Как сделать своими руками монитор

Мини ЭЛТ монитор

Ночью мне не спалось из весенней хандры и чтобы отвлечься от грустных мыслей, начал придумать различные изобретения. И вот придумал, как сделать миниатюрный ЭЛТ монитор. ЭЛТ — потому, что я в принципе люблю ламповую технику, а уж тем более устройство отображения информации. Для начала покажу результат.

Тёплый ламповый дебиан lxde

Миниатюрный ЭЛТ-монитор размером всего 1 см! И сделать это очень просто и сможет каждый! Поехали!

От идеи.

Собственно говоря суть идеи простая. В старых касетных VHS видеокамерах в качестве дисплея видоискателя выступает обыкновенный маленький кинескоп. И когда-то давно в журнале “Радио” я видел статью о том, как сделать из этого кинескопа телевизор. И тогда ночью я подумал: если можно сделать телевизор, значит можно сделать и монитор!

Помните: если вам пришла крутая идея в голову — погуглите! Наверняка она пришла кому-то ещё!

Разумеется, я решил погуглить. По запросу “Viewfinder Hack” находится много чего интересного, оставлю вам на растерзание этот запрос. Но я нашёл один сайтец www.ccs.neu.edu/home/bchafy/tiny/tinyterminal.html, где товарищ пробует различные способы отображения информации, и как раз одна из идей — использовать кинескоп из старой видеокамеры.

Видоискатель от камеры

Тёплый ламповый ДОС

Сии картинки взяты с этого сайта. Вас видимо тоже заинтриговало, как это сделать?

Идея весьма проста и тривиальна. В былые времена не было такого развития маленьких ЖК дисплеев, уж тем более цветных, и тогда правила лампа. В видоискателе старых камер стоит ЭЛТ (Электронно-Лучевая Трубка), причём что интересно, она питается (в смысле схема трубки) малым и доступным в хозяйстве напряжением 5 В (можно взять, например от USB). Ток потребления тоже мал. Самое вкусное, что на вход этому экрану нужен только композитный видеосигнал. Композитный видеосигнал даёт у нас видеомагнитофон, DVD-плеер, камеры, почти каждый фотоаппарат, телефоны Nokia N900, Nokia N9 (за другие сказать не могу — не знаю), некоторые видеокарты. Самое интересное, что композитный видеосигнал можно получить даже из VGA-видеокарты, используя достаточно простую схему

Схема преобразователя VGA-to-video

Как видите, открываются громадные возможности для творчества. Теперь надо понять, как же всё это сделать.

Что делать и кто виноват?

Для изготовления такого миниатюрного дисплея нам понадобится старая VHS-видеокамера, прямые руки, и один резистор 75 Ом (опционально). Плюс хорошее настроение, паяльник, мультиметр, свободное время и желание.
По поводу камеры хочу сказать так, что камеры, у которых в видоискателе цветное изображение — нам не подойдут сразу. Можно сразу отметать камеры, у которых есть боковой экран. Чем старше камера — тем лучше. Самый смак — камеры с угловым видоискателем или профессиональные камеры. У них как правило достаточно крупный дисплей.
Инструкция, приведённая ниже — не универсальна! Возможно придётся включать мозг, искать документацию, тыкать приборами в разные узлы, но может пройти так же как и у меня.
Отметить хочу то, что в самом видоискателе может быть только кинескоп, а “мозги” быть в основном корпусе, но мне повезло.

Итак, видеокамеру вам удалось достать. Не удалось? Дуйте на авиты, сланды, молотки, ебеи, барахолки, там этого добра навалом за копейки! Будем считать, что вы её таки достали. Мне камеру отдал один мой хороший ЖЖ товарищ, который сразу понял фишку и презентовал мне Panasonic NV-S600EN.

Камера перед экспериментами

Камера была без аккумулятора, без БП и вообще было не известно — работает ли она. Для начала я её разобрал. Универсальной инструкции дать не могу: вывинчивается что можно вывинтить, открываются все шторки, вывинчиваются все винты. Имеет смысл начинать разбор со стороны, противоположной кассете. У меня таким образом камера разделилась на две половины, во второй осталась коммутационная платка с видоискателем, а в другой камера о стальными потрохами. Снял платку со второй половины, видоискатель, а кусок пластика вообще убрал. Пока камеру не стоит разбирать окончательно, т.к. её работоспособность нам ещё нужна.
Коммутационную плату я поставил обратно в её родное гнездо.

