Как сделать строчку на коже
Работа с натуральной кожей
Многим, кто увлекается пошивом, очень часто приходиться работать с натуральной и искусственной кожей. Сумки ручной работы, украшения из кожи, различные поделки и даже картины из кожи выглядят очень оригинально и стильно. Но чаще всего работа с кожей связана с ремонтом кожаной одежды, заменой молнии, реставрации порванных участков и т.д.
Посмотрите, как восстановить порез или разрыв кожи на кожаной одежде. Это самый простой и доступный для всех способ ремонта кожаной одежды.
Существует множество книг по обучению технике пошива натуральной кожи вручную или на швейной машине, в которых подробно рассказывается о назначении тех или иных инструментов для работы с кожей.
Я предлагаю лишь несколько основных рекомендаций, которые пригодятся каждому, кто решит отремонтировать сумку, куртку и т.п.
В этом видео вы увидите как легко шить кожу на промышленной швейной машине (или типа Подольск), установив на нее тефлоновую лапку.
Инструменты для работы с кожей
Работа с кожей имеет множество своих «секретов» и мелочей, знать и учитывать которые необходимо. Например, при выкраивании парных деталей нужно помнить, что кожа в поперечном направлении растягивается больше, чем в продольном, поэтому парные детали нужно кроить в любом, но только в одном и том же направлении.
Скалывать кожу булавками нельзя. От проколов на коже остаются следы, и если вы будете менять молнию в кожаной куртке или сумке или куртке, то легко в этом убедитесь.
Мягкую кожу можно шить на швейной машинке обычной иглой №80 или №90. А вот для пошива грубой кожи или утолщенных участков требуется специальная игла для работы с кожей. Даже для ручного пошива кожи игла для кожи выглядит особо, вместо острия у нее трехгранный наконечник.
Длина стежка швейной машинки при пошиве кожи не должна быть слишком мелкой, так как при частых проколах кожа будет разрываться в местах соединения.
На какой швейной машине можно шить кожу
Не каждая швейная машинка может шить кожу, относитесь бережно к своей швейной машинке и не пытайтесь на ней шить толстые и грубые ткани, кожаные изделия, особенно сумки. В крайнем случае, можно использовать ручную швейную машинку Подольск или Зингер, но только не современные «белошвейки», ценой 5 тысяч рублей.
Для работы с кожей предусмотрены специальные швейные машины промышленного образца или, в крайнем случае, в инструкции должно быть указано, что на этой машине можно шить кожаную одежду.
Если вы будете шить кожу на швейной бытовой машинке, то обязательно купите специальные иглы и лапку, с колесиком (как на фото) или валиком. Тогда кожа под лапкой не будет «буксовать» и машинка будет легко продвигать изделие, не образуя посадку верхнего слоя кожи.
Если у вас нет лапки или она не подходит (Подольская швейная машина), то для того, чтобы кожа легче продвигалась под лапкой можно строчить ее через тонкую бумагу, которую затем легко удалить.
Нитки для швейной машинки нужно брать прочные и эластичные. Но только капроновые нитки (как на этом фото) для пошива на машинке не предназначены. Они используется только для ручной работы с кожей или для промышленных швейных машин.
Как сшить женскую сумку из натуральной кожи. Сумка с подкладкой и застежкой молнией. Вы узнаете много полезных советов как работать с натуральной кожей.
Технология пошива натуральной кожи и замши
При пошиве изделий из замши нужно учитывать направление ворса, иначе детали будут иметь разный оттенок.
Кожу утюжат с изнаночной стороны негорячим утюгом без пара через сухую тряпку.
Чтобы верхняя деталь не вытягивалась относительно другой, приобретите специальную лапку с тефлоновым покрытием подошвы как на этом фото. Тефлоновые лапки стоят намного меньше, чем специальные лапки для кожи.
Концы ниток швов необходимо надежно фиксировать несколькими узлами, так как машинные строчки на кожаных изделиях не делают закрепку и поэтому они имеют обыкновение легко распускаться.
Работа с кожей невозможна без клея. Клей наносится кисточкой на очищенную и обезжиренную поверхность. Очень эффективны универсальные клеи типа ПВА и «Момент», а также резиновый клей.
Повторите процедуру с нанесением клея несколько раз в целях тщательной пропитки кожи. При этом позаботьтесь заранее о том, чтобы клей не был слишком жидким, иначе кожа промокнет.
Отложите обработанные клеем детали в сторону до того момента, пока клеящий состав не подсохнет «до отлила».
Спустя какое-то время соедините детали между собой. Положите склеенные детали под пресс. Можно даже слегка постучать молоточком по этим участкам.
