Как сделать стойки стабилизатора неубиваемыми

Увеличение срока службы стоек стабилизатора

Стойки стабилизатора – самый ненадёжный элемент подвески, как правило. Почему так? Как можно продлить им жизнь?

Эта тема поднималась многими автолюбителями не раз. Общие выводы таковы:

1). Шарниры «убивают» песок, грязь и вода, вызывающие коррозию и износ;
2). Герметичность шарнира, обеспечивает его долгую жизнь;
3). Качественная смазка в достаточном количестве — залог длительной службы шарнира;

Герметичность шарнира достигается:

1). Плотно прилегающей торцевой крышкой шарнира (пластиковой или металлической);
2). Углублениями или буртиками на корпусе и пальце шарнира под уплотнительные кольца;
3). Пыльником из гибкой качественной резины, достаточной толщины. Пыльник должен иметь углубления под уплотнительные кольца (стальные, резиновые, пластиковые);

Именно так будет достигаться максимальная герметичность. Не секрет, что производителям запчастей не выгодно выпускать «вечные» детали. Помимо общего качества изготовления, вероятно, какое-то из этих условий будет обязательно нарушено. Также автолюбителями давно подмечено, что в шарниры производители обычно закладывают мало смазки. Либо ее свойства вызывают сомнения.

Конечно, желательно изучить конструктивные особенности приобретаемой детали заранее, но не всегда есть такая возможность. А вот исследовать уже приобретенную деталь и устранить «косяки» — это вполне по силам.

Итак, стойки стабилизатора куплены.

Первое, что можно сделать, осмотреть целостность пыльника и торцевой крышки, проверить на ощупь надежность крепления.
Второе – сдвинуть палец в крайнее положение от его вертикальной оси. Так мы увидим, насколько герметично верхнее уплотнение манжеты пыльника и пальца шарнира. Есть щель, значит грязь и вода скоро попадут в шарнир. Если палец отклоняется с «невероятным» усилием, скорее всего, недостаточно смазки. Нижнее уплотнение, обычно, всегда герметично.
Третье – «вскрываем» шарниры. Для этого нам понадобится плоская отвертка. Я делаю это так.
Необходимо сдвинуть нижнее уплотнительное кольцо вниз. Если оно резиновое, то аккуратно поддеваю плоской отверткой. Если стальное, сначала поддеваю и сдвигаю острые концы пружины ниже пыльника. Затем поддевая по кругу отверткой или ногтями, смещаю остальную часть кольца вниз. Затем пальцами сдвигаю пыльник с посадочного углубления вверх и выворачиваю его наизнанку. Верхнее уплотнительное кольцо не снимаю.

Источник

Неубиваемые регулируемые стойки стабилизаторов, установка койловеров, рычаги Meyle HD.

Койловеры это личное дело каждого, кому-то нравится, кому-то нет. Попался мне на глаза комплект регулируемых раздельно по жесткости и по высоте койловеров Ta Technix Tuning art. Многие сейчас скажут мол это бюджет вариант и тралала, НО может вы просто не умеете их правильно готовить))) конструкция у них такая же как и у более дорогих(за исключением конечно с регулируемым перепуском на самих мартерах). устанавливать их в заводском исполнении я не собирался. Отдал знакомому на перепотрошение и «правильную» заливку. Спустя пару дней все было готово. Позавидовать им теперь может даже Koni). Стали более тугие (друзья даже пугаются что их нереально покачать) что позволило больше накрутить преднатяг пружины и остаться в правильных значениях работы аммортизатора(2/3 на сжатие и 1/3 на отбой).

Как говорится аппетит приходит во время еды. Далее мне было влом отдавать деньги за укороченные стойки стабилизаторов которых хватает не на долго и быть в плену продавцов стабов. И как-то на работе разговорившись с бывалым автомехаником затронули тему советских авто и что были очень прекрасные рулевые наконечники на волге 24. Они с функцией подкрутки так сказать. Т.е. немного начинал стучать наконечник, его не надо было сразу менять а достаточно лишь освободить фиксирующий шплинт и подкрутить сухарик, и дальше ездить довольным. А даже на случай когда сухарь закручен полностью, то менять наконечник все-равно не надо а достаточно лишь его перепресовать на новый палец с сухарями! Вот так детали делал ссср. Меня заинтересовала эта идея по трем причинам: во-первых они короткие и приложенные торцами не превышают 15 см(заводские стабы 27 см, койлы на макс занижении от крепления ступ рычага до крепл стойки стаб — 16 см). Возможность ругулировки высоты в случаи поднятия койлов. Наконечники большие и прочные с резьбой на шпильке, а не на втулке как у многих других, что будет мешать и касаться койлов в вывернутом состоянии. Итак, изготовил втулку и нарезал резьбу(втулка длиной 7 см, резьба м18*1,5 вроде)

Никогда не берите эти, люфт страшный на утоп и стучат неимоверно.