Коммутационная плата

Видоискатель, после отсоединения на меня производил ужас: из него шло десять(!) проводов. Семь цветных и три серых, но после разборки, оказалось что 7 цветных шли к кнопкам, расположенным на корпусе видоискателя (зум). Благополучно вынимаем эти кнопки. Получаем такую петрушку:

Видоискатель, с тремя серыми проводами, одним чёрным проводом заземления и рядом кнопки зума

Видоискатель интересно поглядеть внутри. Не буду описывать его устройство, думаю при желании можете найти описание сами.

Со вскрытой крышкой, вид сверху

Сам “глазок” я снял за ненадобностью, хотя эпизодически его использую. Сам экран напоминает нам о старых чёрно-белых телевизорах, которое современное поколение даже и не видело.

Миниатюрный экран

Три провода, идущие к дисплею, как вы вероятно догадались, у нас будет: общий провод, +5 вольт и сам композитный видеосигнал. Осталось определить кто у нас кто.

Хакерство — это интерес, плюс электрификация всех устройств

Перефразировав известное изречение, мы двинемся дальше. Наша задача теперь решить ребус из трёх серых проводов: кто, куда, почему и зачем. Самое простое — это найти общий провод. У меня отсутствовала аккумуляторная батарея, но торчали её контакты. Берём мультиметр в режиме прозвонки, одним концом касаемся минуса этих контактов (у меня были подписаны), другим смотрим по разъёму контакты наших трёх проводов. На одном зазвенело — это значит общий провод.
Надо отметить, что гипотетически может быть развязано питание от батареи, в таком случае надо смотреть общий провод по схеме внутри камеры, обычно с ним “звонятся” все экраны и широкие полигоны.
Теперь собираем камеру обратно! Т.е. не совсем собираем, а так чтобы все электрическое компоненты работали. У меня это выглядело вот так

Электрически собранная камера

Для определения других двух сигналов, камеру пришлось запитать. Поскольку камера была осиротевшей, то я запитал от промышленного БП, который мы подключили прямо к контактам для аккумулятора. Камера согласилась нормально работать, только при параметрах питания 6В, 6А. До этого, при старте она мигала светодиодом, экраном, дрыгала двигателем и вырубалась. Предполагаю, что там посохли все электролиты. После того, как мы довели ток до таких астрономических размеров, она таки завелась и не повисала.

Работающая камера

Отказать себе в удовольствии проверить работоспособность камеры и самого дисплея я не мог, по этому к камере подцепили телевизор, а на экране поглядели всякие надписи.

Мой ник

Изображение с экрана плохо получилось на фотографии, но могу вас заверить — оно безупречное!
Ладно, побаловались, удостоверились, что всё работает и дальше в путь. Теперь надо узнать, где у нас питание. Переводим мультриметр в режим измерения постоянного напряжения, один контакт цепляем на общий провод, другим тыкаем в оставшиеся два провода. Если на одном проводе питание будет где-то 1,5-1,7 В, то это скорее всего видео сигнал. На другом проводе будет примерно 5 В (надо понимать, что может быть и 4,8 В, как в моём случае). В результате рисуем всё на бумажке, и получаем такую схему подключения.

Схема подключения

После всего этого разбираем всю конструкцию, и начинаем сборку новой.

Новая жизнь старого дисплея

Поскольку питание дисплея было 5 В, было принято решение запитать его от USB. Хочу огорчить некоторых, кто надеется что там везде будет 5В. Почитав аналогичные гайды по изготовлению изделий из дисплеев, пришёл к выводу, что питание дисплея не обязательно 5 В! Может быть и 6, и 12. Так что будте бдительны!
Но в моём случае всё отлично. Припаиваем USB-кабель и запитываем от зарядки.

Шерсть на экране

На экране должны увидеть знакомую шерсть.
Обращаю внимание, что несмотря на мизерные токи там стоит высоковольтный трансформатор! И лазить руками в трубку не стоит, а то будет бо-бо. Предусмотрительно всё прячу в корпус перед включением.

После успешного запуска стоит проверить входное сопротивление линии. На отключённом дисплее измеряем сопротивление между общим проводов и проводом видовхода. Если оно равно 75 Ом — успокаиваемся и пропускаем эту операцию. В моём случае оно было 1кОм. Для согласования линии надо припаять резистор 75 Ом между общим проводом и сигнальным. В принципе операция не критичная, но у меня видеокарта и некоторые другие видеовыходы отказывались показывать без согласованного сопротивления. Разумеется лучше резистор подпаивать как можно ближе, я же всё сделал на коммутационной плате.