При помощи ватного тампона или ветоши немедленно удалите излишки клеевого раствора, чтобы он не испортил лицевую поверхность кожи.
В этом видео вы увидите технологию вшивания молнии в кожаную одежду. Если вы увлекаетесь пошивом изделий из кожи, подписывайтесь на наш канал и вы узнаете много полезных советов.
Как установить фурнитуру на кожаные изделия
Любая ручная работа из кожи должна быть украшена фурнитурой. Крупные металлические заклепки и кнопки, пуговицы, блочки, замки очень украшают изделия из кожи.
Пуговицы пришиваются к коже только при наличии с изнаночной стороны подпуговиц.
Прежде чем пробить отверстия для кнопки их укрепляют, либо кусочками кожи, либо плотной клеевой тканью.
Установка кнопок требует специального инструмента. Можно обойтись самодельными приспособлениями, но такой способ установки дает много брака, приобретайте тогда больше кнопок, чем требуется.
Прежде чем установить молнию в кожаное изделие, следует ее закрепить. Вместо сметки нитками используются клеевые ленты или клей. Иногда даже могут «помочь» обычные канцелярские скрепки.
Края срезанных участков кожи проклеивают специальными усилителями кожи (ленты). С одной стороны на такую ленту нанесен слабый клей.
От прокола иглой остаются дырки, поэтому шов делают один раз. В крайнем случае, прокладывают шов по старым дыркам.
В этом видео вы увидите, как установить джинсовую металлическую пуговицу на кожаные изделия.
Как освежить внешний вид кожи
После окончания работы с кожей, внешний вид изделия можно освежить.
Удалить линии разметки можно водой с мылом и нашатырным спиртом, протерев затем тряпочкой, смоченной вазелином или глицерином.
Сильно загрязненные участки на коже можно отмыть теплым некипяченым молоком, протереть взбитым белком или половинкой луковицы.
Белую кожу чистят смесью молока с взбитым яичным белком.
Лакированную кожу следует протирать тряпочкой, смоченной глицерином, или чистить тампоном, смоченным в молоке.
Замшу можно чистить опилками, пропитанными бензином (остатки опилок счищают щеткой), или резинкой для чернил, а также мелкозернистой абразивной шкуркой.
Пятна от бытового жира удаляются бензином или тальком и раствором щавелевой кислоты. Но будьте острожными, вместе с пятном можно удалить и краску.
Очень проста в употреблении краска для кожи в аэрозольной упаковке: ее распыляют, держа баллончик на расстоянии около 20 см от кожи и быстро передвигая его вдоль окрашиваемой поверхности. После десятиминутного перерыва наносится следующий слой краски. Эта операция продолжается до тех пор, пока поверхность кожи не приобретет ровной и прочной окраски.
Как соединять пласты кожи с помощью строчки зиг-заг.
Советы, ка шить изделия из натуральной кожи
Несколько советов как шить и кроить детали одежды из кожи или замши.
1. Подбирайте лекала, которые не требуют посадки. Сложные формы в этом случае легче выполнить с помощью конструктивных швов, чем с помощью вытачек. В прошлом, портные старались использовать на кожаных изделиях как можно меньше линий стачивания. В настоящее время выделка кожи стала тоньше и мягче и изделия из кожи имеют швов больше, нередко даже кожаная одежда или аксессуары шьются из маленьких лоскутков кожи.
2. Рукава кимоно и реглан выполнить при пошиве кожаной одежды легче, чем втачные рукава. Если вы делаете втачной рукав, измерьте его прибавку на посадку. Она должна быть не более 1,5 см. Лучше делать рукав рубашечного покроя, так как у него более свободная пройма.
3. Вы должны быть уверены в правильности ваших выкроек. Поэтому хорошо использовать ту выкройку, с которой вы уже работали. Или же приготовленную выкройку надо проверить на макете из нетканого материала (флизелина без клея) или недорогой ткани и лишь после этого размечать ее на коже и разрезать.
4. Перед раскроем кожи отметьте на изнаночной стороне шкуры дыры и тонкие места, чтобы при крое их обойти. Внимательно раскладывайте лекала, следите, чтобы парные детали (правая и левая полочки, правый и левый рукава и т. п.) были выкроены в зеркальном отображении. Размечают контуры, линии и метки на изнаночной стороне шкуры шариковой ручкой или мягким карандашом, или специальной ручкой для разметки. Размечают припуски на швы и подгибку. Некоторые отметки могут быть сделаны с помощью надсечек или клейкой ленты. Припуски на швы должны быть одинаковой ширины, что облегчает стачивание деталей кроя.