Далее раз пошла такое дело то решил установить заодно передние рычаги Meyle HD. По причине их более жесткой конструкции и заменяемым расходникам в отличии от остальных. Скажу честно сравнивая рычаг заводской оригинал и эти, разница по запасу видна сразу. Хотел их тоже сразу на полиуретан перевести да финансово нет уже возможности, в след раз как буду менять шаровые поставлю полиуретан(заодно и сравню заводскую шаровую с полиуретаном).

Покатался, болдею по полной, кренов ноль или совсем минимальны, дорогу держит прекрасно, но стабы-наконечники немного отжал чтоб минимально ходил один из наконечников от ограничителя до ограничителя по резьбе втулки. Виной всему что ход наконечника при установке как стабилизатор имеется только верх/вниз, а влево /вправо совсем минимальный. Но заметил это поздно и сейчас пока нет времени переделать(нужно их снять, выпресовать и повернуть часть на 90 градусов и сново запресовать, тогда ход будет лишь влево/вправо).
Несмотря даже на такую оплошность стабы отрабатывают очень хорошо и жесткость держат прекрасно.

Колеса старые зимки с булкой, установлены чисто для примерки и настройки развала(хорошее литье жалко царапать фишками при развале)

Источник

Доработка стоек стабилизатора CTR

Многим знаком корейский производитель автозапчастей CTR. Как по мне, неплохие выпускает запчасти. Однако CTR, как и многие остальные, вносит изменения в конструкцию своих деталей, сокращающие срок их службы.

Встречал (по-моему у Petrovich35 ) наблюдение, что OEM (то есть те, что идут на ковеер) стойки стабилизатора CTR имеют некоторые отличия от купленных позже на рынке вторичных запчастей. А именно: отсутствует уплотнительный буртик на пальце шарнира, а верхняя манжета пыльника конструктивно не позволяет установить уплотнительное кольцо. В результате: верхняя манжета пыльника не герметична, а вода, соль и грязь легко проникают в шарнир, убивая его.

Кроме того, я обратил внимание (ссылка на мой обзор стоек CTR есть вверху), что металл пальца гораздо мягче и сильнее подвержен коррозии, чем металл приваренного к нему шара.

Резьбу пальца от коррозии можно защитить автопластилином, а герметичность верхней манжеты обеспечить дополнительным уплотнением.

На мой взгляд, вариант уплотнения манжеты пыльника, описанный ниже, прост, эффективен и недорог. Осуществляется он с помощью резиновой втулки. Я приобрел набор таких втулок на Aliexpress за 5$.

Втулка имитирует уплотнительный буртик, увеличивая палец в диаметре.
Профиль резиновой втулки позволяет плотно обжать палец и одновременно герметично зафиксировать верхнюю манжету в П-образной канавке без уплотнительного кольца.

Так как диаметр отверстия втулки меньше диаметра пальца, то поместить ее в нужное место довольно проблематично — мешает наружный шестигранник под ключ на пальце шарнира. Я использовал приспособление, которое раньше применял для установки резиновых уплотнительных колец при доработке стоек стабилизатора.

Предварительно пыльник надел на втулку. Саму приспособу смазал ШРБ-4. Принцип ее работы прост: поместил втулку отверстием на конус, поворачивал и сдвигал ее, увеличивая диаметр отверстия. Вращал втулку так, чтобы ее внутренняя поверхность постоянно соскальзывала с острой кромки пластикового конуса и не цеплялась за него. Конус надел на палец и в итоге сдвинул втулку с конуса в посадочное место на пальце.

Вывернул пыльник, проверил его состояние и положение втулки после установки. Заполнил полость шарнира смазкой ШРБ-4 посредством шприца насколько возможно. Вывернул пыльник и установил его нижнюю манжету в канавку в рабочее положение. Для установки стального уплотнительного кольца можно также использовать конус.

Провернул эту операцию для второго шарнира стойки стабилизатора CTR. После сборки осталось отклонить пальцы шарниров в крайние положения и проверить герметичность верхней манжеты. Как видно на фото, верхняя манжета пыльника герметична. Зазор между ней и пальцем шарнира исчез. Осталось установить и обкатать!