Резистор 75 Ом, типоразмера 0805

У меня под рукой не было разъёма тюльпан-мама, по этому в своём хламовнике нашёл разъём SCART, разобрал его и подпаялся на платку внутри. В качестве источника видеосигнала использовал свою Nokia N9 с дебианом на борту.

Конструкция в сборе, всё наглядно, я вас не обманываю

Всё работает сразу после подключения. У меня нету родного кабеля для Nokia, и я использовал магазинный за 200 рублей. Всё завелось сразу.

Рабочий стол на микромониторе

Скажу честно, снять это и фотографию в начале поста было очень сложно, я потратил час экспериментов со светом, выдержкой, диафрагмой и т.п. Но результат прекрасен. Вживую это ещё лучше! Ещё очень весело посмотреть видео с такого экрана.

А компьютер?

С компом не так всё просто. Есть несколько вариантов решения проблемы. Один из них — это купить переходник VGA to S-VIDEO, стоит сущие копейки, другой вариант спаять самому, схему выше я приводил. Третий вариант — это использовать видеокарты с S-VIDEO выходом, например такие:

Нашёл на антресолях видюшки

У видеокарты круглый разъём, похожий на ps/2. Нужен ещё соответствующий переходник, идёт в комплекте с видеокартой. На фотографии он висит слева. Поскольку я не планировал заменить свою видеокарту на это старьё, поэтому просто попробовал как это будет выглядеть.

Мой рабочий стол на большом компьютере

Он же дублируется на микромонитор

Внимательный читатель заметит, что появились какие-то поля. Смена разрешений (всех) никак не повлияла на их наличие. Разбираться в причинах их появления нет ни смысла, ни желания. Факт тот, что это работает установлен, видеокарту возвращаем на место.

Здравствуйте. Моя фамилия “Итого”

В качестве заключения хочу сказать, что практического смысла эта поделка не имеет или я его не вижу. Дисплей имеет достаточное разрешение, чтобы даже читать на нём тексты, но он такой мелкий, что без оптической системы ничего на нём разобрать нельзя.
Возможно, что если бы была возможность подключить его как третий монитор, можно было бы вывести туда какую-нибудь полезную информацию, но опять же не знаю зачем.

Так что по сути — это весёлое развлечение, которое можно будет продемонстрировать своим детям, друзьям и подругам. Выглядит эффектно, когда вы берёте свой телефон, вставляете провод и на экране показывается изображение :).

Можно при желании сделать очки виртуальной реальности, но я слабо представляю как без большого геммороя разделять видеосигнал. Так что всё это является развлечением и не более.

Спасибо камраду freeman за камеру и моей жене за терпение :).

Источник

Как я делал второй монитор из дисплея ноутбука

«Проект выходного дня» — это то, чем я занимаюсь небольшой промежуток времени (выходные или в течении 1-2 недель) с целью решения нетипичных для меня задач. Основные цель: решить задачу, получить опыт и навыки, расширить свой «инструментарий».

Возможность подключения ноутбучных дисплеев к компьютеру (VGA/DVI/HDMI) обеспечивают различного рода контроллеры LCD панелей. Для моего дисплея подходящим был контроллер NTA92C (купить можно на ebay, aliexpress и тд.)

Исходные материалы

Инструменты

Теоретическая часть

Дисплей будет крепиться к монитору на место для VESA крепления и торчать с боку как ухо. Весит он не маленько, а значит будет перекос монитора. Для избежания перекоса нужно добавить противовес с другой стороны.

42см * 920грамм + 28см * 210грамм = 24см * Xграмм
X = 42см * 920грамм + 28см * 210грамм / 24см = 1855 грамм

Это та цифра на которую я ориентировался при сборе противовеса. Из подручных материалов для противовеса я взял монетки.

Практическая часть

Дисплей

Дисплей с ноутбука снят вместе с корпусной частью и петлями (так вроде эстетичней). На петлях есть ограничитель открывания крышки ноутбука и нам он очень мешает, так как теперь они будут открыты на углы больше 140 градусов.

Ограничитель представляет из себя выступ в рамке. Его можно или сточить или забить обратно, как я и сделал.