5. Кожа растягивается в разных направлениях по-разному, поэтому при раскрое необходимо соблюдать одинаковое направление парных и сопрягаемых деталей. Раскраивая замшу, надо соблюдать направление ворса. Ворс должен быть направлен сверху вниз.
6. Игла оставляет на коже следы от проколов, поэтому детали из кожи не сметываются, а швы стачивания не распарывают. Для предварительного соединения деталей используйте клейкую ленту или канцелярские скрепки. Существует еще специальный карандаш для фиксации швов фирмы «Гютерман». Карандаш не оставляет следа на игле швейной машины. Кстати, клей определенные проблемы при пошиве. Он забивает ушко иглы, и появляются пропуски в стежках и даже обрыв нитки.
7. Используйте стачной, настрочной или запошивочный швы. Припуски швов разутюжить или заутюжить, как на ткани, не удастся. Вместо этого их можно приклеить резиновым клеем или иным, который остается эластичным и после полимеризации (высыхания). Существуют специальные клеи фирмы «Рудольфикс», а также клей НТ 2 фирмы «Гютерман». Если у вас нет клея, припуски швов закрепите в нужном положении машинной строчкой.
8. В качестве прокладки рекомендуется использовать специальный флизелин для кожи LE 420, приклеивающийся при помощи утюга.
9. Застежку выполняют на «молнии», на петлях (обтачных, обметанных и навесных) и на кнопках. Кнопки должны быть приклепаны. Ставят их в мастерских по установке фурнитуры.
10. Если у вас нет такого удобного инструмента как на этом фото, то разглаживайте швы рукоятками ножниц.
Сначала с изнанки уложите припуски с помощью коротких постукиваний, разгладьте их. Затем то же проделайте с лицевой стороны с канавкой шва.
11. Работа с кожей предусматривает утюжку кожи негорячим утюгом без пара через сухую ткань с изнанки изделия. Прежде чем утюжить деталь изделия, попробуйте на небольшом лоскутке кожи.
Утюжить кожу не рекомендуется потому, что от горячей подошвы утюга кожа может изменить свои свойства, станет жесткой и уменьшится в размерах. Но иногда требуется при работе с кожей поставить клеевую прокладку. Тогда гладить нужно очень осторожно и обязательно только по изнаночной стороне, прокладывая под подошву утюга проутюжильник.
Иногда натуральную кожу нужно сшивать на скорняжной машине. В этом видео вы увидите, как работает скорняжная машина 10Б.
Другие статьи:
Как заменить молнию в кожаной куртке
Молния на кожаной куртке, как правило, устанавливается крепкая с мощным бегунком (№8) и с металлическими звеньями, и служит не один год. Но все же, наступает момент, когда зубчики молнии начинают расходиться и молнию требуется заменить.
Как обрезать дубленку и сделать капюшон
Как обновить старую, вышедшую из моды, длинную дубленку и сделать из нее короткую куртку с капюшоном и меховой опушкой.
Как шить искусственный мех, кожу
Искусственный мех, несмотря на кажущуюся сложность намного легче шить, чем натуральную или искусственную кожу и вполне по силам даже начинающим портным. Нужно только использовать в работе с искусственным мехом его особенности. Модель шубы, жилетки или куртки должна быть очень простой по покрою, с минимальным количеством швов.
Два вида выкройки для сумки
Как сделать выкройку для сумки и сшить сумку своими руками. Технология пошива сумки из натуральной кожи.
Шьем трикотаж без пропусков и петляния
Многие, кто пытался шить трикотаж на обычной швейной машинке, замечали, что часто машинка отказывается делать красивую и ровную строчку. В трикотажной строчке образуются пропуски, нижняя нитка петляет, а иногда и обрывается. Почему так происходит и как можно это исправить?
Как подшить джинсы
Прежде чем подшить джинсы нужно точно отмерить линию укорачивания и ширину подгибки. Прежде чем подшить джинсы на машинке постучите молоточком по швам, немного смягчите их. Шить нужно не спеша, стежок за стежком.
Декоративный шов
Небольшая ремарка — сейчас 23-30, только пришел домой))))
Очередной не знаю какой по счету вопрос про эти швы поставил меня в тупик где-то в 20-00…
Ну не хочет у нас «будущий супер-мастер» лезть на ютуб, смотреть про декоративную отстрочку. Хотя там всего валом. Не хочет гуглить… Проще всего спросить))))
Так вот шил руль я сегодня вечером, доделал, подмазал клеем и пока он сохнет пошел сшил 6 лоскутков кожзама на скорую руку.