Комментарии 71

или можно заменить пыльники на имеющие буртик под 2 прижимных колечка.

или можно сразу купить линки с правильными пыльниками, под 2 пружинных (это важно) колечка.

у меня такие линки Sat уже 270 тык прошли и живее всех живых.

при установке обильно смазал ШРБ, потом один раз пересмазал, хотя смазка была чистой.

Масума в каталоге имеет массу разнообразных пыльников за копейки.
С указанием всех размеров.

Тоже верно. Но это решение с уплотнением верхней манжеты пыльника линков CTR, описанное выше в статье, проще и дешевле…

Ну да, это из серии «если линки с такими пыльниками уже есть, не выбрасывать же».

Тогда колечко сильно улучшит ситуацию задёшево.

Я согласен со всем, но если грани легко слизывает, то уж метал слишком мягкий…

это палка о двух концах — резьба нагружена по другому чем тело болта — баланс можно достигнуть только отдельным упрочнением (закалкой резьбы электричеством) — это делают в буровых установках вот статья ritm-magazine.ru/en/node/2438

удел обычных резьб быть расходниками=) — опыт работы со 120 тонными прессами и оснасткой для них — если у болта не убивается резьба значит его скоро сорвет с корнем=) — эксперементировали с сильно закаленными болтами, 8 болтов на 32 — разом рвало=)

Даже не знал. Снимаю шляпу)

прогресс не стоит на месте может уже и придумали что-то чтоб дешево и надежно

По-моему «надежно» — это вчерашний день. День сегодняшний — ходить ровно назначенный ресурс!

Вы молодец=) Заморочились!
На Рио 12 года с завода одна стойка 20 тыс прошла и загремела. Заменил на что-то самое-самое дешманское с Экзиста. До 86 тыс больше не беспокоили. Т.е дешман прошел 60тыс. что неплохо. Мой принцип больше скорость меньше ям=) Ездил в режиме такси — на рельсах/ямах не тормозил.
По образованию технолог металлообработки. Что-то немного еще помню из работы и учебы. Есть допуски и припуски в пределах которых изготавливаются детали. Если повезло и они совпали идеально — то долго проходит. А специально идеал ловить никто не будет на массовом производстве это ВРЕМЯ — а время деньги=). Да есть ОТК и все такое — но это поток-конвейер все быстрее быстрее=) ПЛАН и ПРЕМИЯ на кону=) Работал на заводе 4 года. Если производитель тратит на дефектовку/калибровку/проверку время — это значит что будет больше брака (потраченного время зря). То цена в разы больше будет.

Источник

Почему умирают стойки стабилизатора, как продлить жизнь

Стабилизатор служит для минимизации крена автомобиля на поворотах, что в конечном итоге сказывается на управляемости, безопасности и более щадящему режиму эксплуатации не только подвески, но и всего автомобиля в целом.

Одними из элементов стабилизатора поперечной устойчивости машины являются стойки. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости испытывает достаточно большие нагрузки, и поэтому является элементом конструкции, который приходится регулярно менять.

По конструкционным особенностям стойки могут быть несимметричными, подходящими только под одну сторону подвески (левую или правую) и симметричными, подходящими под обе стороны одновременно. Кроме этого стойки могут отличаться их расположением (для переднего и заднего стабилизатора). Отличие заключается чаще всего в линейных размерах.

Причины, которые выводят из строя стойки и другие детали подвески, очевидны. Низкое качество дорог – главная причина, которая способна погубить стойку стабилизатора поперечной устойчивости даже всемирно известных производителей.

Признаки того, что возможно начались проблемы со стойками:

• Слышен характерный стук при движении автомобиля, особенно при движении на неровной дороге и на поворотах.
• Движение автомобиля становится неустойчивым. Наблюдается уход машины в сторону.
• Увеличен крен автомобиля.
• Машина может раскачиваться на поворотах или при торможении.

Но эти признаки характерны и для проблем с втулками, поэтому можно провести самостоятельно дополнительный тест или отправить автомобиль в сервис, специалисты которого могут выполнить профессиональную диагностику.

Простые способы определения проблем со стойкой

Колеса выворачиваются по максимуму в правую или левую сторону. После этого в колесной нише нужно взяться рукой за стойку. Затем энергичными движениями, прикладывая максимальную силу, дергаем стойку в разных направлениях. Если чувствуются люфты, стуки, то явно возникла проблема со стойкой. Нужно учитывать, что нагрузки, которые испытывает стойка стабилизатора поперечной устойчивости при движении автомобиля гораздо больше, чем при испытании рукой. Поэтому малейшее отклонение от нормы говорит о том, что деталь нужно менять.