Далее изготовив корпус для LCD контроллера из корпуса от адаптера питания (да да адаптер питания я разобрал) я прикрепил все это дело на заднюю сторону дисплея клеевым пистолетом. На этом с дисплеем было покончено.

Собираем квадрат из профиля 28х27. Это нужно во первых потому, что петли дисплея и профиль 60х27 крепятся с противоположных сторон квадрата. А во вторых, для увеличения толщины металла под резьбу для болтиков. Профиля скрепляются между собой в квадрат с помощью заклепочника, затем нарезается резьба под болтики.

В профиле 60х27 делаем 2 отверстия под VESA крепление (у меня оно VESA MIS-D, 100, C — т.е отверстия 10 см друг от друга) и скрепляем заклепками с ранее изготовленным квадратом.

Блок питания

Корпус блока питания был разобран для последующего помещения блока питания внутрь профиля 60×27 (с корпусом он не влезал)

Корпусозаменитель (в качестве изоляции) я сделал из картона и приклеил пистолетом на профиль. Сам блок питания приклеен за уголки к картону.

В итоге у меня получилась вот такая «лопата».

Монтаж и подключение

Прикручиваем «лопату» к основному монитору болтиками (от какой-то мебели остались) на VESA. Приделываем противовес. Подключаем DVI и питание.

Дисплей сразу не определился. Идем сюда: Панель управления → Экран → Настройки разрешения экрана → Найти и настраиваем под свои нужды. Все! Наш второй монитор готов!

Недостатки

Кстати: Уж не знаю чей это косяк, но при подключении моего дисплея к VGA выходу ноутбука Samsung R519 под Xubuntu цвета на дисплее были очень странными.

Выводы

900руб, блока питания со шнуром

400руб и расходников 50

100руб составляет 1950

2500руб. За эти деньги (ну может чуть добавив) можно приобрести вполне вменяемый второй монитор. Я же получил второй дисплей практически даром (потратив только 25руб на маленькое сверло ну и монеток рублей на 150

200руб). Все остальное так или иначе у меня было. Требовалось лишь покопаться в ящиках стола.

Если бы пришлось делать второй раз, то я бы использовал алюминиевые уголки или квадраты.

Источник

Собираем игровой монитор своими руками

В последнее время все большую популярность приобретают широкоформатные мониторы UHD формата и мониторы с высокой частотой обновления кадров. Последние два года на рынок мониторов всё больше было представлено новых моделей с высоким разрешением и высокой скоростью обновления, однако за эти девайсы производители просят весьма серьезные деньги. Самое интересное, что вплоть до 2018 года мы так и не имеем отлаженного производства мониторов с поддержкой 4k 120hz ввиду долгого отсуствия общепринятого формата и спецификации разъёмов с необходимой шиной (пропускной способностью) для такого потока данных. Но это уже совсем другая история. Сегодня речь пойдет о 2k мониторах с герцовкой в 144hz, впервые появившихся два года назад. Тогда именно они являлись самыми передовыми мониторами и имели соответствующий ценник. Сейчас же Яндекс Маркет предлагает такие матрицы в оболочке того или иного производителя от 21-ой с половиной тысяч рублей. Опять же, 2k я бы советовал брать от 27 дюймов, чтобы не сильно уж щуриться в экран и не масштабировать изображение. Это приблизит нас уже к 26-и с половиной тысячам рублей с широко известной матрицей от Benq XL2730. 32-дюймовые панели смотрятся интереснее, но и стоят они уже от сорока килорублей, что свидетельствует о новизне и уникальности этих продуктов и соответствующем маркетинговом подходе к ним.

