. Так что не бегайте вокруг мотоцикла, а закидывайте ногу с той стороны, где стоите.

ТОРМОЗА У мотоцикла есть ручной тормоз, расположенный на правой ручке руля, и ножной тормоз — правая педаль. Ручной тормоз управляет тормозной системой переднего колеса. Ножной тормоз управляет тормозами заднего колеса. Пережатие ручного тормоза на скорости может привести к опрокидыванию мотоцикла. Пережатие заднего тормоза на скорости может привести к юзу заднего колеса. Задний тормоз более мягкий, с большим тормозным путем.

ГАЗ На правой ручке находится и управление газом. Вращая ручку против часовой стрелки, то есть на себя, вы добавляете газ и ускоряете движение мотоцикла. Поворачивая ручку по часовой стрелке, вы сбрасываете газ и мотоцикл начинает медленно притормаживать.

СЦЕПЛЕНИЕ Переключение скоростей происходит с помощью педали переключения скоростей. Скорости обычно расположены в следующей последовательности: 6 5 4 3 2 Нейтраль 1 На стоянке мотоцикл обычно оставляют на 1 скорости или на нейтрали. Отжав рукой на левой ручке сцепление, вы получаете возможность переключать скорости. Скорость переключают левым ботинком на одно деление вверх или вниз до щелчка.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ Установив скорость на нейтраль, вы можете завести двигатель. Проверьте красный переключатель блокировки двигателя. Он нужен в экстренных случаях. Обычно он стоит в одном положении, позволяющем включить двигатель. Поверните ключ зажигания в положение «ВКЛ» Нажмите на кнопку включения двигателя и отпустите ее. Мотор начнет работать. Можно добавлять или уменьшать подачу газа ручкой газа, пока мотор не разогреется и не перестанет глохнуть при отпускании ручки.

ПОСТАВЬТЕ МОТОЦИКЛ РОВНО До этого мотоцикл мог стоять на подножке. Вы могли отходить от заведенного мотоцикла и давать ему прогреться.Вы могли даже завести мотор, не садясь на мотоцикл. Но теперь пора трогаться.

УБЕРИТЕ ПОДНОЖКУ Это делается легким движением ноги на нормальных чопперах или истерическим дерганьем назад мотоциклов типа эндуро с центральной подножкой.

НАЧНИТЕ ДВИЖЕНИЕ Вы отжимаете сцепление, переключаете скорость на первую передачу, подгазовываете и, плавно отпуская сцепление, начинаете движение вперед.

Правильная посадка.

Посадка на мотоцикле так же немало важна. Старайтесь держаться всем, чем можно и нельзя, колени в статическом напряжении прижаты к баку, но не сильно, левая нога придерживается за подножку, правая на тормозе. Руки в напряжении, но важно следить за кистью и контролировать порцию газа. Это, пожалуй, тот самый минимум правильной посадки. Корпус по-хорошему сильно должен помогать подъему на заднее колесо, но его крайне сложно сразу включить в работу. Поэтому важно соблюдать минимальные рекомендации по посадке, чтобы не накосячить в подъеме.

Подъем мотоцикла на заднее колесо через сцепление.

Разница и отличие при выполнении одной и той же комбинации на разных мотоциклах мощностью 600 сс или 1000 сс, заключается в изменениях значений в формуле, в виде скорости, порций и временных интервалов. Последовательность действий остается одинаковой в обоих случаях. Значения, приведенные ниже, рассчитаны на 600 сс мотоцикл.

С – Сцепление (1 выжато, 2 отпущено, 3 плавное отпускание) * сцепление не задерживаем, быстро отпускаем бросаем.

S – скорость, с которой будет совершен подъем на заднее колесо (от 1 до 50 км/ч)

K – комбинация, последовательность в действиях.

Делайте первые подъемы не больше, чем на 15-20 см и работайте над плавным приземлением. Для плавного приземления необходимо,прикрывать газ, в момент отрыва переднего колеса. Если же не прикрыть не успеваете, что бывает чаще всего, закрывайте совсем. Пусть даже с жестким приземлением, но зато без переворота. После резкого приземления, контролируйте газ, от случайного повторного открытия. Доводите свои действия до автоматизма на не большой высоте. Эксперементируя с порциями и временными интервалами вы сможете приобрести нужный вам опыт.