Сейчас быстренько сварганю фото-коллажи, т.к. фоток много и попытаюсь объяснить.
Давайте сразу уясним:
1. То что здесь я изложу фундаментальные основы, но не обязательно делать слово в слово. Каждый человек на то и индивидуальность, что делает как ему удобно
3. Материал коробит, т.к. это маленькие кусочка дешевого китайского кожзама за 340 р за метр.
4. Делайте как вам удобно, но прочитайте до конца)))
Детали сшиваем нитью номер 40 иглой номер 90R. Если деталь под нагрузкой, то можно поставить нить 30, она покрепче и покрупнее, но визуально не сильно крупная. Игла 100R. R — просто острая игла для прямого стачного шва.
Расшиваем нитью номер 20, игла 120LR. На любителя 10 или 15, игла 130-140LR. Пробуйте, экспериментируйте, извращайтесь))))
Ничего не буду писать про технику сшивания (стачивания по правильному). Это я распишу потом в уроках подробно.
Самое главное — это сделать для себя визуальный ориентир припуска. Я всегда даю припуск 1см на шов. Для этого у меня есть снизу ориентир, прочертил линию себе. В начале я учился с магнитиком — очень удобно, прилепил и шьешь. Есть линейки и прочее…
Честно скажу… Как там бородач говори — Рххебята)))))
Учитесь шить без всякой этой хрени. Я честно пробовал шить опять с примочками недавно, когда уже начал шить нормально… Ну хрень хренью))))
Учитесь ориентироваться по лапке на декоративной отстрочки и учитесь шить по ориентирам на крышке челночного механизма (снизу под лапкой)
Медленная скорость и внимательность — наше все.
Сшиваю СПЕЦИАЛЬНО КОНТРАСТНОЙ НИТКОЙ НОМЕР 20, что бы вы все видели.
Далее шов двойной или ФРАНЦУЗКИЙ шов.
Расправляете материал лицом вверх, разводя снизу припуски левый в лево, правый в право. Все время правой рукой контролируя снизу этот момент.
Можно конечно расклеивать шов. НО. На кожзаме расклеивать шов нужно уметь, иначе вы просто загубите шов. Материал просто неконтролируемо деформируется клеем, вид будет удручающий.
Попробуйте. Может вам понравится. Мне не очень. Контролировать во время прострочки конечно в 100 раз удобнее, когда шов расклеен, но жертвовать внешним видом шва я не готов.
фото 1 — вид снизу, как нужно держать материал
фото 2 — вид вашими глазами
фото 3 — как контролировать правильную укладку материала снизу шва.
Скорость минимальная, утяжка настроена у вас идеально, концентрация 100%…
Есть разные лапки для расстрочки французким швом с направляющими. Но. Опять это НО )))) После того, как я научился расшивать лапкой с направляющей я попробовал расшивать простой лапкой и… Закинул в ящик модные лапки с направляющими.
Найдя для себя ориентир на простой лапке я начал шить и понял, что так гораздо удобнее контролировать процесс.
Самое главное — ЕСЛИ ВЫ ПОНЯЛИ, ЧТО СЪЕХАЛИ С ПРЯМОЙ — ПЛАВНО ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ОБРАТНО. Даже плавнее, чем съехали. Поверьте — 98 людей из 100 этого не заметят))) Если вернетесь резко — тут заметят почти все. А плавности никто не замечает.
Учитесь выходить сухим из воды. Ошибаюсь все, но не все видят эти ошибки)))
Полученный шов обычно в 70-80% я обрезаю сзади, т.к. я в основном все сажаю на поролон и обтягиваю. Если на клей, то обязательно режем.
Учимся резать под корень.
Ножницы с тупыми концами очень острые, режим с поднутрением. Я уже расписывал этот процесс подробно, читайте мной блог.
Шов не растягиваем в разные стороны сильно, просто натягиваем материал без усилия.
Далее отстрочка с одной стороны
Сшили так же две детали.
Оба припуска сдвигаем в одну сторону.
Ориентир на лапке. Очень близко к краю и далеко некрасиво. У меня где-то 3-4мм от края, я не мерил.
Материал расправляем, немного натягивая.
Но не в коем случае не перетягиваем, чтобы не вылез оскал стачного шва.
опять правильно, стачного шва не видно
Неправильно, видно «оскал»
Зад также обрезаем
Дальше кривые детали
Всегда снизу более ровная деталь, сверху «кривая». Но учится надо конечно по разному, очень часто нужно начать с той стороны, когда ровная получается сверху, кривая снизу… Это неудобно. Также часто приходится изголяться и шить даже так, когда детали слева вообще. Через задницу все короче)))
На внешних радиусах (крутых) высекаем по прямой, на внутренних делаем «треугольники»
Седельный шов для прошива кожи.