Пионером в разработке таких матриц является AUO (или AU Optronics, если быть точнее). Все самые новые и дорогие мониторы появляются как раз с матрицами этого производителя. На пятки им дышит Самсунг, и, дорогие мои друзья, они, хоть и с опозданием, делают очень добротные и в сравнение с выше названным монополистом более дешевые альтернативы. Так, в переделах года-полтора, я предвещаю, что 32-дюймовые матрицы Samsung в 2560х1440 будут появляться в обличии мониторов за цену в пределах 30 тысяч рублей. Более интересным являются их решения в области 21:9 в разрешении 3440х1440 точек. В отличие от мониторов, базирующихся на матрицах AUO и LG, Samsung’у удалось сделать толковую VA альтернативу в лице LTM340YP03(4), способную выдать заветные 100 (в определенных случаях 115 герц, выжимая максимум из DisplayPort 1.2). И хотя родной Самсунговский C34F791WQI стоит в районе 50 килорублей, решения на базе этих матриц от корейских коллег предлагают тот же блэкджек с аттракционами при почти вдвое меньшем бюджете. При рассмотрении мониторов с такими ТТХ, советую обратить внимание на Microboard и Crossover, заказывать которые придется с Ebay или Ali. Забегая вперед, могу сказать, что эти 21:9 матрицы можно найти на Aliexpress или Alibaba, но ввиду кривизны и новизны матрицы и, как следствие, высокой цены, более выгодным, с моей точки зрения, явилось бы стремление найти 4k матрицу со 120hz c размером от 40 до 50 дюймов примерно за те же деньги. К примеру, на момент написания статьи LTM340YP03(4) на Aliexpress стоила 15-16 (сама матрица) + 10 (доставка) тысяч рублей, что эквивалентно покупке полноценной UHD-матрицы.

Итак, о чем я пытаюсь Вам поведать, расписывая эдакий анализ рынка игровых мониторов с разрешением от 2560х1440 и с частотой обновления от 100Гц? Учитывая, что матрицы эти были в производстве с 2014 года, на мой скромный взгляд, цены на мониторы с ними, кажутся мне слегка завышенными. И, вспоминая первое появление 144Гц FullHD, также вспоминаются цены на эти аппараты в годы их релиза. За первые версии также просили около 700 долларов, и уже теперь, в начале 2018 эти экраны начинаются от 14 килорублей, что оставляет производителю 2-3 тысячи рублей с аппарата. Такой расклад выглядит намного демократичнее в сравнении с ценниками high-end техники, к которой на момент написания статьи можно отнести ultrawide мониторы в разрешении 3440х1440 и местами стандартные 2560х1440, местами с ряженым дизайном и дополнительными фишками типа G-sync. ROGовские и Predator-овские версии в этом плане наиболее бесчеловечны к своим покупателям. Закусив губу, многие из энтузиастов, пытающихся получить максимум за свой ограниченный бюджет, ищут возможности обойтись без переплаты за брэнд и находят решение в более приемлемых по цене корейских ноунеймах. И хотя эти альтернативы где-то могут уступать по качеству картинки и дополнительным перделкам именитым производителям, разница в цене в ряде случаев перевешывает все риски с доставкой и своего рода бэта-тестированием техники со всеми возможными вытекающими последствиями. К примеру, level1tech уже давно не стесняются использовать ebay в качестве поиска наиболее интересных вариантов дисплеев для настольного компьютера и представлять их обзоры для широкой общественности.

Но что если пойти совсем по хардкору? Если у Вас есть около 15-и килорублей, свободное время, опыт работы с компьютерным железом и, самое главное, энтузиазм «запилить что-нибудь интересное» вполне реально поставить перед собой более трудную задачу. Можно попробовать представить себя работником какого-нибудь сервис центра, куда по роду деятельности стекается много нерабочих телевизоров, ноутбуков и мониторов, многие из которых легко уходят под списание. Очень многие представители этих ремонтных услуг как раз-таки и пользуются самыми передовыми матрицами на их рабочих местах, правда ввиду всем знакомой лени, чаще всего такие мониторы выглядят вот так:

Имея доступ к халявным матрицам и платам, можно собрать все эти передовые мониторы самому, хоть это и потребует определенного времени и средств. Таким проэктом задался я в попытке соорудить какой-нибудь монитор с матрицей высокой частоты обновления. Но хочу заметить, что в каком-либо сервисе я не работаю и выше описанных преимуществ у меня не было и, к сожалению, нет. Изначально я планировал собирать 34-дюймовую 3440х1440 матрицу с возможностью разгона до 100Гц, так как в случае успеха и возможности дальнейшей продажи маржа была бы более внушительной в сравнении с 2560х1440, на которой я и остановился. Но, учитывая кривизну всех 21:9-2k мониторов и пока что высокую стоимость самих матриц при заказе из Китая, а также отсутствие их на отечественных разборках, идею сборки 3440х1440 в 100гц пришлось отложить. Эта мысль давно посещала мою голову и представляла собой интересный проект, которым мне хотелось заняться даже не задумываясь о возможной материальной выгоде. Так, недолго планируя, я начал шерстить форумы и авито на предмет дешевых матриц с веселыми характеристиками. После определенного времени поиска и просмотра нескольких вариантов, мой выбор пал на матрицу AUO M270DAN02.3, которую мне удалось приобрести за 6 тысяч рублей.