Источник

Восстановление стабилизатора своими руками. Термоусадочной трубкой

Доброго времени суток, сегодня мы займемся ремонтом или восстановлением заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Таким способом можно восстановить любой стабилизатор не обязательно это стабилизатор для Туарег как в моём случае. Поехали по порядку! В видео все показано наглядно, а здесь распишу более подробно и для тех кто по той или иной причине не может посмотреть видео.

1. Первым делом нужно снять стабилизатор, для этого откручиваем две крепёжные гайки на стойках стабилизатора.
Гайки на стойках стабилизатора нужно сорвать, но есть возможность оторвать резинки (блоки) самой стойки, поэтому берем торк и фиксируем стойку стабилизатора. Тут нужно (смотреть видео) там наглядно показано что куда и что крутить. Это, наверное, самое сложное и не удобное что предстоит сделать, из всего чтоб восстановить стабилизатор.

Сняв стабилизатор вооружаемся щеткой по металлу, моя рекомендация вооружиться болгаркой, снимаем весь полимер который не вызывает доверия. А таких участков лично на моем стабилизаторе очень много, (смотрим видео понимаем, о чем речь).

Видим выработку под втулками стабилизатора. Выработка — на стабилизаторе происходит в основном от трения и в большей степени, когда втулки имеют люфты, зазоры которые появляются на старых изношенных втулках, сами они еще не дают о себе знать, нет стуков, нет хрустов, просто резинки немного усохли. И под появившиеся щели попадает песок и грязь, вот в этот момент песок играет роль абразива, который вытирает полимер и сталь стабилизатора. (В случае с полиуретановой втулкой этот процесс исключен, полиуретан не сохнет и не ужимается). Моя рекомендация, для стандартных (пластико-резиновых) втулок использовать герметик как клей просто клеить втулку на герметик, он просто не пропустит абразив, а диапазоны качения, кручения стабилизатора во втулке настолько малы что они не порвут герметик пока сама втулка цела. Да после большого пробега резиновые втулки рассохнутся, и они оторвутся как не клей их, но для защиты стабилизатора Вам хватит.
— Нанесение герметика ровным счетом не повлияет на долголетие втулки, только продлит срок службы стабилизатора, больше ничего. (полиуретановая втулка не пропустит вообще ни песчинки под себя пока совсем не порвется, но она не порвется если будет установлена не кривыми руками).

2. И так мы сняли стабилизатор теперь снимаем с него всю ржавчину и полимер. (повторюсь смотрим видео для понимания для чего и почему)

3. Обезжириваем стабилизатор и наносим слой защитной краски для металлов.

4. Берем термоусадочную трубку обязательно с термическим клеевым слоем, так как есть возможность попадания под простую (без клея) термотрубку влаги, тем самым стабилизатор начнет снова гнить под ней, и Вы долго не будите знать о этом процессе.

5. После того как мы усадили трубки, снова берем краску и проходимся по стабилизатору финишным слоем, эстетика! Особенно по краям трубки.

6. Ставим все в обратном порядке. Сложность обратной установки заключается только в сборке новых втулок. Термоусадка дает до +2 мм но все зависит от Вашей выработки на стабе, поэтому придется повозится, в видео я покажу как при помощи ключа (попугая) это можно сделать быстро и легко.

Момент сжатия этих лишних 2 мм., за счет
а) выработки на самом стабилизаторе +/- 1 мм
б) уплотнения и сжатия самой термотрубки +/- 0,5 мм
в) уплотнения и сжатия резиновых частей втулки +/- 0,5 мм
В сумме компенсируются и по ощущениям отлично даже получается. Проехал уже более 5500 км., замену производил еще в начале декабря 2019, перед поездкой в Красную Поляну, а это только за одну поездку больше 3000 км и вот уже конец февраля, на машине езжу каждый день.

В данном видео я поменял свой любимый полиуретан, который прослужил более трех лет или 50 тысяч км пробега. Он бы еще ездил и ездил оказалось, что зря снял, но что сделал то сделал, просто меня ввели в заблуждение профессионалы — Как мастера обманывают нас в сервисах сами не зная того, подписчики видели и знают. Как определяют на глаз предположительных хруст в подвеске, на подъемнике.

Источник