Седельный шов является практически самым крепким швом, используемым для прошива кожи. Называется «седельный», потому что этим швом прошивают лошадиные седла и сбрую, для которых крепкий и надежный шов это часто жизненно важный вопрос.
Я взяла картинку из книги чтобы показать разницу между машинным швом и седельным.
При прошиве машинкой верхняя и нижняя нитка переплетаются внутри кожи и возвращаются каждая на свою сторону. Если нитка с одной стороны перетирается и рвется, то нитка с другой стороны остается без поддержки и, не закрепленная, она просто «выпадает» из кожи и вытягивает за собой кончики порванной нитки на несколько сантиметров, что ведет к распадению двух сшитых частей кожи.Образуется дырка в шве. (1)
Я покажу как сделать седельный шов на примере вставки молнии в кармашек сумки.
Для пробива дырочек используем металлический пробойник:
Вкалываем пробойник в кусочек воска во время работы чтобы плавнее входил и выходил из кожи (вы видите кусочки воска на зубцах).
Пробиваем ряд дырочек там где планируем строчку:
Чтобы закрепить молнию и сделать ровную строчку, предварительно приклейте ее к краям кожи клеем. Можно использовать двусторонний скотч но тогда он будет цепляться за иглу во время прошива.
Вот так выглядят готовые дырочки для стежков:
Теперь нам нужны иглы для шитья. Они должны быть с затупленным кончиком чтобы свободно входить в дырочки и нигде не цепляться. Нам нужно будет 2 таких иглы
Нитки должны быть крепкими и вощеными. Обычные номер 10 например не пойдут потому что они порвутся очень быстро. Для крепкого шва нужны крепкие нитки и тогда шов прослужит вам всю вашу жизнь без преувеличения. Используйте льняные вощеные нити. Спросите в сапожной мастерской где можно купить хорошие нитки.
Вдеваем кончик нити в ушко иглы. Потом вкалываем иглу в нитку на расстоянии 5-6см от ее конца.
Протягиваем иглу в проколотую петельку в нитке
Вытягиваем полностью придерживая нитку за короткий кончик, а потом затягиваем крепко придерживая нить за длинный конец.
Проделываем то же самое со второй иглой на втором конце нити. Получаем длинную нить с иглами на обоих концах.
Продеваем иголку в первую дырочку. Выравниваем нить чтобы длина была одинаковая с двух сторон (держим иголки вместе и тянем пока середина нитки не окажется на уровне первой дырочки).
Затем продеваем левую иглу (та что в левой руке) во вторую дырочку
Потом продеваем правую иглу (ту что в правой руке) в эту же вторую дырочку. Стараемся не проткнуть нитку.
Дальше продеваем левую иглу (ту что была когда то в правой руке но сейчас находится слева) в третью дырочку.
Лучше сразу учиться шить правильно чтобы руки привыкали. Игла с левой стороны проходит через дырку и ложиться НА иглу в правой руке крестиком. Держим этот крестик указательным и большим пальцем правой руки и вытягиваем левую иглу.
В другом МК я покажу как работать с шилом и этот момент мы упомянем более подробно.
Сразу привыкайте работать правильно!
Шьем до конца строчки. Поначалу будет неловко и неудобно, но очень быстро пальцы привыкнут и стежки будут ровнее.
Вот наша строчка с правой стороны (я поместила на правую сторону лицевую часть работы)
Я сделала стежки густыми потому что это для молнии.
Теперь закрепляем строчку..
Когда прошили через последнюю дырочку, вводим левую иглу снова в ПРЕДПОСЛЕДНЮЮ дырочку.
Вытягиваем нитку и теперь вводим правую иглу в эту же дырочку. Вытягиваем ее с обратной стороны. Туго затягиваем обя конца.
Снова вводим левую иглу в следующую дырочку (мы теперь движемся в обратном раправлении строчки)
И снова продеваем в эту же дырочку правую иглу и выводим ее с обратной стороны
Никаких узлов не вяжем, только туго затягиваем нитки и обрезаем их ножницами.
Вот что получается с изнанки
А вот что получается с лицевой стороны
После окончания шов нужно простучать резиновым или кожанным молоточком чтобы «стежки легли в луночку». Теперь это шов будет служить вам долгие и долгие годы.
Вот строчка где стежки подлиннее
А вот наша молния уже закончена, прошита вручную седельным швом и готова служить вечно!
Все вопросы приветствуются!
Спасибо за внимание и надеюсь что этот мини-урок очень пригодится.