Прошу заметить, что данная статья описывает лишь частный проект и опыт сборки монитора своими руками с оглядкой на определенный период времени. В момент написания статьи, проводя сборку по описанному ниже сценарию еще можно сэкономить какие-то средства, разменяв их на свободное время. Однако через полгода-год смысл идти по такому пути исчезнет полностью ввиду снижения стоимости таких мониторов в магазинах и на вторичном рынке. Вся история имеет прямую привязку к возможности заиметь дорогой 2k монитор за минимально возможную цену. Предвещаю и прекрасно понимаю людей, кто скажет, что проще найти такой монитор на вторичке и не делать мозги ни себе, ни людям. Соглашусь с ними, и на момент написания статьи действительно проще будет полистать тот же авито и купить подобный монитор если не в тот же день, то подождав несколько суток, что определенно будет быстрее всех описанных ниже приключений. Говоря о стандартных 60гц, вся описанная статья вообще не имеет смысла, т.к. что-то лучше предложений на авито или сборок на Ebay или Aliexpress, включающих в себя матрицу и все необходимые внутренности, найти не представляется возможным. По факту, гораздо проще будет договориться с китайцами, которые и торгуют такими наборами. Если у Вас есть какая-то матрица, то советую Вам тупо написать пяти продавцам подобной утвари, что Вы просто хотите подключить такую-то панель, и они легко соберут Вам весь набор плат и проводов и даже проведут тестирование. В моем конкретном случае готовых наборов под «130Pin LVDS с 8-ю каналами»-матрицу найти не удалось, поэтому пришлось немножечко-так погеморроиться со всем этим подключением.

Продумывая проект самостоятельной сборки монитора, помимо поиска самой матрицы, особое внимание нужно уделить типу подключения, самим проводам, плате-контроллеру (плата, конвертирующая сигнал с Вашего GPU непосредственно на TCON (тайминг-контроллер) самой матрицы), конструкции, на которую будет установлен каждый элемент, и подставке под монитор. В этой статье мы не будем рассматривать варианты с изменением родного TCON LCD-панели или использования матрицы без подсветки, что потребует дополнительных вложений и танцев со сборкой и совместимостью и лишь дополнительно осложнит проект.

Когда я воплощал свой проект в жизнь я не был так дальновиден. Увидев хорошее предложение по матрице и зная какие мониторы на её основе производятся, я легко приобрёл M270DAN02.3, не подозревая, что эта восьми-канальная панель имеет ряд особенностей. Продавец мне сообщил, что для подключения этой панели мне понадобится контроллер с четырьмя LVDS разъемами, коих на просторах всего aliexpress всего один: RT66. Не говоря о том, что этот контроллер я искал почти два дня и всерьёз напрягся, что таких вообще может не быть, дня четыре ушло на общение с продавцом и его проверку совместимости и возможности контроллера обеспечить 144гц в разрешении 2560x1440p. Как видно из характеристик контроллера, мне пришлось брать одну из топовых версий, которая может и в 4к в 60гц. Печально, что уже заказав контроллер я был неприятно удивлен тем фактом, что LVDS провода, используемые в мониторах, весьма уникальны и имеют мало общего с LVDS коннекторами в ноутбуках, на разборках которых я надеялся их найти. Но на Савке мне недвусмысленно намекнули, что все эти провода мне необходимо будет искать на том же aliexpress. Вновь достучавшись до продавцов с просьбой подобрать мне провода с оглядкой на модель матрицы и заказанного контроллера, меня ждало фиаско, и продавец сообщил, что у них таких проводов нет.