Stoppie или езда на переднем колесе и подготовка мотоцикла

Разворот на переднем колесе на 180 градусов.

Перед тем как начать пробовать делать это, вы должны научиться просто ездить на переднем. Я сам не брался за разворот 180 пока не научился просто ездить. Теперь когда вы уже умеете просто ездить, умышленно добавляйте движение рулем таким образом, чтобы жопа мотоцикла начинала описывать круг. Тут надо обратить внимание на то, что очень важна скорость при которой начинается это движение. Варианты слишком медленно или быстро не подходят. Подбирать советую опытным путём. Итак как делать 180: поднимаем мотик на переднее в точку баланса и едем прямо. Когда вы будете делать 180 баланс уже не будет необходим. тут больше внимания стоит уделить рулению. Но помните, чем выше жопа, тем легче рулить и тем плавнее жопа заходит на круг. Короче уже едем, теперь начинаем поворот при помощи очень интересного приёма — контрруление. Главное усилие надо приложить именно на руль — тут может потребоваться сила — для того чтобы жопа начала поворачивать. И следите за положением тела, вы должны всегда быть «над» мотоциклом чтобы контролировать поворот, а не поворачивать вместе с ним.

Как делать вилли в позиции стендап

Вилли – контролируемая езда на заднем колесе мотоцикла. Продольный баланс контролируется газом и задним тормозом, поперечный – телом. Если вы решили научиться делать вилли, то необходимы стантбайк (достаточно клетки и рамки), экипировка (шлем и колени самое главное) и место для тренировок (много пространства, ровный асфальт и никаких машин). Тут все понятно и очевидно! Осваивать вилли проще всего в базовой позиции стендап, т.к. легче спрыгнуть с мотоцикла при перевороте. Конечно, учиться можно и сидя, возможно, кому-то так будет легче, но большинство начинают именно стоя. Поднимать мотоцикл надо с места или очень маленькой скорости, т.к. чем ниже скорость, тем безопаснее падения. Очевидно, что впуливать на скорости до отсечки со светофоров, пытаясь приподнять переднее колесо, намного опаснее, хотя и так тоже люди учатся.

Весь процесс можно разделить на фазы:

Роллинг-стоппи

Поднятие переднего колеса

Сначала надо настроить мотоцикл:

Накрутите холостые обороты до 3-3.5 тысяч, чтобы мотоцикл мог ехать с закрытым газом.

Давление в заднем колесе спустите до 1.2-1.4 атмосферы, это повысит устойчивость байка на заднем (стремиться надо к давлению 2.5 атм, но на первых парах такое давление серьезно замедлит прогресс).

Для отрыва переднего колеса выжмите сцепление одним пальцем.

Поднимите обороты на пару тысяч и держите их стабильно – не надо делать перегазовку (очень важно держать стабильный газ, при перегазовке газ интуитивно сбрасывается).

Перенесите вес тела на левую ногу и бросьте сцепление (скорее даже очень быстро отпустите), правую ногу держите на заднем тормозе. Вес необходимо переносить на хвост не только для того, чтобы мотоцикл легче поднимался, но и не наклонялся в бок (если будете сильно давить на правую подножку, мотоцикл будет вести в правую сторону).

Для начала поднимайте обороты перед включением сцепления на 2-3 тысячи. Когда появится уверенность, добавляйте по 1-2 тысячи, пока не приблизитесь к точке баланса (мотоцикл начнет проезжать пару лишних метров). В этот момент постоянно концентрируйтесь на заднем тормозе и нажимайте, если покажется, что переворачиваетесь (не жмите тормоз сильно, иначе полетите через руль).

Вилли – это основной элемент такого направления мотоспорта, как стантрайдинг. Поэтому каждый уважающий себя стантрайдер должен знать, что это и как исполняется. Для тех, кто не в курсе, вилли – это трюки, которые делаются на заднем колесе мотоцикла, при этом переднее полностью отрывается от земли. Тренироваться в выполнении трюков лучше всего на небольшом мотоцикле, например, питбайке. Желательно для этого приобрести кроссовый питбайк, например, ирбис ттр 125, который хорошо подойдет для правильного выполнения вилли.