Определённое время у меня ушло на поиск и понимание распиновки этих самых проводов. Сама матрица имеет 4 LVDS разъёма: один 40-пиновый и три 30-пиновых по два канала на разъём. Распиновка на обоих концах: 0,5мм межконтактное расстояние у разъёма матрицы и 2мм при подключении к контроллеру. При том набор проводов должен был иметь 2 канала и поддержку 8 бит. Найти полное соответствие необходимым характеристикам не удавалось. Помимо единичных совпадений по ТТХ все они имели несоответствующую распиновку на стороне контроллера, что до поры до времени тоже вызывало определенные опасения. Благо на ebay мне удалось найти набор для подключения матрицы M270DAN01.0

⇒

Радовало то, что искажений по цветам и артефактов не было; разгон в 144гц уже заработал. Попробовав переставлять подключения в 30-пиновых разъёмах, мне удалось собрать картинку с перепутанной правой и левой частью, однако уже без перемешивания четных и нечетных строк. Используя метод подстановки, я пришел к выводу, что правильным должен быть обратный порядок подключения: 40pin разъём на матрице (именуемый 4-ым в datasheet) должен быть подключен к первому 40pin разъёму на плате контроллера и дальше по порядку. В итоге картина собралась и заработала, как и должна. Пара важных моментов:
1) Так как провода имеют соответствующее контроллеру MHD7021DX подключение, для RT66 нужно было поочередно каждый проводок ставить на новое соответствующее место. При первом подключении я резал колодку и парами ставил провода в нужные места. Однако, добрые знакомые люди посоветовали приобрести пластмассовые колодки BLD-40 под это подключение и собрать разъёмы по-людски/
2) В распиновке подключения контактов к матрице 13,14,28,29 контакты M270DAN02.3 матрицы в отличие от M270DAN01.0 не должны быть подключены. В противном случае Вы увидите тестовый режим матрицы с постоянно меняющейся разноцветной заливкой дисплея, с помощью которой можно будет проверить матрицу на наличие битых пикселов. Переключить режим и пользоваться нормально не получится, так что эти контакты оставьте свободными, как и говорится в документации к самой панели.

Собрав и проверив LCD панель, можно приступать к сборке монитора. На данном этапе каждый из Вас вполне самостоятельно сможет проявить креатив и оформить матрицу, как он сам захочет. Я лишь расскажу каким образом собирал сам. В качестве основной рамы я взял алюминиевый профиль Designer Moulding 29-x12. Цвет ширину и профиль можно взять любые из каталога. Я же остановился на матовом серебре, т.к. этот цвет соответствовал оттенку подставки для 24-дюймового монитора Dell, приобретенной на авито. В качестве основной крепежной пластины я использовал кусок нержавейки, имевшийся у меня в мастерской. Просверлив восемь дырок и закрепив пластину с помощью подвесной фурнитуры алюминиевых профилей, мне удалось прочно закрепить раму с матрицей на подставке. Для крепления контроллеров и всех плат я использовал кусок клееной фанеры, покрашенный в серебряный цвет. С помощью саморезов и изоленты закрепил все куски текстолита на деревянной основе. Все разъёмы были закрыты алюминиевым скотчем, плату с ИК-датчиком размещаем под рамой с помощью вспененного строительного скотча для удобства пользования с пульта. Для пущей красоты заднюю часть можно закрыть с помощью простого пластикового профиля и картона для паспарту.

Таким образом можно самому собрать аналог BenQ XL2730 с весьма неплохими характеристиками. Кстати, ввиду наличия родного TCON матрицы M270DAN02.3, в котором и находится информация о панели, таймингах и её названии, в Nvidia Control Panel или Crimson’овских настройках монитор как раз-таки будет называться XL2730. Во всяком случае, у меня было именно так. Проводя анализ затрат на весь этот проект, можно получить следующую сумму: 6000р. (матрица M270DAN02.3) + 6000р. (контроллер RT66) + 1000р. (блок питания) + 1000р. (комплект проводов и плат к матрице) + 500р. (колодки BLD-40) + 750р. (подставка Dell) + 2000р. (рама из алюминиевого профиля + фурнитура) = 17250 рублей. Плюс по мелочи из того, что у меня уже было: различные скотчи, балончик с краской, железная пластина и немного фурнитуры с набором простых домашних инструментов. Таким образом, удалось сэкономить в районе 10-12 тысяч в сравнении с покупкой из магазина и около 5 тысяч при рассматривании аналогичных вариантов с авито, что выглядит уже менее интересно. Однако, свой проект я реализовывал уже в период «демократизации» цен на такие устройства. К примеру, если задаться вопросом сборки ultrawide монитора с высокой частотой в разрешении 3440х1440p или собрать широкоформатную 4k панель (коих Вы сможете найти ворох на телевизорных разборках), как практикуют ушлые корейцы, в ближайшее время принесет куда большую выгоду. В этих случаях можно добиться большей экономии.

Источник