Перед началом тренировки проверьте техническое состояние питбайка. Сначала проверьте, сколько масла в двигателе и достаточно ли его, в каком состоянии резина заднего колеса. Это очень важно, поскольку главную нагрузку будет принимать именно оно.

Кроме этого, посмотрите, есть ли на покрышке корд, наличие которого приводит к серьезным колебаниям питбайка при езде. Проверьте крепление и подтяните плохо затянутые болты. Когда питбайк подготовлен к поездке, нужно продумать экипировку для водителя. Она обязательно должна состоять из защитной одежды: куртка, шлем, перчатки и др. Если упадете с питбайка ( а вы обязательно упадете), они сделают приземление менее болезненным и избавят вас от неприятных царапин, а еще чего хуже сотрясения мозга.

Перед совершением непосредственно самого трюка, питбайк нужно немного обкатать, чтобы научиться контролировать газ и чувствовать точку баланса. Ведь именно от того, насколько вы хорошо управляете и чувствуете машину под собой, зависит правильное и безопасное выполнение любых трюков.

Когда готов и мотоцикл, и мотоциклист, можно начинать тренировку. Для начала проверьте качество работы заднего тормоза и удобно ли расположена его лапка. Непременно следует посмотреть, хорошо ли натянута цепь, ход которой может быть на 3-4 см.

Этот момент тоже очень важно учесть, потому что цепь легко потерять при выполнении фигуры или порвать ее. Если вы выбрали марку ирбис, питбайк должен работать при выполнении вилли на первой передаче, что сделает трюк менее опасным для вас и для вашего «железного коня». Стантрайдеры с большим опытом могут делать трюки на более высоких передачах, однако это достаточно рискованно, а новичкам об этом не стоит даже думать. Хватит скорости в 25 км/ч, чтобы суметь поставить мотоцикл на заднее колесо и не потерять при этом равновесие.

А тем, кто впервые сел на питбайк для выполнения вилли, рекомендуется принять такую позу, при которой левая нога стоит на подножке для пассажиров, а правая на передней. При этом носком надо прикасаться к педали тормоза. Сначала в этой позе будет немного неудобно, но позже можно выбрать для себя другое положение, более удобное. Начиная тренировку, в первую очередь попробуйте поставить мотоцикл в «свечу» или оторвать переднее колесо от дороги пару раз. Для этого удобнее всего использовать сцепление. Механизм исполнения: закрыть газ и выжать сцепление до упора одним или двумя пальцами. После этого наведите мотоцикл до нормального количества оборотов, добавьте газа и бросьте сцепление. Важно: не газуйте сильно перед бросанием сцепления.

Уже после этого надо начинать увеличивать обороты до того момента, пока питбайк не окажется в точке баланса. При этом газ нужно понемногу уменьшать. Если питбайк вас не слушается, попробуйте немного надавить на задний тормоз, чтобы переднее колесо полностью встало на поверхность дороги. Иногда для того, чтобы сделать трюк, нужен рывок торсом, но это зависит от объема двигателя вашего агрегата. Эта пошаговая инструкция поможет выполнить вилли. Но помните, что падения при обучении этому трюку неизбежны, и выполняйте его с осторожностью.

Дополнительные ссылки:

Обзор питбайков BSE. Правда о питбайках — за что их любят? Актуальный вопрос: Нужны ли права на питбайк? Дачный вариант питбайка: IRВIS ТТR 250 или ТТR 125?

Возврат мотоцикла тормозом

Когда научитесь стабильно и контролируемо выдергивать мотоцикл в точку баланса и проезжать несколько метров надо делать попытки поднимать мотоцикл за точку баланса и возвращать его задним тормозом. Строго говоря, это и есть вилли. Т.е. цель – поднять мотицикл выше точки баланса, вернуть его обратно тормозом, добавить газ, если он начнет опускаться и так до бесконечности. Чтобы быстрее привыкнуть к тормозу и правильно притормаживать, притормаживайте еще до начала вилли (нога должна чуть-чуть придавливать задний тормоз).

Источник